Шпаклевка саморезов в имитации бруса

Обновлено: 15.05.2024

По самым разным причинам могут появиться отверстия или трещин в древесине. Часто это случается из-за избыточного внутреннего напряжения, сезонной усушки, повреждений механического характера, а также из-за других факторов.

Для их устранения сейчас применяется большой арсенал средств – герметики, шпатлевки, клеевые составы и остальные решения, которые ориентированы на тот или иной тип дефекта.

Предлагаем рассмотреть в этой статье самые эффективные способы того, как заделать отверстие в дереве, а также как убрать трещины – от небольшого скола до сложного продольного растрескивания.

Шпатлевки для древесины

Шпатлевка по дереву представляет собой пастообразный состав, который применяют для того, чтобы замазать трещины, а также заполнить углубления в виде отверстий и выровнять поверхность материала. Шпатлевание на сегодняшний день является самым популярным способом по устранению дефектов в дереве за счет своей доступности и простоте. Подобная техника обладает рядом неоспоримых достоинств, но вам потребуется заранее ознакомиться с некоторыми нюансами. За счет своей вязкости шпатлевки прекрасно заполняют углубления и трещины. После просыхания, которое происходит очень быстро, материал получает прекрасную прочность, и его можно будет подвергнуть стандартным процедурам по древообработке – пилению, шлифованию и строганию.

На застывший слой шпатлевки прекрасно ложатся все покрытия, которые образуют пленку – лаки, краски и эмали. За счет разных вариантов колеровки вы сможете легко выбирать шпатлевку в тон древесине, которую реставрируете – это будет особенно актуально при дальнейшем нанесении морилки, лакового состава или даже воска.

Шпатлевки можно разделить на две основные разновидности:

Двухкомпонентные – составы, которые предлагают в виде двух отдельных компонентов (отвердителя и шпатлевки). Их следует смешать непосредственно перед началом работ, и стоит строго соблюдать рекомендации, которые указаны производителями. От однокомпонентных шпатлевок они отличаются более высоким уровнем прочности, прекрасной эластичностью, практически полным отсутствием усадки и устойчивостью к растворителям/воде.

А вот недостатки по большей части относительные – высокая стоимость и быстрое затвердевание. Время «жизни» двухкомпонентной шпатлевки составляет примерно от 4 до 6 минут, и это может создать определенные неудобства при работах с большими площадями, и поэтому их принято считать материалом для локальных ремонтов – замазывания небольших отверстий и трещин на относительно небольшой площади.

Подробности вариантов

Как замазывать трещины шпатлевкой

Основные принципы проведения работы по дереву шпатлевкой показаны на примере того, как заделывать трещины в спиле ореха большой метиковой трещины. Итак, составы следует наносить при помощи шпателя, и плотно заполнять полость трещины. Все шпатлевки после просыхания набирают прочность, но их твердость не будет компенсироваться достаточной эластичностью. При больших колебаниях размеров древесины, которые вызваны разбуханием или усушкой, зашпаклеванные швы спустя время начнут растрескиваться. По этой причине такой метод заделки отверстий и трещин будет эффективен по большей степени лишь для внутренних работ, где перепады температуры и влажности не такие интенсивные.

Клеевая смесь + древесная стружка

Чем заделать отверстия в дереве от саморезов? В роли материала для заделки отверстий и трещин вы можете применять смесь из столярного клеевого состава и мелкой древесной стружки. Данный способ не подойдет для того, чтобы исправлять широкие углубления и выравнивать большие поверхности, зато у вас будет более надежная альтернатива шпатлевкам во время локального ремонта. В отличие от той же шпатлевки, которая при множество своих достоинств заполняет углубления, наполнитель, который сделан из столярного клея и стружки дополнительно помогает обеспечивать прочное склеивание.

В тех местах, где шпатлевка рано или поздно начнет трескаться от сезонных колебаний и прочих факторов, сделанный своими руками наполнитель из клеевого состава способен достойно выдерживать испытание временем. Его стоит применять для заделки щелей вдоль столярного соединения, исправлять трещины в дверях из древесины и прочих местах, где на шов будут припадать нагрузки. Клеевой состав лучше всего смешивать с мелкой пылью от древесины, которая получена от шлифования древесины.

При высыхания такой состав даст большую усадку, и по этой причине при заполнении трещин его следует наносить с избытком, таким образом, чтобы наполнитель даже немного выступал над поверхностью. После просыхания массы излишки можно будет аккуратно снять острой стамеской, а ремонтируемое место следует отшлифовать абразивом с мелким зерном.

Думать о трещинах следует еще при проектировании. Дело в том, что из-за сезонного колебания уровня влажности древесина будет постоянно менять свои размеры. О такой важной особенности не стоит забывать при разработке и создании большинства столярных проектов. В частности, речь идет при изготовлении столов из клеевого щита и тем более, из цельного массива, а их крышки следует крепить с использованием особой фурнитуры, которая даст возможность древесине свободно менять размеры. Жесткий монтаж столешницы, которая наглухо прикручена к царгам стола, способа привести к короблению и появлению продольных длинных трещин.

Эпоксидная смола

Применение эпоксидной смолы является самым надежным методом для того, чтобы заделывать отверстия и трещины. Двухкомпонентные смолы, которые состоял из смолы и отвердителя, можно легко модифицировать к клеющий наполнитель. При их помощи вы сможете легко получить состав требуемого цвета и вязкости, который будет прекрасно заполнять трещины, выбоины, сколы и обеспечивать прекрасное и прочное склеивание.

После того, как эпоксидная смола затвердеет, она наберет прочность, которая будет превосходить прочность древесины, а за счет своей текучести и прекрасной адгезии будет попадать во все полости, и так сможет восстановить целостность структуры изделия из древесины, а также будет препятствовать дальнейшему увеличению трещин. Такой способ часто применяют во время проведения работ с цельными древесинными массивами, где из-за большого внутреннего напряжения проблем трещин будет стоять особенно остро. После того, как эпоксидная смола полностью застынет, она превратиться в безопасный и инертный пластик с высокой степенью прочности.

Такую смолу можно использовать для того, чтобы справлять дефекты на изделиях, которая контактируют с пищей, а также для ремонта кухонной столешницы, заделывания трещин внутри разделочной доски или даже в обеденном столе. Эпоксидная смола дает возможность не просто заполнять трещину и скрывать косметические дефекты, а также полностью стабилизировать древесину. Часто это бывает действительно единственной возможность вернуть жизнь заготовкам, которые, как может казаться, безнадежно испорчены сквозными трещинами.

Шпонки-бабочки, чтобы стабилизировать трещины

Чем заделать отверстия в столешнице из дерева, если трещины очень большие? Большие отверстия могут стать не просто головной болью, но еще и естественным украшением вашего проекта. В большей степени это будет касаться изделий, которые выполнены из слэбов – массивных древесных спилов, из которых выполнены крышки столов, сиденья на скамейках и прочие элементы. В подобной мебели большие трещины будут сохранять философию одного из стилей, для которого характерными чертами является минимум вмешательства в естественные формы дерева. Но для того, чтобы трещина перестала быть дефектов и стала настоящим украшением, ее следует стабилизировать. В противном случае она будет продолжать расширяться и спустя время расколет древесную деталь пополам.

Для того, чтобы выполнить стабилизацию, обычно применяют декоративно-функциональные элементы, называемые шпонками-бабочками. Их следует вклеивать в предварительно отфрезерованные пазы. Стандартной толщиной шпонки является 1-1.5 см. Количество врезаемых бабочек и их размер является индивидуальным вопросом, и многое будет зависеть от характера трещины и размеров детали. Для прекрасного декоративного эффекта стабилизирующие вставки делают из породы древесины контрастного цвета.

Корректоры из воска

Особые палочки из твердых восков – это удобное и простое решение для выполнения косметического ремонта небольшого скола, вмятины, трещины, глубокой царапины и прочих видов дефектов. Восковые корректоры стали весьма популярным для косметического ремонта изделий из древесины и прочей мебели, которая применяется внутри помещения и не повержена сильному износу. Восковые корректоры предлагают в цветах, которые имитируют разные породы древесины. Цвета можно легко смешивать для того, чтобы достичь требуемого оттенка.

До начала работ участок, который вы планируете реставрировать, следует подготовить – очистить от загрязнений и пыли, удалить отколовшиеся зазубрины. Восковые корректоры можно использовать при температуре не ниже, чем +10 градусов. Место ремонта следует обработать мягкой и неворсистой тканью. Далее остается нанести воск с усилием на поврежденный участок, и тщательно забивать его во все полости.

Заделка трещин в оцилиндрованном бревне/брусе

Нельзя считать оконченным разговор про исправление дефектов древесины, если не затронуть тему появления отверстий и трещин в бревенчатых домах. По этой причине мы максимально кратко и информативно ответим на самые популярные вопросы, которые связаны с данной темой.

Нужно ли заделывать трещины в брусе? Заделывание отверстий и трещин в бревнах сруба является не просто вопросом красоты, а наравне с межвенцовым утеплением их герметизация будет важным технологическим этапом в строительстве домов. Заделанные трещины будут снижать уровень тепловых потерь здания, а также способны препятствовать скоплению влаги и появлению биологической активности внутри бревен, что в ощутимой мере продлевает эксплуатационный срок.
Чем заделывать трещины снаружи? Для утепления меж венцами и заделки трещин применяется такой материал, как особые герметики. Они имеют широкий перечень эксплуатационных достоинств – устойчивостью к морозам, паропроницаемостью, устойчивостью к УФ лучам, биологической активности и прочему. Но главной особенностью является высокая степень эластичности, за счет чего изоляционный шов будет деформироваться вместе с древесиной, не будет разрываться и растрескиваться.
Как правильно выполнить герметизацию трещин? Технология по заделке будет идентична тому, как герметизировать межвенцовые зазоры. Внутри трещины при помощи шпателя следует закладывать особый шнур от вспененного полиэтилена. В зависимости от размера раскола следует выбрать требуемый диаметр шнура изоляции. Для надежности фиксации в полости трещины он должен сжаться примерно на ¼ об первоначального диаметра.

Далее с обеих сторон трещину следует оклеить малярным скотчем. При помощи особого пистолета с узким носиком следует заполнять полость трещины герметиком, и делать это нужно равномерно. Шов должен быть плотным, недопустимо образование пустот и пузырей. Заполненный шов с усилием следует разровнять шпателем, смоченным в воде и убрать излишки герметика. По окончанию работ швы должны быть защищены от влаги минимум 24 часа.

Итоги

Зачем нужен шнур и можно ли обойтись без него? Нельзя. Для создания функционального наружного шва, который изменяет свои размеры вместе с материалом при усушке и разбухании герметик должен иметь контакт лишь с двумя плоскостями. При наличии третьей плоскости замазанный шов будет рваться или трескаться. Для уплотнителя можно использовать натуральную шерсть, паклю, но как показала практика, шнур является лучшим решением. Узкие щели и трещины с шириной до 0.5 см не нуждаются в заделке.

Ранее подробно рассказывала о том, что мы обшили дом внутри не гипсокартоном или вагонкой, а гипсостружечными плитами (ГСП).

Сегодня же хочу сакцентировать ваше внимание на другом моменте. После обшивки стен (эти работы выполнял муж с помощью отца) наступил этап моей работы. Мне предстояло классическим образом обработать поверхность ГСП, как это делается при обработке гипсокартона: зашпатлевать швы на стыках плит, а также шляпки саморезов, ну а далее перейти к финишной отделке стен.

И вот, наступила долгожданная летняя суббота, я засучила рукава и принялась за обозначенный этап работ. Но на следующий день меня ждал очень неприятный сюрприз: шпатлёвка высохла, но из-за высокой влажности (а дом мы строим в Карелии, где климат даже летом оставляет желать лучшего - чаще всего сыро и прохладно) шляпки саморезов дали под этой шпатлёвкой ржавчину! В доме в те дни было порядка +17 - +19 градусов.

Почему же это произошло? Ведь саморезы муж использовал качественные, специально предназначенные для таких работ, имеющие зенкующую головку, изготовленные из углеродистой стали с последующим оксидированием, как раз-таки для защиты от коррозии. Что же произошло? Почему саморезы во многих местах (не везде), но начали ржаветь?

Потому что при их присверливании усилие шуруповёрта создаётся такое (не всегда, но иногда), что бита шуруповёрта как бы чуть-чуть сдирает со шляпки самореза оксидированный слой (чёрное покрытие), оголяя сталь. Вот такие поцарапанные саморезы и начали ржаветь.

Сказать, что я расстроилась - не сказать ничего! Потому что я представила себе, что тысячи таких вот саморезов по всему дому (по стенам и потолкам) будут со временем всё сильнее ржаветь, а самое главное, это никак не скрыть и не заделать потом. Ржавчина будет проступать везде: под шпатлёвкой, штукатуркой, краской, обоями, под любым покрытием!

Но слёзы лить некогда, надо что-то делать! Как-то исправлять ситуацию!

Что же можно предпринять в такой ситуации?

Уговорить мужа перекрутить все ржавые саморезы. Адский неблагодарный труд. Не знаю даже, что сложнее: перекручивать или мужа уговаривать. Так себе перспективка однако :) Не вариант. Да и потом, как понять, какие саморезы с нарушенным слоем оксидирования? Не рассматривать же каждый под лупой перед тем, как будешь его шпаклевать!
Чем-то их "обезвредить", остановить или предотвратить коррозию, замазать, закрасить. ЭВРИКА! Закрасить!

Я выбрала второй вариант решения проблемы. Далее стала искать мнение "бывалых", ведь наверняка я не первая столкнулась с такой проблемой. И точно, интернет много интересного мне рассказал на эту тему :)

Масляная краска или алкидная эмаль - вот решение проблемы!

Да. вы правильно поняли - шляпку каждого самореза нужно промазать такой краской и дать высохнуть. И только после этого шпаклевать, а также совершать все остальные действия по финишной отделке.

И вот я вооружилась купленной в Леруа Мерлен самой дешёвой эмалью ПФ-115 (сейчас она 33 рубля стоит, банка 700 мл), а также "отобрав" у ребёнка тонкую кисть из щетины (для клеевых работ в садике :)), принялась за работу. Но краска может быть любая масляная или алкидная, смысл в том, чтобы создать водонепроницаемый слой-плёнку. Я взяла исходя исключительно из цены.

Дело вроде простое, но муторное конечно. Тык кисточкой в краску, тык в шляпу самореза - и так сотни раз. По всем стенам и потолкам.

Сегодня мы обсудим как бороться с трещинами в брусе, бревнах, вагонке, имитации бруса. И есть ли смысл с ними бороться вообще.

Во время наружной отделки домов деревом: вагонкой, блок-хаусом или имитацией бруса иногда появляется проблема в виде трещин в древесине. Более остро стоит вопрос образования трещин в брусе и бревнах, как оцилиндрованных, так и рубленных. Нередко трещины появляются и в половой доске, и в террасной, и палубной. Но эта статья будет не о причинах образования трещин в древесине, строителям это и так ясно, и это тема отдельной статьи.

Оговорюсь сразу, мы будем обсуждать только сушёный материал, используемый для наружной отделки. Остановимся, например, на имитации бруса, или планкене, для наружных стен.

Обычно люди начинают замечать трещины, когда стена уже отделана и работы подходят к этапу покраски. . И нередко, заказчиков абсолютно не волнуют доводы, что, когда эта доска прибивалась, трещин на ней не было. В таких случаях помогает только тщательная видеофиксация, каждого этапа работы.

Вернёмся к трещинам. Они уже появились. Это факт. И что же с ними можно сделать?

Первое, что приходит в голову, это шпаклевка для дерева. Вроде как она и предназначена для заделки, всяких ущербных мест на деревянной поверхности.

Только вот все забывают о том, что шпаклевать сколы и трещины, выпавшие сучки, можно только на тех деревянных изделиях, которые будут эксплуатироваться без резких перепадов температуры и влажности. То есть внутри жилых помещений. На улице шпаклевка принесет больше вреда чем пользы. Буквально в течение одного сезона,она рассохнется и вывалится из трещин. И незащищенная внутри трещин древесина будет еще больше подвергаться воздействию неблагоприятных факторов. Трещины на улице «дышат» под воздействием резких изменений температуры и влажности, и использовать для их заделки обыкновенную шпаклёвку нельзя!

Если заделать трещину все же необходимо, лучше заполнить её эпоксидной смолой с наполнителем в виде мелких опилок или древесной пыли . Эпоксидная смола обладает очень мощной клеевой способностью и прочностью. Такая «заплатка» не даст трещине дышать, Правда есть риск, что рядом может образоваться другая трещина.

Можно в качестве клея использовать влагостойкий ПВА с аналогичным наполнителем, но надежность будет в разы меньше, как и срок эксплуатации.

Самым оптимальным способом заделки трещин являются акриловые герметики, созданные конкретно для этих целей. Это не самый дешевый способ, но самый правильный. Такой герметик эластичен, имеет высокую адгезию. Он расширяется и сжимается вместе с трещиной. Такие герметики можно красить. А есть еще и герметики уже окрашенные под самые распространенные породы древесины. После их применения возможно использования прозрачных или лессирующих лакокрасочных материалов для защиты древесины.

Основным минусом таких герметиков можно считать только цену:

PENOSIL , туба 310 мл: от180 руб.

Ceresit , туба 310 мл:от 300 руб.

Silwood, Mapei , туба 310 мл: от 450руб может применяться в деформационных швах.

Самый же, дорогой американский герметик

Perma-Chink , туба 310 мл от 800руб , а 19 кг (ведро) от 30 000руб .

Срок служб таких герметиков по заявлению производителей до 25 лет, но реального подтверждения я лично этому не находил, так как видел швы и трещины заделанные герметиком максимум 5-7 лет назад. К этому времени, некоторые из них меня цвет под воздействием Солнца, а некоторые уже требовали покраски, что принципе и логично, так как они подвергались периодической деформации, на которую ЛКМ не рассчитаны.

А как Вы боретесь с трещинами на деревянных поверхностях, находящихся на улице?

Шпаклевать или шпатлевать, шпаклевка или шпатлевка. По вопросу о том, что является литературной нормой, можно почитать здесь.

После некоторых событий забросила серию публикаций со стройки, где приобретаем бесценный опыт. Напомню, что мы с мужем далеки от строительных специальностей. Однако, глядя на результат наёмных строителей. Как бы мягко сказать? Когда за ваши деньги сотворяют нецензурное. Причём немалые деньги.

Оставим лирику. Давайте к делу.

Главный авантюрист в доме - это я. Долго выбирала "одежду" для дома. Выбор огромный, ценовая категория тоже.

После долгих расчётов и сравнений сделали выбор в пользу имитации бруса из лиственницы.

И началась эпопея с поиском работников.

Решили начать делать сами насколько хватит роста. С высотными работами как-то страшновато.

На что крепят имитацию? Сосед-строитель однозначно и безапелляционно заявил "кляймеры".

Мы пересмотрели всё про крепёж кляймерами. Мне было малость странно устройство крепления. Немало эмоций было в ходе подготовки и изучения инструкций.

Следуя рекомендациям обшили дом насколько смогли, продолжая безуспешный поиск наёмных работников.

По весне вместе капелью у нас посыпалась имитация.

Сказать, что это было шоком - не сказать ничего. Знакомый сделал предположение, что имитация недосушена была.

Мы для себя сделали вывод: никаких кляймеров! садить на шурупы!

Муж категорически отказался от дальнейших работ.

Я продолжала поиски строителей. Про эти приключения можно писать отдельную статью.

"Нужно обшить дом имитацией бруса"

"Канешна можем. А это что такое?"

Сын выловил своего знакомого строителя. Заказы расписаны надолго вперёд даже при расценках выше среднерыночных.

Поделились своими мыслями насчёт крепить имитацию на саморезы.

Нам ответили, что это будет очень долго и дорого. Потому как надо будет под саморезы делать отверстие, чтобы не растрескались доски.

Строители, которых я как-то расхваливала, сначала пообещали взяться за демонтаж обшитого и "одеть" наш дом.

Мы долго ждали обещанного, потом началась зима, потом опять обещания.

Сын опять встретился со своим знакомым строителем, который отслеживал новинки в строительстве малоэтажных домов.

Строительный пистолет - вот решение вашей проблемы.

Втайне от мужа мы заказали неведомый инструмент.

Испробовали с сыном на старых досках. Реально крутая вещь. Не удержалась и настреляла столько гвоздей, что еле оторвала экспонат. А гвозди пришлось забить, потому как вытащить не все смогла.

Муж сначала искоса посмотрел на чудо техники.

"Ну ты попробуй сам найти адекватных работников, да ещё доверить дорогой инструмент"

А про себя думаю "а ещё угодить на мой характер". Я же всех теперь вынужденно сравниваю с мужем, у которого рабочее место всегда прибрано от строительного мусора.

Да и с финансами как-то не очень.

С психа высказала, что буду продавать пистолет, раз стоит без дела.

И тут закипела работа.

Прибили первую плашку. Гвозди под давлением входили как в масло. Несколько секунд - и планка пристрелена прочно. Стена радовала своей геометрией.

Демонтировали полностью крепленные на кляймеры доски. Этот объем работы сделали за пару часов, из которых большая часть уходила на демонтаж.

Имитация бруса последовательно и успешно вытесняет еще вчера суперпопулярные пластиковые панели. Материал позволяет красиво оформить фасад или интерьер за относительно небольшой бюджет. Однако обшивка – это далеко не все затраты; например, если вы не сторонник классического метода, вам понадобится скрытый крепеж для имитации бруса,. Предлагаю взглянуть на работу отделочников поближе и разобраться, какие способы крепежа существуют, и чем принято крепить штучный материал.

Об особенностях материала

Имитация бруса – простой способ придать дому (или комнате) презентабельный внешний вид в модном экологическом тренде. Обшивка в готовом виде неотличима от стены, сложенной из бруса. Материал считается универсальным, так как подходит для отделки домов с любыми стенами: кирпичными, блочными, каменными, из монолитного бетона.

Его никогда не путают с евровагонкой; последнюю довольно просто опознать по продольному углублению на лицевой стороне. Однако случается, что путаница происходит по отношению к классической вагонке. Поэтому считаю нужным подчеркнуть следующие особенности фальш-бруса:

Ширина деревянных панелей держится в диапазоне 90-190 мм; встречаются варианты шириной до 250 мм, но спрос на них небольшой из-за высокой стоимости. Востребована ширина 135 мм, она подходит для внешней и внутренней обшивки.

Как проходит монтаж

Прежде, чем приступать к креплению имитации бруса к стене снаружи или в доме, его подвергают акклиматизации. Материал распаковывают и оставляют на 4-6 дней там, где будет происходить монтаж. Только в этом случае его влажность сравняется с влажностью окружающей среды, и в будущем новенькая обшивка не начнет деформироваться.

В то время как материал набирает влажность, у вас будет достаточно времени, чтобы подготовить инструменты, фурнитуру и комплектующие. Параллельно приступают к сборке каркаса, основы для обшивки. Работы выполняются следующим образом:

Подбирается деревянный брус, сечение которого совпадает с толщиной теплоизолирующего слоя. Все деревянные детали заранее обрабатываются антисептиком.
Брус фиксируют на стене, всегда перпендикулярно направлению отделочного материала (в данном случае – вертикально), с заданным шагом.
Утеплитель закладывается в подготовленную обрешетку для имитации бруса, сверху крепится паропроницаемая мембрана.

Когда обрешетка готова, на нее наносят разметку и монтируют фальш-брус, начиная снизу. На улице он устанавливается только горизонтально. Прямого запрета укладывать имитацию вертикально или по диагонали не существует. Однако в таком случае стыковать и крепить детали намного сложнее, и такая укладка подходит только для помещения. Монтаж обшивки реализуется двумя способами, что зависит от вида крепежных изделий.

Способы крепежа

Ответ на вопрос, как закрепить имитацию бруса, связан с выбором способа фиксации. Если выбран крепеж в шип, подойдут саморезы или гвозди; для крепления в паз более удобно использовать кляймер. Соединение по типу шип-паз делает возможным следующие варианты прикрепления фальш-бруса к обрешетке.

Скрытый. Для обшивки в помещении используют особую фурнитуру, кляймер. Он имеет вид металлической пластины в виде скобы, которую фиксируют на деревянной поверхности с помощью саморезов. Для фасадных работ рекомендуется крепеж «Волна», создающий дополнительную вентиляцию внутренней поверхности.
Открытый. Отделка фиксируется на гвозди или специальные саморезы по дереву. При использовании открытого крепежа имитации бруса на улице важно выдерживать одинаковые расстояния между метизами. Если не соблюдать это правило, обшивка будет выглядеть неаккуратно и восприниматься выполненной небрежно.

Метизы и нюансы их использования

Каждый крепеж обладает особенностями применения, своей стоимостью и эстетикой; я придерживаюсь мнения, что стоит выбирать тот вариант, с которым вы привыкли работать.

Гвозди

Они ценятся за бюджетность и являются самым простым в реализации способом фиксации деревянных панелей. Их можно забивать вручную, или использовать нейлер (строительный пистолет). Гвозди для имитации бруса обязательно должны иметь защитное цинковое покрытие, а их длины должно хватать на суммарную толщину обшивки и две трети толщины обрешетки.

Недостатком считается достаточно брутальный результат, учитывая ,что не у каждого хватит опыта забить гвоздь аккуратно. И в любом случае шляпки остаются на виду, что разрушает иллюзию использования натурального бруса.

Чаще приобретаются строительные или финишные гвозди, которые отличаются размерами, в том числе и размером шляпки. У финишных гвоздей она миниатюрная и целиком уходит в дерево, что является несомненным плюсом. Винтовые гвозди подходят для закрепления особо массивных, толстых панелей. Они обеспечат устойчивость крепежа, даже в том случае, если материал подвергнется деформации.

Альтернатива гвоздям: саморезы

Выбирая, на что крепить имитацию бруса, хозяева часто склоняются в пользу саморезов, поскольку они могут обеспечить потайную фиксацию. Подобные метизы имеют следующие отличия:

Они надежно соединяют детали благодаря широкому шагу резьбы.
Небольшой диаметр и острие особой формы позволяют саморезу раздвигать волокна древесины, поэтому вероятность образования трещин сводится к минимуму.
Как и гвозди, саморезы следует приобретать только с оцинковкой, а их размер подбирают в зависимости от толщины материалов обшивки и обрешетки. В идеале метиз должен входить в обрешетку наполовину, а лучше на две трети.

На выбор метиз влияет материал, из которого сделана обрешетка – дерево или металл. Если вы используете массивные панели (например, для пола), подойдет специализированное решение – SPAX-саморезы.

Кляймеры

Монтаж имитации бруса на кляймеры (клипсы) используется, как правило, при отделке интерьера (стен, потолка). Штампованные изделия в виде скобы изготавливаются из стали с последующей оцинковкой. На рынке предлагаются размеры кляймеров под материал различной толщины, но, по моим наблюдениям, фиксация толстой обшивки не всегда получается надежной.

Технология монтажа достаточно простая: кляцмеры фиксируются на материале, а панели навешиваются так, чтобы места крепления оставались скрытыми. Выбирая данные метизы, помните, что они обойдутся дороже гвоздей или саморезов, поскольку их крепят с помощью как минимум двух саморезов.

Коротко о главном

Оформление фасада и внутренних помещений с применением имитации бруса нуждается в обустройстве обрешетки и продуманном крепеже. При выборе метиз следует ориентироваться на трудоемкость процесса, стоимость материала, надежность и внешнюю эстетичность результата.

Крепеж можно осуществлять открытым (лицевым, на фасаде) и скрытым (в интерьерных работах) способом. В число подходящих крепежных элементов входят гвозди (строительные, винтовые, финишные) и саморезы (шурупы). Использование саморезов уменьшает риск растрескивания древесины. Кляймеры подходят для фиксации тонких деревянных панелей, во внешней отделке их используют редко.

Напишите в комментариях, как вы думаете, существует ли способ избежать (или уменьшить вероятность) растрескивания имитации бруса во время забивания гвоздя?

Читайте также: