Сырые доски на пол

Обновлено: 27.04.2024

В начале января демонтировали старый пол, скрипел ужасно и положили новый -брус 150 на 90 и доска 150 на 50(сделали решетку), а сверху дсп с расчетом под ламинат. При укладке доска была сырая, о чем я неоднократно предупреждал ремонтников, но в ответ-всё будет гут. И вот это гут проявилось после укладки ламината.Мало того, что они неправильно стали укладывать -просто в стык один к другому без перехлеста, подложку пристреливали степлером, и скобы торчали на разной высоте. Пришлось перекладывать самим второй раз. Через день заметил вспучивание ламината, вскрыли, а под подложкой зелень с чернотой и влага. Пришлось весь ламинат убирать, ест-но не без повреждений. Вскрыл дсп в нескольких местах- картина удручающая, доски почернели и влажные. Вызвал горе-мастеров, а в ответ типа вы дсп мыли водой и вообще подкладка у вас дешевая и т.д. А доски "должны быть сухими" .Предложил им вскрывать весь пол, гипсокартон на стенах и ждать до июля, пока доски не высохнут, на том и разошлись. Теперь вопрос- могу-ли я опять положить БУ ламинат или нет и что делать с дсп, на ней темно-зеленые полосы и пятна и есть вздутия?

Да не очень хорошая ситуация с досками у вас счищать сушить обрабатывать обязательно(плесень во первых разрушит древесину во вторых опасна для здоровья а в тех местах где она начнёт активно размножаться проступит и через дсп) здесь решать вам как поступать! что касается ламината думаю соберёте только прейдёться поработать с водоотталкивающим гелем Click Guard вам понадобится 6-7 тюбиков

Мастеров онлайн: 504 Заказов в неделю: 881 Предложений в сутки: 1 015

Вызывайте мастеров пускай демонтируют доски выносите их в проветриваемое помещение предварительно счистив всю плесень пока не поздно или она проникнет в глубь структуры доски! Положите через прожилки и ждите пока просохнут после того как доска просохла обработать антисептиком, с лагами тоже самое очищаете от плесени кладёте через прожилки и тоже сушите и также антисептик и чем быстрее вы это сделаете тем меньше будет у вас затрат и проблем в дальнейшем. Что касается ламината надо смотреть вышлете фото мне на почту и не в коем случае не храните вертикально обязательно горизонтально. Собрать я думаю можно будет. Но нужно

Здравствуйте,друзья. Хочу постелить на неотапливаемом чердаке на даче на пол обрезную доску,а сверху на доску многослойную фанеру (фанера есть). Мне сказали,что если постелить сырую доску,то на ней образуется синева,плесень и т д. Хотел узнать, действительно ли опасно стелит сырую доску. Обрезная доска, прошедшая через сушильную камеру стОит столько же,как и половая доска с выборкой четверти. Почему хочу стелить такую доску? Слишком экстремальный температурный режим на чердаке.

. постелить можно, почему нельзя. В последствии щели будут оочень большие между досками. Доска должна быть шпунтованная, иначе пол будет не жесткий (пружинящий). Фанеру постелите месяцев через два, к той поре доска уже будет звенеть.

Есть такая хрень: "огне-био защита". 10 литров стОит 280 рублей. Если обработать ею доски никакая плесень не пристанет, (лично при строительстве дома каждую половую доску+лаги обработал)все ок.

А как планируешь крепить фанеру к черновому полу? Шурупы, гвози, клей? "Потянет". Жди, когда высохнет.

А что за экстрим на чердаке?

Насколько мне известно: "черновой пол" это доски, которые подбивают снизу лаг, а затем кладут удеплитель (минеральную вату).

Подробнее и с фотками тут:

demin68 написал :
А что за экстрим на чердаке?

Я имел ввиду температурный экстрим.Даже если постелить сосновый высушенный пол,все равно поведёт доску (так мне кажется).Прогиб непазованной/нешпунтованной доски,конечно,не устраивает.Думаю,если постелить многослойную фанеру сверху на доски,то прогибов не будет. ГЛАВНОЕ,ЧТО ХОТЕЛ ВЫЯСНИТЬ: если постелить сырую доску,предварительно обработав её огнебиозащитой,и сразу накрыть фанерой, не будет ли этой мрачной синевы/плесени,и т.д.? Щели какой ширины возможны у 35мм. доски? Благодарю.

demin68 написал :
Насколько мне известно: "черновой пол" это доски, которые подбивают снизу лаг, а затем кладут удеплитель (минеральную вату).
Подробнее и с фотками тут:

На этом форуме люди советуют при такой схеме утепления,как у Вас, организовать вентиляцию пространства,где лежит утеплитель,с выводом вентканала где-то под крышу дома,чтоб небыло сырости/влажности в этом пространсте.

Здравствуйте,
подскажите пожалуйста какие могут быть последствия, если положить НЕВЫСУШЕННУЮ ДОСКУ "40" на перекрытие между 1 и 2 этажом ( лаги расположенные на расстоянии 30 см).Доску хотим притянуть к лагам болтами и сверху положить фанеру"18". Не поведет ли?

Не поведёт. Вместо болтов удобнее взять шурупы.

Фанера почернеет с внутренней стороны, появиться плесень. Всё это будет процветать пока доска не просохнет.

Челюскин написал :
Фанера почернеет с внутренней стороны, появиться плесень. Всё это будет процветать пока доска не просохнет.

Именно так, но еще не факт, что просохнет и плесень не начнет расти.

Всегда найдётся кто-то лучше.

Ой сомневаюсь я, мужики, что на перекрытии ко 2-му этажу, да расцветет. -
Это ж не подвал перекрываем-то.

Ничего не такого будет. Будет страшнейшая усушка, со щелями до 10-15мм. Фанеру, естественно, крепить нельзя- делать плавающий пол. Не исключено, что со временем будет скрипеть.
Болты не нужны. Крепить саморезами по два на лагу. Доски предварительно засверливать.

А что мешает посушить доску?

Всем спасибо за ответы.
Подскажите пожалуйста, сколько по времени нужно сушить доску и при какой температуре?

Может быть как то можно ускорить процесс?

Чапаев написал :
если положить НЕВЫСУШЕННУЮ ДОСКУ "40" на перекрытие между 1 и 2 этажом ( лаги расположенные на расстоянии 30 см).Доску хотим притянуть к лагам болтами и сверху положить фанеру"18".

тоже самое делал 4 года назад. лаги "помазал" каким-то там огнебиозащитным составом. доски прежние половые были хорошие.. соответственно помазал их с внутренней стороны, по наружке на них 20 слоев краски. положил в дополнение к лагам еще пару лаг. явно сыроватые были. работал медленно, потому когда дело дошло до фанеры прошло 2 зимних месяца.. сыроватые лаги подсохли и стали скрипеть. успел вскрыть пол и протянул. потом накрыл 20мм фанерой окрашенной в 1 слой. стыки с герметиком. между фанерой и кирпичной стеной прошел пеной. все стягивал саморезами. спустя все это время (4г) в ходимых местах стал пощелкивать пол.. пока чуть-чуть совсем иногда. пол собран как хорошая стяжка . все было до сих пор очень крепко, ровно, прочно. сам я не строитель про плавающие полы ничего не знаю.
мое скромное мнение. положить сырую доску. предательство своих трудов )))
советую утеплить/шумоизолировать пол минватой. меньше будет слышно соседей снизу. мне так кажется. я сэкономил. иногда слышу ТV соседа. собираюсь пробку положить .. вероятно все станет о.к.

Можно. Создать вакуум в помещении. А доски прогревать микроволнами.(СВЧ).
Поднять температуру в помещении до 65 градусов на недельку- другую. ( не паром , а обогревателями. )

Утепление и шумоизоляцию делать будем, 2 этаж это мансарда и там будет спортзал. Скрип нужно избежать как то.

А по времени сколько сушить? Как лучше сделать ваккум?

А смысл краской прокрашивать все?

FAV1976 написал :
Можно. Создать вакуум в помещении. А доски прогревать микроволнами.(СВЧ).
Поднять температуру в помещении до 65 градусов на недельку- другую. ( не паром , а обогревателями. )

А можно просто полжить доски на прокладки в проветриваемом помещении.

Чапаев написал :
А смысл краской прокрашивать все?

у меня квартира в т.ч. пол на территории обеденной зоны. и второй последний этаж.. ну мало ли крыша потечет. ведро воды уроню. т.е. чтобы фанера не напилась воды. я перестраховщик. надо всего банку краски да 2 часа работы. ну пахнуть будет конечно мальца..
а доски Вам надо сушить.. вероятно в теплом помещении будут сохнуть хорошо.. зимой влажность низкая. т.е. лучше не торопиться. сейчас хорошо не сделаете.

Есть вариант сдать доску в сушку, у нас это стоит 2000р. за куб.

Есть ли с этого смысл? Будет ли доска сразу после сушки готова к финишной укладке?
А после антисептика доска снова не станет влажной?
Хотим положить между доской и фанерой подложку(которая под ламинат), может быть рубероид- это для вибро-шумоизоляции,чтобы не было эффекта барабана(будет спортзал). Но есть мнения, что в этом случае доска не будет дышать, может начать гнить и плесневеть?

kotmu написал :
положить сырую доску. предательство своих трудов

+1
Самому своими руками заложить себе гемор на многие годы.

Везите в сушилку, хуже не будет одни плюсы от этого. После этого дайте полежать на обьекте неделю другую, чтоб влажность выровнить. Рубероид не ложите - вонючий он.

Есть ли с этого смысл? Будет ли доска сразу после сушки готова к финишной укладке?

Всё зависит от того, как будут сушить.
Обычно, в целях экономии времени и затрат, быстренько нагоняют в камере высокую температуру(аж сучки прогорают), а потом просто выключают тены - всё мол, готово. Такая сушка только один вред приносит.
Я понимаю, что вы не столярку будете делать, но внутреннее напряжение древесины после такой сушки куда-то должно будет вылезти. (это логично) Мысль о том, что доски будут прикручены, поэтому с ними ничего не случится - глубокое заблуждение. Рвется как известно там, где тонко. Поэтому скрип при ходьбе как минимум уже обеспечен.
Теперь: для чего сушат древесину - древесный сок производит определенную химическую реакцию на волокна древесины и они синеют. Как правило, эта "синька" (так называют её столяра) и есть будущая гниль. Очень часто водители грузовиков(будка), перевозящих сырую доску экономят пространство в будке и не кладут прокладки между досками. В итоге, при перевозке на большие расстояния, сырая древесина "запаривается", т.е. происходит пресловутая химическая реакция древесного сока и образуется "синька", т.е. место будущей гнили.
Тот же эффект может произойти у вас, под фанерой.
Если сушить исключительно подручными способами, то это будет долго, тем более в эту погоду. Способом вакуумной сушки не заморачивайтесь. Это целое производство, которое даже при Советском Союзе нашло минимальное использование. Поэтому лучшим способом всегда являлся "естественная сушка" - в штабелёк на прокладках, под навес(чтобы не было прямых солнечных лучей), торцы замазать известью.
Если уж "горит", то при камерной сушке хотябы старайтесь соблюсти временной график, пароувлажнение и обязательно выдержать "вылежку" доски после камеры. Иначе покрутит доску в пропеллер и ещё придётся строгать(калибровать) - фанеру нужно ложить на ровную поверхность, а не на горбатую.
ЧТо касается пропитки - она не вечна, имеет срок действия около 3-5лет. (загляните в инете) Чем универсальнее пропитка, тем она имеет меньший срок действия. И не забывайте, что дышать этой химией придётся вам и вашим домашним. Если уж без пропитки никак, то я бы выбрал от насекомых(шашель такая гадостная вещь - ничем не уступает термитам). На общую влажность древесины это не повлияет, хотя и нужно будет дать время просохнуть(сутки хватит), вы ведь не будете из ведра поливать.
Будем надеяться, что доски, которые вы имеете, это "зимний спил", т.е. дерево срубили зимой, когда движения соков в стволе отсутствует, а значит, легче будет обработать доски в сушилке.
Да, кстати, вы не назвали породу древесины.

Извините, может объяснил сумбурно, но постарался избежать специфических терминов и рассказать по простому.

Всегда найдётся кто-то лучше.

Есть ли с этого смысл? Будет ли доска сразу после сушки готова к финишной укладке?

Да. Только установка лаг не является "финишной укладкой".

А после антисептика доска снова не станет влажной?

PS На прокладках в сухом проветриваемом помещении (даже холодном) доска высохнет недели за три. В сушилке - за один - два дня.
При этом в сушилке вероятность того, что доску при сушке поведет - выше.

Когда мы еще только задумывали стройку дома, мыслей о террасе не было. Мы начали строиться в 2018 году, еще зимой купили проект. Начали его изучение, анализ цен на строительные материалы. Начали прикидывать, как мы поставим дом на участок. У нас он достаточно специфичный. Одной стороной граничит с трехэтажным домом, и из за этого в проект мы решили внести некоторые корректировки. Мы убрали 2 окна со стороны дома и увеличили одно на противоположной. В гостиной на первом этаже у нас было три окна, а стало два. И мы решили, а чего бы не увеличить, вернее, не продлить одно окно до пола. Решение реально долго принимали, обсуждали, спорили, поскольку в Сибири все-таки зимой порой достаточно серьезные морозы стоят, а окна в пол — это дополнительные теплопотери, которые должны по карману бить. После того, как решили, что окну в пол быть, подумали, а, может, там террасу сделать. Удобно будет выходить на нее прямо из гостиной. Сказано - сделано. Прикинули, сколько это будет по стоимости. На тот момент чуть меньше 20 тысяч рублей. И так у нашего дома появилась терраса.

Строили мы ее после того, как подняли и обшили ОСП стены основного дома. Есть у нас статья с описанием, что и как делали. В конце этого поста ссылку прикреплю. На удивление, больше всего комментариев с посылом «да точно все сгниет и облезет» было про половое покрытие на ней. Сейчас прошло 2 года, и хотелось бы поделиться, что и как делали, и что в итоге произошло за 2 года эксплуатации такого покрытия.

Конструкция полов на террасе.

Делали все предельно просто. Собрали нижний каркас с лагами через метр. Лаги из доски 150 на 50 мм. На них настелили полы из обычной нестроганой сырой (только с распила с пилорамы) доски 50 на 200 мм. Укладывали их вплотную друг к другу. Каждую доску прибивали на 2 гвоздя 100 мм в каждую лагу. Эта терраса имеет форму буквы «Г». Часть ее была в проекте дома — там, где основной вход в дом. И вот в том месте, руководствуясь, что это более проходное место, стелили уже доску 50 на 200 мм, но из лиственницы, притом предварительно чуть обработанную. Она была строганная немного. После того, как доски были уложены, зашкурили их УШМ. Наждачку брали с размером зерна 80 мм. Сверху все это дело покрыли самым доступным по цене матовым бесцветным лаком. Стоил он в районе 700 рублей за 2 литровую банку. И вот скептики говорили, что лак непременно облезет, доску всю выгнет и т.д. Так что же стало с террасой после 2 лет, из которых один год мы ее активно эксплуатируем?

Как повела себя сырая доска из лиственницы на уличной террасе.

Первое, что бросается в глаза, между досками появились щели, максимальный размер которых около полсантиметра. Мы так изначально и задумывали, что доска подсохнет и появится щель. Это для того, чтобы доска продувалась со всех сторон. Так она лучше сохранит свои свойства. Так что щели — это было прогнозируемо. За счет того, что каждая доска была прибита на 2 гвоздя в каждую лагу, их не повело. Ни одной не выкрутило.

Что в итоге с лаком стало, который должен был весь облезть уже через месяц (по мнению скептиков)?

Как состояние лака

Покрытие это напрямую не подвержено воздействию атмосферных осадков. Но косой дождь и снег зимой на него, конечно, попадает. В принципе, покрытие держится. Единственное проблемное место — это непосредственно метр возле крыльца, где входная дверь. Но не сказать, что оно там прямо до дерева стерлось. Просто видно, что в этом месте износ идет более интенсивный. В этом году решили ничего не трогать, оставить как есть, а в следующем году нанесем просто слой такого же лака поверх и все.

P/S от автора блога.

Мы уже не раз убедились, что предсказания скептиков из комментариев далеко не всегда сбываются. Вернее, мы можем в нашем доме насчитать единичные случаи подобные. Мы уважаем своих читателей, и всего лишь один раз, ради эксперимента, закрывали комментарии под постами. Но все же иногда хочется у подобных предсказателей спросить - вы воду, как Кашпировский, не заряжаете, в гидрометцентре на полставки не подрабатываете.

Мы стараемся делиться своими строительными ошибками и опытом, приобретенным в процессе строительства. И спасибо, что вы поддерживаете наш канал отметками «палец вверх».

Деревянный пол — оптимальный выбор для частного дома и квартиры. Если его правильно уложить и вовремя ухаживать, то он служит десятилетиями, не теряя своих качеств. Дерево — экологически чистый материал, оно обладает низкой теплопроводностью и хорошим звукоизолирующим коэффициентом. По такому полу приятно ходить босиком, он сохраняет тепло даже зимой и отлично выглядит. Выполнить настил деревянных полов можно самостоятельно — для этого используйте наши рекомендации.

Как правильно выбрать древесину

Если вы решили создать в своем жилище деревянный пол, то первым делом необходимо выбрать качественный материал. К этому нужно подойти крайне ответственно, поскольку если приобрести недосушенные доски, то они могут лопнуть, а между ними появятся щели.

Обратите внимание: некоторые люди считают, что укладывать на пол следует только твердые виды древесины. Это не совсем верно: для пола отлично подходит сосна, ель, пихта, лиственница, кедр.

Выбирайте ту древесину, которая доступна в вашем регионе. Специально переплачивать за более твердые виды дерева для жилых помещений нет особого смысла, поскольку даже мягкая сосна неплохо держит нагрузку. Из среднего ценового сегмента можно посоветовать дуб, ольху, осину. Экзотические сорта можно стелить в том случае, если вы не собираетесь покрывать их сверху напольным покрытием.

Основные критерии выбора для древесины:

Материал должен быть высушенным. Если он сырой, то обязательно потеряет свою форму и ссохнется. Если он пересушен, то может лопнуть или завернуться “винтом”.
Перед тем как купить доски, осмотрите их поверхность. На них не должно быть трещин, большого количества сучков, темных пятен, следов от насекомых.
Длина панелей должна быть не менее 2 метров. Она должна лежать минимум на трех лагах, чтобы не качаться из стороны в сторону.
Помните, что вам наверняка придется обрезать доски, поэтому берите материал с запасом в 10-15%.
Если хотите, чтобы у вас не было сквозных щелей в подполье, заказывайте шпунтованную доску. Она соединяется друг с другом посредством замка “шип” — “паз” и надежно фиксируется к лагам.
Старайтесь покупать доски из одной партии. Если это невозможно, то берите “покомнатно”, чтобы рисунок и время сушки хоть примерно совпадали.

Виды доски для настила

Существует несколько видов половой доски:

Цельная (массив). Считается самой распространенной и дешевой — ее просто обрезают с двух сторон.
Паркетная из массива дерева. Она похожа на ламинированные панели: имеет замки с четырех сторон и вентиляционный вырез снизу. Укладывается на черновой пол, имеет толщину около 20 мм, длину 500-2000 мм.
Клееная. По сути, это классическая паркетная доска, которую “собрали” из трех слоев. Верхний слой состоит из ценных и красивых пород дерева, второй и третий — защитные и “наполнительные” слои.
Классический паркет. Это небольшие деревянные ламели. Могут быть гладкими или с шипами и пазами.

Как укладывается пол

В 99 случаях из 100 настил полов делается на лаги. Это классическая система, которая подходит и для квартиры, и для частного дома. В квартире лаги укладывают на стяжку или бетонную плиту, в домах — на столбики или балки. Если пол делается в частном доме, то его лучше всего делать двойным: первый черновой слой подшивается снизу лаг, затем укладывается пароизоляция, утеплитель и чистовой пол. Это самая оптимальная схема.

Лаги позволяют спрятать между ними утеплитель, коммуникации, паробарьер

Предварительные работы

Перед тем как стелить доску, необходимо проделать несколько манипуляций. Обязательно обработайте древесину антисептиками и антипиренами, чтобы защитить ее от гниения. Если у вас в доме повышенная влажность, то можно пропитать дерево биопропитками — они хорошо сохраняют его от появления гнили, плесени, грибка и др.

Второй этап подготовки — укладка гидроизоляции. Используйте для этого рулонные или пленочные материалы, обязательно делайте нахлест и склеивайте края друг с другом. Правильная гидроизоляция делается “корытцем” — материалы заводятся на стены, а после укладки досок обрезаются с заведением краев под плинтус. Не экономьте на гидроизоляции — она защитит ваше жилище от сырости, а доски — от гниения.

Установка лаг

После того как все материалы были обработаны, пришло время установить лаги. Это длинные деревянные бруски толщиной не менее 50 мм, высотой от 70 до 150 мм. При помощи лаг можно выровнять поверхность, под ними можно скрыть коммуникации, уложить утеплитель и др.

Обратите внимание: лаги имеют определенную высоту, как и доска. Обязательно учитывайте это при обустройстве — уровень пола поднимется примерно на 100-200 мм.

Если вы укладываете лаги на стяжку в квартире, то просто укладывайте их сверху на гидроизоляцию поперек будущего расположения досок. Шаг между лагами выбирается в зависимости от толщины имеющейся у вас доски. Так, для сороковки шаг должен быть 85-90 см, для пятидесятки — 100 см, для тридцатки — 60-70 см.

Если лаги укладываются на грунт, то для них необходимо создать кирпичные или бетонные столбики. Желательно использовать красный кирпич, поскольку он не боится влаги. Поверхность столбиков также гидроизолируется. Шаг между столбиками выбирается от толщины лаги — обычно это 90-100 см. Лага должна лежать минимум на трех столбиках. Рекомендуется укладывать цельные лаги, но если это невозможно и их нужно сращивать, то шов должен лежать на столбике, а не висеть. Бруски симметрично запиливают на половину толщины, соединяют и сбивают гвоздями насквозь. Также для соединения можно использовать саморезы.

Лаги не должны жестко упираться в стены — оставьте между ними расстояние в 15 мм с каждой стороны. Это позволит дереву расширяться и сужаться в зависимости от влажности. Крепить лаги к столбикам не нужно — они не сдвинутся с места после того как к ним прибьют доски.

Лаги располагаются на ширине не более метра друг от друга

Разметка и укладка лаг

Как правильно уложить лаги, чтобы получить идеально ровный пол? Сначала уложите первую и последнюю лагу у противоположных стен. Выровняйте их по уровню. Можно использовать лазерный уровень или обычную водянку. Через каждые полтора метра натяните нить — она покажет вам нужный уровень. Затем заводите лаги под нитки и выставляйте их на необходимый уровень. Для подкладки используйте твердые материалы, которые не распадутся от влаги — остатки керамической плитки, плоские камушки, кусочки профиля. Можно использовать клинья из дерева, но их рекомендуется обработать антисептиком. Если лаги укладываются на балки, то лучше их прибить, чтобы избежать трения дерева о дерево.

Обратите внимание: проверить правильность укладки можно длинным уровнем или доской, которая укладывается на три лаги. Она не должна играть, а плотно лежать на всех точках опоры.

Укладка досок

После того как лаги выставлены по уровню, пришло время начать укладывать доски. Допускается два варианта обустройства пола:

Пол в один слой. Сверху на лаги укладывается доска, которая служит основанием для напольного покрытия. В качестве чистового варианта ее редко используют, поскольку однослойное покрытие достаточно холодное.
Пол в два слоя. Подобный пол делают тогда, когда доска будет использоваться как конечный вариант покрытия. В этом случае снизу под лаги подшивают недорогую третьесортную доску, затем в промежуток закладывают паробарьер и утеплитель.

Сначала укладывается первая доска параллельно стене. Обычно их кладут вдоль падающего из окон света, чтобы щели были менее заметными. Но если сверху будет укладываться ламинат, линолеум или другое покрытие, то нет никакой разницы в том, как располагать доску. Обязательно оставляйте отступ от стен в 15 мм. Его можно закрыть демпферной лентой или плинтусом. Надежно закрепите первую доску гвоздями или саморезами. Длину гвоздей следует выбирать так, чтобы ⅓ находилась в доске, ⅔ в лаге. Если доски с пазами, то можно закручивать в них саморезы под углом в 45 градусов. Но все же лучше крепить их нормальным способом, забивая гвозди на глубину в 2-3 мм. насадкой, а затем шпаклюя отверстия. Вторая плотно поджимается к первой распорками или скобами. Если доска шпунтированная, то необходимо вставить зуб в паз до упора и затянуть ее саморезами.

Доски необходимо хорошо поджимать друг к другу и сращивать только на лагах

Несколько рекомендаций

Если вы решили выполнить настил деревянного пола своими руками, то обязательно придерживайтесь перечисленных ниже советов.

Доски нужно укладывать с учетом вековых колец. Они должны смотреть в разные стороны — так вся поверхность будет прочнее и меньше играть при температурном расширении.
Первым делом разложите доски по лагам, стараясь подбирать их так, чтобы зазоры были минимальными. Пронумеруйте отобранные доски, чтобы не перепутать их.
Обязательно оставляйте шов в 10-15 мм по периметру комнаты. Его можно заполнить демпферной лентой или набить сверху плинтус.
Старайтесь вбивать гвозди и вкручивать саморезы под углом в 60-80 градусов, а не вертикально. Так они лучше держатся и не будут выдавливаться обратно при эксплуатации.
Обязательно углубляйте шляпку на глубину в 2-3 мм. Получившиеся ямки потом можно будет зашпаклевать.
Доски нужно плотно поджимать друг к другу. Закрепите первую, затем уложите рядом вторую. На расстоянии в 5 см от края забейте столярную скобу, заложите в щель предохранительную рейку и раздвиньте конструкцию деревянными клиньями. Доски плотно сожмутся, после чего их можно намертво закрепить.
После закрепления второй доски скобы вытаскивают, укладывают третью и процедура повторяется.
Последнюю доску наверняка придется подрезать. Отмерьте расстояние от предпоследней панели до стены, вычтите из него 15 мм на тепловой зазор и вырежьте необходимый брусок. Рекомендуем вам также срезать углы, которые будут примыкать к стене — так доску будет проще уложить.
После того как весь материал уложен и закреплен, прибейте по периметру плинтус. Если вы использовали пленку для гидроизоляции, то обрежьте ее на уровне 20 мм от поверхности досок.
Профессиональные строители рекомендуют оставлять вентиляционные отверстия, соединяющие подполье и комнату. Обычно их оборудуют в углах или под батареями. Это необходимо для того, чтобы влажный воздух не застаивался внизу, а доски не гнили.

Завершающий этап

После того как доски уложены, их необходимо покрасить или покрыть лаком. Если хотите придать полу цвет, но оставить фактуру дерева, то используйте разнообразные морилки.

Обратите внимание: если доски разной высоты, то необходимо провести их шлифовку. Для этого используют специальные шлифмашины, которые можно взять в аренду.

Красить поверхность нужно параллельно волокнам, приглаживая их, а не задирая. Рекомендуем вам покрывать поверхность минимум двумя слоями, поскольку первый наверняка впитается в дерево.

Читайте также: