Тумба из досок своими руками

Обновлено: 25.04.2024

С прошлого проекта Большой стол для всей семьи у меня осталось 4 отрезка слэба и по прежнему у меня много пиломатериала на заднем дворе. Слэбы продавались по 3 метра в длину, а стол у нас 2,4 метра, а значит осталось 4 куска по 60 см - как раз под столешницу для мойки!

Пилим,пилим и колотим.

Торцовка просто спасение в таких видах работ. Напиливаем 6 ножек и 2 поперечные полки. Полки должны быть длиннее ножек сантиметров на 15. фото(3):

Торцовка просто необходима для таких видов работ, а компрессор с продувочным пистолетом избавляет от лишней стружки и пыли.

Размещаем по 4 ножки на рабочем столе и выравниваем по одному краю, стягиваем струбцинами. Почему по 4? Так как одна продольная полка будет входит в 4 ножки и пропилы должны совпадать. На требуемой высоте делаем запилы, ширина запила = толщине продольного бруса (полки) что бы плотно входила. Повторяем операцию с другими ножками: на двух уже есть запилы для одной полки, а на другой нет. Саму полку тоже запиливаем на глубину 25 мм, что бы получился шип-паз с ножками. фото (6)

Делаем финальную примерку, а после брашируем ножки, полку и торцевые панели. фото (3)

Теперь примерка на плитке - насколько ровно все будет стоять. все элементы кроме столешницы пробрашированы.

Один слэб из столешницы пришлось отпилить по длине, что бы общая ширина столешницы была 1 метр. Слэбы совмещались также, как и при сборке большого стола , то есть на вставленные деревянные дюбели в торцы + ПВА. Затем, скрепили ножки боковыми панелями, но оставили зазор для монтажа ОСБ листа - он должен служить основанием для слэбов. Дело в том, что слэбы достаточно короткие, а после выпиливания отверстия под раковину могут развалиться. Что бы этого не произошло - прикрутили ОСБ к ножкам и закрыли боковыми панелями. Сверху ОСБ нанесли ОЧЕНЬ много ПВА и прикрутили слэбы к ОСБ. Передняя панель прикручена на уголки. Саша столешница тщательно отшлифована. фото (8):

Тумба – не сказать что необходимая, но довольно полезная мебель. Использовать такой атрибут можно в спальне, в прихожей, в зале. В общем применение и место тумбе найдётся везде.

Сейчас на рынке очень много моделей данной мебели, однако у всех достойных экземпляров цена «кусается». А если брать дешёвые варианты, то это будет некачественная и недолговечная мебель.

В таком случае всегда есть выбор, можно сделать тумбу собственноручно. Сегодня мы разберём инструкцию, как правильно сделать тумбу.

Виды и конструкции

Как уже было сказано ранее, вариантом тумб большое количество. И перед изготовлением надо определиться, какой именно Вы хотите.

Пустотелые;
С ящиками;
С дверцами;
На ножках;
На колесиках;
Комбинированные варианты.

Из дерева;
Из ДСП, ЛДСП панелей;
Из фанеры.

В основном для изготовления используются именно эти материалы, а чаще всего второй. Это связано с тем, что экземпляры их цельного дерева очень дорогие.

Подготовка к работе

С самого начала необходимо подготовиться к работе, а именно воссоздать чертежи и размеры для будущей тумбы. Данная мера просто необходима, потому что в процессе надо понимать, на что опираться и какой готовый продукт должен получиться.

Затем надо разобраться с материалом. Рекомендуется использовать именно древесину, она очень долговечная и при большой влажности меньше подвержена искривлению.

Также не надо будет задумываться о рисунке, достаточно будет просто вскрыть поверхность красной и лаком. Но дешёвым способом будет материал ЛДСП или ДСП.

Пила
Лобзик
Дрель
Шлифмашинка

Ну и понятное дело нужны будут саморезы (конфирматы), отвертка, клей.

Изготовление тумбочки из ЛДСП

Определившись с видом и конструкцией тумбы, можно приступать к её изготовлению. Обязательно соблюдайте технику безопасности при работе с электроинструментами и лучше наденьте защитную маску, чтобы в глаз не попали опилки.

Изготавливать будем из ЛДСП, дешево и сердито.

Опираясь на чертежи подготовьте все деревянные материалы, отрезав по размерам.
Все торцевые части, необходимо обклеить кромкой. Она продаётся в магазинах. Просто необходимо кромку приложить к торцу и через тряпочку прогреть утюгом. Таким образом она приклеивается.
Затем все подготовленные детали собираем по схеме при помощи конфирматов.
В случае если у Вас в плане тумба с ящиками, то отдельно соберите этот атрибут, а внутри тумбы набейте планочки-держатели или специальные механизмы.
В завершении рекомендуется установить мебель на колёсики. Они крепятся ко дну обычными саморезами.

Подробная схема для сборки тумбы своими руками будет очень кстати. Также лучше всего делайте сразу 2 тумбы либо же можно дополнить одну небольшим столиком.

Тумба из дерева

Тумба из дерева будет очень красиво смотреться везде. Чтобы сделать такой мебельный атрибут уже понадобится больше времени.

Обычно деревянная тумба делается на ножках. Бруски для основы берутся большей длины и забиваются поперечными досками не до конца.

Столешница может крепиться, как на клей, так и на саморезы. На уголки также наклеивают специальные планочки для более эстетического вида.

Если делать такое изделие с дверцей, то надо будет заранее купить навесы и ручку (хотя её можно выпилить из древесины). Ещё, чтобы двери не открывались самостоятельно можно оборудовать их магнитом.

Выбор дерева в таком случае зависит от вас, но сразу обращайте внимание на дефекты (сучки, трещины). Очень красиво в разрезе смотрится дуб, естественный рисунок отлично будет гармонировать с остальным интерьером.

Заключение

Чтобы вдохновиться, посмотрите фото тумб ручной работы, потому то существует очень много видов и каждый ещё придумывает свой.

Прикроватная тумба будет очень хорошим дополнением в спальне, можно будет положить на неё книгу, телефон, поставить рамку с фотографией, а в шкафчик сложить всякую мелочь.

Поверьте, изготовив тумбу собственноручно, Вы не пожалеете о проделанной работе. Желаем удачи!

Фото тумбы своими руками

Приступайте к самому ответственному этапу - сборке изделия. Для того чтобы в процессе ввинчивания шурупов древесина не раскололась, в местах крепления необходимо просверлить отверстия.

В домашних условиях для этих целей чаще всего используют электродрель, но автор советует приобрести специальный станок, который делает потайные отверстия под необходимым углом. Такой станок позволяет изготовить мебель без всяких видимых соединений. На фото ниже вы можете увидеть, как выглядит такой станок.

Итак, отметьте и проделайте отверстия в местах предполагаемых соединений и соберите каркас тумбы так, как показано на фото.

Обратите внимание, что отверстие для каждого из ящиков должно быть высотой 150 мм.

Если вы используете сосновую доску большей или меньшей толщины, нежили 20 мм, пересчитайте размеры деталей тумбы.

Автор, нужно отдать ему должное, оригинально обработал верхние кромки тумбы, использовав для этого натуральную палку из сосны. Ему не удалось найти палку диаметром 20 мм, поэтому он использовал палку, диаметр которой составил 25 мм. Она оказалась немного великоватой, но общей картины не испортила.

Разметьте и отпилите палки для кромок под углом 45 0 С и закрепите их на месте с помощью клея наподобие «жидкие гвозди». Вы также можете использовать клей по дереву, но первый вариант добавит вашему изделию прочности.

Автор также заполнит все щели и углы акриловым герметиком. Он меньше подвержен механическим повреждениям, нежели привычная многим шпатлевка по дереву.

Шаг 3: проведите разметку для ящиков и установите выдвижные системы.

Прежде чем приступить к установке ящиков и выдвижных систем, проведите разметку тумбы. Используйте для этого металлическую линейку по примеру автора так, как показано на фото ниже. Так вы получите ровную идеально параллельную линию.

Закрепите выдвижные системы по предварительно начерченной линии с помощью шурупов и шуруповерта. Зафиксируйте сперва края, а затем и среднюю часть полос.

Шаг 4: изготовление ящиков.

Автор использовал для изготовления ящиков материал толщиной 16 мм просто потому, что тот оказался под рукой в достаточном количестве. Однако ящики получились тяжеловатыми. Поэтому он советует использовать более тонкий и легкий материал типа фанеры в тех местах, где это возможно.

В этом случае вам придется пересчитать размеры деталей для изготовления ящиков, поскольку на них влияет толщина используемого вами материала.

Приступайте к монтажу оставшихся элементов выдвижных систем к боковым деталям ящиков. Сделать это гораздо удобнее до момента их окончательной сборки.

Автор советует использовать тонкую подложку из фанеры в процессе того, как вы будете крепить металлическую фурнитуру. Это позволить ящику беспрепятственно скользить внутри тумбы (смотрите фото ниже).

После того, как фурнитура установлена, соберите ящики, используя детали из нашего списка. Щели на стыке деталей внутри ящика автор промазал герметиком.

Шаг 5: защитно-декоративная обработка древесины и последние штрихи.

Автор советует окрасить тумбу до установки выдвижных систем. Сам он поступил иначе, и это оказалось не слишком удобным.

В качестве защитно-декоративного покрытия он использовал морилку в виде геля тона «Античный дуб». Она не только тонирует древесину, но также защищает ее от неблагоприятных внешних факторов вроде влажности, ультрафиолетового излучения, а также некоторых химических воздействий.

Очистите тумбу от пыли и нанесите состав для морения с помощью малярной кисти или любым другим удобным способом. Если тон недостаточно глубокий и не отвечает тому, что указано на этикетке, повторите процедуру. Остатки морилки, которая не впиталась, удалите с помощью сухой чистой ткани. Дождитесь, пока тумба полностью просохнет.

На данном этапе вы можете использовать лак по дереву на водной основе для того, чтобы дополнительно защитить древесину от механических повреждений. Его можно наносить в несколько слоев, слегка шлифуя каждый слой. Таким образом, каждый новый слой лака проникает и надежно сцепляется с предыдущим.

Вы также можете лакировать внутреннюю поверхность ящиков. Это позволит легко чистить тумбу по мере ее загрязнения. Особенно это актуально, если вы делаете мебель для кухни.

Наконец закрепите фронтальные панели ящиков, перевернув тумбу на спину. Для этого подложите с обратной стороны под ящик отрезки не толстого материала, чтобы немного выдвинуть их наружу.

Для того чтобы надежно прикрепить панели к ящикам вполне достаточно клея типа «жидкие гвозди», о котором говорилось выше.

Пока клей сохнет, поместите приклеенные панели под пресс. Чистый кирпич замечательно подойдет для этой цели.

На фото вы можете видеть, что все панели идеально выровнены заподлицо с зазором в несколько миллиметров для удобства использования ящиков.

Для того чтобы упрочнить конструкцию ящиков, автор также использовал пластиковые соединения рассчитанные под шурупы. Они закрываются пластиковой заглушкой и имеют весьма эстетичный внешний вид.

Материалы , необходимые для самоделки.
— Кленовая доска 50×100
— Плоские шканты
— Войлочные накладки для мебельных ножек , мебельные колеса
— Столярный клей, наждачная бумага
— Саморезы с потайной головкой, шканты
— Акриловая краска, морилка, полиуретановый лак.

Процесс изготовления.
Итак, основным материалом для этого проекта выбрана кленовая доска размером 50×100 мм.
Первым делом, на торцовочной пиле, из нее вырезаются 9 заготовок по 350 мм длиной. Четыре секции пойдут на основание стола, и пять на столешницу. Столешница, по задумке автора, будет немного выступать дальше края основания.

Для стойки вырезаются две заготовки длиной 730 мм из той же доски.

Поскольку кромки брусков все еще несколько закруглены, мастер обращается за помощью к циркулярной пиле и формирует прямоугольный край.

Теперь нужно соединить между собой обе детали стойки. Одна из струбцин будет выполнять роль упора, а детали сжимаются между собой еще парой струбцин.

Мастер размечает то место, где будущая ножка будет крепиться к основанию-платформе. Поскольку ножка состоит из двух секций, то место их стыка и будет центром ножки.

Затем автор переносит эту точку на будущую подножку. Замеряет расстояние по обеим сторонам ножки — отрезки должны оказаться идентичными. Идеальная центровка ножки — очень важный этап проекта, от этого будет зависеть устойчивость готового столика.

Теперь контур торца ножки размечается на подставке. Затем этот участок вырезается на ленточной пиле, либо с помощью электрического лобзика.

В итоге, первая секция основания соединяется с ножкой следующим образом. Однако ножку еще следует собрать.

Как уже упоминалось выше, ножка состоит из двух секций. Чтобы соединить их в цельную деталь, умелец применяет плоские шканты . Пазы подготавливаются при помощи ламельного фрезера , промазываются клеем, после чего в них вкладываются сами шканты.

Собранная ножка стягивается струбцинами, и остаётся сохнуть, а внимание автора переключается на подставку для ножки.

Опорная платформа также наборная, и состоит из 4-х секций.
Мастер ставит метки на стыках досок, это будут центры пазов для шкатнов, по ним нужно ориентировать фрезер. Их расположение должно быть симметричным и равномерным.

Пазы подготавливаются только на внутренних кромках деталей.

Для привинчивания ножки к подставке используются два 75-мм самореза.
Пилотные отверстия обязательно зенкуются, чтобы шляпки шурупов сели ниже уровня поверхности.

После присоединения первой части основания к стойке, к ней приклеиваются три остальных элемента с применением плоских шкантов.

Настала очередь столешницы. На этот раз ножка будет крепиться не сбоку столешницы, как это было в основании, а как бы вставляться в неё.
На первой из секций столешницы размечаются контуры паза. Для этого также снимаются замеры с основания, и переносятся на секцию столешницы.

Широкий паз сначала выбирается сверлом Форстнера , удаляется часть лишнего материала. Однако отверстия сверлятся всего на ¾ толщины панели.

Теперь автор замеряет глубину паза угловой линейкой (на такое же расстояние ножка должна входить в столешницу), и отмечает данный параметр на самой ножке.

Вместе с тем мастер, желая усилить столешницу, ввинчивает в неё пару 75-мм шурупов, которые проходят в тех местах, где нет шкантов.
Для этого он высверливает отверстия так, чтобы шляпка самореза зашла на 2/3 ширины доски.

Теперь не страшно будет положить на столик какой-нибудь тяжёлый предмет. Такая столешница гарантированно выдерживает нагрузку из, например, 25-ти фунтовой гантели (11 кг).

Последняя секция столешницы не привинчивается, а сидит на одном клее и шкантах. Таким образом, в верхней части конструкции будут скрыты все шканты и саморезы.

Все поверхности конструкции шлифуются орбитальной шлифовальной машинкой, также слегка закругляются углы и ребра.

Затем основание и ножка стола окрашиваются в белый цвет. Автор наносит два слоя полиуретановой краски.

После высыхания подстолья, окрашивается его столешница. Первый слой коричневой полиуретановой краски сразу же протирается кусочком полотна, и затем сохнет 4 часа.

У автора оказались в арсенале вот такие войлочные накладки для мебельных ножек . Они приклеиваются к нижней части основания столика и предохранят как стол так и пол от возможных царапин.

Вот такой столик можно использовать как внутри дома, так и на приусадебном участке.
Конечно, вместо войлочных накладок можно прикрутить четыре мебельных колесика с системой блокировки . Это упростит его перемещение.

Благодарю Глена за мастер-класс по изготовлению прикроватного столика.

Всем новогоднего настроения, крепкого здоровья, и интересных идей!
Подписывайтесь на телеграм-канал сайта, чтобы не пропустить новые статьи.

Авторское видео можно найти здесь.

При работе с бумагами дома, и уж тем более в офисе, часто возникает необходимость в организации хранения для папок, файлов, канцелярских принадлежностей. И нередко бывает так, что места в помещении, кроме как во внутреннем пространстве стола, для этого просто нет.

Решить проблему поможет тумба выкатная с ящиками под стол письменный. Можно, конечно, купить готовое изделие, если удастся найти подходящий размер, а можно при желании и наличии нужных инструментов, сделать самостоятельно. Вот в этом мы и постараемся вам помочь.

Структура тумбы

Любая тумба относится к категории корпусной мебели, у которой функциональным является внутреннее пространство. В её корпусе может вмещаться несколько выдвижных ящиков. Но, учитывая, что речь о предмете мебели, который не может быть выше стола, таких ящиков, которыми было бы удобно пользоваться, обычно не бывает более трёх. Тумба может быть приставной, но в нашем случае отдано предпочтение более удобному варианту на роликах.

Наиболее оптимальные габариты изделия вы можете видеть на фото сверху. Ну а высоту ящиков следует определить путём деления высоты тумбы на три.
Не забываем учесть и необходимые зазоры между ними, которые оптимально составляют 3 мм. То есть, если у вас три ящика, то нужно учесть четыре зазора: по одному сверху и снизу, и два между ящиками.

В любом случае, работу нужно начинать с чертежа, на котором будут просчитаны и указаны все размеры. Он поможет не только лучше ориентироваться в работе, но и точно посчитать количество расходного материала и фурнитуры.

Принцип сборки ящика

Ящик без фасадного элемента, который и собирается первым, представляет собой днище с прикрученными к нему тремя стенками. В заводских тумбах дно делается из оргалита (твёрдого ДВП). Выбирается этот материал не потому, что так лучше, а потому, что в массовом производстве так дешевле.

1. При самостоятельной работе в домашних условиях гораздо удобнее для изготовления днищ применить тот же материал, что и для стенок – ЛДСП толщиной 16 мм. Одного листа, площадь которого составляет порядка 4 м², хватит на всю тумбочку.

2. Столь толстый листовой материал используется для того, чтобы соединения перпендикулярно расположенных элементов, которые выполняются на конфирматах, были наиболее прочными.

3. Конфирматами именуют, так называемые, еврошурупы с цинковым покрытием, имеющие тупой на конце стержень и потайную головку. Эти метизы очень удобны тем, что не требуют скрупулёзной точности разметки.

Примечание. Хоть конфирматы и уходят в потай, но всё же места их установки остаются видны. Для фасадов это недопустимо, поэтому для их крепления следует использовать эксцентриковые стяжки, под которые нужно очень точно произвести разметку.

Как это делается, смотрите ниже.

Детализация соединений

Для наглядности предлагаем инструкцию в картинках, а про необходимый инструмент будем упоминать по ходу комментариев.

Таблица 1. Сборка ящиков

Следующий этап – установка ходовых механизмов.

Монтаж направляющих

Собирать корпус тумбы и устанавливать на стойки роликовые механизмы лучше после того, как все ящики будут готовы. У вас ведь не механизированное производство, и вполне могут быть погрешности в размерах. Поэтому, чертёж чертежом, а разметку на стойках под крепление полозьев нужно делать, замеряя высоту фасадных элементов ящиков по факту.

Таблица 2. Монтаж направляющих

Шаги, фото	Комментарий
	Определяемся с положением ходовых механизмов, которые могут быть как снизу боковой стенки ящика, так и сверху или по центру.
	Делаете разметку на боковине ящика.
	Размечаете расстояния между роликами на стойках тумбы.
	Отчерчиваете линии монтажа ответной части роликового механизма.
	Роликовый механизм состоит из двух частей, которые отсоединяются друг от друга путём нажатия на рычажок. Одна часть крепится на ящик, другая - на стойку тумбы.
	Прикладываете направляющую к месту разметки, и намечаете точку крепления по центру отверстия сначала карандашом, потом шилом.
	Прикладываете шуруп и закручиваете его. Затем аналогично закрепляете ответные части полозьев к боковинам ящиков.

Обратите внимание. крепятся направляющие через продолговатые вертикальные отверстия.

Завершение сборочного этапа

Принцип сборки самой тумбы не особо отличается от изготовления ящика. Точно так же к днищу крепятся боковины и задняя стенка. Фасад будут образовывать передние стенки ящиков — вот их мы сейчас и будем устанавливать. Для этого корпус тумбы нужно собрать без задней стенки, а ящики должны быть посажены на свои места.

Таблица 3. Сборка

Внимание. Не забудьте, что перед началом сборки, торцы всех заготовок должны быть оклеены меламиновой кромкой. Она продаётся уже с клеевым слоем, вам останется только приложить её на срез и прогладить горячим утюжком.

В заключение остаётся только прикрутить к тумбочке колёсики — для того чтобы было удобно её перемещать, и установить ручки на ящики. При желании, периметр корпуса изделия можно декорировать деревянным багетом или полиуретановым молдингом.

Малогабаритные квартиры существуют не только в старых хрущевках, совершенно новые проекты жилья, рассчитанные на небогатую категорию наших сограждан, также экономят на площади прохожей. Промышленность учитывает положение на рынке жилья и специально для таких ситуаций выпускает малогабаритную, но очень функциональную мебель. В специальной статье найдете советы по выбору шкафа для маленькой прихожей, а также инструкцию по сборке створчатого шкафа.

Видео — Как изготовить тумбу с выдвижными ящиками

Видео — Расчеты и сбор выдвижного ящика

Читайте также: