Ушм для штробления стен из бетона

Обновлено: 13.05.2024

Приветствую,
Выбираю болгарку для резки штраб в бетонных стенах и на потолке для прокладки кабеля, предполагаются неглубокие до 30 мм штрабы (хотя кто знает. ), те 125 должно хватить.
Уже купил себе Bosch GWS 24-230 LVI с алмазным диском, теперь сомневаюсь, действительно ли нужна такая мощь и размер. Есть возможность вернуть и взять 125, что нибудь типа Bosch GWS 15-125 CITH. 230 никогда не работал, не знаю как она будет себя вести.
В дальнейшем шлифовкой вряд ли буду заниматься, как, впрочем, и метал резать. Скорее плитку еще придется попилить..
Как аргумент за 230 - две удобные виброручки, крепче хват, возможность глубокого реза. Аргумент против - хватит ли сил резать бетон такой тяжелой и мощной, будет ли востребовано при ремонте квартиры.
Подскажите, так стоит ли менять на 125?

при малых объемах хватает, но очень пыльно

ИМХО нужна машинка 125 (максимум 150) с мотором не менее 1кВт. 125мм диск дает глубину реза около 35мм (при пилении до упора корпуса редуктора в стену), что достаточно и для проводки и для сантехники. единственно, что потребует большей глубины - квартирный щиток (он порядка 90мм глубины требует) тут конечно 230мм не помешает, но и без нее терпимо.

BECHA написал :
230мм не помешает, но и без нее терпимо

Вот и вопрос, будет ли при остальных работах 230 больше мешать чем если бы работа велась 125 или не критично

Добрый день!
Посмотрите машинку от PROTOOL DSC AGP 125 -
Подойдет для резки штроб, плитки, минеральных плит и много для чего еще. Оснащена системой пылеудаления. Все удобно и просто.
Также можно поставить кожух для шлифовки.

по мне некритично - щиток работа разовая на квартиру после чего большая болгарка будет мешать. я, например, взял практиловскую 230мм, пропилил под щиток и еще по мелочи и сдал обратно в леруа, а 125мм энкоровской 1300вт пилил все остальное. потребительский экстримизм конечно, но если учесть, что у первой болгарки развалилась кнопка, а у второй редуктор и только третьей я закончил все работы без эксцессов думаю что сделал я не очень уж и некрасиво.

lixo написал :
Вот и вопрос, будет ли при остальных работах 230 больше мешать чем если бы работа велась 125 или не критично

Вот представил болгарку-230 и рез бетона на потолке. Особенно армированного и напряженного. Ну Валуев там, Жаботинский. Вы такой же силач могучий?
Если нет -то хватит болгарки-125 до 700-800Вт.
Кроме того, за счет малой массы она считается "однорукой", и ее возможности расширяются установкой всяких приблуд типа карщетки и т.п.
У меня Хитачи-125 и Хитачи-230. Последнюю доставал год назад для резки швеллера-12. А так она бОльше лежит, чем работает.

tru86 ,
за ее стоимость проще на разовую работу таджиков со своей болгаркой нанять. и пылью не дышать и дешевле.

Работа будет не разовая, свою квартиру всю сделать, потом родительскую, ну и вообще хорошему инструменту всегда в хозяйстве работа найдется.
Спасибо за советы, видимо придется менять на 125

BECHA написал :
tru86,
за ее стоимость проще на разовую работу таджиков со своей болгаркой нанять. и пылью не дышать и дешевле.

таджики уйдут, а инструмент останется ) я просто показал что в линейки PROTOOL есть такой инструмент, а
lixo , сам решит что ему лучше подойдет )

Но в развалинах дома ему уже никакой инструмент не понадобится.
Резать штрабы 230-ой болгаркой на бетонных стенах и потолке. Он не то что бетон порежет, но и арматуру за компанию.
Нельзя потолки штрабить! И стены горизонтально штрабить нельзя!

На кой вообще штробить стены. В стяжку кинул гофру и нет проблем

Raynk написал :
На кой вообще штробить стены. В стяжку кинул гофру и нет проблем

Да я так и сделаю, только вот розетки на полу все ж не очень хочется размещать

Оно конечно нельзя, ну а как провода к люстре иначе подвести если не делать натяжных/ подвесных потолков? Через соседей сверху? так они уже стяжку залили. Единственный выход проштрабить 1 см под провод, потолок уж точно не рухнет, и совсем не обязательно для этого болгарку утапливать на всю глубину и резать арматуру.

Штроблю перфоратором и меня полностью устраивает.

Если болгаркой, то у которой меньше оборотов так как более безопасно и меньше пыли.

lixo написал :
Да я так и сделаю, только вот розетки на полу все ж не очень хочется размещать

А вы уже пробовали?
Тяжеленной 230-ой болгаркой над головой и от пыли ни зги не видно. Есть большие сомнения, что у вас получится выдержать глубину.

tacha79 написал :
Штроблю перфоратором и меня полностью устраивает.

Только бетонным конструкциям не очень нравится. Микротрещины расходятся сантиметров на 20.
Да и в хорошем бетоне это скорее мазохизм.

SVKan написал :
А вы уже пробовали?
Тяжеленной 230-ой болгаркой над головой и от пыли ни зги не видно. Есть большие сомнения, что у вас получится выдержать глубину.

Так в этом и состоял вопрос всей темы. Если бы пробовал, вопросов не задавал, теперь понятно что погорячился и 230 болгарке тут не место, завтра верну в магазин и буду брать 125.

lixo написал :
Так в этом и состоял вопрос всей темы. Если бы пробовал, вопросов не задавал, теперь понятно что погорячился и 230 болгарке тут не место, завтра верну в магазин и буду брать 125.

Для абсолютного большинства работ 125 болгарка намного удобнее. Неудобна только там где резать глубоко надо.
Она легче. Ее удобнее держать. У нее дешевле диски. На том же металле (и не только на металле) к ней проще взять тонкие диски и металл режется практически мгновенно даже не успевая нагреться.
Ну и вконце концов ейработать безопаснее. Она не намотает вас на себя. Меньше вероятность клина. Меньше вероятность, что диск разлетится.
Если для дома, то работа где нужна именно 230 болгарка бывает очень и очень редко. А у многих никогда.

Для резки бетона надо брать алмазный круг (обычные по бетону стираются махом) - причем хороший, рассчитанный именно на бетон.
Ну и если работать без пром пылесоса и отсасывающего кожуха, то сказать что будет пыльно это ничего не сказать. Работать в перчатках, очках и респираторе. Герметизировать доступ в другие помещения (иначе убирать придется больше), открыть все окна. Через каждые несколько минут выскакивать на отдышаться и дать пыли осесть.
Если есть пылесос, то кожух можносгородить самому из пластиковой канистры. Я под 125 болгарку делал из бутылки Ласки.
Лучше если болгарка будет иметь приличную мощность и регулировку оборотов (снизив обороты удастся немного понизить количество пыли).

Штробление бетона – это выполнение в толще материала небольших по ширине канавок, в которые прокладываются различные коммуникации (чаще всего провода и элементы электрической сети). Несмотря на кажущуюся простоту процесса, правильно и безопасно сделать штробы получается далеко не всегда.

Прокладка коммуникаций выполняется в соответствии с установленными правилами и нормами, предполагает соблюдение определенных расстояний, использование подходящего инструмента, корректную разметку стены, устранение пыли, аккуратный монтаж и т.д. Самое главное, чему нужно уделить внимание в первую очередь – это изучение действующих норм СНиП и выбор инструмента.

До того, как начинать штробить, обязательно нужно изучить все нюансы и тонкости, правила и нормы, указанные в специальных документах.

Как сделать штробу в бетонной стене

Основным документом, регулирующим особенности выполнения штроб в бетонной стене любым инструментом, является СНиП 3.05.06-85. В нем указаны правила создания электрической проводки, все расстояния и основные требования по безопасности. Проигнорировав их, можно не только поставить под угрозу комфорт и безопасность проживания людей в помещении, но и быть оштрафованным.

Перед началом работ нужно все тщательно разметить, определить места прохождения проводок, монтажа розеток, выключателей и других элементов. Монтаж выполняется с учетом требований, указанных ниже.

Нельзя штробить несущие стены.
Каналы нужно прокладывать параллельно конструктивам: горизонтально или вертикально, по диагонали штробить нельзя.
Расстояние между потолком и штробой должно составлять минимум 15 сантиметров.
До газовой трубы должно быть расстояние минимум 40 сантиметров.
Глубина штробы – не более 2.5 сантиметров.
Прежде, чем прокладывать новую проводку, нужно проверить стены на наличие старой (если это не новострой).
Штробы прокладываются исключительно вертикально/горизонтально, никаких косых линий не допускается. Исключением может стать необходимость прокладки проводки на стенах с уклоном (мансарда, к примеру), когда магистраль можно вести параллельно наклону стены.

Поворачивать штробу между двумя точками можно лишь единожды: каждый поворот представляет собой перегиб кабеля, который сильнее греется в таких местах. И если поворотов будет очень много, повышается опасность эксплуатации.
По размеру штробы должны быть такими: по ширине 3 сантиметра максимум, по глубине не более 2.6 сантиметров. Общая длина магистрали от распределительной коробки до точки не должна быть больше 3 метров.
Оптимальные отступы: от батарей и газовых труб 40 сантиметров, до двери 10 сантиметров, от пола – минимум 5 сантиметров (но лучше 10).
Запрещено в процессе штробления касаться железобетонных конструкций, если же это делать, то так, чтобы не задеть арматурный каркас и с минимальной глубиной канавки.
Штробить внутренние несущие стены запрещено, на первых этажах работы выполняют очень аккуратно, так как тут стены держат все здание.
Штробление в потолке реализуется с расчетом наиболее короткого пути до точки освещения.
Прорезать канавки в напольных плитах запрещено. Когда проводят магистраль по полу, то делают ее в бетонную стяжку, которая заливается с учетом необходимости прокладки борозд.
В процессе выполнения работ обязательно заботятся о средствах личной защиты – для этих целей подойдут респиратор или маска.

Чем и как сделать штробы в стенах

Делать штробы в стенах можно с использованием различных инструментов и способов, каждый вариант отличается по стоимости, скорости и сложности выполнения работ, количеству появляющейся пыли, трудоемкости.

Ручной инструмент (молоток и зубило) есть в каждом доме, это самый дешевый способ, но и наиболее медленный, трудоемкий. Перфоратор, дрель, болгарка ускоряют процесс, но повышают уровень опасности, требуют внимательности и навыков.

Лучший вариант – использование специального инструмента, предназначенного для создания штроб. Но штроборез стоит достаточно дорого, для единоразового выполнения работ такой вариант обернется дополнительными расходами. Зато штробы будут ровными, работа пройдет быстро и легко, без пыли.

Болгарка УШМ

Сначала места прохождения штроб размечают, потом начинают работу.

Присоединить специальный диск к инструменту, который предназначен именно для резки бетона.
Сделать два пропила параллельно один другому на расстоянии примерно 5 миллиметров.
Выдолбить канавку между пропилами перфоратором.

Расширять канавку болгаркой нежелательно, так как часто диски не выдерживают такой нагрузки и лопают, что ведет к порче расходника и опасности для мастера.

Перфоратор

Штробление перфоратором создает очень много дисперсной пыли, которая распространяется везде, может портить мебель и вещи. Мастеру нужно использовать средства защиты.

Сначала на размеченном участке стены насверливают отверстия диаметром 8 миллиметров с шагом в 1 сантиметр. Потом на инструмент надевают специальную насадку, переводят аппарат в режим удара, пробивают штробу между сделанными ранее отверстиями.

Молоток и зубило

Работы проводятся сложно и пыльно, но зато с использованием простых инструментов, которые можно найти в любом доме. То есть, ничего покупать и тратиться не нужно.

Прорубить вдоль размеченных линий на участке длиной 20-50 сантиметров две канавки глубиной в 2 сантиметра. Зубило нужно ставить перпендикулярно поверхности стены, монолит просто пробивать с усилием.
Выбить штробу между канавок, установив под углом будило и просто откалывая по кускам материал.
Продолжить таким же образом делать штробы по всем разметкам.

Дрель

Можно штробить и дрелью, если заранее позаботиться про три насадки – лопатку и два бура различной длины. Сначала просверливают отверстия на глубину 2.5 сантиметров по намеченной линии с шагом в 1-1.5 сантиметров. Потом бур меняют на лопатку, идут от точки к точке по борозде, создавая сплошную магистраль нужной ширины и глубины. Некрасивый внешний вид штроб потом аккуратно маскируют шпатлевкой.

Для более простого контроля глубины отверстия на сверле немного выше нужной отметки можно наклеить полосу цветной изоленты. Тогда сверлить прекращают в момент, когда остается чуть-чуть до отметки.

Штроборез

Это специальный профессиональный инструмент, который предназначен для создания канавок для штроб. Оборудование достаточно дорогое и специфического назначения. Подходит лишь для нарезания штроб.

Штроборез оснащен двумя пильными дисками, которые нужно выставить на нужное расстояние друг от друга, по высоте (регулирование глубины пропила). Вертикальные штробы обычно делают сверху вниз, так как инструмент обладает немалым весом. Он пропиливает одновременно две параллельные канавки в стене, потом материал между ними выбивается – и идеально ровные, красивые штробы готовы.

Как проштробить стену под проводку

Несмотря на то, что задачи бывают разными, обычно штробы в помещениях делают именно для прокладки электросетей. И тут важно все сделать правильно, чтобы потом иметь возможность безопасно и комфортно эксплуатировать все элементы.

Порядок работ

Сначала составляют подробный план работ, намечают основные этапы, тщательно все рассчитывают и продумывают.

Определение мест расположения розеток, выключателей, подводки проводов освещения и т.д. План рисуют тщательно, отмечая каждый элемент и место его расположения (с учетом вышеперечисленных правил и требований СНиП).
Разработка трасс в соответствии с местами расположения основных элементов.
Перенос плана на стены маркером или карандашом. Как это сделать: отметить места расположения элементов (светильников, бра, люстр, выключателей, розеток и т.д.), вертикально от них вверх провести линии, не доходя до угла с полотком, отметка мест установки распределительных коробок, которые соединяются горизонтально прямой линией и идут до электрошкафа.

Проверка всех мест, где будет проводиться сверление (и штроб, и углублений для подрозетников) на предмет наличия старой проводки с использованием детектора. Если найдены металлический каркас или линии, нужно откорректировать план и обойти их.
После того, как план с корректировками перенесен на стену, можно начинать штробление: сначала делают отверстия для распределительных коробок и подрозетников, потом они соединяются штробами.
После того, как все сделано, замеряются расстояния и вносятся в план.
Далее прокладываются кабели, фиксируются в штробах. Все кабеля должны быть проверены на целостность изоляции до прокладки и после.
Штробы заделываются раствором, далее снова проверяют кабеля, монтируют внешние части элементов.

Размечаем стены под штробы

При прокладке штроб для электропроводки действуют все общие правила СНиП, также нужно позаботиться о некоторых специфичных моментах.

Подготовить инструменты – это могут быть как современные приборы (лазерные, электронные дальномеры), так и обычные средства (маркеры, карандаши или мелки, линейка или рулетка, отвес и уровень, строительный шнур).
Обозначение маркером мест расположения светильников на потолке, розеток и выключателей на стене, распределительных щитка/коробок. Измерение указанных на плане расстояний. Желательно очерчивать границы для штробления по образцам кабелей, коробок подрозетников.
Выбор ширины штробы в соответствии с кабелем (тут В – это ширина, Н – высота). Для трехпроводного кабеля сечения 0.75-4 миллиметров от коробки до подрозетника штробу делают шириной 1 сантиметр и глубиной 1.5 сантиметра.

Особенности железобетонных стен

При штроблении железобетонных конструкций нельзя нарушать металлический каркас. Сначала определяют глубину залегания стального каркаса, потом корректируют параметры штробы. Если прохождение металлических прутьев определить трудно, лучше всего делать небольшие углубления или вообще не делать в самой стене, а прятать в слое штукатурки.

Также можно выполнить открытую проводку – сделать в виде ретро или проложить провода в специальные кабель-каналы. Можно привлечь дизайнера, который сделает коммуникации частью интерьера. В Москве и регионах отыскать профессионала не составит труда.

Изготовление борозды по бетону

Для выполнения штроб в бетоне используются различные инструменты – молоток и зубило, болгарка, перфоратор, штроборез. Электроинструмент ускоряет процесс, но понижает уровень безопасности и может провоцировать появление большого количества пыли. Штроборез стоит дорого, но зато позволяет выполнить работы быстро, качественно, беспыльно практически. Каждый мастер выбирает подходящий для него метод создания штроб и реализует поставленную задачу.

Работа по газобетону

Для создания штроб в газобетоне могут использоваться все те же методы, что и для обычного бетона. Но лучше всего выбирать специальный штроборез для пено/газоблоков, который делает сразу две канавки. Единственный минус в работе с газобетоном – появление огромного объема пыли, который в случае с применением штробореза уходит в специальный отсек, в других случаях обязательно использование промышленного пылесоса.

Штробление без пыли

Пыль может стать серьезной проблемой в работе, поэтому заранее стоит продумать, как лучше всего с ней справляться.

Увлажнять поверхность регулярно в процессе.
Применять бытовой пылесос.
Использовать штроборез с уже подключенным к нему пылесосом – в устройстве предусмотрен специальный кожух, который закрывает оба диска и изолирует пространство резки, в то время, как пыль вытягивается через отвод пылесоса.
Мокрая резка бетона болгаркой – используется шланг, который беспрерывно подает воду на диск, всю площадь резки. Но тут нужно проявлять внимательность, так как если вода попадет на инструмент, она его испортит.

Монтаж кабеля и установка розеток

Кабеля в стену можно монтировать несколькими способами – с гофрой или без. В первом случае в штробе располагают специальную гофрированную трубу, в нее протягивают несколько проводов и доводят до места соединения с элементами. Во втором случае кабеля монтируют просто в штробе, фиксируя гипсом, шпаклевкой или штукатуркой.

Розетки лучше всего монтировать в одну рамку блоками, туда же могут подсоединяться разъемы для телефона, Интернета, кабельного ТВ. Отверстия для подрозетников, выключателей и других элементов выполняют перфоратором (в ударном режиме) со специальными алмазными коронками нужного диаметра. Потом элементы монтируют по инструкции, заделывают все аккуратно.

Борозды и места вокруг элементов тщательно очищают пылесосом или веником, удаляя всю пыль.
Затем все аккуратно грунтуется, грунт высыхает.
Борозда или углубление смачивается водой, после чего заделывается штукатуркой, строительным гипсом или монтажной пеной.

Штробление бетона – не такая сложная задача, как может показаться на первый взгляд. Но каждый этап работ требует внимания, четкого соблюдения технологии и использования подходящих материалов, инструментов. Только в таком случае можно быть уверенным в надежности и безопасности коммуникаций.

Современные электрические приборы, позволяющие создавать в бетоне канавки (штробы, бороздки), называются штроборезами, или бороздоделами. Чтобы выбрать нужное устройство, необходимо знать их особенности.

Вес инструмента влияет на выбор

Для поддержания эстетичного вида проводку, трубы отопления и канализации стараются спрятать под штукатурку. Работы производятся по дереву, кирпичу или бетону. Для этого в стенах и потолке вырезают штробы. Иногда их необходимо сделать в углах. Принимая все это во внимание, легче подобрать наиболее подходящий инструмент.

В первую очередь определяется место работы. Если работа в основном производится на потолке, необходим агрегат с наименьшим весом. Основной вес приходится на электродвигатель, масса которого определяется его мощностью. Мощность, в свою очередь, нужна для увеличения скорости вырезания паза или его глубины. Поэтому приходится выбирать между удобством и временем работы.

Второе, что определяет вес, это оснастка. Большинство штроборезов присоединяются к производственному пылесосу. С одной стороны, повышается комфорт работы, т.к. мало пыли, с другой стороны, висящий шланг достаточно сильно увеличивает вес всего устройства. Ролики и направляющие, которые помогают при штроблении стены, на потолке малоэффективны. Еще есть бороздоделы, работающие с кругами, для которых нужна вода. Для потолка они точно не подойдут. Последнее, что влияет на вес, — число дисков.

Штроборезы делятся на 2 группы:

По своим особенностям штроборез не делает сразу нужный паз, а вырезает канавки. Для широких пазов их нужно не меньше 2. Затем с помощью других инструментов перегородки между канавками убираются, и тогда получается штроб. Чтобы инструмент работал с 2 кругами, необходимо увеличить мощность электродвигателя в 2 раза, а это добавка к весу.

Вес электродвигателя сильно зависит от его конструкции и используемых материалов. Поэтому двигатель с одинаковой мощностью у разных производителей может иметь разный вес. Дополнительное оборудование в виде защитного кожуха, удобных ручек хоть и незначительно, но вносит свой вклад в общий вес устройства.

Некоторые приспособления, облегчающие работу

В отличие от потолка работа на стене позволяет использовать более тяжелые инструменты. При резке бетона на пути режущего инструмента встречаются разнородные массы, это приводит к вибрации штробореза. Некоторые фирмы стали снабжать свои агрегаты электронными гасителями вибрации. Кроме того, ручки, за которые держится оператор, покрывают мягкой резиной, что тоже способствует плавной работе.

Разные по твердости материалы режутся с разной скоростью вращения диска, если бороздодел снабжен регулятором скорости. Одним из требований для штроб является равномерная глубина паза. Другими инструментами, например шлифовальной машинкой или болгаркой, этого добиться достаточно сложно. У штробореза есть специальный регулятор, с его помощью легко можно добиться равномерной глубины паза.

Однако не с каждым кругом получится добиться нужной глубины, все зависит от размера режущего диска. В основном применяются алмазные круги со специальными вырезами для отвода пыли и мелких фрагментов шлама, но могут применяться и абразивные круги. Они бывают самых разных диаметров.

Условно их можно разделить на 3 основные группы:

В среднем глубина паза будет равняться примерно 1/3 диаметра круга. Следует учесть, что использование большого круга не даст возможности делать пропил малой глубины. Если устройство предусматривает использование 2 круга, это расширяет его возможности. Установка разделительных шайб между дисками даст возможность регулировать ширину паза. Края канавки остаются почти ровными, расстояние между вырезами строго соблюдается, чего невозможно достичь агрегатом с 1 кругом.

Если необходима канавка шириной более 60 мм, будет целесообразно сделать 2 реза. Круги устанавливаются на расстоянии 20 мм. друг от друга, что в общей сложности даст 60 мм. Это облегчит выдалбливание перегородок и сделает основание паза более ровным. Чтобы пропилы были параллельными, в инструменте предусмотрены направляющие. Допустимо использовать однодисковый бороздодел, однако в этом случае придется делать двойную работу.

Функции, обеспечивающие безопасность

Штроборез является инструментом повышенной опасности в 2 направлениях:

Электробезопасность.
Безопасность при работе с режущим инструментом.

В целях обеспечения безопасности работника и окружающих многие изготовители снабжают устройство дополнительными функциями. В первую очередь используется блокировка пусковой кнопки. Это устройство предотвращает включение агрегата при случайном нажатии на пусковую кнопку. Оно расположено вблизи пускателя, выглядит как дополнительная кнопка или флажок. Нажимается или поворачивается каждый раз перед запуском инструмента.

Другая защита предназначена оберегать оператора от разлетающихся осколков. Во время работы диск развивает обороты до несколько тысяч в минуту. При этом возможно откалывание кусочков диска или бетона. При таких оборотах они получают большую скорость и способны нанести травмы. Защитный кожух изготавливают из пластика или металла, последний будет гораздо надежнее.

Стоит подумать о безопасности самого двигателя, т.к. его стоимость составляет большую часть от стоимости всего инструмента. Основная опасность связана с перегоранием обмоток. Происходит это из-за длительной работы при повышенных температурах или тяжелых условий, например, чрезмерной нагрузки. Поэтому агрегаты могут снабжаться токовой или тепловой защитой.

Другая защита предназначена оберегать электрическую цепь от токовых скачков. Мощные двигатели при запуске потребляют большой ток, что приводит к перегрузке сети, а в домашних условиях возможно отключение автоматов счетчика. Для включения щадящего режима используют схему плавного пуска двигателя.

Большинство электродвигателей имеют щетки — графитовые детали, используемые для передачи тока на вращающийся коллектор. Из-за трения щеток о коллектор они изнашиваются, это может привести к тому, что щеткодержатели или пружина станут царапать коллектор. В тяжелых случаях это вызовет поломку. Для защиты от таких повреждений в некоторых моделях предусмотрены индикаторы щеток, они своевременно укажут на их износ.

Модели с дисками на 125 мм

Из-за своей практичности штроборезы приобрели популярность. Они используются как любителями, так и профессионалами, производятся как отечественными, так и иностранными фирмами.

Любители смогут оценить японское устройство Hitachi CM5SB. Это бороздодел с 1 диском. Диаметр в 125 мм позволяет вырезать канавку глубиной 1-30 мм. Для расширения паза потребуется сделать 2 канавки. Мощность двигателя 1300 Вт, он развивает обороты диска до 11000 ход/мин, снабжен схемой плавного запуска. Небольшой вес 2,9 кг и отсутствие роликов позволит производить работы на потолке. На корпусе имеется патрубок для подключения строительного пылесоса, а в комплекте присутствует переходник.

Модель из Китая ИНТЕРСКОЛ ПД-125/1400Э подойдет как любителям, так и полупрофессионалам. Имеет 2 режущих диска диаметром 125 мм. Мощность составляет 1400 Вт, вес 3,9 кг. Удобная конструкция шпинделя дает возможность быстро менять или регулировать алмазные диски. Обмотки двигателя залиты для предотвращения попадания пыли и шлама. Токовая защита сдерживает потребление энергии при запуске и защищает двигатель от чрезмерных нагрузок. В случае потери электроэнергии повторный самопроизвольный запуск невозможен. При износе щеток они автоматически отключаются.

Модель из Японии Makita SG 1250 мало чем отличается от предыдущей, разве что большей ценой и изящным видом. Австрийская HILTI DC-SE 20 выделяется большой ценой, обе модели рассчитаны на профессионалов.

Штроборезы с дисками на 150 мм

Для любителей выпускаются сравнительно недорогие отечественные ФИОЛЕНТ Б3-40. Имеется 2 диска диаметром 150 мм, это позволяет делать пропил на глубину до 41 мм, ширина такая же. Двигатель мощностью 1600 Вт способен раскрутить диски до 9000 об/мин. Вес инструмента — 4,9 кг. Редуктор способен поворачиваться на 90°, превращая агрегат в шлифовальную машинку. Кнопка «Пуск» снабжена стопором, что дает возможность оператору отпускать ее во время длительной работы.

Китай поставляет ЗУБР ЗШ-1500 с 2 алмазными дисками, с помощью которых можно выпилить паз шириной 3-45 мм и глубиной 10-45 мм. Из-за своего веса 5,9 кг машина предназначена для работы на вертикальной поверхности. Двигатель мощностью 1500 Вт развивает 7000 об/мин. Электронная схема способна менять обороты вращения. Недостаточно хорошо удаляет пыль.

Штроборез HAMMER STR150 при мощности двигателя 1700 Вт. раскручивает диски до 4000 ход/об. Штробы получаются шириной до 30 мм и глубиной 43 мм. Производитель дает 5-летнюю гарантию.

Еще одна модель BOSCH GNF 35 CA отличается высокой ценой, пользователи отмечают долговечность двигателя, некоторые работают 5 и более лет. Рабочие показатели как у HAMMER STR150. Предназначен для профессиональной работы, т.к. быстрее окупится.

Профессиональные штроборезы

ИНТЕРСКОЛ ПД-230/2600Э при большом весе (10,7 кг) имеет мощность двигателя 2600 Вт. Обороты при работе составляют 6600, 2 алмазных диска способны прорезать бетон на глубину 20-65 мм. Ширина штроба варьируется от 3 до 41 мм. Электронная схема включает плавный пуск, поддерживает рабочие обороты и защищает двигатель от перегрузок. Уровень шума работающего инструмента составляет 108 дБ. Для работы с таким устройством требуется производственный пылесос мощностью не менее 2 кВт и объемом 30 л.

Модель КАЛИБР МАСТЕР ШТБЭ-2600/230М также отличается сравнительно низкой ценой. При той же мощности, что у предыдущей модели, имеет несколько меньший вес (10,5 кг), обороты — 6200 в минуту, ширина паза 9-40 мм., глубина 20-65 мм. Главным недостатком последних моделей является большой вес.

Делаю капремонт в квартире и,соответственно,решил менять старую алюминиевую проводку на новую,медную.Возник вопрос какую болгарку оптимальней всего взять для штробления стен,исходя из отношения цена-качество.Так же интересует под какой размер диска и какой мощности.Наверняка многие сталкивались с такой проблемой,посоветуйте что лучше.Заранее благодарен.

бери макиту диаметр 180
для электрики самое то

Есть у меня простенькая ИС 125/900 - ее точно недостаточно. Т.е. можно, но непросто. К тому же, дешевые круги по бетону стачиваются - мама не горюй. Надо брать получше.
Однако, на двух Луга кругах метров 15 штроб под 16мм гофру себе напилил.

^VooDoo написал :
бери макиту диаметр 180
для электрики самое то

Да не хотелось бы особо дорогой инструмент брать - надо-то будет на один раз.

я себе на ремонт купил двухкиловатную Lg809, 230мм
металлический корпус
минусы - нет плавного пуска и ручка вверх не устанвливается только вправо-влево
основную работу для болгарки уже сделал, жива
курок только от пыли приходилось чистить
стоит около 3тр

а может штроборез?
пыли меньше, если с пылесосом
но болгарка более универсальный инструмент

2berserk А какой бюджет?

взять в аренду на день

ditiscus написал :
2berserk А какой бюджет?

Что-то в районе 2,максимум 3 т.р.Как уже говорил не хочу брать дорогую.

Mals написал :
К тому же, дешевые круги по бетону стачиваются - мама не горюй.

Это абразивные. А если алмазные?

китайский алмаз для непроф использования - вполне
извел за ремонт полтора 230 диска, но я достаточно много ровнял
наплывы, щели в опалубке и прочие дефекты

berserk написал :
Что-то в районе 2,максимум 3 т.р.Как уже говорил не хочу брать дорогую.

Хочешь сделать по уму - найми профи, у них есть штроборез и пылесос.
А за 2-3 т.р нормальную болгарку не купить, проще взять на эти деньги в аренду штроборез, т.к.болгарка после такой работы умрет и загадит пылью всю твою квартиру

Сорри, в этом вопросе я квалифицированного совета не дам - просто не доводилось.

karel написал :
А за 2-3 т.р нормальную болгарку не купить

Почему же ? А Sparky ? Hitachi ? Есть у них крупные модельки по 3 тыр.

karel написал :
. загадит пылью всю твою квартиру

У кого-нибудь есть опыт мокрой резки камня/бетона болгаркой ? Поделитесь !

Jen написал :
опыт мокрой резки камня/бетона болгаркой

надо вдвоем
один поливает второй режет
жижа будет на полу
ее потом тоже нужно убирать

Jen написал :
Есть у них крупные модельки по 3 тыр.

Нет. Причем, давно.

in my humble opinion

Угловая шлифмашина G 23 SF2 (HITACHI) 3312.00
Угловая шлифмашина G 23 SR (HITACHI) 3276.00
Угловая шлифмашина MA-2000 (SPARKY) 3060.00 (У меня такая. Живучий аппарат.)
Угловая шлифмашина MA-2001 (SPARKY) 3550.00
.
или в Самаре самые низкие цены ?

Do Home Yourself написал :
надо вдвоем
один поливает второй режет
жижа будет на полу
ее потом тоже нужно убирать

Вопрос: каким диском резать ? Алмазный лепестковый подойдёт, если на нём написано "сухой рез" ?

2Jen
повторюсь, если вам не проф использование
разницы вы не ощутите

за ремонт сточил полтора алм диска
китайский Sturm 230 сегментный (340руб), хватило (если все сложить) квадрата на 4 сплошного реза по бетону, может даже больше
и резал им все подряд
даже сетку металлическую когда стяжку лил, не было времени диск переставлять

вот кстати моя ЛыЖа
курок чистил летом

Do Home Yourself написал :
разницы вы не ощутите

То есть любым можно мокрый рез делать ? Я где-то на форуме читал, что абразивные от воды рассыпаются.

Jen написал :
Я где-то на форуме читал, что абразивные от воды рассыпаются.

разницы вы не ощутите для алмазного на котором написан сухой рез, если будете поливать водичкой

с абразивом бетон много не порежешь

Имхо, на вид весьма добротная машинка.

in my humble opinion

Берите киров-тяжеленная и неубиваемая болгарка,бывало не видел место реза из-за пыли,а ей-пофиг.

ДОКА написал :
Берите киров-тяжеленная и неубиваемая болгарка,бывало не видел место реза из-за пыли,а ей-пофиг.

Ей вообще все пофигу

in my humble opinion

Если хотите брать на 125 мм - то лучше, чем Perles Hsw 3125 Re или Kb 69 Re не найдете. Идеальное соотношение цена-качество. Если хотите на 230 то Iskra КВ 5206, КВ 5206 Е, КВ 5226 Е - тоже достойный вариант. Хорошее качество, европейская сборка. Сам сделал машиной КВ 5206 Е ремонты в двух квартирах со штроблением. Неубиваемая.

А еще есть модели недорогих до 3 тыс болгарок? У меня задача аналогичная автору поста. материал -кирпич, 125 мм пойдет? какую мощность лучше ?

2 axad
Мощности много небывает.

axad написал :
А еще есть модели недорогих до 3 тыс болгарок? У меня задача аналогичная автору поста. материал -кирпич, 125 мм пойдет?

У 125мм глубина реза примерно 30мм. Считайте сами. Выбор на эти деньги достаточный, можно и на макиту посмотреть.

axad написал :
какую мощность лучше ?

Для 125 субъективно - от 850Вт и чем больше - тем лучше.

Мои рекомендации будут следующие: у DeWALT в этом году вышла новая линейка УШМ, с системой пылеудаления. Суть в том что пыль, идущая с потоком воздуха, не доходя до коллектора двигателя, разбивается крыльчаткой вращающейся на оси ротора, отсеивая крупные частицы и выбрасывая их из специального лотка. Таким образом, через двигатель проходит более чистый воздух в котором содержаться только мелкая пыль. Эта пыль уже не может нанести ущерб двигателю. Хотелось бы отметить, что ротор двигателя залит полимерами, которые также создают дополнительную защиту двигателя.
То есть если выбирать именно ушм, для штрабления, то именно этот инструмент.

Болгарка по бетону или угловая шлифовальная машина (УШМ) – отличный вариант инструмента, чтобы резать штробы в стенах или выполнять шлифование и полировку поверхности бетонного пола. Впрочем, для решения подобных задач подойдет еще не каждая модель, потому стоит разобраться с тем, как же правильно выбрать агрегат для обработки.

Модели

Для начала следует сказать, что УШМ – инструмент весьма универсальный. С его помощью можно обрабатывать множество различных материалов, причем отдельные модели обычно не имеют четкой специализации – для «изменения профиля» нужно всего лишь купить специальный диск для конкретного материала и пользоваться только им. Соответственно, агрегатов исключительно для резки железобетона, пожалуй, не существует, но все равно следует понимать, что некоторые модели могут и не вытянуть обработку столь прочного материала.

Для начала же стоит определиться с типом питания. Сетевые болгарки наиболее распространены, они считаются наиболее универсальными и удобными для домашнего использования, но вряд ли вы станете выполнять шлифовку бетона дома. Если же вы не занимаетесь этим даже в мастерской, зато работаете на стройке, где с подачей электропитания могут быть проблемы, лучше обратить свое внимание на аккумуляторные или даже бензиновые решения.

Последние отличаются повышенной мощностью, срок их работы и вовсе зависит только от доступных запасов бензина, однако, современные профессионалы чаще отдают предпочтение аккумуляторным моделям, поскольку они в последние годы становится все более мощными и выносливыми, а возни с ними меньше.

Хотя диск вы будете выбирать позднее и отдельно, следует заранее определиться с его максимально допустимым размером, поскольку в маленькую шлифмашину большой диск не поставишь. Для точных работ по врезке и шлифования может сгодиться и небольшой вариант с диском в 125 мм, но вот чтобы пилить большие бетонные блоки, может понадобиться орудие и посерьезнее – вплоть до 230 мм. К сожалению, агрегаты разного класса далеко не всегда оказываются взаимозаменяемыми, потому профессионалам часто приходится покупать сразу два прибора с прицелом на разные размеры дисков.

Мощность болгарки следует рассматривать исключительно в связке с диаметром используемого диска, ведь понятно, что чем больше последний, тем меньше мощность двигателя сказывается на крутящем моменте. Следует заметить, что агрегаты мощностью ниже 1 кВт, независимо от размеров диска, считаются бытовыми, они в принципе не особо приспособлены для обработки бетона, да еще и длительной.

Строительным инструментом считаются УШМ с диапазоном мощности 1,3-2,7 кВт, вот на них-то и следует обратить внимание.

Что касается скорости вращения, то она обычно имеет принципиальное значение для увеличения скорости выполнения задачи – чем быстрее вращается круг, тем лучше. При этом замена круга на более легкий может увеличивать скорость вращения, а на более тяжелый, соответственно, уменьшать. В профессиональном инструменте часто встречается опция регулировки скорости вращения, и если вы планируете обрабатывать приобретаемым инструментом разные материалы, то такую возможность лучше не игнорировать, ведь некоторые хрупкие конструкции легко крошатся от чрезмерного натиска.

Даже количество ручек имеет значение, но тут уже вопрос заключается не в обрабатываемом материале, а в способе его обработки. Так, для резки различных материалов обычно хватает даже одной ручки, поскольку УШМ при таких операциях имеет довольно устойчивое положение, а вот шлифовка желательна только двуручным инструментом. Наконец, выбрав портативную аккумуляторную или бензиновую болгарку, обратите внимание на степень ее автономности.

Емкость батареи обычно составляет от 2 до 4 А/ч, чем она выше – тем дольше проработает агрегат, выдавая максимальную мощность, что для обработки бетона обычно и требуется.

Аналогичная взаимосвязь наблюдается и при выборе объема бака, который обычно составляет 0,7-1,5 литра, но если вы имеете возможность возить за собой канистру с бензином, эта проблема обычно решается всецело.

УШМ может быть оснащена рядом «бонусов», которых в дешевых комплектациях просто нет. Это, например, кейс, удобный для транспортировки, система плавного пуска для уменьшения нагрузки на двигатель при включении или блокировка кнопки пуска, чтобы не утомлять палец постоянным нажатием. О регулировке частоты вращения мы уже упоминали выше, а есть еще и опция стабилизации количества оборотов, которая работает автоматически и весьма полезна при работе с неоднородными материалами вроде того же железобетона. Работа с бетоном всегда очень пыльная, а специальная защита от пыли для редуктора и вала в сочетании с патрубком для строительного пылесоса сделают выполнение задач более комфортной и для техники, и для человека.

Наконец, выбор болгарки практически всегда является попыткой «угадать качество», если только вы не знаете четко, за какой моделью пришли. Для неопытного потребителя хорошим решением станет ориентирование на знаменитые бренды, хорошо проявившие себя ранее – к таковым относятся Sturm и Makita, Metabo и DeWalt. Некоторые специалисты также доверяют и определенным отечественным брендам, хотя за пределами России они никому не известны.

Читайте также: