Терморазрыв фундамента дома и крыльца

Обновлено: 03.05.2024

Морозное пучение относится к агрессивным факторам природного характера, наносящим существенный вред фундаменту и зданию, вызывая разрушительные процессы.

Морозное пучение

Выбор типа и закладка фундамента очень ответственный и важный этап любого строительства. Здесь необходимо учесть разные факторы и нюансы, от которых зависит прочность и долговечность будущего строения. Об основе здания специалисты заботятся еще в процессе проектировочных работы, тщательно выбирая его тип, материалы и конструкцию.

Однако перед этим требуется тщательное изучение местности, на которой планируется возведение дома. С этой целью проводятся геолого-геодезические изыскания, позволяющие определить характер почвы, глубину промерзания земли, уровень залегания водоносного подземного пласта и другие важнейшие детали. Перечисленные показатели являются жизненно важными в деле выбора и закладки основания, от которых зависит надежность строения.

Природные факторы

Различают разные виды почвы, в зависимости от состава, уровня влажности и других факторов. Кроме состава на фундамент воздействуют разные природные явления. Это паводки, высокий УГВ, морозы, осадки и т.д. Сухая почва, содержащая минимальное количество влаги, не подвержена влиянию низких температурных показателей. Однако на болотистых или слишком увлаженных участках под воздействием низких температур происходит морозное пучение. Обледеневшая вода вызывает рост объемов грунтового слоя до 11%. Данное явление влияет на прочность и долговечность основания, вызывая деформации и постепенное разрушение.

Одно или двухпроцентное содержание влаги не вызывает вспучивание земли, опасное для конструкций. Но подземный водоносный пласт простирается под землей на большой площади. Следовательно, морозное пучение вызывает поднятие верхнего слоя на целые сантиметры. А это сказывается на основании очень сильно, приводя со временем к полной амортизации помещения.

Сила вспучивания

Морозное пучение имеет огромную силу, вызывая разрушение бетонных или кирпичных сооружений. Как показывают исследования, давление замерзшей влаги на см/кв составляет 2500 кг. После обильных осадков вода глубоко просачивается в почву. Часто она не успевает впитаться в почве и преодолеть точку промерзания. Под влиянием низких температур, она превращается в лед и начинается морозное пучение. Данное явление пагубно сказывается на основе помещения. Сила вспучивания зависит от количественного содержания влаги в почве. Если ее слишком много, последствия будут тяжелыми.

Глубина промерзания

Состав и характер земельного участка предопределяет выбор стройматериалов и типа фундамента. Вспучивание характеризует разные варианты грунта. Наиболее опасными в этом отношении считаются:

Характерной особенностью перечисленных разновидностей почвы является наличие пыльных частиц в своем составе. Если в песке нет таких мельчайших частиц и она состоит из гравия или же крупных фракций, сезонному вспучиванию он фактически не подвержен. Мельчайшие частицы удерживают просочившиеся в землю осадки и связывают их. Аналогичное касается и подземных вод. После замерзания этой влаги, происходит увеличение объемов в диапазоне 9-12 процентов. Именно такое расширение сдавливает основу постройки и выталкивает их наружу.

Ситуация усугубляется под воздействием различных сопутствующих факторов. Обильные атмосферные осадки осенью приводят к интенсивному пропитыванию почвенных слоев водой. Это также приводит к деформационным явлениям основания. Особой опасности подвергнуты местности с высоким залеганием подземного водоносного пласта. Влага в подобных местах поднимается капиллярным способом, захватывая все новые площади. В столице и области более 82 процентов разновидностей грунтов считается пучинистыми.

В чем опасность?

Кроме вспучивания фундаменты разных типов подвержены воздействию процесса оттаивания. С заморозками атмосферная температура падает до минусовых показателей. Земля в это время замерзает на глубину 1-2 метров. Это приводит к расширению грунта и образованию выталкивающего давления на основу помещения. Оно деформируется вертикально, вызывая разрушительные процессы. Когда наступает оттепель, происходит оттаивание обледеневшей земли. Плотность грунта пропадает, а объемы начинают уменьшаться.

Это явление приводит к излишней усадке базиса. Самым опасным по мнению специалистов, считается неравномерное морозное пучение. Данное явление зависит от толщины покрова снега. Если толщина слишком большая, граница промерзания повышается. В результате происходит расширение ареала вспучивания.

Схема промерзания

Пучинистые процессы зависят от схемы промерзания, которая на каждом земельном участке является уникальной. Это не раз доказывала строительная практика. Поэтому важным требованием к любому строительству является тщательное изучение участка, анализ почвенных слоев, учет климатических особенностей региона, а также точное определение точки промерзания.

От полученных в результате подобных исследований данных зависит прочность базиса здания. Чтобы не допустить ошибок, лучше воспользоваться услугами опытных специалистов-инженеров, использующих специальный инструмент и оборудование.

Каким зданиям грозит самая большая опасность?

Наиболее уязвимыми в этом отношении считаются легкие постройки, отличающиеся небольшим весом и хрупкостью конструкции. Это касается пенобетонных, древесных или же каркасно-панельных сооружений. Под давлением вспучившейся земли такие здания легко поддаются выталкивающим процессам. Недостаточный вес не может противостоять подобному явлению.

Кирпичные или блочные здания имеют достаточный вес, чтобы предотвратить выталкивающее давление почвы. Под воздействием большой массы, произойдет уплотнение земли. Это значительно ослабит морозное пучение и выталкивающий эффект.

Решение проблемы

Сегодня в строительстве используются разные виды фундаментов, выбор которых зависит от разных факторов и особенностей участка. Наиболее распространенными являются традиционные типы — ленточный, монолитный или столбчатый основания. Однако для пучинистых местностей такие конструкции не подходят. Под воздействием огромного давления они легко деформируются, растрескиваются и разрушаются. Лучшим выбором для таких участков является свайный вариант, прекрасно выдерживающий воздействие вспученного грунта и имеющий длительный эксплуатационный срок.

Преимущества свай на пучинистых участках

Морозное пучение сваям, изготовленным в соответствии с действующими технологическими нормами и правилами, не грозит. Это крепкие изделия, выдерживающие огромные нагрузки, не подверженные коррозионным процессам и разрушению. Существует два вида опор — железобетонные и металлические винтовые изделия, имеющие разные эксплуатационные характеристики. Однако по показателям прочности и долговечности, они практически идентичны. Следовательно, оба вида опор сегодня широко применяются в строительстве, особенно на проблемных стройплощадках.

Железобетонные сваи

Чтобы разобраться в свойствах ЖБ-свай, необходимо разобраться в технологии производства. Такие изделия выпускаются по особой технологии, с использованием передовых достижений инженерии и строительных инноваций. В производстве ЖБИ используются особо прочные марки бетона, начиная с М300 (на производстве Эндбери — от М400). Из такого сырья получает наиболее прочные и стойкие к агрессивным средам изделия, эксплуатационный срок которых превышает полвека. Отличаются данные изделия довольно простым устройством. Различают два вида железобетонных опор — полые и цельные. По форме они бывают:

Круглыми;
Прямоугольными;
Квадратными.

Нижний конец стержней заострен. Для увеличения несущей способности производители используют армированный металлический каркас. Идеально подходят данные жб-изделия для закладки оснований на склонах и участках с неоднородным рельефом.

Широко применяется свайная технология в малоэтажном строительстве из любых материалов. Свайные фундаменты закладываются для:

Хозяйственных построек;
Гаражей;
Банных сооружений.

Широко применяется данный вид основания в промышленном строительстве. Опоры из железобетона допустимо применять в любой климатической зоне. Эксплуатационный срок армированных конструкций достигает полутора века.

Специфика монтажа

Выемка грунта для установки железобетонных стержней не требуется. Монтаж выполняется с использованием спецтехники путем забивания или постепенного вдавливания. Однако перед этим требуется проведение ряда мероприятий и тщательный расчет свайного поля. Следовательно, доверить такие работы лучше специализированной компании. Среди преимуществ данных изделий необходимо отметить:

Влагоустойчивость;
Огнестойкость;
Устойчивость к воздействию химических веществ;
Хорошую несущую способность;
Наличие армокаркаса, повышающего прочность;
Высокие скорости установки;
Независимость от погодных условий;
Доступную стоимость.

Забиваются такие стержни глубоко под землю, за чертой точки промерзания земли. Они прочно фиксируются в твердых пластах грунта, не давая даже малейшего крена. Следовательно, морозное пучение им не грозит.

Деформации железобетонные свайные основания не подвержены. Они обладают отличной несущей способностью и выдерживают даже повышенные нагрузки. Однако к выбору таких изделий следует отнестись с особым вниманием. Прежде всего выполняется геологическое обследование местности. Полученные данные необходимы для определения следующих параметров:

Типа;
Длины;
Вида использованной арматуры;
Диаметра;
Толщины;
Количества продольных стержней;
Расстояния между ними.

Использование избыточного количества материалов приведет к дополнительным расходом. Следовательно, заранее разрабатывается и проектируется свайное поле, по которому затем выполняется монтаж.

Винтовые сваи

В отличие от железобетонных аналогов винтовые образцы устанавливаются путем ввинчивания в земельные пласты. Они преодолевают уровень промерзания почвы и якорятся в твердых слоях грунта. Когда начинается морозное пучение и воздействию поднимающегося/опускающегося грунта подвержены лишь боковые поверхности изделий. При этом положение фундамента остается неизменным.

Однако цоколь обустроить на грунтовой поверхности не рекомендовано. Вспучивание приведет к деформации цокольной конструкции и дальнейшему ее разрушению. Следовательно, лучше оставить небольшой зазор между поверхностью земли и первым этажом.

Конструкционные особенности

Трубы;
Монтажное технологическое отверстие;
Оголовок; .

Чтобы предотвратить образование ржавчины, производители используют специальное антикоррозионное покрытие.

Благодаря этому эксплуатационный срок металлических стержней даже на обводненных участках достигает пятидесяти лет. Выбор осуществляется с учетом следующих параметров:

Качеству стали;
Длине;
Типу;
Наружному диаметру;
Параметрам наконечника;
Способу производства;
Марке стали.

В местностях с сезонным промерзанием используется ВСЛ-тип. А на вечномерзлых участках устанавливают ВСЛМ-сваи. Важным параметром при выборе является диаметр трубы. А лопасти бывают сварными или же литыми.

Область использования

Винтовые образцы рекомендуется использовать с учетом природных особенностей местности и типа грунта. Устанавливаются они на участках с неоднородным рельефом. Специалисты советуют использовать технологию в зонах, где наблюдается значительное понижение температуры. Особенно это касается участков с большой глубиной промерзания. Длина металлических опор обеспечивает глубокое якорение, благодаря которому морозное пучение им не грозит. Кроме этого винтовые опоры подходят для следующих видов грунтов:

Глинистых;
Плывунах;
Торфяниках.

Плотные слои на таких участках находятся глубоко. Данный тип фундамента подходит и для регионов с высоким расположением грунтового водоносного слоя. Свайно-винтовое основание идеально подходит для достижения гармоничного сочетания природного ландшафта и будущего строения.

Сферы использования

Винтовые сваи идеально подходят для малоэтажного строительства. Несмотря на достаточную несущую способность металлических опор, рекомендовано использовать легкие стройматериалы. Фундаменты по данной технологии закладываются для:

Небольших особняков; ;
Дачных домиков; ;
Террас; ; .

Производители выпускают такой металлопрокат в соответствии с действующими нормами ТУ. Монтаж допускается на любом типе грунта. Выбор длины, диаметра и толщины стенок осуществляется с учетом особенностей участка. Следовательно, чтобы не допускать ошибок, лучше заранее заказать геолого-геодезические изыскания в специализированной фирме. Полученные подобным образом данные помогут инженерам в точности определить подходящий тип винтовых свай, установить точку промерзания, чтобы морозное пучение не повредило фундамент и спроектировать свайное поле

Оно может быть каменным, деревянным или изготовленным из металла, под навесом или закрытым.

Но какой бы материал и конструкцию вы не выбрали, главное требование к этому сооружению – надёжность и функциональность.

А для того чтобы крыльцо во всех отношениях служило верой и правдой долгие годы, необходимо соблюдать ряд основных правил, о которых вам расскажут пользователи нашего сайта!

Как построить удобное крыльцо

Именно такой вопрос необходимо задать себе ещё на этапе проектирования будущего жилища.

Основное его назначение – обеспечение свободного доступа с улицы в дом. Закрытое и утеплённое крыльцо с входной дверью превращается в так называемый тамбур.

Тамбур, являясь буферной зоной, отсекает поступление холодного воздуха и препятствует выходу тёплого воздуха при заходе в жилое помещение с улицы.

Благодаря этому, уменьшаются теплопотери дома, что особенно актуально в холодном климате. Грамотно спроектированным крыльцом пользуешься с удовольствием, в то время как неудобное превращается в головную боль для всех домочадцев. Срок службы крыльца равен или превышает срок службы дома. Поэтому прежде чем приступить к его возведению, необходимо разобраться в его функциях:

Обеспечить удобный вход в дом и надёжную защиту от атмосферных осадков входной группы;
Гармонично вписываться в общий архитектурный ансамбль коттеджа, а не выглядеть чужеродным элементом;
Конструкционные элементы не должны мешать свободному открыванию и закрыванию входной двери;
При строительстве необходимо использовать долговечные материалы;
Оптимальный размер крыльца частного дома, его месторасположение, элементы ограждения, ширина и угол подъёма ступеней должны обеспечивать свободный занос крупногабаритных предметов: мебели, холодильника, оборудования для котельной или технического помещения;
Конструкция должна обеспечивать удобство и безопасность его эксплуатации для детей или пожилых людей. Это особенно актуально при высоком крыльце – от 1 метра и более. В этом случае необходимо заранее продумать систему ограждений – смонтировать перила и т.д;
Ступеньки лестницы должна обеспечивать удобный подъём.

Дизайн крыльца, его размеры и конструкцию лучше всего продумать ещё на стадии создания проекта дома! А узнать про все особенности строительства лестниц в частном доме можно из этой статьи .

Только учтя все вышеперечисленные требования, можно приниматься за детальную проработку элементов крыльца. И начинать необходимо с фундамента.

Особенности возведения фундамента под крыльцо

К строительству крыльца нужно относиться так же ответственно, как и к возведению дома. Основой любого строения является надёжный фундамент. Но застройщики могут задумываться о строительстве крыльца лишь после того, как залит основной фундамент, или уже построен дом. И вот к чему это приводит:

– При закладке фундамента под дом мы не сделали фундамент подкрыльцо. Теперь, когда настало время заниматься внешней отделкой, встали перед дилеммой – из чего и как строить входную группу. Копать траншею на глубину закладки основного фундамента не хочется, да и нет места для заезда тяжёлой техники, т.к. уже поставлен забор. Думаю поставить металлическое крыльцо – как наиболее простое в техническом исполнении, но вот надо ли его привязывать к дому, и какой под него выбрать фундамент, я не знаю.

Фундаменты сдвигаются, их выпирает, появляются трещины, а конструкции начинает вести. Поэтому следует запомнить следующее правило:

Любой пристрой (крыльцо, терраса) – это отдельное строение, требующее возведения своего независимого фундамента.

– В этом случае между двумя фундаментами устраивается деформационный шов, который заделывается любым эластичным материалом и закрывается декоративными накладками.

В результате фундаменты выглядят, как единое целое, но развязаны в отношении друг друга.

– Деформационный шов можно устроить через ленту ПСУЛ (предварительно сжатая уплотнительная лента из полиуретана), а стропильную систему крыши крыльца лучше смонтировать на шарнирном соединении. Само соединение закрыть планкой примыкания.

Шарнирное сопряжение элементов придаёт стропилам относительную подвижность, а при небольших смешениях узел останется целым.

Если устройство деформационного шва обычно не вызывает затруднений, то при выборе фундамента для крыльца появляется ряд вопросов.

– Задумался о возведении фундамента под крыльцо. Но пока не знаю, какой выбрать. Думаю рассмотреть два варианта: металлическое или каменное основание. Оба имеют свои плюсы и минусы:

Кувалда Щебень Швеллер Рубероид Проволока Песок Пескобетон Доска Гравий Арматура Уровень Сварочный инструмент Лопата Буры Показать все

Фундамент под крыльцо жилого строения обустраивается по разным методикам. Оптимальную из них следует подбирать с учетом финансовых возможностей, требований к оформлению и геометрических параметров входной группы.

Разновидности оснований для крыльца частного дома

Главная задача любого фундамента заключается в эффективном рассредоточении нагрузок от кровли и стен постройки. Без надежного основания невозможно построить качественное сооружение. Не является исключением и крыльцо дома. Конструктивно оно бывает:

С козырьком, не соприкасающимся со стенкой дома, установленным на вертикальных стойках.
С козырьком на стойках, соприкасающимся с несущей стеной.
В форме обыкновенной площадки, на которой монтируются ступени.

Крыльцо частного дома с козырьком

Для каждого из этих видов крыльца предусматривается свое основание. Его выбор, кроме того, зависит от размеров входной группы и типа почвы. Вы можете сделать фундамент под крыльцо в виде: плавающей мелкозаглубленной плиты; монолитной плиты; ленточной плавающей конструкции. Также разрешается делать своими руками столбчатое основание, которое рекомендовано для построек с небольшими размерами.

Плавающая плита – идеальный вариант для проблемных почв

Такой тип фундамента для крыльца советуем обустраивать в ситуациях, когда грунт на участке характеризуется повышенной неустойчивостью. Плавающую плиту своими руками можно сделать так:

Выполняете разметку – обозначаете деревянными кольями угловые точки будущего сооружения и протягиваете между ними капроновую веревку.
Удаляете 0,4–0,5 м почвы на выделенном под строительство участке. Глубина основания должна быть тем больше, чем более влажный и пучинистый грунт вы обрабатываете.
Уплотняете стены котлована, проливаете почву водой, выравниваете ее и трамбуете.
На дно ямы помещаете геотекстильное полотно.
Производите отсыпку котлована строительным песком. Процедуру выполняйте постепенно, насыпайте на дно котлована 4–5-сантиметровые слои материала, поливаете их водой и трамбуете. Оптимально осуществлять уплотнение песочных слоев виброплитой. Если таковой в наличии нет, трамбовку следует делать бруском крупного сечения (торцом такого изделия). Общая высота песчаной подушки – до 30 см (минимум – 15 см).
На песок помещается арматурная сетка.

Фундамент крыльца на плавающей плите

Теперь приступайте непосредственно к заливке фундамента для крыльца бетонной смесью. Эту процедуру необходимо сделать сразу, в работе не допускается никаких перерывов. Тогда вы гарантированно получите надежное основание под крыльцо дома, сооруженное своими руками. После застывания бетонной смеси желательно положить гидроизоляцию на поверхность плиты. Обычно подобное мероприятие выполняется в ситуациях, когда крыльцо строится в качестве отдельного от дома сооружения. Гидроизолятор не используется, если впоследствии вы планируете заливать ступени по плите.

Монолитное основание – технология обустройства

Этот фундамент под крыльцо возводится на нормальных по своим характеристикам почвах. Если вы решили сделать именно его, придерживайтесь далее приведенной схемы выполнения работ:

Размечаете котлован, вырываете его и обустраиваете по описанной выше методике.
После утрамбовки почвы в яме на ее дно следует положить рубероид либо другой гидроизоляционный материал. Укладка его листов производится с 10–20-сантиметровым нахлестом.
Насыпаете 5–7 см песка, уплотняете полученный слой. Затем отсыпаете 10–15 см гравия или щебня, снова трамбуете. Спецы рекомендуют дополнительно проливать этот пирог жидким бетоном, чтобы улучшить качество гидроизоляции основания.

После этого работы производятся немного по-разному. Если грунт отличается высокой подвижностью, необходимо сделать своими руками опалубку. Проблем у вас возникнуть не должно. Чаще всего используют доску для опалубки, но построить ее можно и при помощи любых других пиломатериалов, начиная от ОСБ-плиты и заканчивая листами влагостойкой фанеры. Желательно добиться максимальной герметичности стенок опалубки. Просто отделайте их полиэтиленовой пленкой либо кусками рубероида.

Если же почва на участке не осыпается, опалубку допускается не делать. Достаточно будет уложить на дно котлована армирующую сетку и осуществлять заливку основания. Бетон подается в яму отдельными слоями, каждый из которых тщательно уплотняется (используйте для этих целей прут из металла). Уплотнение исключает риск появления каверн в фундаменте для крыльца.

Залитую своими руками плиту нужно во время ее высыхания периодически проливать обычной водой. Это позволит предотвратить ее пересушивание. Также следует укрывать на ночь фундамент под крыльцо пленкой из полиэтилена либо брезентом. Построенное основание полностью высохнет через 22–30 дней после заливки. Но опалубку, если вы ее делали, можно демонтировать дня через 3–4.

Столбчатый фундамент – простое решение

Подобное основание для крыльца деревянного дома обустраивается без особых трудовых затрат. Оно не требует больших финансовых средств, сделать его своими руками можно достаточно быстро. Но есть одно ограничение. Столбчатый фундамент строится исключительно для крыльца со скромными размерами.

Опоры для такого основания монтируются по углам будущей постройки. Обычно ставят два столба у самого дома и такое же их количество напротив. Опорные элементы желательно сделать с небольшим расширением. Подобные лунки своими руками обустроить непросто. Обычно их делают специальным ТИСЭ-буром. С этим приспособлением требуемые по конфигурации лунки под столбы бурятся за пару минут.

Опоры столбчатого фундамента

Опорные элементы можно сделать самостоятельно из древесины или из асбестоцементных трубных изделий. Еще проще приобрести готовый швеллер подходящих размеров. Как сделать столбчатое основание под крыльцо дома? По такой схеме:

Выравниваете площадку, отведенную под строительство основания. Удаляете с земли весь мусор и корни растений, выполняете разметку.
Делаете в грунте лунки (буром или своими руками, используя лопату) и устанавливаете в них опоры. Швеллеры или деревянные столбы вбиваете кувалдой. Можно сделать опалубку, в нее следует закладывать арматурные прутки (их диаметр – около 1,3 см).
Тщательно выравниваете столбы в вертикальном положении, затем распорками фиксируете смонтированные опорные элементы.
Засыпаете лунки песком и щебнем. Работа производится послойно. Каждый слой трамбуется (рекомендуется сбрызгивать материалы водой).

Если хотите, можно сделать своими руками бетонирование столбов, чтобы столбчатый фундамент был гарантированно надежным. При заливке строго контролируйте вертикальность опор уровнем.

Плавающее ленточное основание – прочное и недорогое

По сравнению с плитным фундаментом ленточное сооружение имеет несколько преимуществ. Во-первых, все работы по его обустройству без труда выполнит один человек. Во-вторых, стоимость подобного мероприятия минимальная. Кроме того, ленточные фундаменты допускается строить на сложных рельефах. Важно и то, что такие основания не боятся сезонных пучений почвы. Как правило, ленточный фундамент закладывается на песчаных грунтах. Рекомендован он также для суглинков и глиняных участков земли.

Заливаете ленточное основание для крыльца дома своими руками так:

Размечаете сооружение. Нужно вывести внешний и внутренний контуры. Дистанция между ними соответствует ширине полосы из бетона (обычно это расстояние берется на уровне 0,3 м).
Роете достаточно глубокий котлован (0,6–0,7 м) и на его дно укладываете рубероид.
Насыпаете на гидроизоляцию песок (слой около 10 см), трамбуете его, сверху размещаете щебень (снова уплотняете). Полученную подушку следует поливать водой в течение нескольких дней, чтобы она хорошо осела.

Теперь нужно сделать опалубку и смонтировать армирующую сетку. Делают ее из арматурных прутков, которые соединяют вязальной проволокой либо сваркой. Нижний пояс этой сетки должен выступать над подушкой на 5 см, а верхний обязан быть ниже от края опалубки на те же самые 5 см. Следующий шаг – заливка бетонной смеси. Лучше всего для обустройства ленточного основания под ступени крыльца дома использовать цемент М400. Удаление опалубки выполняете через 3–4 дня. Не забывайте оберегать залитый фундамент от пересыхания тем способом, который мы описывали выше.

Несколько слов о привязке – делать или нет?

Ошибки при строительстве основания под крыльцо частного жилища приводят к серьезным последствиям, например, к появлению в стенках дома больших трещин. Чаще всего подобная проблема возникает в случаях, когда производится привязка крыльца к основному строению. Трещины в этом случае образуются из-за различной “свежести” используемого бетонного раствора, а также из-за неодинаковых показателей нагрузки на фундаменты дома и крыльца.

Строительство основания под крыльцо частного жилища

Понятно, что при таких условиях силы пучения влияют на указанные основания по-разному, что и приводит к подвижкам основной постройки относительно крыльца.

Если учитывать все сказанное, получается, что привязку выполнять не нужно. Но большинство строителей, тем не менее, всегда рекомендует сопрягать основания крыльца и дома. Считается, что привязка предотвращает вероятность образования щелей между входной группой и главной постройкой.

Как видим, однозначного ответа о необходимости привязки не существует. Мы рекомендуем вам перед заливкой основания под крыльцо обратиться за советом к специалисту. Он изучит тип почвы, оценит степень промерзания грунта зимой и вероятность весенних подтоплений, глубину залегания подземных вод. А затем на основании этих факторов предложит вам оптимальное решение. То есть даст ответ на вопрос о том, нужно ли делать привязку крыльца к дому.

ПЛН ДОМ и строительная база «Уграда» продолжают публикацию серии материалов о строительстве индивидуального дома. О том, как самостоятельно возвести энергоэффективное экологичное жилье, сэкономив при этом средства, рассказывает эксперт - объектный менеджер ООО «Новый город» Вадим Хмельницкий. Сегодня в центре внимания эксперта - фундамент.

Различные участки земли обладают различным влиянием на фундамент дома в зависимости от состава грунта, глубины его промерзания, а также от глубины залегания грунтовых вод. С точки зрения устройства фундамента лучше всего, чтобы уровень грунтовых вод был ниже глубины промерзания (например, в Псковской области - около 1,73м).

Зачастую уровень грунтовых вод находится выше глубины промерзания, что приводит к замерзанию воды в грунте и ее увеличению в объеме. Возникающие при этом силы расширения (называемые «морозным пучением») направлены вверх и стремятся вытолкнуть фундамент из грунта, год за годом постепенно разрушая его. Для нейтрализации этого процесса вместо наращивания массы фундамента и повышения его прочности до избыточных уровней применяются эффективные современные комплексные решения:

- утепление внешних стен фундамента;

- устройство вокруг здания утепленной отмостки теплоизоляционными плитами.

Это позволяет вывести область отрицательных температур из-под фундамента и исключить воздействие на него сил «морозного пучения».

Практически вся территория России находится в зоне сезонного промерзания грунтов. Пучение грунта обусловлено тем, что накапливающаяся при его промерзании избыточная влага увеличивается в объеме в 1,092 раза. Но даже когда грунтовые воды находятся глубоко и не влияют на процесс пучения, оно происходит за счет перераспределения влаги в порах грунта в пределах глубины промерзания и расположенного ниже слоя грунта. Большинство строительных площадок, на которых возводят загородные дома, представлены глинистыми грунтами, мелкими и пылеватыми песками, проявляющими при промерзании пучинистые свойства. Классификация грунтов по степени опасности проявления морозного пучения и оценка возможной глубины промерзания регламентированы строительными нормами проектирования ( СНиП 2.02.01-83 «Основания зданий и сооружений»).

По указанной классификации к пучинистым грунтам отнесенывсе глинистые грунты, пески мелкие и пылеватые, а также обломочные грунты спылевато-глинистым заполнением.

В сухом же состоянии перечисленные грунты отнесены к практически непучинистым.

Например, практически непучинистыми являются площадки, сложенные крупными и средней крупности песками. Рекомендации СНиП сводятся к определению нормативной глубины промерзания в различных грунтах и назначению соответствующей отметки заложения подошвы фундамента.

При угрозе возникновения процессов морозного пучения проводят термохимические, инженерно-мелиоративные, строительно-конструктивные, технологические, теплоизоляционные, отопительные (обогревающие) и другие мероприятия. При выборе технических решений учитывают значимость сооружения или здания, а также технологические процессы и условия их эксплуатации. Предпочтение отдается таким мероприятиям, которые в данных условиях окажутся наиболее экономичными и эффективными.

Так, например, при наличии достаточно дешевых инертных материалов (песка, гравия, щебня ) возможна замена грунта в основании фундамента на 2/3 глубины промерзания подушкой и засыпка пазух с наружной стороны непучинистыми материалами.

При проектировании, строительстве и эксплуатации зданий на пучинистых грунтах следует предусматривать отвод поверхностных, атмосферных и производственных вод путем организации вертикальной планировки, ливнестоков, водоотводных канав или лотков. При высоком уровне грунтовых вод необходимо устройство дренажа. Нельзя допускать застаивания воды в строительных котлованах, необходимо организовать ее систематическое удаление. Снижения неравномерного увлажнения грунтов в основании можно добиться устройством водонепроницаемой отмостки (рекомендуемый уклон от здания - 3%).

Если фундаменты остаются на зимний период не полностью загруженными (например, здание еще не достроено и не утеплено), то в этом случае должны быть предусмотрены специальные мероприятия по защите недостроенного здания или сооружения (устройство временного или постоянного утепления из опилок, шлака, снега и т. п.). В необходимых случаях можно организовать электропрогрев или внутреннее отопление здания.

В практике строительства известны случаи возведения временных укрытий в виде тепляков с организацией отопления (калориферами, электронагревателями, металлическими печами и т. п.). Для разумного расходования энергоносителей организуется наблюдение за степенью промерзания грунта у фундаментов. Особое внимание следует обратить на утепление подвальных помещений.

Вы, наверное, спросите меня, что такое тепляки? «Тепляки» - это временные каркасно-тентовые строительные укрытия, прочные, легкие, долговечные, быстромонтируемые, стойкие к любым погодным условиям. При относительно небольшой стоимости они позволяют не останавливать работы в зимнее время, таким образом, сокращая время строительства и при этом повышая надежность сооружений (позволяя избежать «холодных стыков» в железобетонных строениях). При изготовлении «тепляков» могут использоваться светопропускающие материалы, которые позволяют максимально использовать светлое время суток, сокращая расход электроэнергии на освещение. В последнее время в России тепляки вызывают огромный интерес. Для уменьшения воздействия на фундамент касательных сил «морозного пучения» пучинистый грунт, соприкасающийся с вертикальными поверхностями фундамента или со стенами подвала, рекомендуется заменить непучинистым. Обратную засыпку, которая выполняется по всему периметру здания, необходимо защитить слоем фильтрующего материала (рис.1).

Защита фундамента от воздействия касательных сил морозного пучения грунта: 1 - фундамент; 2 - обратная засыпка из непучинистого грунта; 3 - фильтрующий материал; 4 - существующий пучинистый грунт

Одним из путей уменьшения активности пучинистых грунтов является устройство дренажа, позволяющее понизить влажность грунта за счет снижения уровня грунтовых вод (рис.2).

Варианты устройства дренажа для снижения уровня грунтовых вод: 1 - существующий фундамент; 2 - дренажные трубки; 3 - фильтрующий материал; 4 - промытый гравий

Подведу итог: Существует два основных метода уменьшения активности пучинистых грунтов - это дренаж и обратная засыпка из непучинистых грунтов.

Утепление оснований фундаментов

Исключить морозное пучение грунтов позволяет устройство теплоизоляции вокруг здания. Сущность этого способа заключается в том, что находящийся около здания грунт защищается теплоизоляционными материалами от промерзания и тем самым ликвидируется причина, вызывающая морозное пучение.

Для устройства теплоизоляции используют утеплители, способные сохранять необходимые теплозащитные качества во влажной среде и воспринимать нагрузки от расположенных над ними конструкций. Этим требованиям в наибольшей степени отвечает экструдированный пенополистирол различных марок.

Размещение теплоизоляционного материала по периметру здания позволяет не только защитить грунт от промерзания, но и утеплить подвальные помещения (рис 3).

Защита грунта от промерзания в сочетании с утеплением подвальных помещений: 1 - стена подвала; 2 - песчаная подсыпка толщиной 200 мм; 3 - экструдированный пенополистирол; 4 - песчано-гравийная засыпка толщиной 300 мм

Грунт вокруг дома выкапывают на глубину 0,5-0,6 м. Размеры выемки должны обеспечить укладку утеплителя шириной не менее 1,2 м. После этого на дно траншеи насыпают слой промытого песка толщиной не менее 200 мм, устраивают небольшой уклон песчаной подушки в сторону от фундамента и тщательно утрамбовывают. На песок укладывают теплоизоляционные плиты из экструдированного пенополистирола. Толщина плит принимается в зависимости от коэффициента теплопроводности утеплителя (таблица).

Толщина плит для теплоизоляции фундамента в зависимости от коэффициента теплопроводности утеплителя

Не следует забывать, что потери тепла через наружные углы здания значительно превышают потери через стены, поэтому в зоне углов необходимо предусмотреть дополнительное утепление. Для этого на расстоянии 1,5-2 м от угла укладывают утеплитель толщиной в 1,4-1,5 раза большей, чем приведенная в таблице (рис 4).

Утепление с учетом потерь тепла через наружные углы здания: 1 - наружные стены дома; 2 - утепление из экструдированного пенополистирола по периметру дома; 3 - дополнительное утепление экструдированным пенополистиролом в зоне наружных углов

Утепление основания крыльца

Наиболее радикальным способом защиты крыльца от выпирания является защита его основания от промерзания (рис 5).

Утепление основания крыльца: 1 - песчаная или гравийная подсыпка толщиной 400 мм; 2 - экструдированный пенополистирол; 3 - слой песка толщиной 50-100 мм; 4 - лестница

Затем утеплитель засыпают слоем песка или гравия толщиной не менее 300 мм до поверхности грунта. Такое утепление будет препятствовать промерзанию грунта и появлению сил морозного пучения. Для этого делают выемку на 700 мм глубже подошвы крыльца или лестницы. На дне выемки устраивают песчаную подсыпку толщиной не менее 400 мм из промытого песка или гравия. На уплотненное основание укладывают плиты экструдированного пенополистирола, толщина которых принимается в соответствии с таблицей. Поверх утеплителя насыпают слой песка не менее 50 мм, на который устанавливается лестничный марш или крыльцо. Для защиты основания от промерзания утеплитель должен выступать за границы крыльца на 1,2 м.

Защита подъездов к гаражу от деформаций, вызванных морозным пучением грунтов

На подъезде к гаражу в результате морозного пучения грунтов могут появиться неровности, мешающие нормальному открыванию ворот, если у вас, конечно, не ролеты. Площадка перед гаражом постоянно очищается от снега, поэтому земля промерзает на большую глубину, что влечет за собой увеличение уровня деформаций грунта, вызванных силами морозного пучения. Предотвратить эти явления можно путем устройства теплоизоляции под дорогой, ведущей к гаражу. Для этого под площадкой или дорогой выкапывают небольшой котлован глубиной около 0,4 м. Его ширина с каждой стороны должна быть на 1,2 м больше ширины дороги (рис. 6).

Защита подъездов к гаражу от морозного пучения грунта: 1 - песчаная или гравийная подсыпка толщиной 100-200 мм; 2 - экструдированный пенополистирол; 3 - слой песка толщиной 50 мм; 4 - засыпка из песка и грунта; 5 - бортовой камень; 6 - покрытие дороги (асфальт, плиты); 7 - песчаная подсыпка толщиной 200 мм

На дне котлована устраивают песчаную или гравийную подсыпку толщиной не менее 100-200 мм, на которую укладывают плиты из экструдированного пенополистирола требуемой толщины. Следует отметить, что, помимо способности сохранять высокие теплозащитные характеристики в грунтовой среде, экструдированный пенополистирол является материалом, способным воспринимать достаточно большие нагрузки, в частности от асфальтового покрытия дороги и машины, стоящей на нем.

Утеплитель, находящийся под полотном дороги, засыпают дополнительным слоем песка толщиной 200 мм, по которому укладывают покрытие из плит или асфальта. На песчаной подсыпке можно установить бортовой камень, заглубив его в песок приблизительно на 200 мм. Утеплитель, расположенный вне эксплуатируемого покрытия, засыпается слоем песка (20-30 мм), после чего выемка заполняется грунтом и выравнивается.

Аналогичным образом утепляют площадки перед домом (рис 7) и пешеходные дорожки, покрытые плиткой (рис 8). Не следует забывать, что выемка под утеплитель должна быть с каждой стороны на 1,2 м шире площадки или дорожки.

Утепление площадки перед домом: 1 - песчаная или гравийная подсыпка толщиной 200 мм; 2 - экструдированный пенополистирол; 3 - слой песка толщиной 30 мм; 4 - обратная засыпка песком и грунтом; 5 - покрытие площадки; 6 - песчаная подсыпка

Устройство пешеходных дорожек: 1 - песчаная или гравийная подсыпка толщиной 100 мм; 2 - изолируемые трубы; 3 - гравийно-песчаная смесь толщиной 100 мм; 4 - экструдированный пенополистирол; 5 - засыпка песком, гравием или грунтов

Трубопроводы можно утеплить, расположив теплоизоляционные плиты не только сверху, но и по бокам (рис 9), а при прокладке новых инженерных коммуникаций их рекомендуется поместить в теплозащитный канал из экструдированного пенополистирола (рис 10).

Теплоизоляция трубопроводов с помощью теплоизоляционных плит: 1 - песчаная или гравийная подсыпка толщиной 100 мм; 2 - изолируемые трубы; 3 - гравийно-песчаная смесь толщиной 100 мм; 4 - экструдированный пенополистирол; 5 - засыпка песком, гравием или грунтом

В этой статье мы научились правильно утеплять основание фундамента, крыльцо, подъезды к гаражу. Но, повторюсь, эти методы исполняются при «идеальном» строительстве. Как показывает практика, все заканчивается обратной засыпкой и утеплением стен фундамента - экструзией. Никого не волнует, как будет эксплуатироваться здание потом, после сдачи. Поэтому, когда мы идем по улицам и видим «поднявшуюся» брусчатку, перекосы крыльца и другие недоработки, то можем смело говорить, что они появились из-за неосведомленности заказчика. Поэтому обращайтесь к профессионалам, смотрите их объекты, которые уже эксплуатируются и консультируйтесь. Мы даем онлайн консультации на сайте NGorod60.ru, можете задать любой интересующий вас вопрос, а если приедете лично, то получите даже рекомендации по выбору подрядчиков.

Свои вопросы Вадиму Хмельницкому вы также можете оставить в форуме под публикацией.

Вопрос казалось бы простейший, но возник небольшой диспут на эту тему и интересно было бы послушать мнения большего количества проектировщиков. Есть три типа крылец:
1. Простое крыльцо без каких либо конструкций на нем.
2. Крыльцо со стойками козырька, который также жестко сопряжен со стеной здания.
3. Крыльцо со стойками козырька, не завязанного со стеной здания (то есть козырек на своих стойках).

Как вы в этих трех случаях назначаете глубину заложения фундаментов крыльца и чем руководствуетесь?

для случаев 1-3 (и для всех остальных - не оговоренных)
заглубление на глубину промерзания, либо с заменой пучинистого грунта средне- или крупнозернистым песчаным грунтом на глубину промерзания.
Для изврата можно посчитать глубину промерзания с учетом теплового режима здания (крайне не советую т.к. можно нарваться на неприятности на этапе строительства).

Заглублять на глубину промерзания смысла нет: если грунты не пучинистые - по понятным причинам, если пучинистые - чем глубже заглубишь - тем больше касательные силы по боковым поверхностям - будет только хуже, а засыпать пазухи и тратить лишний бетон зачем?

Лучше всего мелкозаглубленные в материк, если пучинистые грунты - песчаная подушка + засыпка пазух песком все решит.
При этом крыльцо со зданием жестко лучше не завязывать. Если завязывать - то делать надо один фундамент под здание и козырек.

Лучше всего мелкозаглубленные в материк, если пучинистые грунты - песчаная подушка + засыпка пазух песком все решит.

Насколько заглубить бетоном. Какой толщины подушка. Применять ли какие-то мероприятия для защиты подушки от обводнения. Чем руководствуетесь применяя такие конструктивные решения?

Насчет "материка". Крыльца, как правило, утсраиваются в насыпном грунте обратной засыпки пазух котлована.

Если откапывался котлован, то крыльца всегда (?) находятся на насыпном грунте.
Мне денег заказчика не жалко: всегда начинаю от фундамента под здание и со зданием не связываю (это если, как обычно, крыльца проектируются после возведения здания). А если это новое проектирование, то всегда фундаменты крылец проектирую совместно с подземной частью здания (и никто меня на другой вариант не уговорит)

в качестве одного из "мнений большего количества проектировщиков" - согласен с ooze
закладывать на глубину промерзания - не слишком рационально, связывать с основным зданием тоже.
как вариант - ж/б плита на песчаной подушке (или из щебня) толщиной 300 мм.

то всегда фундаменты крылец проектирую совместно с подземной частью здания (и никто меня на другой вариант не уговорит)

Даже разница осадок?

для mainevent100 в качестве одного из "мнений большего количества инженеров конструкторов" - заглублять конструкции на глубину промерзания всеже необходимо хотя бы для того, чтобы выполнить требования СНиП. (чувствую скоро станет "не слишком рационально" заглублять фундамент основных зданий)
Вариант "без заглубления" - замена пучинистого грунта непучинистым на ВСЮ глубину промерзания и 200-300мм подсыпки здесь не спасут.

Вы проектируете так крыльца? Обычное крыльцо с размерами, скажем 1.5х3 метра и штук пять ступеней. Будете делать на плите? На какой глубине будет эта плита? Какова ее толщина?

Предлагаю использовать конструкцию мелкозаглубленных плитных фундаментов с применением теплоизоляции из экструзионного пенополистирола.
Аналог методики из СТО 36554501-012-2008 для неотапливаемых зданий.
Успешно использую этот вариант достаточно часто уже несколько лет.

Отличный материал. Вот у меня только такой вопрос; при устройстве теплоизоляции свайного ленточного ростверка, можно тогда не делать воздушный зазор (150-200 мм) между грунтом и подошвой ростверка ?

зазор нужен: 1) на период строительства возможно промерзание, 2) возможно, что строение не будет эксплуатироваться 1 сезон и т.п.

Не забываем читать примечание п. 6.8.10 СП22 "О применимости мелкозаглубленных фундаментов. "

Ну мы у себя строим в основном на сваях. Делаем ростверк на глубину 0,5-0,8 м от поверхности с зазором от основного здания 40 мм. сваи естественно короче.

С заказчиком уже обсудили: 1) Строить будет не раньше весны 2) будет эксплуатироваться сразу после постройки (до осени)

Делаем ростверк на глубину 0,5-0,8 м от поверхности с зазором от основного здания 40 мм. сваи естественно короче.

Эт как ? Что то плохо представляю с "зазором от основного здания" ? Вы наверное имели в виду крыльцо ? Я имею в виду небольшое здание, у которого нет возможности глубоко выкапывать котлован, пригруза маловато для противодействия пучению, отметка уровня чистого пола выше уровня земли, а геология неизвестна. Решил посадить на ленточный ростверк на сваях. Вот и спрашиваю, как лучше ? У меня в голове крутится 2 варианта:
1) Сделать под отмосткой по контуру здания теплоизоляцию из пеноплекса над лентой, для исключения промерзания грунта под подошвой ленточного ростверка, и следовательно отсутствия пучения грунта под ним.
2) Сделать теплоизоляция только под плитой силового пола, а между подошвой ростверка и землёй сделать воздушный зазор 150-200 мм, путем устройства асбестоцементных листов по краям ростверка.
Всем спасибо за ответы. Жду ваших вариантов и комментариев.

Читайте также: