Уровень пола в ванной и коридоре

Обновлено: 13.05.2024

Доброго всем времени суток! Нужен совет грамотных людей.
Дом находится на завершающей стадии строительства, пока есть возможность поднять смесь для стяжки пола в квартире на высокий этаж с помощью насосов хочу выполнить стяжку, в связи с чем возник вопрос - какой перепад делать в санузле и остальной квартире?
СНиП 2.03.13-88 "ПОЛЫ" говорит, что:

С учётом монтажа напольной плитки;
С учётом установки электрического тёплого пола и напольной плитки?

FerzIn написал:
Какая разница высот будет оптимальной:

С учётом монтажа напольной плитки;
С учётом установки электрического тёплого пола и напольной плитки?

1) 20 мм
2) 25 мм

со стяжкой нужно успеть.а сложить толщины плиток и тёплых полов,чтобы самому вычислить размер-некогда.

Никакой. Или без разницы, какой.
Во всём должен быть смысл.

Низкий уровень пола в санузлах (или литой порог под дверной коробкой) имеет смысл только, если вы сохраните сквозные отверстия вокруг труб стояков на этаж ниже. Смысл простой. В случае аварии основная масса воды вдоль труб стояков уйдёт поверх них в подвал, минимизируя распространения потока в сухие зоны и через них в сухие зоны квартир могущих пострадать соседей. Ну или на этаж умника, который "догадается" заделать пустоты вокруг стояков.

Вывод — большинство заделывает технологические отверстия в т. н. "стаканах" от шума, запахов, насекомых. Отсюда — без разницы, какой уровень пола будет в ванной. Ну только, если авария случится в вашем присутствии, и вы сможете в короткое время принять меры от потопа. Но это дело случая. И выигрыш равен шансу выиграть в Спортлото.

со стяжкой нужно успеть.а сложить толщины плиток и тёплых полов,чтобы самому вычислить размер-некогда.

ANT/D , Вы уж извините , если что не так - хотел узнать наверняка у знающих людей, т.к. ремонт в новостройке делаю впервые.

justis1 , спасибо за акцент на отверстиях вокруг стояков! Будет правильней не заделывать их вовсе? Стояк будет убран за фальшь-стену. А на случай затопления - планирую устанавливать систему защиты от протечек.

dmitrovski , некорректный? Почему?

Во всех проектах всегда закладываем -20 мм уровень пола от уровня пола всей квартиры. Вообще во влажных помещения с возможностью разлива воды делают на -20 мм.

justis1 написал:
В случае аварии основная масса воды вдоль труб стояков уйдёт поверх них в подвал, минимизируя распространения потока в сухие зоны и через них в сухие зоны квартир могущих пострадать соседей. Ну или на этаж умника, который "догадается" заделать пустоты вокруг стояков.

Совершенно очевидно, что у вас не достаточно опыта, чтобы делать выводы, тем более давать советы, чаще определяет высоту высота гильз, края которых очень часто очень высоко, значительно выше уровня чистого пола, стояки в гильзах всегда, остальное заделано раствором, через него да и через гильзы также, много воды в принципе уйти не может, для этого нужен трап, но и трап - не гарантирует на сто процентов, т.к он должен быть с сухим затвором, это 30 литров в минуту, а из-за лопнувшей гайки на гибкой подводке из леруа производительность может достигать 50 литров в минуту. Вот и сами думайте: справятся ли с таким объемом щели вокруг труб, даже не будучи заделанными от насекомых и тараканов? уверен, что нет. Для справки: сифон для ванны может пропустить через себя порядка 30 литров в минуту.

На фото: гильзы для труб, они выше значительно. Через щели между гильзами для труб много воды в принципе уйти не может, и это единственная возможность для ухода воды, будь они ниже чистого пола.

justis1 написал:
Вывод — большинство заделывает технологические отверстия в т. н. "стаканах" от шума, запахов, насекомых. Отсюда — без разницы, какой уровень пола будет в ванной. Ну только, если авария случится в вашем присутствии, и вы сможете в короткое время принять меры от потопа. Но это дело случая. И выигрыш равен шансу выиграть в Спортлото.

Все не так. Вы озвучили существующее расхожее мнение досужих домохозяеек в интернетах, которые любят порассуждать на все темы, в том числе и им мало понятные, черпая свои аргументы из обсуждений в интернете, "круг замкнулся". Гидробарьер делать нужно. Указанная высота 20 мм - вполне достаточна. Но не для защиты от "глобального потопа", а для защиты от регулярных небольших луж на полу. Защищать нужно двери и пол в коридоре. К тому же "мокрая зона" должна иметь границы, зачем ее увеличивать без надобности

На самом деле, вопрос, каким должен быть уровень пола в ванной по отношению к смежным помещениям, не такой уж и редкий, хотя специфический. И ответ на него хотя и не сложный, однако не однозначный, поэтому давайте разберём эту тему детально.

Вчерашний день

Довольно распространённым примером обустройства полов в ванной комнате, является вариант, применявшийся в типовых квартирах старой постройки, где пол санузла ниже уровня основного пола квартиры. Подобный способ производства полов в сочетании с гидроизоляцией, проектировался не спроста, он предполагал защиту смежных помещений от негативных воздействий воды при протекании во время эксплуатации. Надо сказать, что в случае поломки сантехнической арматуры, в данном обнижении скапливается до 100 литров воды.

Строительные нормы

Строительные нормы и правила, предусматривают устройство уклонов и занижение уровня пола в ванных и туалетных помещениях, на 15-20мм от общего уровня, но там же в качестве альтернативы приведён вариант разделения порогом единого уровня между помещениями (СниП 2.03.13-88 пункт 4.8 Уровень пола в туалетных и ванных помещениях должен быть на 15-20 мм ниже уровня пола в смежных помещениях либо полы в этих помещениях должны быть отделены порогом).

Современные решения

Несмотря на то, что в данное время на рынке появилось множество разных систем от протечек воды, ставить их спешат далеко не все, в основном из-за стоимости, а также ввиду недоверия к новым концепциям. Скептицизм отчасти оправдан, так как не все дополнительные факторы могут быть учтены данной системой, например; залипание шаровых кранов, отсутствие датчиков в местах течи, отключение электричества и некоторые другие. Поэтому предпочтение отдают самым простейшим, старым решениям, хотя ни один из способов не даёт больших гарантий от подтоплений, в случае аварии и это факт.

Обустройство пола

Если всё же решено делать пол без занижения уровня в ванной комнате и туалете, то будет не лишним предпринять некоторые действия, чтобы предупредить, всевозможные незначительные утечки воды:

Произвести предварительную гидроизоляцию основания с нахлёстом на стены до 5 см.
Обеспечить небольшой уклон 1-2% в противоположную сторону от дверного проёма санузла.
В дверном проёме устроить бурт высотой 1,5-2,5 см из кафельной плитки, после чего можно использовать даже беспорожные двери.
Наверное, самым простым способом является установка обычных дверей с порожком, где герметизируется сам порог и стойки на высоту 5 см от пола.
Влагостойкая или эпоксидная затирка обеспечивающая герметичность и высокую прочность является важным элементом при обустройстве пола.

Все эти детали в совокупности образуют нечто вроде своеобразного защитного барьера, который подстраховывает вас от небольших подтеканий, без каких-либо серьёзных последствий.

Хотелось бы знать, каким образом вы обустраиваете пол в санузле, считаете ли нужным занижать уровень, производить гидроизоляцию и добиваться его герметичности, или считаете это пустой тратой времени и средств?

Зачем нужен порожек в ванной комнате? Этот вопрос частенько возникает у пользователей, делающих ремонт и выглаживающих полы под одинаковую высоту. Однако свод правил СНиП подчеркивает необходимость порожка между ванной и коридором и никакие фальш-порожки и прочие ухищрения не спасают, если ваши соседи оказались вредными и вызывали инспекцию. Более того, любой ремонт с перепланировкой автоматически влечет за собой визит жилищного инспектора на предмет осмотра жилплощади, и представитель власти обязательно обратит внимание на наличие порожка. Требование закреплено в СНиП 2.03.13-88, СНиП 3.04.01-87.

Правила и требования для порожка между ванной и коридором

В документах говорится, что уровень пола в помещениях ванны и санузла обязан быть на 15-20 мм ниже, чем основание в других помещениях

В документах говорится, что уровень пола в помещениях ванны и санузла обязан быть на 15-20 мм ниже, чем основание в других помещениях или быть отделенным порожком. При условии наличия данного разделителя между комнатами квартиры и положенного количества гидроизолирующего материала протечка не нанесет вреда соседям. По СНиП есть 4 разрешенных типа обустройства порожков:

Пол в ванной комнате одного уровня с основами всех помещений, но разделен порожком высоты 1,5-2 см. Перепад не ощущается, но при этом под порог заводится гидроизоляция;
Пол ванны ниже уровня других полов в квартире. Менее распространенный вариант, но до сих пор встречается в старых домах. Тут перепад составляет до 5-7 см;
Полы ванной выше полов в других помещениях. Вариант, часто повторяемый при перепланировке в домах панельного типа серии II-49, II-57 и других. Особенность данных строений в том, что стены сносятся довольно легко, а вот основание оказывается намного тверже и поэтому проще не выравнивать перепад между полами, а сделать полноценную ступеньку;
Полы в ванной ниже других основ, но порожек устраняется путем плавного уклона. Такой уклон допустим, если его высота не составляет более 7 см и менее 20 мм. Вариант встречается крайне редко, хотя по сложности работ намного проще, чем поднимать уровень пола в ванной до одинаковой с другими помещениями высоты.

При обустройстве квартиры, собственники пытаются решить проблему многими способами, устанавливая полезные системы защиты от протечек воды. При этом может сработать блокировка всего водоснабжения. Такой вариант должен бы стать заменой порожку, однако соответствующие органы до сих пор работают по документам, где про подобные меры защиты не знали. И поэтому узаконить данную переделку не всегда возможно.

Строительные нормативы и правила СНиП по санузлам отличаются жесткостью:

Перепланировка санитарных зон возможна только за счет нежилых помещений: кладовок, коридоров. Но только в том случае, если это не нарушает покой и комфорт соседей. При любых жалобах, собственника могут обязать вернуть все в прежнее положение.

Внимание! Жителям первых этажей не страшны указания, так как помещение под ними считается нежилым, и перепланировки допускаются практически любого характера. Но соблюдение уровня перепада (не менее 20 мм и не более 7 см) обязательно!

СНиП03.13-88 рекомендует упрочнение гидроизоляционного слоя в любых мокрых помещениях . При этом работы обязательно оформляются актом, подписываемым представителем ДЕЗ в случае самостоятельного расширения и наличия допуска СРО у организации, в случае вызова бригады профессионалов.
Можно сделать уровень полов в ванной комнате ниже или выше всех остальных помещений в квартире, но не забыть разделить порогом.

Внимание! Для собственников квартир, где устанавливаются системы блокировки подачи водоснабжения, предлагается вариант временного порожка, то есть монтаж осуществляется на время прихода комиссии. Этот фальш-порожек вполне удовлетворит представителей власти, но впоследствии его можно убрать.

СНиП1.2645-10 жестко регламентирует варианты входа в санузел (с унитазом). Недопустимо делать двери из кухонь и других жилых комнат, только из коридора, но только при наличии одного такого помещения, если в квартире два санузла с унитазами, то вход в один из него можно сделать из комнаты или кухни. В помещение без унитаза (ванную комнату) можно делать входы из любого жилого помещения.

Возможно, требования СНиП устарели, но их приходится соблюдать, причем только жителям многоквартирных домов. Владельцам частной собственности допустимы любые проектные излишества и чудачества.

Как поднять ванну выше над полом?

Зачастую возникает необходимость поднятия ванны на уровень выше, чем она стоит

Что касается обустройства порожков и требования к уклонам, все понятно. Но зачастую возникает необходимость поднятия ванны на уровень выше, чем она стоит. Это может быть связано с проблемами стока, когда уклон небольшой или перепад высот отрицательный. А может быть ножки изделия коротки и пользоваться чашей неудобно. Самыми популярными считаются 4 способа поднятия уровня ванны, не требующие больших финансовых и трудовых вложений.

Существуют некоторые сложности в решении проблемы потому, что вес купели велик. Это сама ванна, вода и тело человека, поэтому даже самый приблизительный расчет показывает, что масса ванны доходит до 400-450 кг, при этом нагрузка распределяется на 4 стояка, суммарная площадь прикасания к полу которых не превышает 20 см.кв. Вот тут и приходится думать о выборе способа как поднять ванну над полом, при этом соблюсти требования СНиП, сделать хороший уклон и обеспечить комфортное принятие вечерних расслабляющих процедур.

Способы поднятия ванны

Стоит рассмотреть подробно каждый способ и выбрать подходящий, в зависимости от возможности самостоятельного исполнения

Удлинить ножки;
Соорудить подставку;
Смонтировать металлический/деревянный каркас;
Водрузить купель на самодельный постамент.

Стоит рассмотреть подробно каждый способ и выбрать подходящий, в зависимости от возможности самостоятельного исполнения, материала ванны, площади комнаты.

Удлинение ножек купели

Величина ножек не всегда устраивает пользователей, поэтому можно приобрести новые опоры

К комплекту стандартных ванн приложены также же стандартные опоры, непосредственно крепимые к купели. Величина ножек не всегда устраивает пользователей, поэтому можно приобрести новые опоры, длина которых будет больше или меньше. Процесс прост:

Собрать одну ножку;
Принести в магазин;
Выбрать основу, повторяющую метод крепления, но нужной длины;
Дома вкрутить ножку в основание.

Имеет значение качество шпилек, они должны выдерживать серьезные массы. Способ простой, но позволяющий минимизировать затраты и трудовложения.

Установка ванны на твердую опору

Основа выполняется из твердых материалов: кирпича, дерева, тротуарной плитки

Это второй вариант поднятия ванны в квартире. Основа выполняется из твердых материалов: кирпича, дерева, тротуарной плитки. Потребуются пластины из стали, для подкладывания их под опоры, так как ни один данный материал не выдержит точечной нагрузки в 350-400 кг. Толщина пластин не менее 0,3 см, площадь от 100 см2.

Деревянную подставку необходимо пропитать водоотталкивающим составом, предупреждающим гниение. Гидроизоляция требуется для всех типов материала, а для плитки и кирпича пригодится связующий раствор. Кирпичи и плитки лучше брать цельные, без сколов. Монтаж конструкции должен предупреждать нужный наклон для слива, поэтому стоит приподнять один край на 20 мм, но только в том случае, если конструкция купели не оснащена уклоном.

Монтаж каркаса для поднятия ванны

Это трудоемкий процесс, предполагающий изготовление металлического (реже деревянного) каркаса

Это трудоемкий процесс, предполагающий изготовление металлического (реже деревянного) каркаса. Для работы с металлом потребуется сварочное оборудование, болгарка, стальной уголок и трубы. Сечение стальных элементов должно быть достаточным для выдерживания массы купели, а сам каркас должен быть прочным и устойчивым.

Каркас выполняется таких размеров, чтобы чаша ванны опиралась на него всеми гранями, но не проваливалась внутрь. Для упрочнения крепления, а также минимизации потери тепла, стоит воспользоваться монтажной пеной, заполнив ей все зазоры между каркасом и чашей купели. Монтируя каркас также нельзя забывать про уклон для слива воды. Конструкция декорируется любым удобным материалом: плиткой, панелями и выглядит достаточно эстетично.

Важно! Монтаж конструкции позволяет поднять купель на высоту до 20 см, при этом обязательно обустройство ступенек, а также облицовка их нескользящими материалами.

Постамент для ванны

Как правило, постамент нужен в помещениях большого размера, а вот ставятся на него красивые купели, формы и изгибы которых не хочется прятать. Кстати, зачастую производители комплектуют именно такие чаши короткими ножками. Подкупать длинные основы, как и делать подставку или каркас – испортить всю красоту, поэтому если нет возможности поднять ванну, стоит поднять весь пол под нею.

Задача сложная, но выполнимая. А результат порадует обитателей дома своей необычностью, при этом перепад между высотами декорируется ступенькой, лестницей – все зависит от площади помещения. Конечно, нужен точный расчет, особенно, если вы живете в многоэтажке – вес подиума достаточно большой, и надо следить, чтобы ванна вместе с полом не рухнула на головы соседям.

Облегчить массу позволит каркасность конструкции. Например, можно брать деревянный каркас, но усилить его стойками. Для изготовления каркаса из фанеры и брусков потребуется:

Лобзик;
Шуруповерт/дрель;
Молоток;
Фанерные листы, брусок;
Саморезы и другие метизы;
Уровень;
Листы полиэтиленовой пленки достаточной плотности.

Определив место подиума (у стены или посередине комнаты), нужно тщательно гидроизолировать основу пригодным материалом. Толщина гидроизоляции не менее 20 мм. Хорошо подходит пробковое покрытие. Теперь на основу укладывается лист фанеры. Закрепляется дюбелями и собирается брусовой прочный каркас, покрываемый также листами фанеры 20 мм. Скреплять детали поможет уголок, а металлические опоры позволят выдерживать любой вес купели. И не забывайте про уклон для слива! Иначе это будет не ванна, а бассейн, который придется вычерпывать.

Конечно, такой постамент можно выполнить из кирпича с цементом или пеноблоков. Но вряд ли получится поднять на подиум чугунную купель, лучше применять данный способ с чашами из акрила.

В заключение

Есть масса вариантов, как обустроить порожек в ванной комнате и при этом не нарушить правил, а также способов поднятия ванны над полом

Есть масса вариантов, как обустроить порожек в ванной комнате и при этом не нарушить правил, а также способов поднятия ванны над полом. В последнем случае необходимо учитывать некоторые нюансы:

Материал изготовления купели имеет первостепенное значение для выбора способа поднятия чаши над полом;
Ветхие перекрытия старых домов не предназначены для установки чаш на подиумы;
Чугунные ванны требуют особенно тщательного подхода, зато во всех моделях есть уклон, поэтому не придется думать над обустройством разности высот;
Акриловые ванны просто приподнимаются посредством уголков, вмонтированных в стену. Толщины металла не менее 20 мм вполне достаточно для выдерживания веса купели с водой и моющимся человеком, уклон в ваннах зачастую отливается по форме;
Стальные ванны поднимаются посредством обустройства цементной стяжки именно на месте нахождения купели. Для того чтобы соблюсти уклон, достаточно под задние ножки подложить обычный швеллер;
Приподнимая чашу на кирпичное основание, важно соблюдать устойчивость всей конструкции, а вот высота подъема более 20 см требует обустройства нескольких ступеней, желательно с поручнем.

Все остальные моменты подскажет ваша фантазия. Выравнивать пол в ванной и коридоре, поднимать чашу на высоту или опускать чуть ниже – решение остается за пользователем. Помните лишь о требованиях правил и не навредите соседям, чтобы принятие водных процедур не обросло массой неприятностей.

Рассказываем о преимуществах декоративного порожка и пробкового компенсатора, видах и способах крепления профилей.

В любом доме найдется немало мест, которые нужно защитить, подчеркнуть или скрыть при помощи декоративный элементов. На первый взгляд основное их назначение — оформление стыка разных напольных покрытий. Однако при грамотном применении этот небольшой интерьерный аксессуар решает и немаловажные технологические задачи. Рассказываем о видах, материалах, из которых изготавливают декоративные накладки, и о том, как установить порожек.

Все о применении декоративных порожком

Причины использования порожков

В каждой квартире можно насчитать несколько вариантов отделки пола. Если в ванной комнате и туалете почти безоговорочно царит керамическая плитка, то полы остальных помещений оформляют другими материалами. Гостиные и кабинеты нередко украшают натуральный паркет, паркетная или массивная доска, а иногда и природный камень. В местах с наибольшей нагрузкой на пол — прихожих и кухнях — предпочтение отдается керамограниту, керамической плитке и линолеуму. Мягкий ковролин и ковровую плитку обычно настилают в спальнях и детских. А значит, без декоративных профилей, с помощью которых можно красиво и технологически грамотно оформить соединение разных материалов, не обойтись. Эти полезные элементы замаскируют швы и зазоры, скроют мелкие погрешности отделки или же, наоборот, станут ярким визуальным акцентом при функциональном зонировании помещения. Кроме того, они продлевают жизнь отделки пола и существенно облегчают процесс уборки. Да и в том случае, когда вся квартира застелена одним и тем же напольным покрытием (например, линолеумом или ковролином), порогами закрывают места стыков отдельных его кусков.

Алюминиевый порог

Красивое оформление стыков, переходов и углов — основной показатель качества отделочных работ. Интерьерные аксессуары должны быть прочными, легкими в установке и пожаробезопасными.

В магазинах и на рынках чаще всего можно встретить три вида профилей:

Прямые (стыкоперекрывающие) предназначены для декорирования прямолинейных стыковочных швов разных вариантов отделки, расположенных на одном уровне.
Выравнивающие (разноуровневые) помогают соединить участки пола, имеющие разную высоту. Легко сглаживают перепады в 3-18 мм.
Завершающие (оконечные) используются для оформления края на всевозможных подиумах, а также при подходе к ступеням лестниц, балкону или порогу прихожей.

Каждый из них образует на поверхности пола определенный выступ. Однако в последние несколько лет прослеживается явное стремление большинства людей иметь идеально ровный пол, без каких-либо выступающих элементов. Как же быть, если нужно оформить переход от паркетного пола к площадке из плитки у камина или визуально разделить зоны гостиной и кухни? Чем компенсировать пресловутое движение пола? Проблема решается с помощью пробкового компенсатора. Он представляет собой или просто отдельную полоску из пробки (коры пробкового дерева), или такую же полоску, вклеенную между двумя обкладками из древесины той же породы, что и пол. Ведь пробковая полоса шириной 10 мм спокойно сжимается до 5 мм, а затем без потерь возвращается к своим первоначальным размерам. То есть материал легко компенсирует движение пола, и необходимость в специальных зазорах и декоративных элементах отпадает.

Материалы

Рынок предлагает деревянные, металлические, ламинированные и пластиковые изделия, разнообразие которых, несомненно, позволит добиться идеального сочетания с выбранным вариантом отделки пола.

Деревянные

На полу из натурального дерева естественнее всего смотрятся аксессуары из массива древесины. Они могут быть подобраны под материал покрытия и составлять с ним единое целое. Ширина изделий, независимо от материала, из которого они изготовлены, чаще всего составляет 20-60 мм. Длина, по утверждению производителей, начинается со стандартной ширины дверного проема с одним полотном. Исследование рынка показало, что размерный ряд длин напольных аксессуаров у польских производителей начинается с 0,8 м, а у немецких — с 0,9 м. Повсеместно можно встретить изделия длиной 0,93; 1; 1,35; 1,8; 2; 2,1; 2,4; 2,7 м. Пластиковые изделия достигают 3 и даже 6 м.

Деревянные порожки выглядят очень красиво и хорошо гармонируют с мебелью и полами из натурального дерева. Но эти изделия относятся к разряду самых дорогих и требуют такого же ухода, как пол из древесины. Периодически их обрабатывают специальными полишами, которые маскируют потертости, микроцарапины и защищают поверхность. Сильно изношенные детали шлифуют и заново покрывают лаком или маслом.

Порог телескопический Модерн

Металлические

Металлические порожки (иногда их называют молдингами) конструктивно прочнее и долговечнее деревянных, к тому же отличаются более доступными ценами. В качестве исходных материалов используют нержавеющую сталь, алюминий, латунь. Изделия из алюминия для декоративности и защиты от коррозии анодируют, покрывая оксидной пленкой под золото, серебро, бронзу.

Отдельные производители наносят на металлическую конструкцию либо полимерное покрытие, имитирующее дерево, либо пленку с декоративным рисунком или же предлагают разнообразные пленки на клеящей основе, чтобы покупатель мог самостоятельно выбрать подходящий к отделке пола дизайн.

Ламинированные

Ламинированные пороги изготовляются из прессованного древесного волокна, обернутого в пленку с типографским рисунком, который, как правило, повторяет рисунок планок ламината. С его помощью можно установить порожек между ламинатом на стыке разных комнат и достичь безупречного сочетания с полом. Качество этой продукции зависит от неукоснительного соблюдения технологии производства, прочности пленки и свойств клея, который ее удерживает.

Пластиковые

Пластиковые варианты — самый экономичные для оформления стыков. Обычно их используют на полах из ламината, линолеума, а также при отделке сложных (криволинейных) профилей стыка. Достоинство таких изделий — разнообразие цветовой гаммы. А вот срок службы не выдерживает конкуренции с другими материалами.

Способы крепления

Одни виды монтируют одновременно с укладкой пола, другие — после настила. Некоторые мастера, занимающиеся обустройством пола, такие мелочи игнорируют. Поэтому важно не только выбрать конструкцию, но и знать, когда и как правильно установить порожек.

Как провести открытый монтаж

Открытым называют монтаж, при котором элементы крепежа остаются видимыми. Так чаще всего устанавливают металлические пороги. В них в заводских условиях уже сделаны отверстия под крепеж, а верхняя часть шурупов, входящих в комплект, окрашена в тот же цвет, что и сам порожек. Порядок действий очевиден: в месте монтажа сверлят отверстия, забивают дюбели и прикрепляют планку.

Как установить скрытый порожек

Порожек

Существует и еще один вариант скрытого крепления — на клей или самоклеящуюся ленту. Правда, повторная установка невозможна, да и прочность такого соединения со временем ослабевает, тогда как в надежности крепления на шурупах сомневаться не приходится.

Человек, имеющий навыки работы с простейшими инструментами, в состоянии установить декоративный порожек самостоятельно.

Советы по подбору для разных покрытий

Для каждого вида отделки подбирают соответствующий порог.

Алюминиевый профиль используют для соединения ковролина.
Алюминиевый профиль с резиновой вставкой применяют для компенсации нагрузок в подвижных швах полов из керамической плитки. Эластичный материал предотвратит отрыв плиток от основания и разрушение межшовных соединений.
Эластичный ПВХ-профиль для отделки криволинейных стыков (рекомендован нагрев строительным феном).
ПВХ-профиль со скрытым креплением для ламинированных полов (устанавливается одновременно с укладкой пола).
Декоративные профили придают завершенность краям подиумов и лестниц, сглаживают переходы между покрытиями.
Для оформления деформационного зазора между керамической плиткой и паркетом можно использовать одинарный пробковый компенсатор — полоску из пробки в обкладках из натурального дерева, а также металлический профиль, прикрепленный к основанию пола саморезами. Пробковый компенсатор смотрится как декоративный бордюр.

Компенсаторы можно использовать при самых разных криволинейных стыках напольных покрытий. Если нет необходимости в компенсационных зазорах, плавные криволинейные стыки декорируются деталями из ПВХ и изогнутого металлического профиля.

Профили из ПВХ предварительно погружают в емкость с горячей водой, а затем, когда пластик размягчится и станет эластичным, устанавливают по заданному контуру. Металлические изделия с определенным радиусом изгиба на все возможные случаи заготовить сложно, поэтому их применение ограничено. А вот тонкий металлический профиль, узкой полоской проходящий по границе покрытий, выглядит довольно элегантно. Нужную кривизну ему придают вручную либо с помощью специальной машинки, которую можно приобрести или взять напрокат в компаниях, продающих профили.

На ступенях лестниц лучше использовать порожки из алюминия, латуни и нержавеющей стали. Их легко нарезать ножовкой по металлу. В случае крепления на клей не придется высверливать отверстия у кромки покрытия производителей составляет 25-50 мк. В последнем случае профиль гарантированно выдерживает десять лет эксплуатации без изменения внешнего вида.

Алюминиевые, латунные и стальные профили для криволинейных стыков изгибают вручную или при помощи специального механизма.

Профиль на зигзагообразной ножке декорирует соединение покрытий одного уровня или с небольшой разницей по высоте. Его сажают на специальный клей и после укладки материалов опускают верхнюю планку до нужного уровня.

Порожки для напольных покрытий из дерева

С особой тщательностью следует подходить к выбору и установке порожков на покрытия из натурального дерева (паркет, паркетную и массивную доску). Дело в том, что дерево, в отличие от многих других материалов, реагирует на изменения окружающей среды и после того, как его спилили, высушили и превратили в элемент оформления интерьера. Зимой, во время отопительного сезона, влажность в квартире заметно понижается, и планки деревянного пола постепенно сохнут и уменьшаются в размерах. А с приходом весны, летом и осенью они соответственно набирают влагу и несколько увеличиваются. Таким образом, в течение всей своей жизни деревянный пол не перестает двигаться.

Порог разноуровневый (кант)

Квалифицированные специалисты при укладке напольных покрытий из натурального дерева около стен, в местах перехода из комнаты в комнату, а также в зонах примыкания к колоннам, трубам или другим напольным покрытиям обязательно оставляют так называемые компенсационные зазоры. Без них деревянным планкам, размеры которых пусть незначительно, но увеличиваются, просто некуда деться. Покрытие начинает давить на препятствие с огромной силой. Например, в местах плотного примыкания паркета к керамической плитке он часто скалывает ее кромку! Возможен и другой вариант развития событий: плохо закрепленные планки порой отрываются от основания.

Все, что мы говорили о свойствах деревянных полов, относится и к настилу из ламината. Хотя основу его планок составляет не древесина, а древесно-волокнистая плита, при увеличении влажности в помещении она тоже немного набухает.

Есть и еще один нюанс состоит в том, как установить порожек на ламинат и паркет, если они уложены плавающим способом. Такие покрытия двигаются значительно сильнее, чем жестко приклеенные к основанию. Поэтому достаточный размер компенсационного зазора для штучного паркета составляет 10-15 мм, а для плавающих полов — 15-20 мм.

Компенсационные зазоры у стен традиционно закрывают плинтусами. А при переходе из комнаты в комнату или в местах стыка разных напольных покрытий используют порожки, которые считаются неотъемлемым элементом качественно сделанного пола. Главная задача мастера — при определении ширины компенсационного шва не забыть учесть размер крепления.

Профиль чуть выступает над поверхностью пола в отличие от компенсатора, расположенного с ним на одном уровне достаточно большой площади пола или применении покрытий, состоящих из планок внушительных размеров (массивная доска), лучше использовать две или три полоски пробки, чередующиеся с деревянными вставками. Конечно, порожком такую конструкцию не назовешь, но она решает тот же комплекс задач. Помимо этого пробковые компенсаторы могут играть и декоративную роль. Например, светлая полоска пробки красиво смотрится в обрамлении темной древесины. А компенсаторы, ширина которых совпадает с шириной паркетных планок, выглядят как декоративный бордюр.

Господа,заранее прошу прощения если что-то не туда написал. Всем добрый день! Значит ситуация следующая: пол в ванной выше на 6,7 см, под слоем бетона идёт кирпич,который и занимает большую глубину основного уровня. Как быть? Вдоль стены, где яма планируется выкладка пазогребневой плитой. Слой бетона перфоратором снимается очень тяжело. Дом панельный Су-155 ( серия И 155) 10 лет. Хотелось бы пол в уровень с коридором.

Не надо страдать ерундой. У Вас там должен быть слой гидроизоляция от застройщика. Порог в ванну должен быть - своеобразное корытце на случай потопа. Оставьте как есть и поднимайте ноги.

Учитывая что ремонт в других помещениях не делается, можно рассматривать работы только по самой ванне
А если в ванне пол выше - нужно сделать его ниже путем демонтажа
Если стяжка качественная - нужен отбойный молоток
Хотя и перфоратором такое снимается
Пробовали поддевать снизу?
Только аккуратно чтобы перф не сломать
Можно еще купить кувалду и керн (пробойник)
Это если перфоратор слабый или его жалко

Для меня - Клиент всегда прав!

Гидроизоляция я так понимаю вот этот кривой лист рубероида без завода на стены и лежащий прям на кирпиче. Ещё я нашел много окурков залитых в бетон и одни строительные перчатки,так же залитых в бетон. Застройщик видимо очень качественно постарался)

Это не повод все сносить, значит и ост стяжка у Вас не лучше. Делайте свою гидроизоляцию в ванной. "Рекламу" застройщику Вы отличную сделали).

Master-Spec , ремонт только в ванной. Когда поднимал все то, что есть на фото,перфоратором работал вертикально,под углом уже вообще не сбивает почти. А поддеть снизу,это имеется ввиду между кирпичем и бетоном или попробовать под кирпичем бить? Вообще,как лучше, снимать всё? И кирпич и бетон? Или попробовать аккуратненько оголить кирпич,а сверху наливным полом потом? Думал в идеале сбить все до ванной, а сама ванная осталась как бы на подиуме,только вот вопрос что делать с кирпичем?)

SB3 , остальная стяжка, это вы имеете ввиду кирпич под слоем бетона в 2,3 см. Тоесть это нормально класть кирпичи,рубероид без завода на стены и потом слой бетона 2,3 см? А как же пишут,что уровень в ванной должен быть ниже уровня всей квартиры? Я как бы готов потрудиться, если надо снять это,но чтобы это было правильно! Для этого и задался этим вопросом.

Stempi , да не должен быть уровень ванной ниже уровня ост. квартиры. Подобие "корыта" там должно быть, порог должен быть, чтобы вода не разливалась по квартире. Ниже уровня остальной стяжки - Вы там всё снимите и шумоизоляции у Вас не будет никакой ( её и так там наверное нет) - соседи не обрадуются. Оставьте как есть, если стяжка крепкая и достаточно ровная, делайте порожек , гидроизоляцию и плитку на пол.

SB3 , да,стяжка на кирпиче крепкая согласен,если оставить всё как есть. Но она не ровная и если залить наливным полом,уровень станет ещё выше + плитка. И того ступень см 10. И чем тогда лучше заделать то,что уже я сломал,чтобы восстановить ступень?

Stempi , тут я не особо специалист. Наверное бетоном (цементом или какой-то смесью с предвариательной грунтовкой) с армированием. У меня в ванной и туалете порог см 12 и не парюсь.
И подождите заделывать, может кто придёт что-то более дельное подскажет.
Как моё мнение - одинаковый уровень пола может быть если в с/у, в ванной предусмотрен слив в полу в канализацию напрямую.
По поводу в целом стяжек разных пола - кромочная лента ( типа из пенополиуретана или из чего там)должна быть по периметру.

SB3 , Ну да) Слив ванной в принципе не проблема,если оставить ванну на старом поддоне,а основную зону срезать по периметру и уровнять с коридором ( а то и ниже). Ну,а слив раковины это уже.. (шкафы под раковину разной высоты там и т д). А так то да,поглядим кто ещё может чего посоветует) Интересно просто,как часто в стяжках вот так кирпич подкладывают? Норма ли это? И можно ли на него потом к примеру Ceresit 175 налить,может быть и вообще кирпич убрать и слоем в 60мм налить от основания. Как она на прочность и т д.,сохнет вроде быстрее обычной стяжки. Гидроизоляцию я в любом случае хотел потом сделать сверху ( Флехендихт,с лентой по периметру)

Stempi , у Кнауфа очень хорошо всё написано и нарисовано по гидроизоляции - читайте(!), не забудьте грунтовку и эластичный клей от Кнауфа для плитки. Кирпичи - фиг знает, почему они там, вообще не норма. Клали к примеру 10 см. пенопласта ( и это по проекту)), а потом сверху лили бетон ,тоже см. 10 наверное) - так делали. И не прячьте трубы в стены, да не эстетично, можете как-то закрыть, но оставьте быстрый доступ.
Сколько уже случаев - делали ремонт, всё заложили и что-то потекло - снос почти всего сделанного.

SB3 , Согласен про трубы. основные спрячутся за стиралку, раковину. но вот думал водорозетки под смеситель ванной спрятать в пазогребневую плиту в опресованном соединении. Тоесть у меня вдоль ванной где смеситель будет ступень . сейчас прикреплю картинку,я конечно не художник,но примерно нарисовал как у меня это будет. Вот и хотел спросить,как это все будет? Обрабатывать ли пазогребневую гидрой,на сколько высоко было бы сделать её,чтобы и удобно брать разные тюбики с нее,да и чтобы особо эта ступень не попадала под основные брызги воды.

Пазогребень очень хрупкая вещь и сколько тут народу перегородки делали из неё - потом плевались и зарекались связываться.
Попробуйте погуглить панели РПГ
Я как бы себе легко представляю), вот только легко ли будет сделать и насколько хорошо выйдет.
Один слой плиты к стене из двух частей - промежуток под трубы и т.д., слелали вывод для крана - закрываете второй панелью, гидроизоляция,если она там нужна+ облицовка плиткой. Улавливаете мысль? Наверное примерно также можно влагостойким гипсокартоном.

SB3 , Уже пазогребневой много накупил (( Нужно думать что-то с ней.

Stempi , пазогребень бывает вроде влагостойкий, бывает нет. У Вас похоже обычный.

SB3 , РПГ посмотрел. хорошенькие) Но опять же каркас. и т д.. Буду думать чего уж со своими пгп. Надеюсь не поколятся,хотя изначально думал угол в ванной не делать ступенью,а смеситель врезать в борт металлической ванной,ну а трубы за раковину,стиралку и т. д. не убирая никуда

SB3 , Пгп Forman влагостойкий (зелёный)

Stempi , ок, попробуйте, но как-то только нарушаете его целостность ( пропил, попытка сделать штробу)-достаточно хрупкая вещь будет.
Попробуйте в разделе сантехники задать вопрос по своей идее - там ребята по теории быстрее подскажут пройдет или нет.

Это жесть какая-то. Конечно все снимать, уровень ванной должен быть ниже или хотя бы вровень с остальным полом. Но точно не выше. Плюс к этому создается лишняя нагрузка на перекрытия. Рискну предположить что пол поднимали чтобы обеспечить уклон для канализации. Но зачем аж на 7 см, а с учетом необходимого по нормам перепада высот почти 10 см?? Да еще кирпичной кладкой (может так было дешевле). Надо провести ревизию и привести пол в нормальное состояние удалением всего лишнего. Затем налить наливайкой и сверху покрыть гидроизоляцией.

Stempi написал:
если оставить ванну на старом поддоне,а основную зону срезать по периметру и уровнять с коридором ( а то и ниже)

Так делать не стоит. У ванны есть рекомендуемая высота борта. Чем она ниже, тем лучше (обычно это 50..60 см). В ванну на уровне пояса залазить неудобно и травмоопасно. Высоту пола у вас должна ограничивать только высота ввода канализации. Центр вывода под сифон ванны должен быть не выше ~10 см (зависит от ванны), уклон нужен не менее 1%, лучше 1.5%, от этого и пляшите. Например я у себя лил пол 14мм по всей площади с/у чтобы поднять уровень слива, а городить ванну на кирпичи это ужас и колхоз, так не надо делать.

Пол в ванной на одном уровне был изначально, приподнят только относительно уровня пола остальной квартиры. Ничего страшного в этом нет.По поводу кирпичей вместо стяжки и т.п. - это другой вопрос.

А нарушение СНИПов, которые никто не отменял? : ) Только не спрашивайте номер, мне лень искать.

SB3 написал:
Пол в ванной на одном уровне был изначально, приподнят только относительно уровня пола остальной квартиры.

Намекаете на то что пол в остальной квартире вообще без стяжки?

Кстати там и гидры скорее всего нет, тоже нарушение.

У меня порог выше на 12см, пол см7 точно.И ничего это не нарушает.Стяжка в остальной квартире скорее всего есть. Вопрос в её "пироге" и толщине. Если её нет - автор бы заметил.Рубероид у автора лежит, вы хоть тему читайте.

genuimous , фото канализации

И ее уже не опустить (основной слив высоко) разве что трубе придать меньший наклон. Ванная сейчас на 54,55 высоту. Поэтому и думал обрезать по периметру и если 5 см убрать в основной зоне ходьбы,ванная бы осталась на 60 см+- а основная зона ходьбы уменьшилась и стала бы ниже,от уровня коридора. По поводу гидры,на кирпичах валяется лист похожий на рубероид,без завода на стену,а вот ниже кирпича пока неизвестно что?!

genuimous , Допустим,я это все убираю до основания ( по периметру ванной или полностью) Каковы мои дальнейшие действия. Глубина,от основной плиты до уровня с коридором см 30,40 ( точнее могу написать чуть позже в процессе демонтажа) Подойдёт ли наливной пол,чтобы сделать такой пирог? И нужно ли чем то обработать основание ( ну помимо грунтовки),чтобы не залить им соседей? Не хотелось бы бетон( пескобетон),т.к я понимаю ему нужно очень много времени,чтобы просохнуть?!

Stempi , по теории Вам в таком случае сделать "плавающую стяжку", а гидроизоляцию как хотели - перед укладкой плитки.
Листы видели такие в "Оби" к примеру - розоватые слегка, устойчивы к сжатию, вот ими выровнять до уровня стяжки, стяжку см 10 и понеслась.Как пример (!)
Если совсем всё делать правильно в моем понимании) - желающие поправят.
Всё сняли, выровняли основание, положили хоть рубероид или плёнку с заходом на стены на толщину следующего слоя - какой-то " изоляции". Кладёте "изоляцию". На неё плёнку с заходом на стены на высоту последующей стяжки,слегка выше. Кромочную ленту если она нужна по периметру. Скорее всего не менее 10см армированной стяжки. Потом всё что выше стяжки - плёнку(ленту) обрезали. Потом гидроизоляция в два слоя с лентой по периметру. И понеслось дальше).

SB3 , Тоесть получается этот способ - идёт насыпь сухого песка с сухим бетоном,затем сверху листы эти (розовые),а потом наливайку? Или чисто листы,а потом к примеру наливной пол?

Читайте также: