Теплопотери дома из оцилиндрованного бревна

Обновлено: 03.05.2024

Необходимость выполнить утепление потолка в деревянном доме (срубе) проявляется уже через несколько лет эксплуатации деревянного домостроения.

Усадка и естественное усыхание деревянных элементов строения приводит к образованию различных микротрещин, через которые и уходит тепло. При росте стоимости энергоносителей, связанных с этим постоянным увеличением эксплуатационных затрат – монтаж утепления является оптимальным способом повышения комфортабельности проживания, создания надежной теплозащиты, уменьшения расходов на отопление. Неоднородность потерь тепла чрез разные части деревянного дома позволяет применять различные способы утепления в каждом конкретном случае – необходимо, ведь, не только снизить уровень теплопотерь, но и не ухудшить внешний облик фасада, не нарушить стиль интерьера внутренних помещений.

Анализ теплопотерь в деревянном доме (срубе)

В зависимости от того, какими специалистами построен деревянный дом, распределения уровня теплопотерь может колебаться, но, по данным специалистов, распределение потерь тепла в срубе выглядит так:

через пол и фундамент – теряется около 7% тепла;
через наружные стены – деревянный дом теряет до 25%;
8% теплопотерь происходит через двери и окна;
на долю потолка – приходится от 9 до 10% потерь тепла;
остаток, а это 50% потерь, происходит через вентиляцию.

Даже если сруб собран из широко разрекламированного «зимнего леса» – это не обеспечит нормальный уровень теплозащиты.

Скорее наоборот, так как в данном случае древесина имеет более высокий уровень влажности, что скажется на ее усушке после сборки сруба. Единственный надежный вариант – это создание эффективно работающего теплоизоляционного слоя, способного перекрыть возможную утечку тепла через потолок.
Современными технологиями предусматривается утепление потолка в деревянном доме (срубе) одним из 2-х способов:

устройство теплоизоляционного слоя изнутри помещения;
утепление потолка со стороны чердака.

Каждый из способов имеет свои достоинства и сложности, что требует более подробного их рассмотрения.

Внутреннее утепление потолка деревянного дома

Прежде, чем приступить к выполнению работы по утеплению потолка со стороны внутренних помещений – требуется выбрать надежный и эффективный материал, с помощью которого будет создаваться теплоизоляционный слой. При всем многообразии предложений, следует остановить свой выбор на утеплителе, который соответствовал бы следующим требованиям:

низкий уровень теплопроводности, что позволит создать надежную теплозащиту, используя тонкий слой утеплителя – так как внутреннее утепление приводит к снижению полезного объема помещения;
монтаж теплоизоляционного слоя должен быть несложным, чтобы его можно было выполнить самостоятельно либо с помощью одного человека;
используемый материал должен быть устойчив к воздействию грибковых и плесневых микроорганизмов;
в связи с тем, что установка теплоизоляционного слоя предполагается внутри деревянного дома – утеплитель не должен быть легко воспламеняемым;
применяемый для утепления потолка с внутренней стороны помещения материал должен быть экологически безопасен – не выделять в процессе эксплуатации вредных веществ, к примеру, формальдегидов;
иметь продолжительный эксплуатационный период, низкий уровень водопоглощения, выдерживать многократное промерзание.

Заслуженной популярностью у покупателя пользуются:

Минвата различных модификаций (каменная либо стекловата), применение которой продемонстрировало ее преимущества и недостатки:

этот материал не горит, устойчив к воздействию насекомых и иных вредителей, им легко работать даже самостоятельно;
мельчайшая пыль, которая выделяется при эксплуатации – вредна для человека;
этот материал имеет большую толщину, что уменьшает полезный объем помещения.

Пенопласт – хорошо подходит для создания надежного и эффективного теплоизоляционного слоя, но имеет определенные недостатки:

материал горит с выделением ядовитых продуктов, что требует создания дополнительного защитного слоя, препятствующего возможному контакту открытого огня с пенопластом (слой гипсовой штукатурку, толщиной 2 – 3 мм)

Отличные тепло- и звукоизоляционные характеристики демонстрирует эковата, которая:

не горит;
устойчива к воздействию гнилостных и грибковых микроорганизмов;
легко монтируется на потолок.

Это позволяет выполнить утепление потолка в деревянном доме из бревна (срубе) с помощью эковаты самостоятельно. Имеется, правда, существенный недостаток – ее стоимость выше перечисленных материалов, что может стать существенным препятствием для ее использования.

Популярный в последнее время утеплитель, экструдированный вспененный полистирол, также демонстрирует универсальные теплотехнические, гидро- и звукоизоляционные характеристики, но его применение внутри помещения оправдано лишь в исключительных случаях – так как он тоже может гореть, что для деревянного домостроения представляет большую опасность.
Выбрав оптимальный материал, приступаем к утеплению. Для этого необходимо:

Провести ревизию поверхности (потолка) со стороны внутреннего помещения для выявления крупных трещин либо зазоров и их устранения. Для этого можно применять и конопатку, и монтажную пену.
На подготовленную поверхность потолка крепится специальная пленка (пароизоляционная). Ее структура позволяет осуществлять нормальный парообмен, эффективно герметизируя помещение от сквозняков. Крепеж пленки может проводиться обыкновенным степлером – аккуратно расправленный материал крепится к потолку.
На потолок, поверх пленки, прибиваются рейки, между которыми будет вставлен утеплитель. Для более надежного закрепления теплоизоляционного материала на потолке – расстояние между рейками должно быть на пару сантиметров меньше, чем ширина утеплителя.
В созданную обрешетку аккуратно вставляется утепляющий материал, расправляется, чтобы обеспечить его плотное прилегание к поверхности потолка. Для надежности – можно набить тонкие планки поперек укладываемого утеплителя. В качестве крепежного материала можно применять гвозди, саморезы. Хотелось бы отметить, что для наружных работ использование металлических крепежных элементов не рекомендуется, так как создаются своеобразные «мостики холода». Но, для внутренних работ, учитывая толщину потолка – подобным эффектом можно пренебречь.
Выполнение финишной отделки потолка, что предполагает применение плит МДФ, гипсокартона, вагонки. Естественно, что утепление потолка в деревянном доме (срубе) должно завершаться финишными отделочными работами под дерево, чтобы помещение не утратило своей привлекательности, создаваемой натуральной древесиной.

Утепление потолка со стороны чердака

Утепление потолка в деревянном доме (срубе) со стороны чердачного помещения расширяет ассортимент материалов, применяемых для этих целей, позволяя выполнить данную работу гораздо дешевле, чем при использовании утеплителей промышленного изготовления. Самым простым и недорогим способом является использование древесных опилок, смешанных с цементом и смоченных водой. Для этого:

приготавливается раствор цемента (пожиже, так как предполагается его смешивание с сухими древесными опилками);
смешивание раствора с опилками до относительно однородной массы;
укладка на пол чердачного помещения пароизоляционной пленки;
укладка и выравнивание смеси из опилок и цемента слоем 7 – 10 см;
поскольку скорость застывания цементного раствора зависит от окружающей температуры – данную работу лучше проводить в теплое время года;
рекомендуется закончить работу за один день, не допуская полного высыхания уложенной смеси.

Из материалов, изготавливаемых промышленным способом – прекрасно подходят:
Минвата, вредное воздействие которой на организм человека, при ее монтаже на чердаке, практически не происходит. Простота монтажа, надежность, долговечность данного материала завоевали ему заслуженную популярность у покупателя. Монтаж осуществляется следующим способом:

подготавливается поверхность для укладки утеплителя (крупные щели и зазоры заделываются);
монтируется слой пароизоляции;
набиваются рейки с шагом, на пару сантиметров меньше, чем ширина плит утеплителя;
минвата укладывается в межреечное пространство, расправляется для плотного ее прилегания к поверхности;
утеплитель закрепляется поперечными планками;
сверху теплоизоляционного слоя укладываются листы фанеры, доски, обеспечивающие возможность беспрепятственного перемещения по чердаку.

В такой же очередности проводится утепление потолка в деревянном доме (срубе) при использовании иных утеплителей – эковаты, пенопласта, экструдированного пенополистирола. В качестве материала для утепления потолка со стороны чердака хорошо себя зарекомендовали сэндвич-панели, представляющие собой многослойную конструкцию из утеплителя (внутри) и прочной облицовки (по краям).

Применение подобных сэндвич-панелей позволяет обойтись без финишного слоя из фанеры либо досок.

А при использовании в качестве утеплителя универсального теплоизоляционного материала пеноплекс (экструдированного пенополистирола) – можно обойтись и без гидроизоляционного слоя, так как данный материал имеет очень низкий уровень водопоглощения. Стоимость материала, естественно, выше, но это позволяет создать надежную и долговечную теплоизоляционную систему.

Утепление потолка в деревянном доме (срубе) со стороны чердака при использовании в качестве утеплителя
экструдированного пенополистирола возможно даже без устройства обрешетки. Для этого:
плиты утеплителя плотно укладываются на пол чердака:

возникшие в ходе работы зазоры и щели между плитами утеплителя «задуваются» монтажной пеной без толуола. На выбор пены для работы с современными утеплителями, такими как известный российский «Пеоплэкс», следует обязательно обратить внимание, так как толуол разрушает материал утеплителя. При отсутствии данного ингредиента – работа выполняется быстро, качественно и надежно;
для плит пеноплэкса нет необходимости делать обрешетку, так как прочность данного материала позволяет непосредственно на него уложить листы фанеры, не беспокоясь о деформации и изменении геометрических размеров утеплителя.

В пользу применения данного материала говорит и то, что он использовался для создания настоящей русской бани в научной экспедиции, работающей в Антарктике.

Дедовский способ утепления потолка

По большому счету, утепление потолка в деревянном доме (срубе) дедовским способом особо не отличается от устройства теплоизоляционного слоя с помощью опилок и цемента. Иным является лишь применяемый материал, а его относительно низкая цена способствует популяризации данного способа. Технология выполнения работ следующая:

поверхность со стороны чердака внимательно осматривается и все имеющиеся щели или зазоры плотно и надежно заделываются конопаткой (в крайнем случае – монтажной пеной);
поверхность полностью замазывается слоем глины без песка;
после высыхания первого слоя – наносится слой глины с песком (до 6 – 7 см); – после высыхания второго слоя – пол чердака засыпается слоем песка (до 10 см).

Вполне естественное сомнение – а выдержит ли такой груз потолок, не должно беспокоить, так как методика проверена временем. Тем более, что в трудные времена чердаки использовались для хранения зерна. Подобная дедовская методика не только повышает теплозащиту здания, но и создает надежный гидроизоляционный слой от возможного протекания кровли. Слой глины, размазанный по полу чердака, будет препятствовать проникновению влаги в помещение, а слой песка – создает условия для естественной вентиляции и испарения влаги.
Для того, чтобы утепление потолка в деревянном доме (срубе) было эффективным даже в самых суровых климатических районах – можно укрепить теплоизоляционный слой как внутри помещения, так и со стороны чердака. Выполнение мероприятий по созданию слоя теплоизоляции выгодно и в условиях южных регионов, так как в этом случае – жильцам гарантируется прохлада в доме даже в самое жаркое время. При работе с любым промышленным утеплителем следует соблюдать правила техники безопасности (применять респиратор), а домашних – на время работ, особенно внутренних, удалить из помещения.

Эта статья написана по итогам общения с одним из моих потенциальных заказчиков и касается жителей средней полосы и севернее. Заказчик обсуждал проект брусового дома и очень удивился, когда я сказал ему о необходимости утепления стен.

Ведь большинство уверено, что брусовой дом в этом совершенно не нуждается. Он же построен из тёплого и экологичного материала. Все продавцы бруса, да и многие строители говорят это заказчику. А тут вдруг архитектор говорит, что нужно изуродовать такую красоту!

Но после первой же холодной зимы это мнение может измениться. Вот реальная ситуация, описанная домовладельцем на одном из форумов:

Построили дом из бруса 18 см… типа нормально для нашего региона с его зимами. Дом построили год назад, этим летом мы въехали в него. И вот наступает зима, на улице ночью -5, и дома как-то прохладно, и становится страшновато – как быть дальше?

Основные причины теплопотерь в брусовом доме

Чаще всего наибольшие теплопотери происходят через верхнее и нижнее перекрытия, углы стен и появившиеся в стенах щели. Методика устранения этих неприятностей понятна. Это дополнительное утепление пола первого этажа и верхнего перекрытия, заделка щелей между брусьями. Разве что утепление углов дома может потребовать некоторых дополнительных работ. Но это тема отдельной статьи, сейчас я пишу о другом.

Дело в том, что даже после качественного выполнения всех озвученных работ, дом по-прежнему может остаться достаточно холодным. По действующим нормативам брусовые дома без утепления стен подходят лишь для южных регионов. Ну или если они не предназначены для круглогодичного проживания. Причина – изначально малая толщина внешних стен.

Современный брусовой дом - это совсем не то же, что старые срубы. Лет 5 назад мне показали фотографию избы, построенную под Костромой приехавшими староверами. Так там участок стены высотой в мой рост был сложен всего из трёх брёвен. Местные лесозаготовители даже не знали, что у них ещё где-то остались такие деревья. Сами этому удивлялись. У меня сейчас нет под рукой той фотографии, но я нашёл примерно такую же в интернете. Много Вы сейчас видели таких срубов?

Требования к тепловой защите стен брусового дома

Существуют разработанные требования к тепловой защите зданий (СП 50.13330.2012). Этот документ достаточно сложный, поэтому я изложу кратко суть того, что касается только брусовых стен.

Есть такой коэффициент сопротивления теплопередаче – R . И все ограждающие конструкции дома должны иметь его значение не ниже установленных для данного региона. Для конструкций из однородного материала этот коэффициент рассчитывается по формуле: R=δ/λ.

δ – это толщина материала (м), λ — коэффициент теплопроводности материала (Вт/[м·°С]). Получается, что чтобы узнать требуемую толщину стен, надо перемножить коэффициенты R и λ.

В условиях естественной эксплуатации (влажность 20%) коэффициент λ для сосны и ели поперёк волокон (а именно так они расположены в толще бруса) равен 0,18. А значение коэффициента R для Подмосковья равно 3,2.

Перемножаем эти значения и получаем толщину брусовой стены равную… 57,6 см!

И даже если взять коэффициент λ=0,09 (нулевая влажность дерева), всё-равно толщина стен будет не менее 28,8 см. Так что и в таких нереальных условиях брусовые стены не отвечают нормам уже в Подмосковье. Что уж говорить о более холодных регионах. По факту же влажность древесины будет совсем не нулевая, а брус используется значительно меньшей толщины.

Вот расчёт по тепловой защите брусовых стен толщиной 150 мм без утепления для Подмосковья. Как видите, выводы однозначны.

Если же выбрать регион с расчётной зимней температурой всего на 1 градус ниже, то получится ещё интереснее. Внутри бруса появится зона конденсации, т.е. водяной пар здесь будет превращаться в капли воды. А поскольку в данном случае это находится уже в зоне минусовой температуры, внутри бруса начнёт образовываться лёд. При этом попытка увеличить температуру внутри дома только ухудшит ситуацию (зона конденсации расширится). Как ни странно, но избежать зоны конденсации при таких условиях можно снижением температуры внутри дома. Но вряд ли это будет комфортно.

Так надо ли утеплять дом из бруса?

Даже после тщательного утепления перекрытий и устранения всех щелей в стенах, владелец брусового дома будет тратить лишние деньги на его отопление. Я допускаю, что при 25-ом брусе и недорогом газе плата за отопление покажется кому-то выгоднее утепления стен. Но при брусе 20 см и тоньше и отоплении от пеллетного или электрического котла об утеплении однозначно стоит задуматься.

Да и стоимость газа для населения неизбежно будет расти. В 2020 году в России она составляла около 6 рублей за куб. В Германии - 48 рублей, а в Швеции - 96. Как думаете, долго ещё у нас будет газ по текущей цене? Бензин вот уже стоит половину среднеевропейского. Для газа это будет примерно 30 рублей за куб. Думаю, что нынешние СП потому и разработали, что всем строящимся сегодня зданиям предстоит эксплуатироваться в подобных реалиях.

К сожалению, не все строители могут выполнить утепление деревянного дома правильно, поэтому и умалчивают об этом. А при неправильном утеплении брусовые стены просто начнут гнить. Ну а продавцы бруса в принципе не могут отказаться от своих основных рекламных лозунгов: экологичность, теплота, красота.

Но надо просто понять, что для Подмосковья и "прохладнее" брусовой дом - это вариант для летнего проживания с периодическими и кратковременными приездами в другое время года. Но даже так зимой придётся поддерживать плюсовую температуру, чтобы не разорвало радиаторы и не лопнул унитаз.

Если же жить круглогодично, то стоит либо задуматься о других материалах, либо выполнить утепление брусовых стен . Сохранить при этом внешний вид дома поможет монтаж вентилируемого фасада, имитирующего брус или сруб. Разумеется, это будет уже не то же самое, но всё ещё вполне симпатично. О технологии подобного утепления я напишу позже отдельную статью.

Данная статья написана не в целях поругания домов из бруса или пропаганды какого-либо иного материала. Это лишь информация к размышлению для того, кто собирается строить брусовой дом для круглогодичного проживания в не самых тёплых регионах. О том, как выполнить утепление стен брусового дома, читайте в продолжении статьи .

Другие статьи о дизайне интерьера и проектировании загородных домов читайте на моём канале и в блоге моего сайта .

Дерево является одним из самых распространённых строительных материалов на земле, насчитывающим многовековую историю. Из дерева строят дома, бани, церкви, возводят элитные коттеджи и временные постройки. Повсеместная распространённость и доступность древесины, обеспечивают этому материалу повышенную привлекательность в глазах застройщиков.

Наш портал уже подробно рассказывал, из какой древесины лучше строить дом , и чем отличается профилированный брус от обычного . Продолжаем начатый цикл статей.

Расчёт толщины стен сруба и диаметра бревна

Будет ли тепло в деревянном доме, если диаметр брёвен равен 25, 30, 35 и более см. Это — один из главных вопросов, которые должен задать себе любой застройщик, задумавший построить дом из окорённого или оцилиндрованного бревна. Согласитесь, что неразумно строить бревенчатый дом, если потом выяснится, что толщины стен недостаточно, чтобы с комфортом пережить суровую зиму. Утеплять дом снаружи или изнутри – тоже не вариант: пропадёт вся эстетика бревна. Остаётся усиленно топить бревенчатый дом и увеличить расходы на энергоносители или заранее просчитать достаточную толщину стен применительно к региону проживания.

В одной из наших прошлых статей мы уже подробно рассказывали, как рассчитать толщину утеплителя для каменного дома. На первый взгляд кажется, что сделать расчёт для бревенчатого дома просто — надо узнать требуемое нормированное теплосопротивление стен (R) вашего региона проживания. Для этого находим эти данные в Интернете. Например, для упрощённого расчёта (для Москвы и Московской области) возьмём R = 3.0 (м²*°С)/Вт.

Теперь нам надо узнать фактическую величину теплосопротивления стены, сложенной из бревна определённого диаметра. После чего мы сможем узнать (на основании расчёта), соответствует ли сопротивление теплопередачи нормативам. Для этого нужно воспользоваться следующей формулой:

d — толщина материала;

λ — коэффициент теплопроводности материала Вт/(м·°C).

Именно здесь кроется первый подводный камень. Коэффициент теплопроводности дерева (λ) представлен в следующей таблице:

Как видно, в ней приведены три значения. Какое из них брать, и что означают «обычные» и «влажные» условия?

Коэффициент теплопроводности материала (в том числе и утеплителя) во многом зависит от его влажности. А эксплуатационная влажность материала зависит от климатической зоны и режима использования помещения.

Например, теплопроводность сосны и ели (в сухом состоянии) поперек волокон (тепловая энергия из деревянного дома выходит наружу поперёк бревна ) составляет 0.09 Вт/(м·°C). При нормальных условиях эксплуатации (А) и при эксплуатации во влажной зоне (Б) коэффициент теплопроводности материала увеличивается и составляет 0.14-0.18 Вт/(м·°C).

Если материал переувлажнён, увеличивается его коэффициент теплопроводности, и уменьшается термическое сопротивление конструкции. Поэтому, для примерного расчёта, возьмём следующее значение: материал стен - сосна, коэффициент теплопроводности материала (усреднённое значение в нормальных условиях эксплуатации) – 0.15 Вт/(м·°C).

Чаще всего коэффициент теплопроводности материалов и утеплителей указывается в сухом состоянии, т.е. полученный при лабораторных испытаниях, которые отличаются от реальных условий эксплуатации. Об этом нужно помнить, производя самостоятельный расчёт.

Итак, с коэффициентом теплопроводности дерева мы разобрались. Остаётся выбрать толщину стены, для которой требуется произвести расчёт. И здесь кроется второй подводный камень. Брёвна укладываются друг на друга, т.е. есть паз. Причём, в зависимости от диаметра бревна (D), требований заказчика, меняется ширина паза (H), а значит и фактическая ширина этого узла в привязке к толщине бревна. Эта взаимосвязь представлена на следующем рисунке.

Видно, что при одинаковом диаметре брёвен, в зависимости от конструктивных особенностей узла примыкания брёвен, ширина паза может варьироваться. Поэтому просто подставить в вышеприведённую формулу толщину выбранного бревна нельзя. Нужен некий общий знаменатель, который можно использовать для расчёта. Для решения этой задачи воспользуемся опытом пользователя нашего портала с ником zaletchik .

Я хочу жить в рубленом доме. Газа на участке нет, и не предвидится. Регион проживания — Московская область. Значит — остро стоит вопрос уменьшения затрат на отопление. Отапливать дом собираюсь котлом, работающим на дизельном топливе. Эти вводные данные вынудили меня заняться изучением теплофизических свойств сруба.

Сначала zaletchik рассчитывал теплохарактеристики сруба, вычисляя среднее значение толщины ограждающей конструкции. Такой подход был не совсем корректен, т.к. теплопотери считались прямо пропорционально толщине стены. В результат мозгового штурма и общения с пользователями FORUMHOUSE, zaletchik сделал более правильный расчёт.

Для корректного расчёта теплопроводности стен рубленого дома я рассчитал толщину сруба из бруса, обладающего такими же теплоизоляционными свойствами, что и сруб из бревна определённого диаметра (D).

Оставив за рамками статьи подробности расчётов, с которыми можно ознакомится в теме размышления и измышления по поводу теплопроводности сруба , сразу перейдём к полученным коэффициентам, которые нужны нам для расчёта.

Для различных значений ε (H/D отношение толщины паза к диаметру бревна ) вычислены соответствующие значения μ (Hэфф*D отношение толщины бруса к диаметру бревна , имеющие одинаковые теплопроводящие свойства). Результаты сведены в таблицу.

Для наглядности рассмотрим следующий пример. Допустим, диаметр бревна, используемого в строительстве сруба – 45 см. Ширина паза – 23 см. Отсюда: ε = 23/45 = 0.5. Теперь находим в таблице значение μ, соответствующее полученной цифре. Это – 0.83. Далее находим толщину стены, сложенной из бруса, в отношении к диаметру бревна, имеющих одинаковые теплопроводящие свойства: 0.83*45 = 37.4 см. Переводим в метры – 0.374 м.

Получив эту цифру, мы теперь можем рассчитать тепловое сопротивление стены, сложенной из бревна. Для этого подставляем полученные значения в следующую формулу:

d — толщина материала;

λ — коэффициент теплопроводности материала Вт/(м·°C). В нашем варианте бревна из сосны – 0.15 Вт/(м·°C).

R = 0.374/0.15 = 2.49 (м²*°С)/Вт

Либо, можно воспользоваться такой формулой:

μ - коэффициент, берется из таблицы, указанной выше;

D - диаметр бревна в м;

λ - коэффициент теплопроводности древесины.

R = 0.83*0.45/0.15 = 2.49 (м²*°С)/Вт

Ранее мы указывали, что для Москвы и Московской области R = 3.0 (м²*°С)/Вт. Исходя из полученного результата, для стен, сложенных из сосновых брёвен, R = 2.49 (м²*°С)/Вт. Т.е. стена не дотягивает до регламентируемого значения теплосопротивления. Можно увеличить диаметр бревна или выбрать другую древесину – кедровую сосну. Коэффициент теплопроводности этого материала (диаметр бревна и ширину паза оставляем без изменений) – 0.095-0.10 Вт/(м·°C).

R = 0.83*0.45/0.10 = 3.74 (м²*°С)/Вт

Т.е., норма по фактическому сопротивлению теплопередачи перекрыта.

Можно пойти по другому пути и воспользоваться другой формулой, чтобы узнать необходимый диаметр бревна из соотношения: ширина паза в полдиаметра бревна.

Rtp – регламентируемое теплосопротивление стены;

λ - коэффициент теплопроводности древесины;

Делаем расчёт для сосны.

D = 3.0*0.15/0.83 = 0.54 м.

Воспользовавшись данной методикой и «играя» с разными величинами – меняя диаметр бревна, ширину паза, древесину – можно произвести самостоятельный расчёт и выбрать оптимальную толщину стены бревенчатого дома.

Мои прадед и дед были специалистами по строительству срубов, лесозаготовке и деревообработке. От них я узнал о требуемой ширине паза в 1/2. 2/3 диаметра бревна.

Также на теплоэффективность бревенчатой стены влияет не только ширина паза, но и профиль бревна — его сечение: круглое или т.н. полубревно, обтёсанное с двух сторон — лафет. Стесав древесину, мы уменьшаем теплосопротивление стены, т.к. бревно в стене работает всем своим сечением.

Конечно, результаты данного упрощённого расчёта ориентировочны. Большая часть теплопотерь в доме происходит через окна, систему вентиляции, кровлю и фундамент. Т.е. тёплый деревянный дом — это сбалансированная система, где все узлы работают в тесном взаимодействии и соответствуют друг другу. Нет смысла делать стены из бревна диаметром в 0.4-0.5 метра и выбирать широкий паз, если дом продувается через щели, а углы промерзают.

Особенности рубки сруба

Чтобы выбрать оптимальный вариант рубки бревенчатого дома и тем самым сделать его тёплым, нужно понять, какие варианты рубки существуют, и чем они отличаются друг от друга. Сначала надо дать определение таким понятиям, как врубка и венец.

При правильной врубке нагрузки равномерно перераспределяются между брёвнами. Для этого все соприкасающиеся части должны плотно прилегать друг к другу. Также в этих местах не должна скапливаться влага, которая со временем может вызвать гниение древесины.

Венец — это сруб дома, состоящий из четырёх брёвен, уложенных в горизонтальной плоскости. По углам венец связывается врубкой. В процессе возведения дома венцы укладываются друг на друга — получается стена.

Следует помнить, что от диаметра бревна и ширины паза зависит количество венцов, что влияет на расход материала, а значит — на конечную цену и теплотехнические свойства сруба. Например, для возведения стены высотой в 3 метра из бревна диаметром в 25 см и 40 см потребуется разное количество венцов. При строительстве дома из бревна большего диаметра уменьшается количество врубок, замков, межвенцовых соединений. Т.е. мест, которые впоследствии могут продуваться, что приведёт к теплопотерям.

Выбирая бревно для сруба, необходимо соблюсти баланс между диаметром бревна, его стоимостью (цена за материал) и цены за работу с таким бревном.

Мастерам работать с бревном большого диаметра сложнее физически. Также может потребоваться использование спецтехники — крана.

Кроме этого, при выборе в качестве строительного материала окорённого бревна, помним о таком параметре как сбежистость.

Сбежистость — разница в толщине бревна в соотношении диаметра комля и верхушки. Окорённое бревно, не прошедшее, в отличие от оцилиндрованного бревна, машинную обработку, не может быть полностью ровным. Его нижняя часть (особенно при большой длине бревна) всегда толще, чем верх. Чтобы стена получалась ровной, при строительстве рубленого дома мастера, при укладке венцов, чередуют разные по толщине брёвна.

На фото прибор – Тепловизор, позволяющий определить теплопотери деревянного дома из бруса и деревянного дома из оцилиндрованного и рубленного бревна - бревенчатого сруба на стадии постройки и эксплуатации.

В строительстве и последующей эксплуатации деревянных сооружений – домов и бань, при огромном количестве экологических и биоэнергетических преимуществах проживания есть один довольно большой минус, устранение которого необходимо по всем параметрам. Этот недостаток технологический и узко специальный, характерный практически для всех конструкций деревянных домов из бревен. Недостаток – большие теплопотери деревянного дома через щели и стыки между бревнами и брусом и стыки в углах и перерубах стен деревянных домов из бруса и домов из оцилиндрованного бревна. Обнаружить эти теплопотери совсем не просто. Но, сейчас появился прибор под названием тепловизор, который может с большой точностью определить все места через которые уходит из дома теплый воздух на улицу.
Тепловизор это дорогой прибор, который позволяет человеку увидеть тепловое инфракрасное излучение, попросту, позволяет увидеть тепло, которое через стыки меджу бревнами и брусом уходит из деревянного дома.

На фото хорошо видно, в каких местах сруб деревянного дома теряет тепло исходящее из внутренних помещений деревянного бревенчатого дома. Хорошо видно что в данном деревянном доме – срубе, теплый воздух уходит из дома через щели (стыки) между бревнами и особенно в верхней части деревянной конструкции. Этот недостаток именно в этих местах деревянного дома характерен практически для всех конструкций, где не полностью соблюдены правила теплозащиты потолка и кровельного покрытия.

На фото отлично видно в каких местах деревянного бревенчатого дома наблюдаются самые значительные теплопотери. Это место угловой стык между бревнами и венцами сруба.

Для устранения этих, широко характерных для деревянных домов недостатков и применяются специализированные строительные работы. В перечень этих работ можно включить в случае с деревянными домами из бревен – дополнительное утепление стен при помощи конопатных работ и установки дополнительного утепления в местах теплопотерь обнаруженных при помощи тепловизора. В настоящее время, кроме конопатных работ, предотвратить эти теплопотери помогает герметизация швов – стыков и трещин между бревнами и брусом с применением современных акриловых герметиков для дерева под маркой «Теплый шов» или «Теплый дом». Проблемные места в полах и перекрытиях кровли помогает устранить новейший экологически чистый утеплитель из льна или из полиэстера.

Порядок таков: если вы обнаружили в зимнее время года, что ваш загородный дом из дерева или дача остаются холодными, даже при значительном внутреннем отоплении то лучше позвонить в нашу компанию и проконсультироваться по этому вопросу. Если в процессе консультации становится понятно, что причина теплопотерь – некачественная теплоизоляция вашего деревянного дома, то мы предлагаем вам сделать комплексное обследование вашего деревянного бревенчатого или брусового дома с выездом нашего специалиста с тепловизором. По результатам обследования вашего дома тепловизором составляется карти теплопотерь вашего деревянного дома. На основании этого документа – карты обследования тепловизором, составляется график-смета комплекса мероприятий, выполнение которого гарантированно поможет вам значительно увеличить теплозащиту вашего загородного дома (дачи).

По отзывам людей проведших эти работы, уже на второй – третий год эти затраты оправдывают свое вложение. Начиная с третьего года эксплуатации своего года и окупив денежные затраты по дополнительной теплозащите дома вы начинаете получать конктетный материальный эффект от вложенных средств. Ваши затраты на отопление дома в зимнее время года снижаются на 30 – 60 процентов от исходного состояния в котором находился ваш загородный деревянный дом до проведения обследования тепловизором и выполнения утеплительных работ по устранению теплопотерь выявленных тепловизором! Есть еще вопросы? Тогда звоните!

На правах рекламы:

Вам нужны лесоматериалы? Компания ОДА плюс предлагает пиломатериалы от производителя из г. Кирова. Весь пиломатериал изготавливается на Финском дисковом оборудовании, а строганные изделия на Немецком оборудовании. Также осуществляется доставка в регионы.

В срубах устанавливается идеальный микроклимат. Это обусловлено свойствами древесины: конвекцией и теплопроводностью.

Дерево - воздухопроницаемый материал. Поэтому деревянные дома из бревна «дышат». Речь идет о конвекции (прохождении) парогазовой смеси сквозь бревенчатый массив. Во время конвекции воздух насыщается древесными фитонцидами и ароматом, кислород поступает с улицы, а вредные примеси выходят наружу.

Конвекция воздуха в срубе

Скорость прохождения кислорода через капилляры древесины не зависит от массивности стен. Этот показатель влияет только на эффективность фильтрации вредных примесей внутри строения. Чем больше диаметр бревна и протяженность стен, тем активнее происходит воздухообмен.

Конвекция древесины - совершенный механизм, который эффективнее искусственного нагнетания воздуха с улицы. В процессе газообмена состав воздуха достигает оптимального для здоровья человека показателя

Весь объем воздуха, находящегося внутри деревянного дома из бревна, удалять нет необходимости. С увеличением концентрации углекислого газа справляется двуокись кислорода, поступающая в помещение через древесные капилляры.

При вдохе человек потребляет 21% кислорода и 0,03% углекислого газа, на выдохе в воздух поступают 16% кислорода и 4,5 % углекислого газа. Благодаря конвекции и фильтрации воздуха в доме или бане из бревна легко дышать.

Искусственно воссоздать подобный микроклимат в домах из других материалов невозможно. Обеспечить эффективную капиллярную диффузию не может ни одна современная мембрана.

Теплопроводность древесины

Теплопроводность - способность пропускать тепловую энергию при разнице температур на противоположных поверхностях. Движение происходит от высокого показателя к меньшему, то есть из теплого помещения на улицу.

Уровень теплопроводности волокнистых материалов, включая древесину, напрямую связан с их плотностью и влажностью. Влага активнее передает тепло: при замещении воздуха в структуре древесины жидкостью увеличивается теплопроводность. Постоянное наличие влаги обусловлено природными процессами внутри древесины.

Вдоль и поперек волокон тепловые потоки движутся с разной скоростью: вдоль (по длине венца) тепло передвигается в 1,9-2 раза быстрее.

В таблице указаны коэффициенты теплопроводности разных материалов при влажности 20% (кроме воды).

Читайте также: