Сверление подрозетников в бетоне без пыли

Обновлено: 04.05.2024

В это статье: Технология сверления отверстий мы расскажем как правильно сделать и просверлить отверстия в стенах из бетона, железобетона (монолита) или кирпича под розетки без пыли в Вашей квартире в панельном доме в Москве.

Сколько стоит просверлить диаметр отверстия под розетку цена за штуку.

Если у Вас появилась потребность рассчитать, сколько стоит сверление одного подрозетника в стене из бетона или кирпича под под электрику, телевизор или холодильник без пыли по доступным ценам в Вашей квартире или панельном доме в Москве или области.

Фото: Алмазное сверление отверстий под розетки в бетонной стене без пыли в Москве. Фото взято с сайта компании Буравчик.

Стоимость сверлить отверстие в бетоне стене панельного дома под розетку цена.

Стоимость сверлить отверстие в бетонной стене панельного дома под розетку без пыли для холодильника или телевизора без пыли зависит от нескольких факторов таких как:

Тип конструкции (стена, перекрытие, фундамент, парапет и др.);
Материал конструкции (железобетон/монолит, бетон, кирпич, пеноблок и др.);
Толщина конструкции;
Размера/диаметр сверления подрозетников;
Количества проёмов (объема работ).

Сколько стоит сверление коронкой отверстий в бетоне под розетки.

Сверление отверстий в бетонной стене под двойную розетку коронкой без пыли, цена зависит от объема работ. Ознакомьтесь, пожалуйста с нашими ценами на сверление (бурение) отверстий под розетки коронкой в прайс-листе выше для кирпичных, бетонных и железобетонных стен или позвоните нашим менеджерам для оперативного расчета стоимости работ в Вашей квартире в Москве.

Фото: Алмазное сверление (бурение) отверстий в стенах из бетона под розетки без пыли в Москве. Фото взято с сайта компании Буравчик.

Сверлим правильно отверстия в бетонных стенах под розетки в квартирах.

Алмазное сверление отверстий под розетки без сколов и трещин и пыли выполняется с помощью специального оборудования, - ручных алмазных резчиков с подводом воды к инструменту без пыли и особого шума в бетонных стенах в квартирах панельных домов в Москве и Московской области.

В следующей статье мы рассмотрим, как сделать/высверлить дырку в кирпичной стенке под розетку без пыли для холодильника или телевизора в квартире.

хм сложно, коронки пылесосы, я лопаткой выдолбил кратор, вставил стаканчик и замазал шпатлей.

че усложнять то :D

Лучше бы без шума сверлили.

Чудеса электромонтажных работ))⁠ ⁠

Щиты, внешний вид которых вызывает эстетическое удовольствие⁠ ⁠

Пы.сы. тут речь идёт не о правильности непосредственно сборки, подбора аппаратов защиты, целесообразности и и.д., а именно о красоте

А вот типичная сборка от застройщика, мастера Васи или того самого друга, который "да чё там делать, они с тебя деньги только берут, я сам всё умею"

Ну и напоследок сборка щита на 60 модулей

Проект электрики в Sketchup⁠ ⁠

Новый объект для расчета материала и работ. На сам объект не выезжал, гадал по фото и дизайн-проекту.

К дизайн-проекту прилагались рендеры

В квартире уже был начат электромонтаж предыдущими электриками и часть кабелей уже была прокинута в гофре и набита по стенам.

Остается загадкой на каком этапе заказчик начал подозревать, что с электрикой в его квартире что-то не так.

План электрики от дизайнера

Вести всю новую проводку по потолку не представлялось возможным. Не очень-то хотелось делать отверстия под кабеля в трех несущих балках, ровно как и не хотелось огибать каждую балку проводом, да и потолок как оказалось будет штукатуриться. Прокладывать по фанерной стене, как на фото выше тоже хреновая идея.

Настроения делать эту квартиру не было вообще никакого.

Особенно портило настроение стена с окнами. По рендерам можно увидеть что на стене не будет никакой штукатурки. Просто почистят кирпич и покрасят. Со стеной все таки решил, что процарапаю швы и проложу кабеля внутри них, одной проблемой меньше.
Еще была проблема с прокладкой кабеля по потолку для светильников. Прораб отделочников заверил что толщина слоя на потолке будет достаточной чтоб скрыть кабель. Еще одной проблемы вроде как не стало.

В общем в течение дня родилось вот такое решение.

Провода решил протянуть по полу, а все коробки вывести на стены, кроме двух штук у стены с окнами и две коробки у стены из фанеры.

Ну и последок парочку картинок

По прошествии двух недель заказчик так и не дал знать о своем намерении на дальнейшее сотрудничество.

Возможно нашел более удачное решение для своей квартиры, или показалось дорого, а может решил не переделывать, то что уже сделано.

Щит в Excel, почему бы и нет?😃 удобно, быстро, понятно и смета на материал.

После окончания работ по разметке трасс электропроводки и мест установки коммутационной аппаратуры, начинается этап высверливания ниш для подрозетников или как их правильно называют производители — коробок установочных круглых наборных без крышки.

Помимо крепежной функции, они выполняют роль пожаробезопасной защиты от возгорания, плюс обеспечивают требуемый уровень изоляции. Так как стены считаются токопроводящим материалом и ставить в них розетки напрямую без этих коробок нельзя.

Для бетонных стен подойдет пластиковый вариант без прижимных лапок.

Те, что имеют такие лапки, применяются для гипсокартонных стен или пластиковых панелей.

Встречаются цельноблочные варианты на разное количество посадочных мест — от двух до пяти.

Основное их преимущество — они не изгибаются и не деформируются при монтаже. Причем могут использоваться как в гипсокартоне, так и в обычной стене.

Ну и самый дефицитный на сегодняшний день вариант – это металлический подрозетник для деревянных стен. Он может быть как с дном, так и без него.

При скрытой электропроводке в деревянном доме разрешается утапливать в дереве только такие экземпляры.

Также играет роль глубина подрозетника. Он бывает стандартный и углубленный.

Стандартная глубина 45мм. Углубленный вариант 60мм.

Если вы планируете кроме самой розетки или выключателя производить в ней еще и расключение проводов (отпаек на другие розетки и т.д.), то покупать нужно только углубленный.

Какие инструменты понадобятся для установки подрозетника в бетонную стену?

обычная коронка по бетону с хвостовиком SDS-max. При условии, что у вас очень большой дом, либо стены из качественного бетона и соответствующий перфоратор.

Более дорогой вариант, зато есть свои плюсы:

1) время высверливания подрозетника, почти такое же, как и с помощью коронки SDS-max
2) использование легкого перфоратора SDS-plus - меньше устают руки, нет ударов
3) меньше шума и пыли при работе

В инструкции обычно указывается к алмазным коронкам, что они предназначены для влажного сверления. Однако как показывает практика применения, износ коронки, даже при сухой работе минимален.

Кроме того, при подаче воды, шлак может "вязать" коронку. Коронки для высверливания обычных подрозетников, как правило должны быть диаметром 68мм.

Если вы не хотите забивать установочную коробку в нишу, а иметь место для ее свободной установки и регулировки, то применяйте диаметр 72мм. Для блочного типа только такие и подойдут.

Если у вас в доме вдруг начало выбивать УЗО, одной из причин этого может быть как раз отказ от использования подрозетников, и установка розеток напрямую в стену. Поэтому не грешите сразу на кабель, а проверьте сначала розетки.

О необходимости монтажа подрозетников говорит и ПУЭ:

Порядок работы следующий:

Глубина сверления - 5см.

Если его оставить, то при покачиваниях перфоратора в процессе работы, сверло может дать клина и обломиться. Кроме того, при алмазном сверлении без удара, бур будет только гладить бетон и мешать работе.

заканчиваете высверливание бетона коронкой на необходимую глубину (примерно 5 см)

Глубину можно выставить заранее, приложив коробку на коронку и отметив маркером нужное расстояние бурения.

При высверливании необходимо немного покачивать перфоратор из стороны в сторону. Это нужно для того, чтобы выходил шлам и не заклинило коронку. При этом нужно приноровиться, так как сильное шатание также приводит к клину.

Данное действие очень сильно влияет как на скорость работы, так и на увеличение срока службы изделия.

Если бетон оказался высокопрочным, вы начали сверлить и поняли что это надолго, можно значительно облегчить себе работу.

Для этого по начатой окружности, буром 8мм проделываете несколько отверстий. У вас должно получится нечто похожее на барабан от револьвера.

После этого продолжаете алмазное или ударное высверливание. Дальше должно пойти как по маслу.

Если попали на крупную арматуру, и не хотите испортить новую коронку, то выйти из ситуации можно двумя способами:

переключить перфоратор на режим отбойника и выбить ее зубилом

Правда это здорово может способствовать появлению новых трещин в штукатурке.

Пылесосом удаляете весь мусор и пыль.

Следующий этап - установка самих подрозетников в подготовленные ниши. Устанавливать подрозетники можно на алебастр, шпаклевку или гипс.

Время застывания гипса примерно четыре-пять минут. Конечно, за 5 минут закончить работу по установке не проблема. Главная головная боль – это застывание приготовленного раствора в разведенной емкости и невозможность ее использования для других работ.

Поэтому, чтобы гипс не застывал слишком быстро, можно подмешать в него штукатурку (Rotband). Выиграете лишние 10-20 минут. На 3 части гипса добавляйте 2 части шпатлевки.

Просто штукатурка держит гораздо слабее. При застывании цементный раствор дает усадку, а гипс наоборот, немного расширяется и надежно со всех сторон зажимает подрозетник в нише.

Для того чтобы алебастр, гипс прочнее пристал, нишу необходимо увлажнить. Используйте опрыскиватель или брызкалку.

Далее подготавливаются подрозетники. Если они блочного типа, то собираются в блок (2шт и более). Срезается заглушка для входа провода.

Кстати штробу под провод лучше всего делать не по центру, а левее или правее отверстия в стене.

Так как выходное отверстие в самом подрозетнике находится сбоку.

Раствор закидывается в просверленное отверстие ниши.

В нишу вставляется подрозетник.

Все затирается шпателем и снаружи убираются остатки раствора.

Основная задача - выровнять и зафиксировать подрозетник на своем месте. Обратите внимание на то, чтобы его края не выступали из стены.

Как только раствор схватится, можно удалить все лишнее изнутри.

После отделочных работ устанавливаются сами розетки. В этой казалось бы простой работе, также есть свои правила и ошибки, которые могут привести к непоправимым последствиям.

монтаж подрозетников рекомендуется делать после штукатурки стен

В противном случае, у вас может не получиться выставить розетку заподлицо. А еще за счет пары лишних сантиметров штукатурки, вам запросто может хватить глубины, и вы так и не дойдете до арматуры.

Однако, не всегда получается соблюсти такую последовательность ремонтных работ. Например, если у вас будет уложена штукатурная сетка, в качестве армирования по некоторым основаниям (типа газоблоков), то нарезка штроб вдоль нее, сводит на нет смысл всего армирования.

Поэтому если другой возможности у вас нет, то придется придерживаться определенной технологии установки подрозетников до штукатурки. Вот хороший, качественный пример такой работы:

установка розеток в бетонную стену без подрозетника

обязательно проверяйте горизонтальность установки строительным уровнем

Место крепления шурупов по бокам, должно быть строго параллельно полу. Иначе при монтаже розетки, вы не сможете закрепить ее ровно.

Но проще воспользоваться данным не хитрым приспособлением.

Ничего вам уже не будет мешать, ни жесткий провод, ни его количество, ни отсутствие опыта, ни диаметр посадочного отверстия.

использование монтажной пены вместо раствора

Большинство разновидностей монтажной пены не удовлетворяет нормам противопожарной безопасности (должна быть пена класса В1). Не говоря уже о ремонтопригодности такого варианта.

Кроме того, пена не придает стенкам коробки необходимой жесткости и насколько прочно в ней будет сидеть розетка остается большим вопросом. Поэтому никогда не ленитесь разводить раствор и применять алебастр, гипс или другие смеси.

При укладке кабеля контролируйте его положение. Он не должен проходить через те места, где в будущем будут распираться крепежные усики розетки.

Часто именно этими усиками и прокалывают изоляцию проводов, после чего напряжение оказывается на корпусе!

Если уже смонтированная в стену коробочка выскочили из стены, а снаружи поклеены обои и нет возможности и желания марать все раствором, то воспользуйтесь саморезом. В основание подрозетника закручиваете дюбель и притягиваете его к задней стенке.

Однако все равно такой вариант считается временным. При тугом выдергивании вилки из розетки, всю конструкцию опять может вырвать с корнями.

Резать арматуру в несущей стене, если она попала на место установки будущей розетки запрещено. Однако вы просто физически не сможете избежать этого, при монтаже блока подрозетников, состоящего из нескольких штук.

Если речь идет о единичной розетке, то здесь можно и нужно отступать пару сантиметров и выбирать новое место, либо расширять существующее.

сверление алмазной коронкой на полную глубину со вставленным сверлом

Сверло после прохождения направляющих 5-10мм необходимо вытаскивать. Без удара, оно у вас практически не будет работать, а только мешать.

При резке штроб, чтобы не было пыли, используют штроборез с пылесосом. А что делать при сверлении подрозетников? Когда работаешь по бетону, пыли тоже нормально. Полноценное решение видел только у хилти, ниже на фото:

Сам же в последнее время делал по аналогии как на фото, вне зависимости, буровая или алмазная коронка:

Минусы этого способа:

-Нужно чтобы кто-то держал

-Если держать некому, то держать самому

У макеты есть подобная система, только корявая, да и не под коронку, еще и стоит 7к.

Стал просто искать системы пылеудаления и тут нашел любопытную вещь:

Суть этого устройства в том, что с помощью силы всасывания пылесоса, оно надежно закрепляется на стене и при этом всасывает пыль и камни.

Искал аналоги и нашел у милки:

Суть та же, но диаметр 72мм и стоимость 1500. Сегодня испытал ее на объекте.

Внешне выглядит так:

Внутренняя щетка снимается, так как при работе коронкой она не нужна:

Включаем пылесос и устанавливаем на место сверления/долбления подрозетника:

Как видно, пыли нет под местом сверления подрозетников. В данном примере была коронка буровая 72мм, аналогично и для любых других:

Бак у него на 25 литров, тут половина. Несложно догадаться что если бы не чистое сверление, то все это было б в воздухе.

Кто не знал, что есть такая штука- используйте, для более чистой работы.

PS Также снял видео на эту тему, чтобы было более подробно :

Другие публикации от nikita_khristov

Гофра. Использование при прокладке по полу/потолку 0
Что такое черновой и чистовой электромонтажи? 0
П44т. Штрабление под электрику в панельном доме. 0
Монтаж вытяжной системы в мини-пекарне 0
Приточно-вытяжная установка в 2-х комнатной квартире 0

2 Комментария 2

Супер! Только вот цена… Если мне надо сделать десяток отверстий для подрозетников на кухне.

Видел где-то, как делают подобное приспособление из водопроводных труб.

Каким бы не был богатым опыт специалиста, и как бы он не был уверен в себе, иногда ему нужно посоветоваться с кем-то. Общение на просторах интернет-сети уже давно стало привычным нам. Разнообразные пользователи сети – будь то профессионал или много знающий любитель – могут выставить в сеть лайфхаки (простые полезные советы на разные темы), которые могут быть с пользой применены для вашего дома.

Какие плюсы пользования ресурсами форума?

Постоянный поток интересной информации о новых идеях построек.
Простые и полезные советы для строительства.
Возможность общения с интересными людьми, опытными мастерами своего дела.
Рекомендации о выборе инструмента или материалов.
Также приятным плюсом является отсутствие рекламы, ведь пользователи такие же потребители, как и вы сами.

Аккуратно сделать отверстия под подрозетник можно только коронкой. Болгаркой придется подгонять уровень, а делать много отверстий буром 10-ой и выбивать скарпелью-полнейшая глупость. Коронки бывают двух видов:

На буровой заострим внимание в другой раз. Нас интересуют алмазные коронки, которые бывают трех видов:

-Сухой рез с микроударом

Отличить коронки для сухого и мокрого реза очень легко:

На коронках сухого реза есть вырезы на корпусе (первые две), для мокрого реза они не нужны (третья картинка)

Выбор коронки зависит от материала стен. Для бетона лучше использовать микроудар и мокрый рез, для кирпича и пенобетона- обычный сухой рез. Диаметр предпочитаю использовать 72мм в паре с подрозетником на 68мм. Разница в диаметрах обусловлена допуском для выставления горизонта при вмазывании подрозетников. Если при сверлении центровочное сверло немного уйдет, то проблем не будет для выставления уровня из нескольких подрозетников. Если коронка будет 68мм как и подрозетник, то тогда могут быть сложности. В таком случае я советую брать 65мм подрозетники, в них также помещаются все розетки и выключатели, разве что монтаж становится посложнее.

Сухой рез можно выполнять дрель и перфоратором, мокрый рез только дрелью с подачей воды, например такой:

Для сухого реза лучше использовать дрель, так как перфоратор не очень подходит для этих работ, ввиду более низкого крутящего момента и более низкой скорости вращения, также бывает что муфта может срабатывать чаще, на пользу перфоратору это не идет. Я лично не один перфоратор уложил при сверлении твердых материалов. Если работаете в пеноблоке, то коронка в паре с перфоратором будет норм.

Технология сверления коронкой такая:

Рисуем горизонтальную линию, на ней отмечаем через каждые 70 мм центра будущих подрозетников. Берем перфоратор и сверлим центровочное отверстие/-ия, берем коронку, вставляем центровочное сверло в хвостовик коронки, насверливаем в глубину на 5-7 мм коронкой отверстия, снимаем центровочное сверло и сверлим коронкой отверстие на 45 или 65 мм в глубину, в зависимости от подрозетника, который будем устанавливать.

По мягким материалам коронка может жить очень долго, по кирпичу в районе 300 отверстий, по бетону не больше 100-150 при сухом резе, и на 40-50% дольше при мокром резе. Сегменты алмазной коронки можно напаять примерно за 50% от ее стоимости в магазине, в москве много контор, кто этим занимается. Перфоратором работать коронкой можно только в безударном режиме.

По качеству все коронки примерно одинаковые, цена на 72мм в районе 2000-3000 рублей.

На мой взгляд, сверление отверстий коронкой -это лучший способ сделать отверстия под подрозетники — аккуратно и красиво. Плюс ко всему можно использовать коллектор для пылеудаления типа такого:

Читайте также: