Укладка плитки на дсп пол

Обновлено: 05.05.2024

Ванную надо доделать и как можно быстрее. Можно ли настенный кафель наклеить на обычный, не обработанный дсп?

Ванную надо доделать и как можно быстрее

Не совсем понятно как не подходящий, не влагостойкий материал ДСП оказался в ванной.

ДСП и влага вещи не совместимые, ДСП разбухает, его выворачивает от любого контакта с водой.

Можно ли приклеить кафель на обычный ДСП?

Можно , расскажу о нескольких методах. "Жидкие гвозди" рассматривать не буду, профессиональные плиточники крайне редко кладут кафель на "гвозди" качество облицовки никакое, 1-у, 2-е плитки приклеить можно, но не стены в сплошную.

Первый вариант (долгий, затратный, но рабочий):

ДСП необходимо гидроизолировать, то есть повысить его влагоотталкивающие свойства.

Вариантов тут много, проще разогреть натуральную, олифу, промазать тщательно ДСП и дать олифе полностью высохнуть.

Следующий этап, это работа с шероховатой грунтовкой (Бетоноконтакт) грунтуем поверхность.

Опять же ждём полного высыхания.

Дальше металлическая сетка (армированная), крепить можно гвоздями, гвозди загибайте, можно и саморезами и даже скобами и строительным степлером.

Следующий этап, разводим плиточный клей, советую Ceresit СМ 11,

Двумя шпателями втираем клей между ячеек сетки.

Опять ждём его полного застывания.

На этом всё, можно класть спокойно плитку на Ceresit.

Второй вариант который я использую в 99-и случаях из 100.

ДСП, своего рода сплошная обрешётка, покупаем водостойкий гипсокартон и прямо через гипсокартон в ДСП закручиваем саморезы по дереву.

Швы между листами гипсокартона заделываем тем же плиточным клеем (фракция у него мелкая, клей эластичный и влагостойкий).

Осталось положить плитку.

Плитка на гипсокартон кладётся на Ceresit.

Этот вариант и дешевле и не надо сутками ждать пока высохнет, грунтовка, олифа, плиточный клей (тем более Вы пишите о "быстро облицевать ванну").

Единственное что надо сделать, это проверить как "сидит" ДСП, листы не должны "дышать" вибрировать, при необходимости увеличьте количество крепежа.

Начнём с того, что укладка плитки на деревянный пол возможна. Но впоследствии могут возникнуть серьёзные осложнения, поскольку древесина разбухает под неблагоприятным воздействием окружающей среды.

Как избежать неприятности? Необходимо ответственно выполнить подготовительную работу. Если не нарушать технологию, тогда облицовка прослужит длительное время. Разберёмся в нюансах подробнее.

Содержание

В чем проблема укладки плитки на деревянный пол

По технологии плитку необходимо укладывать на твёрдое и прочное покрытие. К сожалению дерево, может, испортиться потому плитка трескается и отслаивается.

Основные отрицательные моменты совмещения:

Кафель это холодный материал. Дерево отлично удерживает тепло. Потому появляется температурный резонанс;
Для древесины важно проветривание. Это позволяет увеличить срок службы. Керамика не пропускает воздушные массы;
Плитка превосходит дерево по длительности эксплуатации. После старта разрушения основы возможна деформация декоративного покрытия;
Дерево не пребывает в статичном положении. Оно, может, раздуваться, ломаться, крошиться, усыхать это приводит к повреждению плитки.

Потому причина редкого использования такого соединения предельно ясна. Но, если очень нужно? Тогда продолжим разбираться.

Учимся укладывать плитку на деревянный пол

Используются лаги — это поперечины из дерева, характеризуются увеличенным сечением. Применяются для опоры крупного объекта либо небольших элементов конструкции.

Как правило, для правильного монтажа деревянного пола эксплуатируются лаги. Но для облицовки плиткой в любом случае требуется подготовительная работа. Многое зависит от целостности конструкции пола.

Как подготовить разное состояние пола:

Если половицы непригодны они полностью демонтируются. Обычно проблема в гнили, трухе и трещинах. После демонтажа проверяется состояние лаг. Если они целые, тогда продолжается работа. Когда заметны повреждения выполняется ремонтная работа. Меняются поврежденные поперечины с обязательной обработкой специальным составом;
Возможно покрытие лаг дешёвыми материалами, вроде, ОСП, ДСП либо фанеры. Далее можно укладывать облицовку.

Если лаги целые, тогда требуется проверка на повреждения и выравнивание поверхности. Для всех вариантов состояния древесного пола используется разная технология укладки облицовки. Рассмотри популярные методики работы.

Учимся использовать сухое выравнивание

Это самый тяжёлый и трудоёмкий вариант выполнения работы. Но, благодаря такой хитрости плитка не будет значительно деформироваться длительное время.

Гипсокартон с увеличенной влагостойкостью;
Гипсоволокновый лист;
Необходимы цементно-стружечные плитки;
Фанера с увеличенной устойчивостью к влаге.

Материалы укладываются в 1 — 2 слоя. Плиты легко закрепляются саморезами с небольшим шагом, поскольку покрытие будет неустойчивым. Для увеличения прочности выполняется обработка торцевого покрытия. Для этого эксплуатируется специальный клей для дерева.

Если монтаж выполняется на территории с увеличенной влажностью, тогда стыки плит, необходимо покрыть, благодаря полимерному виду мембранной гидроизоляции. Важно создать надёжную защиту для угловых участков в местах соединения с полом. Гидроизоляция используется с минимальным заходом на площадь стены, не более 5 см.

Деревянный пол подготавливается до старта монтажа облицовки. Используется грунтовочная смесь. После этого укладывается малярная сетка. Сверху добавляется новый слой грунтовки. Это улучшит сцепление.

Поверх гипсокартона либо фанеры укладываются цементно-стружечные плитки. Они считаются, главной, основой для процесса правильного сухого выравнивания. Смысл в увеличенной прочности и долговечности.

Укладка регулярно проверяется уровнем, поскольку для плитки требуется ровный пол.

Допускается добавление утеплителя;
Предполагается уменьшенная нагрузка на лаги;
Увеличена скорость монтажа, поскольку не применяется цементная стяжка.

До старта выполняются расчеты: количества материала, плиток, крепёжных элементов, облицовки. Но стоит учитывать, метод сухого выравнивания подходит не для любого типа работы. Например, для многослойного пола не рекомендуется, поскольку конструкция уменьшает функциональность и надёжность эксплуатации.

Воспользуемся методом мокрой стяжки

Это упрощенная версия цементной стяжки. Проблема в том, что деревянная конструкция с лагами, досками не обеспечивает полноценную прочность. В результате незначительной несущей способности покрытие быстро, может, испортится.

В этом случае используется плавающий пол либо мокрая стяжка. Она не будет напрямую соприкасаться с деревом и стенами. Добавляется прослойка гидроизоляции. Выравнивание выполняется полимерным ровнителем либо смесью с применением цемента.

Возможен разный слой стяжки от 10 до 30 мм. Если опираемся на 10 мм, тогда для обеспечения прочности монтируется полимерная сетка.

Подготовка основания. Демонтируется устаревший настил;
Проверяется качество древесины лаг;
Измеряется расстояние между установленными поперечинами. Не должно превысить 50 см. По необходимости крепятся новые балки;
Проверяется наличие технологического зазора между стеной и торцевыми лагами. Допускается не менее 1 см. Это предотвращает деформацию покрытия в процессе расширения дерева, если проникла влага;
Лаги обрабатываются антисептиком, поскольку это убережёт от грибка;
Выполняется монтаж дощатого настила. Используется материал с толщиной не меньше 4 см;
Расстояние между установленными досками составляет 1 см. Можно уложить вплотную, но потребуются отверстия для качественной вентиляции;
Выполняется монтаж влагостойкой фанеры. Необходима укладка листов в обратном направлении по отношению к настилу. Нормальной толщиной считается 12 мм;
Закрепление осуществляется саморезами на основе цинкового покрытия. Ориентируемся на шаг в 20 см;
Листы фанеры устанавливаются на небольшом расстоянии с зазором не более 3 мм;
Поверх конструкции укладывается гидроизоляционный материал. Допустима: битумная парафиновая бумага, крепкий полиэтилен. Материал стелиться внахлёст. Придерживаемся запаса в 10 см. Кромку фиксируем скотчем. Заход на стены составляет 10 см;
Вдоль стен укладывается необходимое количество демпферной ленты с толщиной 0,8 — 1 мм, шириной 10 см.

Основание пола заливается дополнительным слоем стяжки. После полного высыхания стартует укладка кафеля. Применяется плиточный клей.

Учимся использовать экспресс-метод

Работа во многом похожа на предыдущий вариант со стяжкой. Но используются только листы гипсокартона защищённого от влаги. Монтируются 2 слоями.

Важно, чтобы швы накладывались одним слоем.

Для крепления гипсокартона используется двухкомпонентный полиуретановый вид клея.
Он предупреждает возможность расширения древесины в случае проникновения значительной влаги. Для надёжности эксплуатируется герметик с силиконом.

Для обеспечения расширения дерева между торцевыми зонами и стеной сохраняется зазор в 1 см. После нанесения праймера допускается старт облицовки кафелем.

Теперь мы осознали, что плитку можно укладывать на дерево. Но для этого требуется тяжёлая подготовительная работа.

Сделать свой дом теплым, уютным, энергосберегающим – мечта каждого застройщика. Использование современных материалов для утепления стен и пола позволяют решить вопрос экономии энергоносителей. ДСП и ОСБ обладают низкой теплопроводностью, высокой звукоизоляцией и способствуют созданию в помещении оптимальной влажности.

Их широко используют при внутренней отделки, но они имеют непривлекательный внешний вид.

Возникает закономерный вопрос: можно ли поверхность древесно-стружечных плит облицовывать плиткой? Можно, но для этого необходимо учесть три технологических особенности при укладке плитки на ДСП и ОСБ.

Содержание

Особенности древесно-стружечных плит

В ориентированно-стружечной плите (OSB) волокна расположены слоями, перпендикулярными друг другу. Это позволяет повысить прочность изделия на изгиб в три раза.

Плиты обладают свойствами древесины, они увеличиваются в размере при повышенной влажности, набухают, коробятся, расслаиваются. От сырости на поверхности появляется плесень, грибок, что вызывает ее гниение. Поэтому их нельзя использовать в помещениях с повышенной влажностью.

Низкая влагостойкость, влажность достигает 15%,
Увеличение до 30% размеров при набухании,
Высокая прочность на разрыв,
Боится механических повреждений,
Повышенная гибкость,
Низкая теплопроводность,
Высокая звукоизоляционная и шумопоглощающая способность.

Древесные плиты прочные, жесткие материалы, но обладают повышенной гибкостью. Поэтому их укладывать целесообразно на ровное бетонное покрытие или жестко фиксировать на каркас стены.

Технология подготовки поверхности под укладку плитки

Высокая гибкость при механических нагрузках вызывает проседание материала, его деформацию, что приводит к отслоению и растрескиванию облицовочного покрытия. Чтобы избежать расслоения, повышают жесткость древесной плиты за счет особенности ее монтажа на поверхность.

При подготовке основания к монтажу ДСП и ОСБ, тщательно демонтируют предыдущие старые полы, все виды утеплителей, остатки обоев, клеевых составов.
Монтаж плит проводится на ровное, подготовленное с помощью стяжки, бетонное основание.
Устраняют перепады поверхности более 2 мм на м 2 , неровности, впадины, бугры.
На всю поверхность полностью высохшей стяжки укладывают гидроизоляционный слой из полиэтиленовой пленки.

Если древесно-стружечная плита укладывается на деревянные лаги, расстояние между ними не должно быть более 20 см. Это обеспечит жесткость покрытия, позволит избежать деформации при установке мебели и передвижении людей.

Рекомендуемая толщина плиты для установки на стены 1,2-2 см, для пола от 1,5 см до 3 см.
При монтаже на стены делается каркас из деревянных брусков, реек или планок, контролируют перепады с помощью монтажного уровня.
На пол плиты монтируют на бетонное или деревянное основание, между досками для экономии материала можно оставлять зазоры.
Стыки плит между собой должны приходиться на середину доски и не должны провисать.

Прикручивают ДВП и ОСБ саморезами, дюбелями, шурупами, следя чтобы шляпки крепежа были полностью утоплены в материал и не выступали на поверхности.

Между плитами и стеной оставляют зазоры до 5 мм шириной для нивелирования теплового расширения, которое возникает при повышении температуры в летнее время. Зазоры и углубления от ввинчивания саморезов тщательно заделывают шпаклевкой.

Подготовка поверхности плит под укладку плитки

Древесно-стружечные плиты имеют гладкую, ровную поверхность за счет клеевого состава, которым пропитывается стружка. У нее низкая адгезия и высокая влаговпитывающая способность.

Для устранения этих недостатков, поверхность плит покрывают грунтовкой, предварительно обработав наждачной бумагой. Шероховатый верхний слой обеспечит глубокое проникновение грунтовки, и повысит сцепление клеевого состава с плитой.

Грунтовка глубокого проникновения наносится двумя слоями. Используют алкидные, полиуретановые и силиконовые грунтовки с кварцевым наполнителем, которые делаю поверхность шероховатой, повышают влагостойкость, а антисептики препятствуют развитию плесени.

Для увеличения жесткости и улучшения сцепления плитки с поверхностью плит, древесный материал армируют полимерной или металлической сеткой.
Ее монтируют при помощи металлических скоб строительным степлером внахлест до 5 см.

Сетку тщательно покрывают слоем шпаклевки или жидкого клея, следя чтобы он равномерно распределялся по поверхности, не оставляя пропусков, покрыв шляпки от саморезов и выступающие ребра ячеек.

Особенности выбора плитки

При выборе плитки учитывают ее линейные размеры, влагопоглощающую способность и прочность на изгиб. От этих показателей зависит надежность и долговечность облицовочного покрытия.

Влагопоглощение плитки не должно превышать 3%. При повышенной влажности размеры облицовочного материала не изменяются, но увеличивается вес, а это приводит к повышению нагрузки на клеевое соединение. При облицовке ДСП и ОСБ отдают предпочтение глазурованной плитке, керамограниту, клинкерной керамической плитке с уплотненной структурой и мелкими порами, монокоттуре с белой глины.
Линейные размеры плитки для стен и пола не должны превышать 30 см, идеальный вариант для облицовки древесно-стружечных плит – мозаика с параметрами от 2Х2 см до 10Х10 см, керамическая глазурованная плитка 15Х15 см, 20Х15 см, 20Х20 см, 30Х30 см, полимерная плитка, плитка из стекла подойдет для отделки стен кухни, ванной, коридора.
Прочность на изгиб характеризует способность покрытия выдерживать механические нагрузки. У всех видов кафеля отсутствует изгибающий момент, при большой нагрузке он трескается, а если в клеевом составе образовались пустоты, то он может лопнуть при надавливании каблуком, натиске ножкой стола или при ударе кухонными принадлежностями. Поэтому для плитки с водопоглощением не более 3% прочность составляет 39 Н/мм 2 .

Если учесть нюансы выбора и требования к кафелю, можно смело облицовывать ДСП и ОСБ.

Особенности выбора клея

От вида клея зависит прочность сцепления двух разнородных поверхностей. Привычный клей на основе портландцемента не подходит для облицовки кафелем плит ДСП и ОСБ.

Виды клеевых составов для облицовки плит:

На основе эпоксидных смол выпускают клей с высокой вязкостью, малой усадкой, высокой эластичностью смеси, которая образует тонкую прочную пленку после высыхания и высокими влагоотталкивающими свойствами.
Полиуретановый синтетический эластомер обеспечит прочное надежное соединение плитки с любой поверхностью, включая ДСП и ОСБ плиты.
Клей на основе акрилатов.
Поливинилацетатный клеевой состав с добавлением пластификаторов, стабилизаторов и отвердителей.

Главное условие для клеевого состава – обеспечить надежное соединение разнородных материалов, создать влагоотталкивающий барьер, обладать высокой адгезией.

При учете трех особенностей технологии облицовки плиткой ДСП и ОСБ листов и соблюдении рекомендаций по укладке, вы получите прочное, долговечное покрытие, которое будет долгие годы радовать хозяев жилья.

В загородном доме решили в столовой заменить линолеум на теплом поле кафельной плиткой, но после снятия покрытия оказалось, что пол покрыт шпунтованным ДСП. Всю работу буду делать самостоятельно и опыт укладки плитки на стяжку есть, но как выполнить в этом случае - проблема. Подскажите пожалуйста, как сделать укладку кафельной плитки на шпунтованную ДСП?

Для начала надо определиться что такое шпунтованное ДСП.

По периметру таких плит сделан паз и шпунт (папа, или шип, если так понятней).

Пазы и шпунты облегчают сборку (укладку ДСП).

Шпунтованный ДСП как правило влагостойкий, это важно в нашем случае.

Шпунтованный влагостойкий ДСП превосходит по этому показателю (влагостойкость) и фанеру и даже ОСБ.

Теперь надо определиться с плиточным клеем, советую Ceresit СМ 16,

или СМ 17-й и тот и другой используются и для наружных и для внутренних работ на сложных поверхностях (наш случай).

Далее подготовка на выбор. Но в любом случае проверяем надёжность крепления ДСП к основанию, ДСП должен лежать жёстко без прогибов и "люфтов".

Этот момент самый важный в подготовке.

Можно использовать армирующую сетку, сетка крепится к ДСП скобами, далее, по сетки слой плиточного клея, после просушки можно класть кафель.

Второй вариант, грунтовка "Бетоноконтакт", после просушки поверхность готова к облицовки.

Иногда есть смысл нанести грунтовку в два слоя.

Третий и последний мой вариант, прикручиваем гипсокартон к ДСП саморезами по дереву и далее спокойно кладём плитку, но уже на гипсокартон).

Вариант с гипсокартоном, самый дорогой из 3-х описанных.

Вы пишите о том что опыт кладки кафеля у Вас есть, значит описывать особо не чего, если (это к примеру) избрали первый вариант с армирующей сеткой, то плитка кладётся как и на стяжку.

Гребешковый шпатель, разметка, укладка, в конце затёрли швы.

Пол, покрытый ДСП (большого значения не имеет шпунтованные плиты или нет), тем более с подогревом, можно с уверенностью отнести к нестабильному покрытию.

ДСП – материал чувствительный к изменению температуры и особенно влажности, на что он реагирует повышенным линейным расширением. Поэтому для работы с ним и укладки плитки важно применять безводные клея, эмульсии или мастики.

Укладка кафеля на такие покрытия требует особого внимания к качеству укладки ДСП, подбора "правильного" клея, затирки для плитки и защиты основания от влаги.

Первым делом проверяем надежность крепления ДСП к основанию. Из-за теплого пола не всегда есть возможность применения дюбелей для крепления, тогда можно воспользоваться паркетным клеем или полиуретановыми мастиками для приклеивания листов к основанию.

Если в качестве подогрева уложена инфракрасная пленка, без устройства цементной стяжки, тогда настил из ДСП можно сделать плавающим и не якорить его к основанию. Шпунтованные плиты сыграют в этом случае нам на руку. Для надежности я бы стыки плит проклеил одним из выше указанных клеев.

Считаю, что для укладки кафельной плитки на основание из ДСП больше всего подойдет эластичный двухкомпонентный эпоксидно-полиуретановый клей, например Litokol LITOELASTIC.

Преимущество этого клея заключается в том, что он не содержит в своем составе воды (является водонерастворимым), что особенно важно в нашем случае, клей предназначен для надежного крепления разнородных материалов и подходит для нестабильных оснований.

Его также можно использовать для защиты ДСП от влаги, для этого достаточно нанести широким шпателем тонкий слой клея (менее 1мм) на основание и дать возможность ему высохнуть в течение суток. Образовавшаяся мембрана будет надежной защитой от проникновения влаги.

При незначительных перепадах по высоте уложенных плит, выровнять плоскость можно этим же клеем, разравнивая его с помощью правИла.

Итак последовательность работ по укладке кафельной плитки на шпунтованное ДСП следующая:

проверяем надежность крепления плит ДСП к основанию. При необходимости укрепляем листы к полу или проклеиваем стыки между собой (плавающий вариант);
очищаем поверхность от пыли, грязи, масленых пятен;
при необходимости выравниваем основание в плоскости безводным эпоксидным клеем;
наносим на основание водозащитную мембрану из двухкомпонентного клея и даем возможность ей просохнуть 1 сутки;
укладываем кафельную плитку на эпоксидный клей с межплиточным швом не менее 1.5мм;
через трое суток затираем швы двухкомпонентной эпоксидной затиркой, к примеру, продукцией этой же фирмы - Litokol Starlike.

Применяя эпоксидные клей и затирку, вы надежно защитите основание от влаги, деформации и возникновения плесени на покрытии.

Ответ на вопрос о том, совместима ли укладка плитки с ДСП, ОСП любого типа сам по себе очевиден – конечно, да. Многое зависит от подготовки поверхности и от выбора плитки, который делается не только по внешнему виду и размерам, но также по истираемости и плотности керамики. Ниже вы сможете подробно ознакомиться с такими возможностями.

О чем эта статья

Технические параметры, на которые нужно обращать внимание

Технические и геометрические особенности плитки имеют большое значение при её укладке на любое основание, особенно, на вибрирующее, каким и является ДСП. ISO 105-45-7 – это международный стандарт, по которому определяется плотность кафеля и здесь существует 5 категорий – чем больше цифра, тем ниже истираемость:

PEI-I — очень высокая истираемость, следовательно, применение возможно только для стен и потолков;
PEI-II – подходит для полов с малой проходимостью (ванна, туалет);
PEI-III – нагрузку можно увеличить – такая плитка может покрыть пол на кухне, в коридоре или прихожей;
PEI-IV – применяется для магазинов, больниц и общественных зданий различного типа;
PEI-V – можно укладывать на предприятиях в цехах, где пользуются лёгким транспортом (автокары, погрузчики).

Механическая прочность зависит от пористости керамики, следовательно, чем «рыхлее» плитка, тем она «мягче» и вместе с этим увеличивается водопоглощение и морозостойкость. Всего существует 3 класса, это:

B-III – наиболее пористый кафель, он хорошо режется и ломается, но на пол его стелить нежелательно – только на стену или потолок;
B-II – подходит для напольного покрытия в помещениях. Не морозостойкая;
B-I – используется для, как в помещении, так и на улице. Морозостойкая и очень плотная.

Проверка геометрических параметров

Если ответ на вопрос, можно ли укладывать плитку на ДСП и другие материалы, очевиден, то важно разобраться ещё и с самим покрытием. Технические характеристики можно подобрать по данным приведенным выше, а теперь следует обратить внимание на геометрию панелей.

Самое важное, это диагонали и они должны совпадать без каких-либо допусков, поэтому можно выборочно проверить несколько экземпляров из разных ящиков. Прикладываете две панели лицевой стороной друг к другу, ставите их торцом на ровную поверхность и проверяете совпадение углов. Если один угол выше другого хотя бы на полмиллиметра, то это указывает на то, что там нет 90ᵒ, диагонали сбиты и шов будет неровным.

Для проверки плоскости тоже приложите их друг к другу одноименными поверхностями и обратите внимание на примыкание краёв – зазоров быть не должно. И, наконец, чёткость граней – если приложить их друг к другу, то там тоже не должно оставаться зазоров. Если они есть, то плиточный шов окажется неровным.

Подготовка основания для укладки тремя способами

Прежде чем укладывать плитку, нужно подготовить основание и для этого существует три способа. О готовности ДСП или ОСП речь здесь не идёт – ровная и жёсткая установка этих листов подразумевается по умолчанию.

Первый способ, это когда на заранее загрунтованное деревянное основание стелется армирующая сетка из металла или пластика. Можно сразу отметить, что выгоднее и проще использовать полимерную сетку – она дешевле и удобнее крепится к основанию. Её можно прибить гвоздиками (если много терпения), зафиксировать саморезами, а ещё лучше – мебельным степлером (скобы выбирайте 4-6 мм длиной).

Второй вариант более удобен в техническом отношении, так как здесь вы сможете сэкономить своё время и силы, но это не обойдётся вам дороже. Деревянное основание следует сделать влагонепроницаемым и создать условия для хорошей адгезии – для этого, как нельзя лучше подойдёт грунтовка «Бетоноконтакт». Её используют для аналогичных целей на гладких бетонных поверхностях с превосходными результатами.

И, наконец, третий вариант – так как укладка плитки на ДСП (непосредственно на плиты) нежелательна, можно сделать сухую стяжку. Для этого на деревянное основание стелют ГВЛ (гипсоволоконные листы) и фиксируют их саморезами, но здесь нужно быть внимательным, чтобы стыки на ДСП и ГВЛ не совпадали. Армировать швы здесь необязательно, но перед укладкой лицевого покрытия стяжку обязательно нужно загрунтовать.

В первом и третьем случае используются обычные грунтовки, которыми также покрываются стены и потолки перед штукатуркой или малярными работами. Но для первого варианта можно выделить фенольные, глифталевые, алкидные и полистирольные составы, которые лучше подходят для древесины. При этом следует учесть, что фенол ядовит и его рекомендуется использовать только в хорошо проветриваемых помещениях.

Ещё перед тем, как приклеить плитку нужно правильно выбрать клеящий состав. По сути, это может быть любая смесь, на которую фиксируют кафель, так как основание хорошо подготовлено и адгезия здесь обеспечена. Но среди всех можно выделить такие, как «Knauf-Flexkleber» и «Ceresit CM-11» — они наиболее эластичны и лучше подходят для вибрирующих покрытий.

Что учитывать при разметке пола

А теперь настало время разобраться, как положить плитку на ДСП или ОСП, когда плиты готовы к монтажу (армирующая сетка, «Бетоноконтакт», сухая стяжка и грунтовка). В первую очередь производится разметка пола, то есть, вам нужно рассчитать укладку так, чтобы резаные куски по краям имели одинаковую ширину. Но если какой-либо из краёв будет закрыт мебелью или сантехникой, то все обрезки можно ставить там – их всё равно не будет видно.

Кроме того, при расчётах следует учитывать толщину шва – чаще всего, это 3 мм, но вы можете использовать крестики других размеров по своему усмотрению. Также не следует забывать о том, что в помещении не все углы могут иметь 90ᵒ, а это означает, что обрезки будут разными по ширине. Поэтому, наиболее ровной должна быть та сторона, которая больше привлекает внимание.

Монтаж керамического покрытия

Как правило, клей наносится на основание зубчатым шпателем с высотой гребёнки 10 мм, но если вы используете керамику класса B-I, то состав также наносят и на саму плитку. Для этого рабочую сторону намазывают клеем, а потом сдирают его обычным стальным шпателем или малкой – остаётся слой не более 1 мм.

Укладывают кафельную плитку, начиная с дальнего угла комнаты, постепенно продвигаясь к выходу, чтобы закончить монтаж у дверей. Несмотря на то, что основание должно быть ровным, элементы облицовки могут лечь с уклоном, поэтому их следует постоянно проверять уровнем и/или строительным правилом. Затирку швов делают не ранее, чем через 3-4 дня.

Вы узнали, как укладывают плитку на ДСП и что это вполне возможно. Также здесь показано, на что ещё следует обратить внимание при подготовке и монтаже. Следуйте указаниям, полученным выше, и вы сможете избежать проблем с адгезией.

Читайте также: