Теплый пол сверху пола

Обновлено: 16.05.2024

Преимуществами монтажа систем теплых полов являются комфорт, экономичность, удобство и надежность. Поднимаясь вверх, тепло равномерно прогревает помещение, не пересушивая его, и формирует благоприятный микроклимат. На это требуется меньше энергозатрат, в сравнении с настенными обогревательными приборами.

Как и любой процесс строительства, установка электрического теплого пола требует соблюдения определенных технологических условий. Как и когда это лучше сделать - описано в данной статье.

Монтаж теплого пола на этапе строительства дома

Теплый пол может быть интегрирован в фундамент на стадии строительства либо в устройство стяжки в построенном доме.

Если проект предусматривает теплые полы, тогда для сокращения трудозатрат самым правильным решением будет их интеграция в устройство фундамента.

В первую очередь это касается таких инженерных решений, как финский утепленный фундамент и шведская плита. Такие варианты позволяют выполнить надежное утепление конструкции, смонтировав систему теплых полов, ресурс которой соответствует сроку эксплуатации фундамента.

Важно отметить, что данная система обогрева будет эффективна только в совокупности с качественной теплоизоляцией. В противном случае значительную часть тепла бетон будет отдавать в землю.

Утеплитель препятствует утечкам тепла, превращая бетонное основание, в которое встроена системой обогрева, в подобие теплового аккумулятора. Это значит, что даже если температура теплоносителя уменьшится на несколько градусов (к примеру, при аварийном отключении), то пол все еще будет отдавать накопленное тепло.

Как монтировать теплый пол в фундамент

Технология возведения плитного вида фундамента предусматривает проведение предварительной грунтовой подготовки: снимают растительный слой почвы, затем подсыпают песок и щебень на дно котлована, все это тщательно утрамбовывая.

После этого на подготовленное основание монтируется теплоизоляция и арматурный каркас. Как раз на этой стадии наступает черед монтажа электрического теплого пола.

Следует помнить, что расположенные в бетоне нагревательные элементы очень сложно заменить или отремонтировать. Поэтому они должны служить не меньше, чем сам фундамент либо стяжка пола. Первостепенное значение тут имеет коррозионная и химическая устойчивость кабеля и его защитной оболочки.

На кухне и в санузле очень холодный кафельный пол. Как можно установить систему теплого пола, если плитка на полу уже приклеена. Только снимать плитку? Есть ли какие-нибудь системы, обдувающие пол теплым воздухом или другие варианты без демонтажа плитки?

В вашем случае могу посоветовать только инфракрасный пленочный теплый пол. На кухне он подойдет однозначно, так как влаги меньше в отличии от ванной комнаты. Монтируется этот пол очень просто. Можно прямо на плитку, но лучше, конечно, застелить его пенофолом, расстилаете пленочный пол, а поверх Дорожку или палас. Пол пленочный, очень тонкий и не продавливается, тем и хорош. А вот к унитазу или ванной я бы посоветовал купить обычные обогревающие коврики.


"Пирог" тёплого пола состоит из следующих "пластов" ("пироги", могут чуть отличаться друг от друга, но в общем всё понятно по картинке ниже):

Основа, это может быть, или черновая стяжка, или бетонная плита, в общем ровная поверхность.

Далее, гидроизоляция, фольгированная теплоизоляция, армирующая сетка, трубы (я о водяном тёплом полу пишу) и стяжка.


По периметру конечно же демпферная лента, очень важный момент, не забудьте о ней, ибо стяжка потрескается.

В качестве основы может выступить и кафель, конечно это очень дорогая основа, но если нет желания сбивать кафель, то в принципе можно "пирог" уложить и на него.

Правда высота "пирога" может оказаться неприемлемой, надо видеть Вашу "историю" что бы сориентироваться по высоте потолков, по зазору между дверьми и полом, возможен ли "пирог", по высоте, вообще.

Если двери открываются в помещение, то их надо демонтировать, увеличивать проём по высоте и заново устанавливать.

Если из помещения, то двери нам не помеха, хотя конечно проблему новой стяжки надо "обыграть".

Из всего сказанного можно сделать вывод: Если есть необходимость в тёплых полах, то кафель придётся сбивать.

Что касается обдувать (Вы об этом спрашиваете), можно обдуть, купите "ветерок" (тепловентилятор)![]­ 2 и обдувайте.

Можно одеть тапочки и в этом случае кафель не сбивается.

При всех прочих нюансах, кафель надо сбивать, ибо он сам по себе выступает в роли финишного покрытия, именно финишного, а не промежуточного.

Теплый пол – один из популярнейших сегодня способов отопления, используемый как самостоятельно, так и вместе с другими системами. Технология укладки изучена и отточена, но применяется преимущественно на первых этажах из-за большого веса цементной стяжки, традиционно используемой для заливки магистрали. Чтобы безбоязненно укладывать теплые полы и по деревянным перекрытиям, не боясь, что основа будет «играть», оригинальную технологию придумали финны. А под свои потребности и возможности ее адаптировали пользователи FORUMHOUSE. Наши умельцы охотно рассказывают всем желающим, как уложить водяные теплые полы в частном доме по деревянным лагам.

Содержание:

  • Сухая стяжка: облегченные теплые полы
  • Вариации на исходную тему
  • Монтаж системы

Сухая стяжка: облегченные теплые полы

Сухая стяжка – технология, по которой теплый пол на лагах укладывается без заливки цементным раствором. В обычной системе стяжка выполняет функции не только фиксатора, но и проводника – благодаря высокой теплопроводности эффективно отдает тепло вверх. Но из-за большого веса ее нельзя применять по лагам. По финской технологии в сухой стяжке эту функцию выполняют гипсокартонные листы в три слоя – как основа, между петлями труб, как завершение «пирога». Это позволяет облегчить конструкцию. Пустоты между трубами и листами замазываются плиточным клеем, верхний слой крепится на него же.

Конструкция получается облегченная, нагрузка на перекрытия – в пределах нормы, да и в случае протечки магистраль реально отремонтировать.


Водяные полы в деревянном доме своими руками.

Вариации на тему

В нашей стране на базе финской технологии, облегчающей конструкцию и позволяющей отказаться от монолитной заливки, появились ее вариации – принцип остался, а материалов прибавилось:

  • Гипсоволокнистые листы (ГВЛ) – по сравнению с гипсокартонными плотнее, прочнее на изгиб и деформацию, содержат в составе волокна целлюлозы и другие добавки, повышающие их технические характеристики. Для влажных помещений используют влагостойкую разновидность (ГВЛВ);


В таком полу вместо гипсокартона лучше использовать гипсоволокнистые листы (ГВЛ). Сам сейчас рассматриваю сухую стяжку для реализации в своем доме, только нижний слой на OSB заменю. Среднюю часть соберу из двух слоев ГВЛ.

  • ДСП, ОСП (OSB), фанера – по теплоотдаче такая конструкция получается хуже, так как дерево и его производные выступают изолятором. Продаются готовые комплекты теплого пола по сухой стяжке из листов ДСП, с выбранными под петли пазами, но их стоимость не каждый осилит.


Лаги, с шагом 60 см, плюс утеплитель – 35 см, основание ОСБ, потом труба 20 мм, плюс клипса 5 мм, получается 25 мм, три слоя ГВЛВ между труб 12х3 = 26 мм.

  • Цементно-стружечная плита (ЦСП);
  • ЭППС – трубы укладывают непосредственно в утеплитель, а пустоты замазывают клеем. Для повышения теплоотдачи элементов используют фольгу или подобный материал;

Толщина листов для среднего слоя с магистралью подбирается, исходя из диаметра трубы, чтобы после заполнения клеем получилась ровная поверхность, и завершающий слой не давил на трубу. Как вариант, между собой склеивают два листа, если толщины одного недостаточно.


Пользователи форума активно организовывают свои системы напольного отопления по деревянным перекрытиям.


Если что с трубой случится (сегодня, завтра или через 25 лет), не придется ломать стяжку. Буду закупать на 200 м² 50 листов фанеры, толщиной 18 мм, распускать ее на полосы, в промежутки – трубу 16 мм, а сверху – 200 листов десяткой закрыть и ламинат.

Один из вариантов устройства сухой стяжки своими руками – укладка труб в специальные алюминиевые пластины с пазами. Они плотно облегают трубы и увеличивают теплоотдачу. Минус такой комплектации – дороговизна этих металлических прокладок, их использование увеличивает стоимость всей системы.


Не хватает алюминиевых специальных листов, которые кладутся под трубу и выводят тепло наверх. У меня стоят, они «обнимают» трубу, размер около 30 см на метр, желобок для трубы с редкими шипами, чтобы труба держалась.

Листы на гипсовой базе – одни из самых востребованных, как оптимальный по всем параметрам, материал.

  • Приемлемо стоят;
  • Легко распиливаются на сегменты;
  • Экологичные (не содержат синтетические связующие как плиты с древесными наполнителями) и подходят для домашних работ;
  • Негорючие;

Монтаж системы

Устройство водяного пола по лагам на базе финской технологии предполагает стандартный алгоритм монтажа, независимо от используемых в работе материалов, будь то ГКЛ, ГВЛ (В) или другие плиты.


Подобные технологии, где трубы или греющий кабель замазаны раствором в пазах ГВЛ и накрыты верхним слоем ГВЛ, расписаны многими производителями систем напольного отопления.


Водяной теплый пол по лагам в деревянном доме.

На FORUMHOUSE вы можете прочитать подробную инструкцию монтажа чернового пола своими руками.

Утепление

Система должна отдавать тепло вверх, а не пропускать его в перекрытие, что повлечет повышенный нагрев носителя и снижение эффективности. Между лагами укладывается пароизоляция, сверху – слой утеплителя (минвата, ЭППС), укрывается слоем пароизоляции. Изоляция защитит и древесину, и утеплитель от конденсата, при условии, что это не просто полиэтиленовая пленка. Под обычной пленкой конденсат будет образовываться в еще больших количествах.

Основание

Следует соблюдать оптимальное расстояние между лагами при монтируемой системе – 60 см, в этом случае не требуется создание дополнительной обрешетки для распределения нагрузки, и листы образуют монолитную конструкцию. К лагам листы крепятся на саморезы.

Магистраль

Метраж и диаметр трубы зависит от площади помещения, теплопотерь, мощности используемого для нагрева теплоносителя оборудования. Наиболее востребованный диапазон – 16-20 мм в диаметре. Шаг трубы тоже индивидуален в каждом конкретном случае, но в среднем – 100 мм, по краям чаще. Труба крепится специальными металлическими или пластиковыми скобами или фиксаторами, сделанными своими руками.


Теплые водяные полы, деревянные перекрытия.

Укладка

Пространство между контурами труб заполняется нарезанными из листов сегментами, вокруг труб должны остаться пазы под заполнение клеем. Оптимальный размер паза – 3 диаметра трубы, этого достаточно для максимального теплосъема. Сегменты прикручиваются саморезами, с шагом 10 – 15 см, длины крепежа должно хватить для фиксации в лагах.

Заполнение

Для заполнения пазов чаще всего используется плиточный клей, можно применять цементно-песочную смесь, но при замешивании обязательно использовать пластификаторы. Чтобы повысить адгезию, и финишный слой «пирога» крепче соединился с промежуточным, рекомендуется после заполнения швов с трубами пройти по всей поверхности клеевой смесью «на сдир». Это совет от пользователя под ником Витаон, он профессионально занимается монтажом подобных систем и поделился с форумчанами своей хитростью.


Перед финишным слоем поверхность состоит из чередующихся полос сухого гипсокартона и канав, заполненных клеем. Непосредственно перед поклейкой, необходимо как шпаклевкой, широким шпателем и тонким слоем клея покрыть всю поверхность – получится однородное основание. Поверх нанести клей под завершающий слой. При таком способе многократно повышается адгезия.


Чистовой пол

Водяной пол по деревянным лагам позволяет использовать в частном доме практически любое декоративное покрытие, противопоказанием выступает только дешевый линолеум – он при постоянном нагреве будет ощутимо «попахивать». Оптимальный вариант – керамическая плитка или настил из ламината. В случае с ламинатом под него не укладывается подложка, из-за теплоизоляционных свойств.

Вывод

Теплый пол с сухой стяжкой по финской технологии – базовый вариант, который можно подогнать под конкретные условия и потребности. Все тонкости и нюансы – в теме по теплому полу из гипсокартона. В статье об отоплении частного дома подбирается самый экономичный способ устройства обогрева. А в видео об инженерном отопительном оборудовании – советы мастера по выбору.

При выборе декоративного покрытия для обычного пола ограничения связаны в основном с вкусовыми пристрастиями и финансовыми возможностями. А когда нужно выбрать финиш для теплого пола, во главе угла совсем другие приоритеты и свои «хотелки» приходится соотносить со спецификой системы. Постелить то можно практически что угодно, другое дело, чем обернется такой «авось», с учетом особого температурного режима, а также состава и свойств различных материалов. Разберемся, с какими покрытиями теплый пол «дружит», какие «терпит», а с какими «воюет».

Содержание

  • Теплый пол – из запасных в основной состав
  • Значимые характеристики декоративных покрытий в системе теплого пола
  • Покрытия для теплого пола
  • Нежелательные покрытия для теплого пола

Теплый пол – из запасных в основной состав

Теплый пол, это многослойная система, в основе которой тепловой контур, уложенный в бетонную стяжку, реже, между слоями гипсокартона. Изначально система разрабатывалась как вспомогательный элемент, дополняющий привычную трубно-радиаторную разводку. Однако, постоянный рост цен на энергоносители отлично простимулировал строительную отрасль, в том числе и частную сферу и понятие энергоэффективности резко стало актуальным. И сегодня что при возведении новых, что при реконструкции жилых домов, упор на сокращение теплопотерь сквозь все ограждающие конструкции. А когда проемы герметичные, стены и перекрытия утепленные, а двери и окна «теплые», и напольного отопления вполне достаточно для поддержания комфортной температуры. Поэтому и возникают сложности с выбором покрытий, одно дело, теплый пол в прихожей, ванной и на кухне, а другое – по всему дому.


Значимые характеристики декоративных покрытий в системе теплого пола

Так как рассматриваемую систему принимаем за основную, то не имеет смысла углубляться в электрические или инфракрасные подвиды – в лидерах водяная магистраль. А ее специфика такова, что быстро повыситься и стать критичной, температура теплоносителя может, а вот мгновенно остыть, не нанеся урона, допустим, эксклюзивному паркету из брендовой коллекции, уже не получится. В конструкции теплого пола финишный слой несет не только и не столько декоративную нагрузку, сколько практическую – передает тепло от контура в помещение. Получается, основных требований к финишу два:

  • устойчивость не только к постоянному подогреву, но и к возможному перегреву;
  • достаточная теплопроводность.

Но, если углубиться, этот список расширится минимум, на одну позицию – экологичность. Об экологии сегодня кричат на каждом углу, зачастую превращая заботу об окружающей среде в настоящий фарс. Тем не менее, в своем доме вовсе необязательно открывать филиал химпроизводства, когда можно этого избежать. Материалов, в которых вообще нет агрессивных веществ, у нас по пальцам пересчитать, спасает то, что они находятся в связанном виде и в обычных условиях во вне не выделяются. Постоянный же подогрев, пусть и не сильный, никак не отнести к обычным условиям. Возможно, не так страшен черт, как его малюют, и опасность из разряда мифических, но когда речь о здоровье близких, лучше перестраховаться.

Покрытия для теплого пола

Проводить тепло в помещение будет любое напольное покрытие.


Направление теплового потока зависит от соотношения теплопроводностей сред выше и ниже источника тепла. Куда-то он все равно пойдет – иначе энергия будет накапливаться. Для того чтобы меньше греть плиту перекрытия делают стяжку из теплоизолирующего материала, например из пенобетона.


С таким же эффектом с этой задачей справляется слой теплоизоляции (ЭППС), уложенный под контур. Независимо от проводимости чистового пола, система будет работать и нагревать помещение. Разница в том, что покрытия с высокой теплопроводностью отдают тепло практически мгновенно без потерь, что позволяет системе работать с максимальной отдачей. При повышенном же теплосопротивлении финишного слоя, увеличивается расход энергоносителя.


Сейчас живем в доме на 1-м этаже. Пол в кухне, коридоре, санузлах покрыт плиткой, в двух комнатах ламинатом. Чтобы температура в комнатах была одинакова, в контурах под ламинатом краны открыты полностью, под плиткой меньше половины. Получается, меньшая теплопроводность ламината ведет к большему расходу газа для отопления.

Тем не менее, вряд ли увеличение расходов на отопление будет критичным, с учетом комбинации материалов.

Плитка

Для систем теплого пола оптимальным покрытием считается керамика и все ее производные, и натуральный камень. Это обусловлено не только хорошей теплопроводностью плитки и керамогранита или мрамора (у кого есть возможность), но и способом укладки. У промежуточного монтажного слоя также теплопроводность отличная. Немаловажно, что и эксплуатационный режим, включающий не только постоянный нагрев, но и перепады температуры в отопительный сезон, и сезонные простои, никак на характеристиках материалов этой категории не сказывается. Минусом же подобных покрытий для одних становится эстетика «не хочу жить в больнице/замке», для других – фактура. И если визуально современная керамика может имитировать практически любые материалы, а уж древесину всех пород и видов, то мягче и приятнее в тактильном плане она не стала и вряд ли станет. Хотя на вкус и цвет все фломастеры разные.


Третья зима в доме. Весь дом ТП. Везде плитка, кроме детской (ламинат). Грею полы 27-30⁰С (в комнатах 24-26⁰С). Особого дискомфорта нет – круглый год босиком вся семья. Единственный «минус» – посуда постоянно обновляется.

“Теплый пол” — это, несомненно, комфорт под ногами, особенно на первом этаже частного дома, и если сверху уложен керамогранит или керамическая плитка. Но что еще можно уложить сверху, какие требования нужно соблюдать и всей ли рекламе можно верить?

Вариант 1 — Дополнительный источник отопления

Если в доме или квартире установлены радиаторы, либо печь, камин, а “теплый пол” — это лишь дополнительный источник комфорта для ног, то вариантов напольных покрытий будет достаточно.

Керамогранит или плитка

Многих вполне устраивает этот вариант, особенно тех, кто привык ходить в тапочках. Из минусов — твердая поверхность, посуда бьется, керамика может расколоться от падения чего-то тяжелого. Зато мыть легко и износ нулевой. Ограничений по нагреву нет, но все же есть рекомендации СНиП, по которым поверхность пола не должна превышать 26 градусов, чтобы не наносить вред здоровью.

Ламинат

Ламинат укладывается плавающим способом, поэтому следует соблюдать требования производителя по монтажу и эксплуатации с “теплым полом”. Обязательны зазоры возле стен и неподвижных объектов 10 мм, разрывы покрытия в дверных проемах и на каждые 8 м длины укладки. Обычно максимальная температура нагрева поверхности ламината не должна превышать 27-28 градусов, и этот параметр должен строго регулироваться. В случае нарушений возможно образование щелей, поднятие ламелей “домиком”.

Кварц-винил и SPC

При клеевой укладке ПВХ плитки используется подходящий для нагрева клей. Перегрев свыше указанных производителем температур может приводить к выделению вредных веществ.

Для замковых кварц-виниловых и SPC полов обязательны зазоры по периметру 10 мм. Даже если производитель указывает, что полы можно укладывать единым контуром на площади до 200 кв.м, желательно все же делать разрывы с порожками в дверных проемах.

При использовании с системами подогрева уже случались нарекания на ламинат SPC, когда он в стыках вставал “домиком”. О таких отзывах мы писали здесь . Температура нагрева поверхности пола также не должна превышать максимально разрешенную производителем.

Натуральные покрытия

Есть опыт людей, которые уложили на системы подогрева паркетную и инженерную доску. Но нужно понимать, что требования с этими покрытиями: не только не превышать максимальную температуру нагрева, но и поддерживать влажность воздуха на нужном уровне. Более стабильными будут покрытия, приклеенные к основанию.

Клеевые пробковые полы также уже испытаны на объектах при укладке на “теплый пол”. Пробка хоть и является теплоизолятором, но также является пористым натуральным материалом, способным как бы накапливать тепло и затем отдавать его. Да, греть ее придется дольше, чем кварц-винил, но комфорт будет выше. Что уж говорить о том, что на этом материале не бьется посуда и снижается нагрузка на опорно-двигательный аппарат.

Вариант 2 - Единственный источник отопления

Здесь монтажники напольных покрытий, которые не получают нареканий на свои работы, советуют выбирать либо керамогранит, либо керамическую плитку. С ними точно ничего не случиться при нагреве свыше положенных 27 градусов. В случае выбора ламината, кварц-винила или SPC возникают следующие риски:

  • При холодных зимах - недостаточный нагрев помещения. Радиаторов нет, полы греть свыше 27-28 градусов нельзя. Что делать, если дом будет остывать? Ставить электрообогреватели? Топить камин, если он есть? Греть полы еще сильней?
  • При нагреве ПВХ и ламината свыше допустимых температур, возможно выделение вредных веществ в воздух помещения.
  • Появление щелей, поднятие краев в стыках, деформация плашек.

Исключение составляют, пожалуй, теплые южные зимы. Ну еще хорошо утепленный дом, как заявляют опытные строители. Но тут тоже можно поспорить. По их же заявлению, важно правильно рассчитывать теплопотери еще на этапе проекта. Тогда будет понятно, хватит ли дому отопления “теплым полом”, либо необходимы еще и радиаторы.

Всем тепла! Если у вас есть опыт тандема систем подогрева с разными напольными покрытиями, делитесь им в комментариях!

Читайте также: