Трубы отопления под деревянным полом в частном доме

Обновлено: 03.05.2024

Нюансов в эксплуатации частного дома, особенно в процессе его отопления – масса. Необходимо учесть вентиляцию, теплоизоляцию, обеспечить качественную циркуляцию воздуха и одновременно защититься от сквозняков.

Недавно мой знакомый столкнулся с интересной проблемой, которой было решено посвятить целую статью.

Его дом построен на участке с грунтовыми водами, расположенными очень близко к поверхности, поэтому часто встает вопрос с сыростью в подполе. При монтаже нового пола он воплотил в жизнь идею принудительной вентиляции в доме при помощи камина, что должно было качественно просушить подпол.

На примере отопительного котла или обычной «буржуйки», система должна выглядеть следующим образом: печь или камин подтягивают воздух из отверстия в полу, а сухой воздух из помещения попадает в отверстие в полу на противоположном конце комнаты, таким образом, сырой и холодный воздух уходит в печь, а теплый просушивает подпол.

Это дает возможность увеличить эффективность печи, устранить сырость в подполе – нагретый воздух выбрасывается на улицу через подпол, повышая температуру самого подпола.

Неплохой метод со своими нюансами и проблемами. На практике можно сделать и по-другому.

Вот, способ от другого знакомого:

В процессе заливки фундамента для камина специально делались 2 закладки из трубы диаметром в 70 миллиметров. В отличие от первой схемы, в данном варианте воздух из подпола не будет высасываться, а только попутно подхватывается воздушной массой. В камине трубы накрываются от пепла разрезанной пополам трубой или колпаками из банок из кильки: они прогорают быстро, но в хозяйстве часто появляются под рукой.

Единственный негативный момент в этой схеме – мыши. Они всегда будут находиться в подполе вне зависимости от вентиляции, поэтому нужно просто закатать в бетон с боем стекла все площади первого этажа.

В доме с этой системой были вскрыты полы. После того как полы были вскрыты, нашлась мумифицированная мышь – благодаря качественной вентиляции подпола никакой вони по помещению разнесено не было.

Если есть успешные примеры решения этой проблемы, поделитесь своим опытом в комментариях!

. либо к нашему чату в Telegram ! Будем общаться, спорить, обсуждать!)

Теплый пол – один из популярнейших сегодня способов отопления, используемый как самостоятельно, так и вместе с другими системами. Технология укладки изучена и отточена, но применяется преимущественно на первых этажах из-за большого веса цементной стяжки, традиционно используемой для заливки магистрали. Чтобы безбоязненно укладывать теплые полы и по деревянным перекрытиям, не боясь, что основа будет «играть», оригинальную технологию придумали финны. А под свои потребности и возможности ее адаптировали пользователи FORUMHOUSE. Наши умельцы охотно рассказывают всем желающим, как уложить водяные теплые полы в частном доме по деревянным лагам.

Содержание:

Сухая стяжка: облегченные теплые полы
Вариации на исходную тему
Монтаж системы

Сухая стяжка: облегченные теплые полы

Сухая стяжка – технология, по которой теплый пол на лагах укладывается без заливки цементным раствором. В обычной системе стяжка выполняет функции не только фиксатора, но и проводника – благодаря высокой теплопроводности эффективно отдает тепло вверх. Но из-за большого веса ее нельзя применять по лагам. По финской технологии в сухой стяжке эту функцию выполняют гипсокартонные листы в три слоя – как основа, между петлями труб, как завершение «пирога». Это позволяет облегчить конструкцию. Пустоты между трубами и листами замазываются плиточным клеем, верхний слой крепится на него же.

Конструкция получается облегченная, нагрузка на перекрытия – в пределах нормы, да и в случае протечки магистраль реально отремонтировать.

Водяные полы в деревянном доме своими руками.

Вариации на тему

В нашей стране на базе финской технологии, облегчающей конструкцию и позволяющей отказаться от монолитной заливки, появились ее вариации – принцип остался, а материалов прибавилось:

Гипсоволокнистые листы (ГВЛ) – по сравнению с гипсокартонными плотнее, прочнее на изгиб и деформацию, содержат в составе волокна целлюлозы и другие добавки, повышающие их технические характеристики. Для влажных помещений используют влагостойкую разновидность (ГВЛВ);

В таком полу вместо гипсокартона лучше использовать гипсоволокнистые листы (ГВЛ). Сам сейчас рассматриваю сухую стяжку для реализации в своем доме, только нижний слой на OSB заменю. Среднюю часть соберу из двух слоев ГВЛ.

ДСП, ОСП (OSB), фанера – по теплоотдаче такая конструкция получается хуже, так как дерево и его производные выступают изолятором. Продаются готовые комплекты теплого пола по сухой стяжке из листов ДСП, с выбранными под петли пазами, но их стоимость не каждый осилит.

Лаги, с шагом 60 см, плюс утеплитель – 35 см, основание ОСБ, потом труба 20 мм, плюс клипса 5 мм, получается 25 мм, три слоя ГВЛВ между труб 12х3 = 26 мм.

Цементно-стружечная плита (ЦСП);
ЭППС – трубы укладывают непосредственно в утеплитель, а пустоты замазывают клеем. Для повышения теплоотдачи элементов используют фольгу или подобный материал;

Толщина листов для среднего слоя с магистралью подбирается, исходя из диаметра трубы, чтобы после заполнения клеем получилась ровная поверхность, и завершающий слой не давил на трубу. Как вариант, между собой склеивают два листа, если толщины одного недостаточно.

Пользователи форума активно организовывают свои системы напольного отопления по деревянным перекрытиям.

Если что с трубой случится (сегодня, завтра или через 25 лет), не придется ломать стяжку. Буду закупать на 200 м² 50 листов фанеры, толщиной 18 мм, распускать ее на полосы, в промежутки – трубу 16 мм, а сверху – 200 листов десяткой закрыть и ламинат.

Один из вариантов устройства сухой стяжки своими руками – укладка труб в специальные алюминиевые пластины с пазами. Они плотно облегают трубы и увеличивают теплоотдачу. Минус такой комплектации – дороговизна этих металлических прокладок, их использование увеличивает стоимость всей системы.

Не хватает алюминиевых специальных листов, которые кладутся под трубу и выводят тепло наверх. У меня стоят, они «обнимают» трубу, размер около 30 см на метр, желобок для трубы с редкими шипами, чтобы труба держалась.

Листы на гипсовой базе – одни из самых востребованных, как оптимальный по всем параметрам, материал.

Приемлемо стоят;
Легко распиливаются на сегменты;
Экологичные (не содержат синтетические связующие как плиты с древесными наполнителями) и подходят для домашних работ;
Негорючие;

Монтаж системы

Устройство водяного пола по лагам на базе финской технологии предполагает стандартный алгоритм монтажа, независимо от используемых в работе материалов, будь то ГКЛ, ГВЛ (В) или другие плиты.

Подобные технологии, где трубы или греющий кабель замазаны раствором в пазах ГВЛ и накрыты верхним слоем ГВЛ, расписаны многими производителями систем напольного отопления.

Водяной теплый пол по лагам в деревянном доме.

На FORUMHOUSE вы можете прочитать подробную инструкцию монтажа чернового пола своими руками.

Утепление

Система должна отдавать тепло вверх, а не пропускать его в перекрытие, что повлечет повышенный нагрев носителя и снижение эффективности. Между лагами укладывается пароизоляция, сверху – слой утеплителя (минвата, ЭППС), укрывается слоем пароизоляции. Изоляция защитит и древесину, и утеплитель от конденсата, при условии, что это не просто полиэтиленовая пленка. Под обычной пленкой конденсат будет образовываться в еще больших количествах.

Основание

Следует соблюдать оптимальное расстояние между лагами при монтируемой системе – 60 см, в этом случае не требуется создание дополнительной обрешетки для распределения нагрузки, и листы образуют монолитную конструкцию. К лагам листы крепятся на саморезы.

Магистраль

Метраж и диаметр трубы зависит от площади помещения, теплопотерь, мощности используемого для нагрева теплоносителя оборудования. Наиболее востребованный диапазон – 16-20 мм в диаметре. Шаг трубы тоже индивидуален в каждом конкретном случае, но в среднем – 100 мм, по краям чаще. Труба крепится специальными металлическими или пластиковыми скобами или фиксаторами, сделанными своими руками.

Теплые водяные полы, деревянные перекрытия.

Укладка

Пространство между контурами труб заполняется нарезанными из листов сегментами, вокруг труб должны остаться пазы под заполнение клеем. Оптимальный размер паза – 3 диаметра трубы, этого достаточно для максимального теплосъема. Сегменты прикручиваются саморезами, с шагом 10 – 15 см, длины крепежа должно хватить для фиксации в лагах.

Заполнение

Для заполнения пазов чаще всего используется плиточный клей, можно применять цементно-песочную смесь, но при замешивании обязательно использовать пластификаторы. Чтобы повысить адгезию, и финишный слой «пирога» крепче соединился с промежуточным, рекомендуется после заполнения швов с трубами пройти по всей поверхности клеевой смесью «на сдир». Это совет от пользователя под ником Витаон, он профессионально занимается монтажом подобных систем и поделился с форумчанами своей хитростью.

Перед финишным слоем поверхность состоит из чередующихся полос сухого гипсокартона и канав, заполненных клеем. Непосредственно перед поклейкой, необходимо как шпаклевкой, широким шпателем и тонким слоем клея покрыть всю поверхность – получится однородное основание. Поверх нанести клей под завершающий слой. При таком способе многократно повышается адгезия.

Чистовой пол

Водяной пол по деревянным лагам позволяет использовать в частном доме практически любое декоративное покрытие, противопоказанием выступает только дешевый линолеум – он при постоянном нагреве будет ощутимо «попахивать». Оптимальный вариант – керамическая плитка или настил из ламината. В случае с ламинатом под него не укладывается подложка, из-за теплоизоляционных свойств.

Вывод

Теплый пол с сухой стяжкой по финской технологии – базовый вариант, который можно подогнать под конкретные условия и потребности. Все тонкости и нюансы – в теме по теплому полу из гипсокартона. В статье об отоплении частного дома подбирается самый экономичный способ устройства обогрева. А в видео об инженерном отопительном оборудовании – советы мастера по выбору.

А стены какие; имеется в виду теплоизоляция)? Какими и сколькими радиаторами греться будете?

…подводку к радиаторам отопления пустить под полом, или все же лучше по дому пустить разводку?

Труба под полом греет подвал (даже изолированная), а труба у стены греет стену и выравнивает температуру в доме. Ибо чем вы равномерней греете периметр, тем комфортней тепловая обстановка в доме. Радиаторы под окнами само собой должны стоять. Ибо там самые высокие теплопотери.

каждая труба — тот же конвектор

если она идет «не там» — то и греет она «не то»

если вам нужен теплый подвал — то пускайте по подвалу, но в комнаты придет меньше тепла

Если пол и стены подпола утеплены, а пол комнаты нет то прокладывать в подполе. Температура пола в доме повысится тогда.

Если пол дома утеплен, а подпол не утепленный, то прокладывать можно, но в тепловой изоляции.

Если иного варианта кроме подпола нет — ведите под полом. Но в скорлупе — дабы избежать телопотерь.

Вам обязательно нужен холодный подвал, чтоб картошка в нем не росла? или вы просто не планируете его отапливать?

это 2 большие разницы! Если 1 вариант — трубы только верхом тянуть. Если 2-й — утеплите трубы и забудьте.

Ну отдадут они пару градусов подвалу — и бог с ним!

Опять-же смотря насколько углублен подвал под землю. Если он реально закопан на 1,6 и фундамент утеплен, то он все равно не будет холодным!

У меня цоколь на 2 метра заглублен — так даже в самые морозы в нем никогда ниже +12 не опускалось. При том что другого отопления в нем не было, кроме разводки труб под потолком. Картошка из-за этого росла все равно, зараза…

Да нет проблем с проводкой труб под полом. Ну утеплите вы их и не будет теплопотерь. Ну красиво будет в доме без труб. Только вот в зависимости от качества стен и еще некоторых моментов возможны холодные места по периметру дома, в которых будет промерзание и прочая плесень. Я так понимаю, что главное тут дизайн, а вопросы теплофизики по боку.

Вот дошёл до следующего этапа после сооружения лаг перекрытия, и в этой статье расскажу, как выполнял прокладку труб отопления от коллектора к радиаторной сети.

В качестве приборов отопления выбраны стальные радиаторы с нижним подключением, по-этому в каждой из комнат под окном я сделал штробу для маскировки металлопластиковой трубы. Штробы делал глубокие - порядка 10 см., поскольку в них будет произведен монтаж трубы с поворотом на 180 град.

Поскольку система отопления на втором этаже - "лучевая" (коллекторная), рулеткой был произведен замер длины трассы от коллектора к каждому из радиаторов и согласно нанесенной линейки на трубе, отрезаны соответствующие части.

Тут главное не перепутать, что обратная линия в конструкции радиатора с нижним подключением находится справа (та, которая ближе к правому краю радиатора), подающая - слева!

Начинал прокладку трассы от радиатора к коллектору. Первым делом трубу упаковал на всю длину в утеплитель. Затем, с помощью пружины загибал конец на 180 град., заводил в штробу и прижимал металлической пластиной к балке перекрытия.

Самый сложный участок оказался - при прокладке труб поперек деревянных лаг.

Так как несущие балки перекрытия планируется делать элементом дизайна, и они не будут подшиты со стороны первого этажа, пришлось производить выпилы лаг и вести трассу по ним, а не вдоль основных балок.

На весь процесс по монтажу труб я затратил 2 выходных дня. Теперь остается сделать пирог пола: уложить утеплитель и произвести настил фанеры, и далее буду вешать радиаторы.

На основании полученного опыта отмечу, что процесс размотки бухты и выпрямление металлопластиковой трубы вперемешку с ходьбой по лагам, когда ноги одно и дело - подворачиваются, для одного человека - нервное занятие ))) . Вдвоем , дело двигалось бы быстрее раза в два!

На этом пока всё, спасибо за уделенное внимание!

И конечно не пропустите настил чернового пола )))! Подписаться на канал можно ЗДЕСЬ !

На сегодняшний день одним из путей передачи тепловой энергии, которые рассматриваются при монтаже системы отопления помещения, является использование жидкостных теплоносителей. Это может быть вода, антифриз, тосол. Нагретая жидкость передает тепло трубам и радиаторам, которые нагреваясь, увеличивают температуру воздуха в помещении.

Трубы отопления принято монтировать следующими способами:

Открытый способ. К нему относится классическая схема отопления в доме или квартире, которая состоит из стояка (вертикальные трубы, их количество может достигать 8 штук на подъезд в многоквартирных домах), радиатора отопления (количество зависит от площади помещения), а также кранов, фитингов, креплений труб и радиаторов. Трубопровод располагается вдоль стен и связывает между собой стояк и радиаторы.
Закрытый способ. Подразумевает прокладку трубопровода отопления в стенах или в полу. Трубы могут быть подведены как к радиаторам, расположенным выше уровня пола, так и находиться полностью под его поверхностью. Закрытое подведение труб к радиаторам носит скорее эстетический характер и не влияет на температуру в помещении в связи с их небольшой площадью.

Остановимся на закрытом способе и рассмотрим его достоинства и недостатки.

Положительные стороны закрытого монтажа

Равномерный прогрев и экономическая выгода. Эти характеристики относятся только к безрадиаторной системе, полностью скрытой в полу.

Прогретый воздух в этом случае поднимается от пола. Наиболее высокая температура в нижней части помещения. Происходит прогрев именно зоны нахождения человека, что экономически выгодно, в сравнении с классической схемой. Воздух, поднимаясь вверх, остывает, что полезно организму. Принято считать, что ноги нужно держать в тепле, в голову в холоде.

Также, с целью экономии, можно установить тепловой счётчик и оплачивать счета за отопления согласно его показаниям. Такая установка актуальна только для современных построек, в которых применяется горизонтальная разводка системы теплоснабжения, когда от одного центрального стояка трубы расходятся по квартирам. В строениях с вертикальной разводкой придётся устанавливать счётчики на каждый радиатор. В данной ситуации монтаж связан с большими расходами и на практике реализуется редко.

В традиционной же системе отопления прогрев помещения начинается сбоку, от стен, на которых расположены радиаторы. Постепенно прогреваясь, воздух достигает наиболее высокой температуры под потолком, то есть там, где в нём нет необходимости. На прогрев помещения сверху вниз требуется больше времени и затрат тепловой энергии. Некоторое преимущество в этом случае имеют помещения с низкими потолками.

Отсутствие радиаторов, хоть и незначительно, но увеличивает площадь помещения. Освобождается дополнительное место для меблировки. Помещение выигрывает во внешнем облике. Нет необходимости скрывать стояки и трубы, идущие по стенам.

Если в полу скрыты только трубы, а радиаторы остаются на стенах, эффект от закрытого расположения будет немного меньше.

Температура пола при полностью закрытом монтаже всегда плюсовая. По нему приятно ходить, на полу могут играть дети, без риска заболеть. Можно отключить, при необходимости.

Минусы расположения труб отопления в полу

При необходимости сделать отверстие в полу, к примеру, для монтажа деревянных конструкций, могут возникнуть затруднения. Работы надо проводить аккуратно, исключая повреждения труб отопления. Чтобы исключить подобные ситуации после укладки труб должна составляться схема их расположения.

Трудности, связанные с возможным ремонтом могут стать препятствием для укладки труб в полу.

Обнаружить течь при закрытой укладке непросто. Первым её признаком являются мокрые пятна на полу. Они могут долго оставаться незамеченными под финишным покрытием. Диаметр пятен варьируется в зависимости от срока обнаружения и размера отверстия в трубе. Если их размер достаточно велик, обнаружить течь сложно. Когда отсутствуют явные признаки, негерметичность системы можно заметить по падению давления (показаниям манометра) или мокрым стенам и подтёкам на потолке нижнего этажа.

После обнаружения утечки теплоносителя предстоит достаточно трудоёмкий процесс. Необходимо удалить часть финишного покрытия, аккуратно вскрыть место дефекта, установить муфту или заменить часть трубы. После этого место ремонта снова заливается раствором. И всё же, после проделанных манипуляций, остается риск протекания, потому как система имеет теперь разъёмное соединение. Поэтому, желательно заменить весь контур.

При ремонте труб, уложенных под деревянное покрытие, процесс не столь трудоёмкий, хотя убрать финишное покрытие всё равно придётся.

Возможность замены без вскрытия относится, как правило, к гибким трубам (сшитый полиэтилен, металлопластик) и подходит только при лучевой разводке, то есть когда к каждому радиатору от коллектора подходит пара труб.

Замена возможна только при следующих условиях: трубы отопления уложены в гофротрубу, длина трубы не более 10м, гофра не сдавлена стяжкой, количество изгибов минимальное, а их радиус превышает 10-12 диаметров трубы. Данные получены опытным путём и могут иметь отклонения.

Более высокая стоимость по сравнению с традиционной схемой монтажа. Расходы увеличатся в 5-10 раз. Конечная цена будет зависеть от стоимости материала и выполняемых работ.
Тепловая мощность, получаемая только при нагреве пола, ограничена и без настенных нагревателей её может не хватить для обогрева помещения. Будут ли прогревать трубы под полом всю комнату? На сколько эффективна в ней теплоизоляция? Достаточна ли температура прогрева только от труб в полу, если за окном 40-50 градусов ниже нуля? На эти вопросы следует найти ответы перед проведением монтажа.

Также к недостаткам монтажа закрытым способом можно отнести увеличение высоты пола от 8 до 13 см и сложность монтажа в помещениях, где уже живут люди (придётся полностью освобождать пространство от мебели).

Выбор в пользу расположения труб в полу

Температура в доме, квартире или ином помещении в большинстве случаев влияет на комфортные условия нахождения в нём. Выбор правильной и надёжной системы отопления можно сделать только при детальном рассмотрении всех аспектов вопроса.

Если выбор сделан в пользу закрытой системы следует обратить внимание на следующее:

При монтаже следует выбирать оборудование надёжного производителя. Экономия может вылиться в проблемы с эксплуатацией и ремонтом в будущем.
Перед монтажом проводится гидроизоляция пола, а по стене укладывается демпферная лента, компенсирующая расширение при нагреве.
Длина контура не должна превышать 100 метров.
В закрытой зоне (стяжка, деревянный пол) не должны находиться фитинговые соединения.

Соблюдение этих условий поможет избежать дополнительных расходов и проблем с эксплуатацией системы отопления.

Читайте также: