Как исправить кривой пол в ванной

Обновлено: 01.05.2024

Облицовка пола и установка сантехники требуют наличия ровного и крепкого основания, поэтому к выравниванию пола следует отнестись максимально ответственно. Такую работу можно выполнить самостоятельно, главное – строго придерживаться технологии. Есть разные способы качественно выровнять пол в ванной, и все они имеют свои плюсы и минусы. Внимательно изучив все варианты, вы сможете легко подобрать наиболее оптимальный.

Как выровнять пол в ванной

В каких случаях нужно выравнивать пол

Процесс выравнивания – достаточно трудоемкий и затратный, поэтому, прежде чем приступить к работе, нужно убедиться, что пол действительно нужно выравнивать. При облицовке плиткой перепады до 5 мм устраняются за счет клеевого слоя, а вот для других видов покрытий максимально допустимые отклонения от уровня пола составляют всего 2-3 мм на погонный метр. Чтобы проверить плоскость, необходимо приложить к основанию уровень или длинное правило в нескольких местах ванной и замерить высоту просветов. Если их много и они больше 5 мм, без выравнивания не обойтись.

Проверку ровности пола в ванной или другом небольшом помещении можно проводить при помощи строительного уровня

Также бывают случаи, когда плоскость пола абсолютно ровная, но при этом есть уклон по горизонтали, то есть, один угол выше другого. Согласно строительным нормам (СП 29.13330.2011), допустимое отклонение составляет 0,2% от общей длины помещения, иначе возможны проблемы с эксплуатацией сантехники. Это обусловлено тем, что сантехнические приборы изначально изготавливаются с небольшим уклоном корпуса в сторону слива, и если установить их на перекошенный пол, вода не будет полностью уходить в канализацию. В таких случаях также нужна выравнивающая стяжка, которая устранит уклон.

Важно чтобы пол в ванной был ровным для корректной работы сантехнических приборов

Имеет значение и общее состояние пола. При наличии широких трещин, отслоений, крошащихся участков, требуется полный демонтаж старой стяжки и устройство новой. Следует учесть, что в целях защиты жилища от затопления, пол в санузлах и ванных рекомендуется делать ниже, чем в других комнатах на 15-20 мм (о том, как поднять полы в квартире, мы написали здесь). При незначительных дефектах можно обойтись точечным ремонтом с последующей шлифовкой основания.

Демонтаж пола во время ремонта

Итак, выравнивание требуется, если:

есть необходимость в демонтаже старой облицовки;
на основании много впадин и бугров, сколов, трещин;
есть перепады на стыках бетонных перекрытий;
уклон пола более 0,2%;
перепады более 3 мм при подготовке поверхности под теплые полы, линолеум, ламинат;
неровности больше 5 мм при подготовке пола под плитку.

Способы выравнивания пола

Долгое время для выравнивания традиционно применялась цементно-песчаная стяжка, поскольку других вариантов не было. Но с развитием строительных технологий появились альтернативные способы, которые на данный момент широко применяются в квартирах и жилых домах.

Цены на наливные полы «Старатели»

Цены на листы ГВЛ «Кнауф»

Порядок работ при выравнивании пола

Какой бы способ вы ни выбрали, начинать придется с подготовки поверхности. Если это новостройка, процесс подготовки состоит из двух этапов – очистки и гидроизоляции пола. Гораздо объемнее работы в жилых домах и квартирах: здесь нужно аккуратно снять старое покрытие (а возможно и старую стяжку, если она в плохом состоянии), заделать все крупные дефекты и только потом приступать к гидроизоляции основания. Рассмотрим все по порядку.

Демонтаж покрытия

Качественно уложить новое покрытие поверх старой облицовки очень сложно, хотя в отдельных случаях такое допускается. Например, если старая плитка держится крепко, не имеет трещин и пустот в клеевом слое, то уложить сверху новую плитку вполне возможно. Но здесь следует учитывать еще один нюанс: облицовка поднимет пол на пару сантиметров, а он должен быть ниже, чем в остальных комнатах.

Впрочем, к ремонту приступают чаще всего по причине изношенности пола, поэтому демонтаж покрытия является обязательным. Первыми снимают плинтусы, затем удаляют плитку любым удобным способом – молотком и зубилом, перфоратором. Остатки клеевого раствора на полу тоже нужно сбить, стараясь не повредить стяжку.

После этого пол хорошенько очищают от мусора и пыли и внимательно осматривают поверхность. Если основание в глубоких трещинах, есть большие отслоения, бетон легко крошится, то такую стяжку придется тоже демонтировать до бетонных перекрытий вместе с гидроизолирующим слоем и монтировать все заново. Но, как правило, подобные проблемы возникают редко, в очень старых домах, так что к таким радикальным мерам прибегают лишь в отдельных случаях.

Гидроизоляция поверхности

Для ванной качество гидроизоляции имеет первостепенное значение. Гидроизоляция прокладывается между плитами перекрытия и основной стяжкой, применяют для этого чаще всего рулонные материалы. Под выравнивающую стяжку удобно применять гидроизоляцию обмазочную или проникающие составы, например, Пенетрон.

Пропитка для уменьшения водопроницаемости бетонов и пористых поверхностей

Перед нанесением гидроизоляции пол очищают от пыли и проклеивают стыки стен и пола гидроизоляционной лентой. Далее наносят защитный состав, обязательно захватывая стены на высоту 10-15 см. Гидроизоляционный состав нужно наносить сплошным слоем, но без наплывов, как можно аккуратнее. Далее необходимо дождаться полного высыхания поверхности и лишь потом продолжать ремонтные работы.

Подробнее о том, как делать гидроизоляцию пола под стяжку, читайте здесь. Рассмотрим виды гидроизоляции под стяжку и особенности укладки каждого, посчитаем, в какую сумму обойдутся материалы для монтажа. Советы профессионалов прилагаются.

Выравнивание пола стяжкой

Для начала необходимо определить высоту будущего пола и отбить разметку по периметру ванной. Проще всего это сделать с помощью лазерного уровня, но если его нет, подойдет и водяной. Следует найти самую высокую точку пола, прибавить минимально допустимую толщину стяжки и отметить полученную высоту на стене. Далее нужно выбрать вид раствора. Для тонкослойной стяжки (меньше 30 мм) лучше взять готовую смесь, например, Церезит, Основит, Старатели на цементной основе. Обычный цементный раствор при нанесении тонким слоем может потрескаться при высыхании, а потому его рекомендуется использовать при наличии значительных перепадов – от 30 мм и больше.

Совет. Чтобы тонкая стяжка из ЦПС не отслоилась и не потрескалась, в воду для затворения следует добавить грунтовку (четвертую часть от общего объема воды), а сам раствор смешать в равных пропорциях с плиточным клеем.

Следующий важный этап – установка маяков. Здесь понадобится раствор алебастра, кельма, Т-образный маячковый профиль, уровень. Способы крепления профиля могут немного отличаться, в зависимости от высоты разметки.

Способ 1. Если маяки нужно ставить высоко, сначала на пол набрасывают небольшими порциями раствор и укладывают на него плашмя кусочки плитки или другого материала. Выставляют их по уровню, при необходимости вдавливая в раствор. Очень удобно выставлять плоскость при помощи угольника и лазерного уровня – угольник прикладывают к плитке и ровняют так, чтобы луч лазера падал на нужную отметку. После этого сверху укладывают профиль и фиксируют его раствором.

В раствор вдавливают кусочек плитки

Проверяют расстояние от вдавленного кусочка до нулевого уровня

Проверяют расстояние от профиля до нулевого уровня

Способ 2. Если высота небольшая, профиль укладывают непосредственно на раствор и регулируют плоскость, вдавливая или, наоборот, поднимая его по уровню.

Способ 3. При минимальной толщине стяжки маяки делают из цементного раствора. Размечают на полу параллельные линии на расстоянии до 1,5 метра и по ним набрасывают кельмой раствор сплошными полосами. По краям полос вдавливают кусочки плитки, которые выступают ориентиром по высоте. Далее с помощью правила формируют по уровню плоскость и дают раствору застыть.

Крайние маяки должны находиться на расстоянии 10-20 см от стены. Завершив фиксацию маяков, можно приступать к основному этапу – выравниванию пола.

Совет. Перед заливкой стяжки рекомендуется наклеить по периметру ванной демпферную ленту, что позволит компенсировать температурные расширения материала.

Шаг 1. Замешивают раствор. Готовая смесь всыпается в воду и перемешивается 2-3 минуты строительным миксером на невысокой скорости. Через пять минут нужно снова перемешать раствор и убедиться, что масса стала полностью однородной и пластичной. Нужные пропорции для замеса указываются на упаковке сухой смеси. Если это цементно-песчаный раствор, берут часть цемента, добавляют 4 части чистого просеянного песка, перемешивают и небольшими порциями вливают воду. Консистенцию делают достаточно густой, но не слишком, чтобы раствор легко сползал с мастерка, оставляя тонкий след.

Шаг 2. Работу начинают от угла вдоль дальней стены. Смесь выливают на пол между маяками толстым слоем, а затем разравнивают правилом. При движении правило должно плотно соприкасаться с обоими маяками, чтобы обеспечить стяжке идеальную плоскость.

Раствор выливают на пол

Выравнивание залитого раствора

Шаг 3. После заливки крайней полосы, приступают к следующей. Точно так же выливают раствор на пол и распределяют правилом. Чтобы смесь заполнила все углубления, движения правила должны быть не прямыми, а из стороны в сторону, то есть, зигзагообразными. Следите за тем, чтобы излишки раствора не попадали на уже пройденные участки, иначе придется ровнять все снова. Если на поверхности образуются углубления, нужно добавить туда смеси мастерком и опять протянуть правилом.

Правило опирают на маяки и сдвигают на себя, убирая излишки раствора

Шаг 4. Залив стяжку, оставляют ее до полного высыхания. ЦПС толщиной 40 мм сохнет около 28 дней, готовые смеси немного меньше. Во время высыхания стяжку необходимо надежно защитить от сквозняков, прямых солнечных лучей, принудительного обогрева.

После высыхания стяжка дает усадку около 2-3 миллиметров. Для создания идеальной плоскости нужно покрыть поверхность тонким слоем плиточного клея. В данном примере используется клей ГРАНИПЛИКС AC14 марки Основит. Он водостойкий, с повышенной прочностью, отлично переносит температурные перепады и подходит для всех типов облицовки.

Шаг 5. Поверхность покрывают слоем грунтовки, для обеспечения лучшей адгезии выравнивающих слоев. Состав наносят при помощи валика, после чего дают полу высохнуть.

Шаг 6. Разводят клей водой так, чтобы смесь была достаточно жидкой и легко распределялась по стяжке. Выливают готовый раствор на пол и стягивают правилом.

Распределение клея по полу

Когда поверхность высохнет, вы получите идеально ровную горизонтальную плоскость, готовую к финишной отделке. О том, как класть плитку в ванной, мы писали здесь.

К финишной отделке можно переходить после высыхания пола

Выравнивание наливным полом

Преимущества наливных полов

Высокопрочный самонивелирующийся наливной пол «Старатели»

Если перепады пола небольшие, лучшим вариантом будет заливка нивелирующей смеси. Для работы вам потребуется:

грунт глубокого проникновения;
емкость для замеса и ведро с чистой водой;
сухая смесь для выравнивания пола;
обычный и игольчатый валики.

Совет. Если высота заливки больше 10 мм, дополнительно понадобится демпферная лента, которую нужно наклеить по периметру ванной комнаты. Как и простая стяжка, наливной пол тоже имеет свойство расширяться, и наличие такой ленты позволит избежать появления трещин вследствие температурных деформаций.

Шаг 1. Подготавливают поверхность. Убирают с пола мусор, пыль, счищают шпателем пятна от побелки, клея или краски, если они есть.

Шаг 2. Наливают в ванночку грунтовку и с помощью валика тщательно обрабатывают всю площадь пола. По периметру комнаты наклеивают демпферную ленту.

Демпферная лента по периметру ванной комнаты

Шаг 3. Когда грунт высохнет, приступают к замесу раствора. В емкость наливают чистую воду комнатной температуры, всыпают порошок и миксером на низкой скорости перемешивают массу до однородности. Очень важно правильно соблюсти пропорции, иначе качество пола может получиться неудовлетворительным.

Смесь отстаивают 10-15 минут и повторно перемешивают

Шаг 4. Смесь выливают на пол широкой полосой, а не в одну точку, после чего берут игольчатый валик и прокатывают по всей поверхности. Работать нужно аккуратно и по возможности быстро, чтобы смесь не успела схватиться.

Смесь выливают на пол широкой полосой

Выравнивание залитой смеси игольчатым валиком

Шаг 5. Распределив раствор по полу, оставляют его сохнуть. В это время нужно исключить любые сквозняки и прямые солнечные лучи, чтобы высыхание происходило равномерно.

Время высыхания смеси указывают на упаковках

Через сутки по полу можно ходить, а через несколько дней – выполнять облицовку. При соблюдении всех указанных условий, поверхность пола получается идеально гладкой и ровной.

Производится выравнивание стен и перегородок в ванной под плитку несколькими способами в зависимости от квалификации домашнего мастера, типа разводки коммуникаций, стеновых материалов и геометрии ограждающих конструкций.

Штукатурные растворы минимально скрадывают рабочее пространство, но используются при незначительно заваленных углах и дефектах плоскостности. Фальшпанели и короба из ГКЛ/ГВЛ и прочих листовых материалов позволяют спрятать трубы, запорную арматуру и приборы учета, но уменьшают пространство санузлов.

Требования к поверхностям стен под плитку

Кафель является лучшим вариантом настенного покрытия в помещениях с повышенной влажностью. Технология оклеивания стен плиткой выглядит следующим образом:

на участок 1 – 2 м² накидывается плиточный клей;
смесь выравнивается зубчатым шпателем;
плитка устанавливается порядно, швы выравниваются крестиками либо системами СВП.

Даже незначительные неровности керамической плиткой выравнивать очень неудобно, особенно на стене, по ряду причин:

штукатурка выравнивается по маякам, а плиточный клей наносится зубчатым шпателем на глаз;
стартовые смеси для выравнивания вертикальности стен стоят намного дешевле плиточного клея;
при увеличении толщины слоя кафель «плавает» и сползает, заваливается и отлетает под собственным весом.

Основными требованиями к основанию для оклеивания керамической плиткой являются:

ровные стены без трещин, бугров и ям;
вертикальность стен;
наличие водоотталкивающих свойств;
высокая адгезия стенового материала или выравнивающей смеси с плиточным клеем;
прочность основания должна быть выше, чем у плиточного клея;
углы, в идеале, должны быть 90°.

В СП 15.13330 разрешено использование прессованного керамического кирпича, пустотных блоков, пустотелой керамики, ячеистого бетона, гипсовых плит, силикатного кирпича для изготовления стен и перегородок совмещенных/раздельных санузлов только при условии облицовки плиткой или полной гидроизоляции.

Цитата п. 9.1.1 из СП 15.13330: «… Силикатный кирпич, перегородочные блоки и плиты в санузлах, душевых, ванных применяются при условии вертикальной гидроизоляции или облицовки плиткой внутренней поверхности.» А это означает, при условии что вы облицовываете стены кафелем, гидроизоляция стен НЕ НУЖНА.

Возможно заваливание углов, отсутствие плоскостности, волнистая линия сопряжения стен с полом и потолком, раскрытие трещин, наплывы раствора в швах кладки, отсутствие прямых углов.

Чтобы правильно выровнять поверхности вертикальных конструкций ванной, необходимо учесть состав штукатурной смеси. Хоть, при облицовке плиткой, гидроизоляция и не требуется, тем не менее лучше использовать материалы с водоотталкивающими свойствами: штукатурка на цементной основе, ЦСП, влагостойкий гипсокартон, либо очень хорошо грунтовать гипсовую штукатурку.

В душевых можно использовать гидроизоляционные смеси на цементной основе, наносятся они тонким слоем поверх штукатурки. Пожалуй, это наилучший выбор, так как такие смеси имеют адгезию сходную с плиточным клеем.

Материалы для выравнивания под плитку

Ровную поверхность перегородки/стены можно получить двумя способами:

нанести слой штукатурки или любой другой отвердевающей на воздухе смеси по маякам;
наклеить или закрепить на каркасе листовой материал, обладающий ровной поверхностью.

Первый вариант позволяет выровнять в ванной комнате стены для оклеивания кафелем без потерь рабочей площади помещения. Однако для скрытой разводки ХВС/ГВС, канализации и установки водяных счетчиков, фильтрующего оборудования и запорной арматуры этот способ мало пригоден. Штукатурка относится к «мокрым» технологиям, отделка кафелем возможна после окончательного высыхания выравнивающего слоя.

Короба и фальшпанели собирают из влагостойких ГКЛ и ГВЛ листов на каркасе из оцинкованного профиля. Реже используется ЦСП и СМЛ, фибролитовые плиты. По бетону и кирпичу обычно используются цементно-песчаные, известковые и гипсовые смеси.

Чаще всего используется комбинированный способ: на тех стенах где есть трубы канализации, стояки, краны, делается каркас из ГКЛ, там где скрывать нечего – штукатурка. Тонкие трубы (подводы к раковине, унитазу, полотенцесушителю) лучше вмуровать в стену и заштукатурить, это намного дешевле и сохранит много пространства. Есть специальные тонкие трубы канализации, диаметром 32 мм, для подведения в стене, например, к рукомойнику или стиральной машине.

Выравнивание стен ЦСП

Цементно-стружечная плита является не самым удачным решением для выравнивания ограждающих конструкций под декорирование кафелем по ряду причин:

лист ЦСП стоит примерно втрое дороже влагостойкого гипсокартона аналогичной толщины;
материал хрупкий, плохо обрабатывается, трудно раскраивается;
плиты тяжелые, работы выполняются вдвоем.

Штукатурные смеси на цементной основе после застывания образуют твердое прочное покрытие, нормально удерживающее тяжелую керамическую облицовку. Основным нюансом перед оштукатуриванием поверхности является ревизия стенового материала:

трещины заделываются специальными составами;
рыхлые и осыпающиеся кирпичи и участки бетона удаляются и заделываются.

При наличии цемента, смесей хватает на 40 – 50 минут до начала схватывания, что очень удобно для домашнего мастера с низкой квалификацией штукатурных работ. Сильно мокрые зоны обрабатывают штукатурными смесями с добавлением гидрофобизаторов, которые после высыхания на стенах получают водоотталкивающие свойства по умолчанию.

Выравнивание гипсокартоном

Лист ГКЛ можно приклеить к стене или зафиксировать шурупами на каркасе из деревянного бруса, оцинкованного профиля. Первый вариант имеет ряд недостатков:

Поэтому чаще всего используются фальшпанели, представляющие собой полноценные системы ГКЛ:

направляющие профили на полу и потолке;
вставленные в них стоечные профили с шагом 0,6 м;
ребра жесткости из горизонтальных перемычек;
листы водостойкого ГКЛ с разбежкой горизонтальных швов;
усиление всех стыков лентой-серпянкой.

Гипсокартон крепится на саморезы к вертикальным стойкам и горизонтальным перемычкам. Головки метизов слегка утапливаются, позже замазываются стартовой шпатлевкой. На последнем этапе фальшпанели гидроизолируются обмазочным или окрасочным составом. Для крепления полок, гардин и навесной мебели в каркас закладываются дополнительные профили. Затем составляется схема расположения стоек и перемычек.

Штукатурка

Большинство производителей выпускают гипсовые штукатурки для влажных комнат. У Unis это Теплон, у Knauf Ротбанд, соответственно. Технология нанесения не отличается от стандартного оштукатуривания цементно-песчаными составами:

установка маяков;
накидывание раствора ковшом;
выравнивание правилом по маякам;
затирка слегка подсохшего слоя.

Можно использовать и штукатурки на цементной основе, но необходимости в этом нет, а работать с ними намного сложнее.

По аналогии с ГКЛ гидроизоляция необходима, даже для составов, обладающих водоотталкивающими свойствами.

Других способов, кроме оштукатуривания и изготовления фальшпанелей из листового материала, для выравнивания стен под кафель пока не существует.

Алгоритм выравнивания стен под плитку

Дешевле всего собственнику выровнять стены в ванной под плитку в новостройке без отделки. При капитальном и текущем ремонте вторичной недвижимости возникают расходы времени/средств на удаление существующих облицовок. Операции предварительной подготовки стен выглядят следующим образом:

демонтаж плитки и старой штукатурки;
удаление рыхлых, отслаивающихся, шатающихся кирпичей;
грунтовка перед выравниванием штукатуркой.

Зависит способ выравнивания от следующих объективных факторов:

использование цементной или гипсовой штукатурки – только при открытой разводке коммуникаций или утопленных в стены, при небольших дефектах плоскостности и слегка заваленных углах;
применение систем ГКЛ – для скрытой разводки инженерных систем, при серьезных дефектах геометрии стен и их сопряжений.

Штукатурные работы облегчают специальные маяки из оцинкованной стали, по которым раствор разравнивается правилом. Сооружение систем ГКЛ позволяет повысить производительность и технологичность работ. Однако потребуется электрический и ручной инструмент:

перфоратор и шуруповерт;
шнурка, отвес, уровень;
ножницы по металлу;
шпатели и ножи для ГКЛ.

Конструкция из профилей должна быть выставлена по вертикали в едином уровне без перекосов. В совмещенных санузлах фальшпанели являются единственным способом установки подвесного унитаза и инсталляции для этого сантехнического прибора.

На силовой каркас монтаж листов ГКЛ производится вертикально, так как этот размер соответствует высоте потолков стандартных квартир. При бескаркасной установке гипсокартона применяется специальный клей быстрого схватывания.

Тонкости работы с разными поверхностями

По действующим нормативам СП в квартирах перегородки и стены выполнены из кирпича или бетона. В частных коттеджах стеновым материалом может служить древесина. Поэтому существуют нюансы выравнивания стен из неодинаковых конструкционных материалов:

кирпич – цементно-песчаная или известковая штукатурка;
бетон – сухие штукатурные смеси на основе гипса, цемента, полимеров;
гипсовые плиты, пеноблоки — сухие штукатурные смеси на основе гипса;
дерево – оштукатуривание по дранке, металлической сетке гипсовыми или цементными смесями.

Подвесы систем ГКЛ крепятся к древесине саморезами, в бетон и кирпич дюбель-гвоздями. В остальном отличий при взведении фальшпанелей не наблюдается.

Таким образом, в зависимости от типа разводки инженерных коммуникаций, дефектов геометрии и конструкционного материала стен, застройщик может выбрать выравнивание поверхностей под плитку листовым материалом или оштукатуриванием.

лучшие криптобиржи- описываем на telegram канале Биржевой вестник

Хочу рассказать о своем . лечении суставов в Китае В июне 2020 года мы с мужем поехали на оздоровление и заодно отдыхать в Китай на Желтое море в чудесный Далянь. Хоть уже там были 2 года назад, но город настолько красивый, что с удовольствием решили посетить еще раз. В первый раз в 2019 году мы приезжали по трюистической путевке и проходили лечение в военном госпиталев этот раз ездили сами, госпиталь помог нам с визой для ,лечения в Китае, без проблем оформили визу в Казахстане, единственное неудобство создало то, что сейчас по новым правилам нужно сдавать отпечатки пальцев и паспорт выдают только лично владельцу, это правила консульства, так, что хоть через турфирму , хоть сами оформляете, правила одинаковы, единственное , как мы сравнили расходы, конечно сделать визу. Купить билет в интернете и заказать отель самим вышло на 40% дешевле. Так что приезд выгоднее организовывать самостоятельно, тем более у нас уже был знакомый переводчик в Даляне Саша, он встретил нас в аэропорту и помог с заселением. Военный профессор Джоу замечательной души человек и самый лучший врач, который может быть! В первый наш приезд после его лечения, я забыла про боль в суставах больше, чем на год. Но он мне сразу сказал, так как я болела уже 12 лет, это уже хроническая стадия и сразу невозможно излечить, нужно проходить 1 курс лечения артрита в Китае и пить лекарство полгода не меньше. В первый мой приезд во время терапии, я так себя почувствовала хорошо и тогда почему-то решила не покупать с собой лекарство. Это было неправильно, нужно было долечиться дома, может быть, через год у меня не начались бы боли опять. Поэтому в наш второй приезд, я прошла сейчас полный курс лечения в Китае на 3 недели и взяла лекарство на 2 месяца после того, как лекарство закончилось, госпиталь выслал почтой изменённый состав еще на 3 месяца. Сейчас чувствую себя, как никогда хорошо! Я наконец могу быть полностью здоровым человеком! 12 лет боли и переживаний, меня исцелил этот волшебник ! профессор Джоу! Поэтому я бы хотела поделиться с людьми, у кого тоже такая проблема, лечение артрита в Китае действительно может изменить вашу жизнь! Выберите время и занимайтесь своим здоровьем, самое важное лечение должно проходить в правильных руках хорошего профессора! RHzs43hgndIpuiSyенгкш

Полу в ванной необходимо придать гидро- и звукоизолирующие свойства, порой в толще конструкции требуется проложить трубы и оборудовать её системой электрообогрева. Рассказываем, как правильно выполнить эти задачи.

Если при ремонте вы не трогаете штатную сантехкабину, то все работы по обновлению пола в ванной/туалете будут заключаться в удалении старого покрытия (или нанесении на него насечек для лучшей адгезии с плиточным клеем) и укладке нового. Но при реконструкции санузла или обустройстве квартиры свободной (условно свободной) планировки предстоит многоэтапный цикл работ, включающий гидроизоляцию основания и стен, прокладку коммуникаций, заливку базовой и выравнивающей стяжек и наконец монтаж покрытия пола. Итак, начнём по порядку.

Гидроизоляция пола

К устройству пола квартирного санузла приступают после возведения перегородок. Первый этап работ — гидроизоляция перекрытия.

Слой гидроизоляции должен быть абсолютно герметичным, прочным и долговечным. Он призван предотвратить протечки вниз влаги из бетонной смеси при заливке стяжки и в дальнейшем дать страховку на случай прохудившейся трубы или разошедшегося соединения в системе водопровода или канализации.

Сегодня строители применяют широчайший спектр гидроизоляционных материалов, однако тонкослойная плёночная гидроизоляция может быть повреждена при заливке стяжки, а обмазочные полимерные составы повышенной прочности обходятся довольно дорого. Кроме того, и те и другие практически не влияют на уровень ударного шума под перекрытием, а ведь ваши соседи снизу вряд ли будут рады слышать стук водяных струй о дно ванны или поддон душа. Поэтому в обычной, неутеплённой, конструкции (к вопросу утепления пола санузла мы ещё вернёмся) правильнее использовать рулонные материалы на битумной основе, армированные стеклохолстом или полиэфирным волокном, — «Бирепласт» («Гидрол-Кровля»), «Стеклоэласт» («Оргкровля»), «Техноэласт Барьер» (ТЕХНОНИКОЛЬ). Слой такой гидроизоляции позволяет снизить уровень ударного шума под перекрытием на 20–24 дБ — обычно этого достаточно для выполнения требований строительных норм (СП 51.13330.2011 «Защита от шума»).

Использовать пенобетонную или сухую засыпную стяжку, а также лаги в санузле нежелательно. При протечке вода проникает в толщу этих конструкций, материалы отсыревают и очень плохо сохнут — приходится полностью разбирать пол.

Наиболее эффективны и удобны в монтаже специализированные (предназначенные для шумо- и гидроизоляции перекрытий) изделия с самоклеящимся нахлёстом, например «Master Гидроизоляция пола» (ТЕХНОНИКОЛЬ). Обычные кровельные полосы без клеящего слоя укладывают с нахлёстом не менее 10 см и сплавляют либо склеивают мастикой. В идеале такая гидроизоляция должна быть двухслойной. Материал заводят на стены с таким расчётом, чтобы он на 40–60 мм возвышался над уровнем будущего покрытия пола.

Рассказываем, можно ли выровнять деревянный пол без демонтажа старого покрытия и предлагаем шесть самых эффективных способов такого выравнивания: циклевание, обшивка, стяжка и другие.

Деревянное напольное покрытие считают самым теплым, практичным и красивым. При условии, что монтаж был проведен без ошибок, оно прослужит много лет. Только нужно будет обновлять его внешний вид: покрывать лаком, красить, т.п. Однако через какое-то время натуральный материал все же начнет приходить в негодность: появятся щели и неровности. Это не означает, что пришло время заменить покрытие. Его можно отремонтировать. Разберем самые эффективные способы выравнивания деревянного пола без демонтажа старого настила.

Все о самостоятельном выравнивании деревянного пола

Как оценить покрытие

Деревянное основание можно выровнять без демонтажа. Но делают это только при хорошей сохранности досок и лаг. Иначе вся работа окажется бесполезной. Испорченные элементы быстро придут в негодность, пол придется перестилать. Поэтому первое, что нужно сделать — определить состояние основы. Для этого ее тщательно очищают от мусора и загрязнений, после этого проводят ревизию. Перечислим важные моменты, которые нужно учесть при осмотре .

Внешний вид досок. Все подгнившие, сломанные, треснувшие и т.п. половицы должны быть заменены. «Подозрительные» элементы нужно простучать. Глухой звук сигнализирует о начавшихся процессах гниения.
Участки нестабильности. Крепежи со временем расшатываются, дощечки начинают прогибаться и скрипеть. Стоит пройти по каждой доске, выявить такие участки и ликвидировать их.
Деформированные половицы. Длительная эксплуатация провоцирует различные деформации элементов. Некоторые из них подлежат исправлению. Например, выпуклости можно отциклевать, впадины — зашпаклевать. При значительных деформациях доску лучше заменить.
Состояние крепежей. Загнутые, торчащие и болтающиеся гвозди нужно заменить. Если оказывается, что новый крепеж тоже не держится на месте, скорее всего, лаги испорчены. В этом случае требуется их замена, то есть полный демонтаж старого основания.
Горизонталь поверхности. Важно уточнить, есть ли перепад высот и насколько он большой. Оценить неровности основы.

После проведения осмотра можно сделать вывод, стоит ли проводить выравнивание без демонтажа. Это реально, если половицы в относительно хорошем состоянии, перепад высот невелик, лаги надежные и крепкие. В остальных случаях выравнивать поверхность нужно после демонтажа старой основы.

Как выровнять пол из досок

Методику выравнивания выбирают исходя из состояния деревянных элементов, степени их неровности, перепада высот по горизонтали, высоты потолка. Анализ этих факторов определяет технологию процесса. Существует несколько способов, как выровнять деревянный пол, не срывая доски. Разберем самые эффективные из них.

1. Циклевание

Предполагает снятие верхнего загрязненного или окрашенного слоя основы специальным инструментом. Одновременно она ровняется почти до идеального состояния. Циклевочная машина убирает неровности до 10 мм высотой.

Циклевание проводят для последующей отделки древесины лаком, воском, т.п. Под финишное покрытие типа линолеума, ковролина и подобных им пол циклюют очень редко .

«Противопоказанием» для циклевки считается небольшая толщина половиц, особенно если доски соединены замковым соединением. Толщина древесины над таким замком должна быть как минимум 5 мм. Иначе пострадает прочность деревянной поверхности.

Циклевать можно только сухую основу, с утопленными ниже уровня будущей поверхности пола крепежами. Больших щелей тоже быть не должно, их максимальная ширина — 5 мм. Для качественного циклевания нужны как минимум два прохода. Каждый последующий выполняется меньшим по размеру абразивным зерном. Отциклеванная поверхность покрывается грунтовкой, потом лаком или воском.

Ровный и крепкий пол в ванной комнате — это хорошая возможность для надёжного крепления сантехники, декоративных элементов. Поэтому к выравниванию поверхности нужно отнестись ответственно. Работы можно выполнить самостоятельно, если придерживаться технологии, учитывать советы мастеров. Внимательно изучите рекомендации, как выровнять пол в ванной.

Требования к покрытиям в этой комнате

Помещение для гигиенических процедур должно «излучать» свежесть, приятную атмосферу и здоровье. Это зависит от общего состояния пола. К нему предъявляют следующие требования:

экологичность;
антискольжение;
привлекательность;
теплоизоляция, поглощение посторонних шумов;
влагоустойчивость;
лёгкость ухода.

Если учесть эти требования, то в ванной не будет плесени, грибка, микроорганизмов.

Порядок работ при выравнивании своими руками

Процесс включает несколько важных этапов, без которых невозможно правильно выровнять напольную поверхность. Нужно запастись терпением, следовать технологии, выполнять каждый вид работ аккуратно, качественно.

Как правильно подготовить поверхность?

Уложить новое покрытие поверх старой облицовки сложно. Она поднимет пол на несколько сантиметров, что недопустимо — основание должно быть ниже, чем в остальных комнатах.

Этапы демонтажа:

Снять плинтусы. Удалить плитку молотком, зубилом или перфоратором.
Сбить остатки клеевого раствора, не повреждая стяжку.
Очистить поверхность от мусора, пыли, грязи.
Щели, зазоры загрунтовать. Дождаться полного высыхания.

Если при осмотре были замечены глубокие трещины, стяжку необходимо демонтировать до бетонного перекрытия вместе с гидроизолирующим слоем. Затем уложить новые элементы.

Гидроизоляция

Качество гидроизоляции в ванной — важное требование. Слой прокладывается между перекрытием и основной стяжкой. Обычно для этих целей используются рулонные материалы.

Нанесение влагостойких составов происходит по следующему принципу:

гидроизоляционной лентой проклеить стыки стен и пола;
распределить защитное вещество, захватывая стены на высоту от 10 до 15 см;
дождаться полного высыхания материала.

Гидроизоляцию наносить сплошным слоем. Исключить наплывы, действовать аккуратно. Иначе вещество будет выступать за пределы основания и портить вид комнаты.

Виды растворов

Популярна цементно-песчаная стяжка. Но производители предлагают более современные способы. Каждый имеет особенности, характеристики и преимущества. Какой выбрать — лучше решить самостоятельно.

Мокрая стяжка

Существует в двух вариантах — цементно-песчаная смесь (ЦПС) и сухая стяжка заводского производства. Отличаются лёгкостью приготовления. Достаточно развести состав в чистой воде строго по инструкции. Перемешать строительным миксером.

Добиться нужной консистенции с ЦПС сложнее, особенно новичку. Такую стяжку лучше наносить слоем в 3–10 см для устранения самых больших дефектов. Недостатки мокрой стяжки — долго сохнет, слишком нагружает перекрытия.

С керамзитом

Простой способ, дешёвый. Преимущества:

Устраняет сильнейшие перекосы основания. Сокращает расстояние между потолком и полом, если невозможно обустроить бетонное основание.
Риск повреждения перекрытий сведено к минимуму.
Хорошо скрывает перепады, ямы, трещины. Результат – идеально ровная поверхность.
Морозостойкость.
Безопасность, устойчивость к нагреву.
Долговечность.

Керамзит для обустройства сухой стяжки не годится. Основание переполнится влагой, создавая сырость и плесень. Если выбор был сделан в пользу этого материала, то лучше выбрать состав с неоднородными гранулами. Так мастер добьётся более плотной и равномерной поверхности.

Полусухая

Плюсы полусухой стяжки пола:

быстрое замешивание и высыхание;
отличная жёсткость;
устойчивость к интенсивным нагрузкам и влаге.

Самонивелирующиеся смеси

Устраняют мелкие неровности, дают гладкую, ровную поверхность. На готовую стяжку можно монтировать любое декоративное напольное покрытие. Но приготовление и нанесение раствора требуется выполнять строго по инструкции производителя.

Технология простая, понятна даже новичку. Ровнитель наносить сплошным слоем толщиной до 50 мм. Материал быстро сохнет, устойчив к повышенной влажности и резким перепадам температур. Минус — высокая цена.

Установка маяков

Здесь требуется подготовить раствор алебастра, кельму, Т-образный маячковый профиль и уровень. Метод крепления профиля зависит от высоты разметки.

Существует три способа установки маяков:

На высокой точке. На пол набросить небольшие порции раствора. Затем уложить на него плашмя кусочки керамического материала (например, плитки). Выставить элементы по уровню, слегка вдавливая в раствор. Сверху разместить профиль, зафиксировать его раствором.
На небольшой высоте. Профиль уложить на раствор, отрегулировать плоскость. При этом его вдавливать или поднимать по уровню.
Для маленькой толщины стяжки. Маяки сделать из цементного раствора. Разместить на полу параллельные линии, расстояние между которыми составляет не более 1,5 м. По ним набросать раствор сплошными полосками. В край полосы вдавить кусочек плитки — это ориентир высоты. Сформировать по уровню плоскость, дать застыть раствору.

Маяки должны располагаться на расстоянии от 10 до 20 см от стены. Рекомендуется дождаться полной фиксации элементов, только потом приступать к основному этапу.

Заливка стяжки

Перед началом работ лучше наклеить демпферную ленту по всей площади помещения. Это исключит расширение материала при воздействии температур.

Этапы заливки смеси:

Подготовка. Сухой материал размешать в чистой воде миксером. Время смешивания — 2–3 минуты. Через 5 минут вновь перемешать, чтобы получить однородную пластичную массу.
Заливка крайней полосы. Начинать от угла вдоль дальней стены. Выливать между маяками толстым слоем. Разровнять, придавая смеси идеальную ровность.
Заливка оставшихся полос. Вылить смесь по предыдущему принципу. Следить за тем, чтобы раствор заполнил все пустоты, а его излишки не попадали на уже обработанные участки. Если после окончания работ заметны углубления, добавить в них смесь мастерком.
Просушка. Стяжка должна хорошо просохнуть. Исключить попадание на неё солнечных лучей, сквозняков. Запрещено использовать принудительный обогрев.
Грунтовка. Материал наносится валиком. Он улучшит адгезию всех слоёв.
Проклейка. Развести клей в воде так, чтобы смесь была жидкой и легко распределялась по стяжке. Вылить клеевой раствор, разровнять.

После высыхания клеевого слоя образуется идеально ровная горизонтальная плоскость. Можно приступать к финишной отделке — укладке декоративных напольных элементов.

Нужные материалы

Но стяжка пола создаётся не только из готовых сухих строительных смесей. Существует ещё одна группа материалов. Сухую стяжку можно сделать при помощи пиломатериалов — это:

Фанера. Дешёвый, быстрый вариант, не требующий специальных навыков. Но для ванны подойдёт только влагостойкое сырьё. Кроме фанерной доски, активно используется ГВЛВ, МДФ, ОСБ, ДСП. Важнейшее правило: чем выше предполагается нагрузка на пол, тем толще должен быть лист.
Гипсокартон. Простота, долговечность, экономичность. Выпускается листами разной толщины. Перед укладкой необходимо тщательно подготовить поверхность — удалить старую облицовку, краску, жир, загрязнения.
ДВП. Популярное сырьё. Характеризуется прочностью, надёжностью, долговечностью, невысокой ценой. Важна плотность листов — от 150 до 950 кг/кв. м.

Если выбор был сделан в пользу древесного сырья, то важно выполнить предварительную обработку листов влагостойкими составами, которые после высыхания формируют защитный слой. Он препятствует попаданию грибка, плесени, микроорганизмов внутрь всех слоёв.

Герметик — вспомогательный элемент для заделки щелей, стыков. Например, часто зазоры образуются между стеной и основанием, листами древесных материалов, краями декоративной облицовкой.

Выравнивание под плитку

Большинство мастеров отдаёт свои голоса за применение самовыравнивающихся смесей. По их мнению, это самый быстрый и простой вариант для обустройства идеально ровного основания в ванной комнате.

Этапы выравнивания:

Подготовка поверхности. Удалить старую облицовку, клеевое вещество. Если есть значительные перепады, то лучше старое основание удалить. Вместо него монтировать новые элементы. Обязательно соблюдать чистоту в помещении. Иначе грязь, пыль и мусор попадут в раствор. Щели и зазоры загрунтовать, обработать герметиком.
Приготовление смеси. Развести в воде сухой самовыравнивающий материал, соблюдая пропорции (они указаны на упаковке). Смешивать в течение 2–3 минут строительным миксером на средней скорости. Через 5 минут повторить процедуру. Масса должна быть густой, однородной.
Заливка. Готовый раствор распространить по всей поверхности. Разровнять шпателем. Важно успеть выполнить все действия за 20–30 минут.
Завершение. Дождаться полного высыхания стяжки. Затем нанести клеевой состав, подождать, пока он затвердеет. Осмотреть плоскость на наличие трещин. Если они есть, то обработать герметиком.

Пол готов к укладке плитки. Технология подготовки стяжки может меняться, т. к. зависит от выбранного сырья. Инструмент для строительных работ лучше арендовать: покупка приведёт к незапланированным расходам.

Выравнивание пола в ванной комнате своими руками — трудоёмкий процесс. Но если действовать по инструкции, он станет быстрым и лёгким. Нужно использовать при работе рекомендации производителей и мастеров с опытом, качественно и аккуратно выполнять каждый шаг.

Читайте также: