Как установить дверь в кухню гостиную пик

Обновлено: 22.04.2024

Правильно поставленная входная дверь обеспечивает не только сохранность имущества, но также уменьшает теплопотери (за счет утепления рамы) и снижает слышимость происходящего вне дома или квартиры. В первую очередь стоит знать, что установка входной двери своими руками возможна. Причем сделать все можно одному, но если полотно тяжелое, проще работать вдвоем. В самой технологии нет ничего сложного, но есть несколько особенностей, которые необходимо знать перед тем, как начинать монтаж самому.

Подготовка к монтажу

Перед началом монтажа требуется удалить старую дверь. Надо это делать аккуратно, стараясь не сильно повредить проем. Тогда и установка входной двери пройдет быстро.

Демонтаж старой двери

Сначала снимают дверное полотно. Если модель со съемными петлями, двери открывают, под нижнюю кромку полотна подкладывают ломик, и приподнимая двери, их снимают с петель. Если петли неразборные, придется их откручивать. Начинать лучше с нижней.

После разбирают откосы, удаляют обои, отбивают штукатурку или шпаклевку. Задача — определить, как крепилась коробка, найти места крепления. Если коробка двери металлическая, обычно это анкера, куски арматуры. В местах соединения их срезают болгаркой. Когда все крепления срезаны, старую коробку выдавливают или выбивают. Но при этой процедуре прилагать чрезмерные усилия не нужно: можно разрушить коробку настолько, что потребуется ее ремонт.

При демонтаже необходимо срезать старый крепеж

Если коробка старой входной двери деревянная, все проще. Боковые стойки можно разрезать примерно посередине, а потом, поддев ломиком, выломать из проема. После того, как боковины удалены, притолока снимается легко. Также без проблем удаляется порог.

Подготовка проема

После того, как старая дверь удалена, дверной проем подготавливают к установке. Сначала удаляют все куски шпаклевки, осколки кирпича и т.д. Избавляются от всего, что может отвалиться. Затем оценивают тот проем, который получился в результате. Если есть большие пустоты, их заполняют кирпичом, посаженным на цементный раствор. Небольшие выбоины можно игнорировать. Если имеются щели, лучше их лучше тоже замазать раствором.

Это то, что получается после демонтажа двери

Имеющиеся значительные выступы, которые могут помешать при монтаже, необходимо убрать. Использовать можно молоток и долото или болгарку с режущим диском.

Внимательно осмотрите состояние пола под дверной коробкой. В старых постройках в этом месте вмонтирован деревянный брус. Часто он уже трухлявый, раскрошенный. Если это так, удаляете его.

Если на вид брусок еще целый проверяете состояние древесины при помощи шила. С солидным усилием втыкаете несколько в древесину, пошатав несколько раз, вынимаете. Так проверяете в разных частях бруса. Если входит с трудом, на небольшую глубину, отверстие остается маленьким, значит все нормально. Если нет — входит легко, от раскачиваний сминается и/или крошится, древесина пришла в негодность. Ее тоже нужно удалить.

Отбиваете все лишнее

Освободившееся место заполняется таким же брусом (обработанным пропиткой от гниения), закладывается кирпичом. Промежутки заполняются раствором.

В результате всех этих действий дверной проем должен быть более-менее ровным. Чтобы можно было без помех устанавливать новую входную дверь.

Установка металлических дверей

В качестве входных дверей чаще всего ставят стальные (металлические). Дверная рама, каркас двери и наружная поверхность дверного полотна выполнены из металла. Чтобы обеспечить требуемую степень тепло- и звуко- изоляции, полотно прокладывается звукоизоляционным материалом. Со стороны помещения входные двери могут тоже зашиваться металлом, а могут — листовым материалом (бюджетный вариант).

Структура металлической двери

На раме по периметру притвора (иногда и на дверном полотне) прокладывается резиновый утеплитель. Он выполняет две функции: служит для герметизации и уменьшает силу звука, который возникает в момент захлопывания двери. Получается надежная, теплая и «тихая» входная дверь.

Подготовка двери

Так как врезать в металлическую дверь замок проблематично, заказывают двери сразу с замком. Вам приходит комплект, в который входит уже установленный замок. Отдельно приходят ручки. Вот их нужно установить на место, прикрутить саморезами. Перед монтажом нужно проверить работу замков и защелок. Все должно работать плавно, без усилий и проблем. Если все нормально, можно приступать к установке входной металлической двери.

Подготовка стальной двери к установки: проверяем работу замка, утепляем коробку минеральной ватой

Если двери устанавливаются с выходом непосредственно на улицу (в частном доме, например), дверную коробку снаружи прокладывают утеплителем. Можно использовать нарезанную на полосы каменную вату. Она вставляется в раму и держится за счет силы упругости. У нее есть существенный минус: она гигроскопична, из-за чего двери могут ржаветь изнутри (если стоят как выход на улицу и не заделаны наглухо). В многоэтажных домах это не критично: тут осадков в подъезде не бывает. Еще выход — поставить пенопласт или заполнить раму пеной. Они влаги не боятся, а теплоизоляция нормальная.

Чтобы при монтаже и последующих отделочных работах лакокрасочное покрытие коробки не пострадало, ее по периметру оклеивают малярным скотчем. Его снимают уже после того, как сделаны откосы на двери. Если через дверную коробку заходят какие-то провода, самое время установить закладные — кусок пластиковой трубы или гофрорукава, через который эти провода будут попадать внутрь.

Монтаж в кирпичную и бетонную стену

Удобнее ставить двери, в которых полотно можно снять. Перед установкой его снимают с петель. В подготовленный проем вставляется дверная рама. Внизу ее ставят на монтажные подкладки высотой в 20 мм. Она должна становится в проем свободно.

Ставим раму двери на монтажные подкладки

Изменяя толщину подкладок добиваемся, чтобы нижняя рама стояла строго по уровню. Проверяется это при помощи строительного уровня. Выставив ее в горизонтали, выставляем по вертикали: чтобы стойки не отклонялись ни вперед, ни назад, а стояли строго вертикально. Это проверяют тоже при помощи уровня, только устройство с пузырьком находится на короткой части инструмента. Еще вариант — проверить строительным отвесом.

Проверяем ровно ли выставлена дверная коробка по вертикали

После того, как коробка выставлена ровно, ее расклинивают приготовленными клиньями. Их можно вырезать из дерева, а можно купить пластиковые. Клинья вставляются на длинных стойках потри штуки, вверху — две. Ставить их надо недалеко от мест крепежа, но не перекрывая их.

Пример установки клина

После установки клиньев, еще раз проверяется правильно ли она стоит: в горизонтальной и вертикальных плоскостях. Отклонений быть не должно.

Далее начинается монтаж коробки металлической двери в проеме. Есть два типа монтажных отверстий: приваренные к коробке стальные проушины и сквозное монтажное отверстие (их собственно два: в наружной пластине чуть большего диаметра и во внутренней — меньшего).

Два типа монтажных отверстий

Разницы в способе монтажа нет. Просто рамы с отверстиями в теле коробки можно устанавливать на более тонкие стены. Это может быть важно, если установка входной двери идет в панельном доме: далеко не всегда можно поставить в них двери с проушинами.

Крепление через сквозное отверстие

Крепят железные входные двери на анкера или на куски стальной арматуры, диаметром 10-12 мм. Диаметр крепежа подбирают под имеющиеся отверстия. Если будут использоваться анкера, их головка должна проходить в наружное отверстие и «застревать» во внутреннем. Диаметр арматуры должен совпадать с диаметром отверстий. В любом случае под них предварительно сверлят отверстия.

Берем перфоратор, сверло и анкера. Сверло берут такого же диаметра, Как и крепеж. Его длинна должна быть не менее 30 см. Чтобы точнее определить на какую глубину требуется просверлить, на сверло крепят малярный скотч. Он отмечает расстояние, которое немного больше требуемой глубины.

Маркируем сверло по длине анкера

Начинается монтаж крепежных элементов со стороны петель. При сверлении важно не сдвинуть установленную коробку. Сначала сверлят сверху.

Сверлим отверстия сверху, со стороны петель

Устанавливают анкер, добивая его молотком. Чтобы утопить его до внутреннего края коробки, в прорези вставляют отвертку, и стучат молотком по ручке отвертки. Потом, когда анкер загнали, его еще подтягивают на несколько оборотов отверткой. Проверяем, не сдвинули ли при работе коробку — берем уровень и все проверяем.

Загоняем анкер глубже

Аналогично устанавливаем крепеж внизу. Тоже проверяем, вертикали и горизонтали. Если дверное полотно не тяжелое, можно уже на этом этапе проверить, насколько правильно выставлена коробка. Для этого навешивают двери и проверяют, насколько ровно они «сели», нет ли перекосов, щелей и других неприятностей, насколько совпадают и нормально работают замки и защелки.

Если же полотно сделано из толстой листовой стали, весит около соти килограммов, двух креплений явно недостаточно. Тогда устанавливают все крепления со стороны петель, а также одно со стороны замка. После установки каждого крепежа проверяется вертикальность и горизонтальность коробки. Потом аккуратно навешивают полотно и проверяют, как оно «ходит». Если все нормально — продолжают монтаж крепежа. Нет — придется снимать уже установленные крепления и выставлять раму по-новой.

Ставим анкер в дверную коробку входной двери снизу, проверяя вертикальность стойки

После проверки полотно снова снимают, окончательно затягивают уже установленные анкера. Потом ставят все, которые необходимы еще на стороне петель, потом — на стороне замка. Когда все окончательно установлено, снова навешивают дверное полотно на место.

Теперь необходимо монтажные зазоры заполнить пеной. Для установки входной двери своими руками ее лучше взять с малым коэффициентом расширения: работать с ней проще. Чтобы полимеризация пены проходила нормально, полости, которые будут заполняться смачиваются водой из пульверизатора (обычного бытового). Затем все неспеша заполняется пеной.

Задуть нужно на всю ширину дверной коробки: тогда не будет дуть и звукоизоляция будет лучше. При монтаже железой двери можно не беспокоиться о том, что коробку разопрет: жесткость металла такова, что силы расширения пены далеко недостаточно. Потому можете щедро запенивать.

Только если пена попала на полотно, ее нужно сразу снимать влажной тряпкой. Через 5 минут, просто вы ее не ототрете. Пока влажная — убирается без следов. Потом придется скоблить, а это безболезненно не проходит: останутся следы. Полимеризация пены закончится через 24 часа. Тогда можно считать, что установка входной двери своими руками завешена. Осталось сделать на двери откосы.

Монтаж коробки с проушинами

При наличии на коробке приваренных пластин — проушин — выставляется коробка точно также: на подкладки. Потом выравнивается и расклинивается. Далее есть два варианта:

При установке по такому способу контролировать положение коробки нужно еще тщательнее: легко сдвинуть ее с места. Если не откорректировать, работать двери будут плохо.

Установка входной двери в деревянном доме

В деревянном доме любые окна и двери монтируются не напрямую к стене, а через обсаду или окосячку. Окосячка — деревянный брус, который подвижно крепится к срубу (из бревна или бруса — не важно). Соединяется он за счет соединения типа «шип/паз» и держится за счет силы упругости. К этому брусу крепится уже дверная коробка.

Установка двери в деревянном доме: сначала делают обсаду

Это — необходимая мера. Ведь деревянный дом постоянно меняет высоту. Первые лет пять он садится — за счет усушки и уплотнения посадочных швов. Первый год двери и окна не ставят вообще: слишком большие изменения. На второй год подвижки становятся менее выраженными, но присутствуют всегда. Потому жестко закрепить двери невозможно: их может заклинить или погнуть, или они будут мешать нормальной усадке сруба.

Для этого в дверном проеме вырубают паз. Делают обсаду из бруса в виде буквы «Т». Ширина паза должна быть чуть меньше толщины шипа: чтобы держались хорошо. Вставляют ее в шип, забивая кувалдой. На этом все. Никакого другого крепежа.

Обратите внимание: высота стоек намного меньше высоты проема: после установки притолоки должно остаться еще не менее 3 см на компенсационный зазор. Его закрывают минеральной ватой. Это тоже нужно для того чтобы при усадке двери не перекосились.

После установки обсады, в нее крепят коробку. Использование анкеров тут ни к чему. Нужны мощные саморезы или винты. Под них тоже обязательно засверливать отверстия, но сверло брать немного меньше диаметра. Обратите внимание: крепеж по длине не должен доходить до стены (на фото вверху это видно).

В этом видео показано, как делать обсаду, формируя в проеме паз.

В этом видео показан другой тип изготовления окосячки: в проеме формируют шип. С бензопилой получается все быстро, но такой уровень владения доступен немногим.

Монтаж доводчика на двери описан тут.

Установка входной двери в газобетон

Еще один строительный материал с особенностями — газобетон. Он плохо держит ударные нагрузки, потому крепить входные двери как в кирпичную стену не получится: они просто вывалятся. Выход такой: сделать из металлического уголка раму, которая будет держаться на стене за счет упора.

Рама для монтажа металлической двери в доме из газобетона

При этом перемычки, стягивающие два уголка делают в тех местах, где будет располагаться крепеж — проушины или монтажные отверстия. И именно на этих перемычках и будет держаться дверь.

Особенности монтажа и конструкции металлических дверей — в видео.

Второй способ монтажа менее распространен. Он требует меньше затрат по времени и по материалам. Но насколько надежно будет стоять входная дверь, смонтированная по такой технологии — неизвестно. Пока данных нет.

Привет, друзья! Несколько лет назад мы с мужем приобрели квартиру в одном из ЖК ПИК. Покупали мы квартиру на котловане, поэтому пришлось немного подождать, перед тем, как в неё въехать.

И вот в 2020 году мы получили долгожданное СМС с приглашением на приём квартиры. К этому времени, мы уже начитались ужасов из чата ЖК в телеграмм, поэтому идти на приёмку было страшно.

Среди сюрпризов у соседей было абсолютно всё - от неправильной работы электричества, до казанов рабочих в квартирах.

Нам можно сказать повезло из недочётов с которыми мы были не готовы смириться были такие:

Дырка в натяжном потолке
Окалины и царапины на окнах
Окалины на плитке в сан-узле

Как ни странно "косяк" с потолками нам исправили через неделю. Окна через пару месяцев, а вот плитка с окалинами до сих пор на своём месте и есть подозрение, что никто исправлять её и не собирается.

В целом, ощущения от ремонта нормальные - у нас не выбивает пробки, не скрипит пол, не втягивается потолок. У многих соседей потолок «гуляет» из-за отсутствия герметизации между плитами. Многим пришлось снимать полотна и пропенивать всю квартиру по периметру.

А теперь пройдёмся по деталям.

Напольные покрытия

В квартире положен достаточно хороший ламинат - он не царапается и не вздувается. За 8 месяцев эксплуатации с ним ничего не случилось.

Плитка на полу выглядит неплохо (с расчётом на то, что вам нравится нейтральный серый цвет). Ухаживать за ней достаточно сложно, т.к. у неё шероховатая поверхность, из-за этого в неё въедается любая грязь и раз в месяц приходится мыть полы губкой с сильной химией. Затирка оставляет желать лучшего, но это касается только сан-узлов. Там она положена не аккуратно и не везде.

Плинтусы и планки - самые дешёвые. Планки с лёгкостью гнуться, а плинтусы также легко ломаются.

Стены и двери

Двери установлены самые дешёвые из прессованного картона, отделка выполнена "под дерево" светло-бежевого цвета. Установлены в нашей квартире они "нормально" не перекошены, открываются и закрываются правильно. Разумеется, наличники резали не под 45 градусов, а просто прямо.

По стенам никаких нареканий не было, обои поклеены ровно "встык". Никаких завалов, превышающих ГОСТ и СНИП у нас в квартире не оказалось. Больше всего нареканий вызвали стены в сан-узлах. Они полностью сделаны из гипсокартона. На него сверху уложена плитка. Из-за этой интересной конструкции затирка в углах практически везде выпала.

Между гипсокартоном и бетонной стеной расстояние в 13 сантиметров. Устанавливать тяжелую мебель пришлось анкерными болтами. Зеркальный шкаф в ванной держится на 4 болтах, а тумба под раковиной на 2 и пришлось докупать дополнительные ножки.

Отдельная боль - стояки отопления. Они все выглядя просто ужасно, на каждом из них по 5-7 креплений к стене. Судя по всему прикручивали их рандомно. Там, где они располагаются в углу комнаты у окна мы их закрыл шторами, а тот, который находится в середине гостиной пришлось закрывать стеллажом. Об этом можете прочитать тут .

Окна и потолки

С окнами в отличие от многих наших соседей нам повезло. Застройщик вовремя заменил стеклопакеты с окалинами и порезами, отрегулировал их и загерметизировал. Очень не нравятся так называемые "нащельники". Окна выполнены не на заказ, поэтому нащельники есть во всех комнатах. Смотрится это не очень красиво. Местами из совсем маленьких щелей на окнах дует, поэтому пришлось заклеивать изоляцией.

Потолки самые обычные - белые, натяжные. У нас также практически никаких проблем с ними не возникло. В комнатах они сделаны достаточно хорошо, а вот в коридоре под ними идёт круглая вентиляционная труба, поэтому высота потолков там - 255 сантиметров.

Также в квартире сразу были: розетки и выключатели schneider, 2 унитаза, ванна, экран под ванну, раковина "тюльпан" в большом сан-узле, маленькая раковина во втором сан-узле, потолочные светильники и много-много лампочек "Ильича".

Ванна установлена не 170см, а 168, поэтому с каждой стороны очень много герметика.

Установка дверей межкомнатных своими руками не требуется специализированных строительных навыков, и достаточно обладать базовыми знаниями. При покупке материалов учтите, что некоторые модели продаются уже в сборе. Иные – в разобранном виде, что потребует дополнительных временных затрат на монтаж коробки и установку полотна. Также обращайте внимание, в какую сторону открывается створка: влево или вправо, на себя или от себя. А пошаговая инструкция, приведенная ниже, это подробное описание, как правильно установить межкомнатную дверь.

Размеры и комплектация

В комплект закупки должно входить:

Уровень с ответом, чтобы контролировать вертикальное расположение рамки.
Рулетка для замеров, линейка, перманентный маркер, карандаш для нанесения отметок.
Ножовка или электролобзик для подгонки доборов и обналичников по размерам.
Электродрель, перфоратор, шуруповерт с комплектом сверл по дереву и бетону.
Фреза, а если нет, то подойдет стамеска с молотком для выборки под фурнитуру.

Заготовьте клинья с различными габаритами, которые будут использованы в качестве распорок для фиксации лудки. В любой литературе, где описано как поставить межкомнатные двери сказано, что для крепежа используются саморезы. Сразу определитесь, каким образом будет производиться крепление.

Предпочтительней скрытый способ монтажа, для чего потребуются подвесы. Хорошая альтернатива – посадка коробки на анкера. Их нужно ввинтить и утопить в потайные отверстия, которые затем шпаклюются и закрашиваются.

Расходные материалы и инструменты

Потребуется монтажная пена. Установка межкомнатных створок иногда связана с необходимостью сузить проход. Для этого используется кирпич, а значит, потребуется готовая цементно-песчаная сухая кладочная смесь. Запаситесь емкостью для ее затворения водой и вымешивания до однородной массы.

Купите мастерок. Хорошо, когда под рукой есть шпатель, чтобы вывести откосы перед установкой наличников из МДФ. Но это в случае, если проем в стене слишком велик.

В противном случае помимо всего описанного ранее потребуется долото и молот. Если после сборки коробки и двери окажется, что проход слишком мал, придется удалять элементы стеновой панели, а отходы утилизировать, для чего нужны мусорные пакеты.

А когда в смежных помещениях стоит мебель, бытовая техника и предметы интерьера, накройте их полиэтиленовой пленкой. Для обработки торцов стены используется шпаклевка, цементный раствор. А для этого нужна емкость с распылителем для увлажнения, щетки для удаления пыли.

Пошаговая установка межкомнатных дверей

Чтобы установить двери самостоятельно, достаточно уметь пользоваться перечисленными выше инструментами. Процедура начинается с замеров. Важна точность промеров, на основании которых подбирается дверная коробка с полотном. Поэтапно алгоритм действий выглядит следующим образом:

Если куплен комплект в разобранном виде, придется потратить время на сборку рамы.
Врезается вся предусмотренная фурнитура: замок, ручки, навесы.
Устанавливается короб, проверяется вертикальность и соответствия требуемым размерам.
Крепится полотно с установленной фурнитурой, производится отделка откосов.

Перед монтажом двери необходимо замерять высоту и ширину проема. Это делается в трех плоскостях (вдоль пола, потолка и посередине) и по двум вертикалям с каждой стороны. Причем впритык конструкция становится не должна. Технологический зазор по всему периметру – от 10 до 40 сантиметров. Доборы монтируются, если глубина проёма значительно больше короба. Обналичники устанавливаются после того, как зазоры будут заполнены монтажной пеной. Более подробно самостоятельная установка межкомнатной двери описана далее, и пошаговая инструкция включает семь действий.

Шаг 1: Сборка дверной коробки

Она собирается из деревянных брусов, скрепленных между собой в форме прямоугольника, если порог не предусмотрен. Монтаж межкомнатных дверей такого типа применяется для туалетов, ванн, технических помещений, балконов, оранжерей и кладовых, которые необходимо закрывать плотно.

П-образная конфигурация используется в других комнатах: спальни, гостиные, столовые и т.д. Сборка обладает рядом особенностей и нюансов, которые необходимо знать и учитывать.

Раскройка и способы соединения

В большинстве случаев производитель сам распиливает заготовки для короба согласно размерам полотна. Тогда достаточно свинтить конструкцию, скрепив элементы шурупами, идущими в комплекте поставки. Если же приходится делать все с нуля, берется створка, и по ней выпиливаются боковины, верхняя балка и порог. Работы лучше выполнять на полу.

При этом применяют два способа крепежа:

Это когда притолока и стайка спиливаются под углом в 45 градусов. Для людей, не имеющих столярных навыков, такой метод сложен. Потребуется дополнительное оснащение, чтобы срез был ровным, а геометрия правильная. Делают отверстия для саморезов. Их оси должны быть перпендикулярны срезу. На завершающем этапе детали прикладывают друг к другу, при желании проклеивают и скрепляют винтами.
Плоскость спилов перпендикулярна оси бруса. Длина боковых стоек превышает высоту дверного полотна на 3 мм сверху и снизу, если предусмотрен порог. В противном случае понизу делают зазор в 10 мм. Для крепления притолоки к стойкам достаточно по два самореза с каждой стороны. То же касается балки порога.

Кстати, последний случай – единственное решение для коробов с порогом. Поэтому перед тем как поставить двери с деревянной дверью и коробкой определите тип прохода, а на основании этого выберите способ монтажа лудки. И не подгоняйте габариты впритык. Со всех сторон должны быть зазоры по 3 мм необходимые для беспрепятственного растворения створки без заклинивания.

Соединение элементов короба

Чтобы стянуть притолоку с боковыми стойками используются металлические саморезы длиной не менее 60 мм. Для первого случая с каждой стороны берут по 3 штуки, тогда как во втором достаточно два. Чтобы соединение было плотным, прочным и надежным удаляют четверть. Для этого используют ножовку и стамеску с молотком. Длина углубления равна ширине бруса, используемого при изготовлении стойки.

Тем же, кто интересуется, как установить межкомнатную дверь без порога, необходимо помнить, что можно срезать детали под углом 45 градусов, и четверть удалять не придется. Еще один способ – установить притолоку по ширине «на весь проем». Это необходимо если он значительно больше короба. Тогда боковые опоры крепятся под прямым углом на ширине, удовлетворяющей габаритам дверного полотна.

Проходная комната редко кому-то нравится, поскольку подобная планировка предполагает множество неудобств и ограничивает полезное пространство. В советских квартирах это была распространенная проблема, которая мешала владельцам жилья планировать дизайн помещения. Такую комнату пытались отделить от остальных с помощью перегородок, занавесок и мебели.

В современном дизайне появился новый взгляд на проходные помещения. Теперь минусы интерьера можно превратить в плюсы, если подойти к задаче творчески. Даже такую сложную планировку есть возможность удачно обыграть с помощью правильного подхода.

Особенности расположения

Оформление проходной комнаты представляет собой непростую задачу, поскольку необходимо учесть все особенности планировки. Такое помещение является своеобразным центром квартиры или узлом, соединяющим между собой остальные комнаты. Условные линии передвижения проходят сквозь пространство, ограничивая площадь использования. Проходы обязательно должны быть свободными, иначе будет неудобно перемещаться.

Сложности возникают также с дверными проемами. Площадь стен значительно уменьшается, а также остается намного меньше места для расположения мебели. Особенно заметна эта проблема в небольших комнатах, где и так не хватает свободного пространства.

Чаще всего в проходной комнате организуют гостиную. Это имеет свое объяснение, поскольку такое помещение менее других требует обособленности и может использоваться всеми членами семьи. Современный дизайн предполагает наличие светлых пространств, которые открыты и не содержат никаких перегородок. Проходные комнаты прекрасно подходят под это определение.

Правила дизайна проходной комнаты

Открытость помещения может быть как недостатком, так и достоинством. Все зависит от того, как обыгран этот момент в дизайне интерьера. Проходная гостиная должна быть очень светлой, с множеством отражающих поверхностей и стекла. В ней нужно создать ощущение легкости и воздушности. Некоторые стены лучше вовсе убрать, заменив их стеклянными перегородками.

Следует осторожно относиться к зонированию пространства. Если гостиная будет выполнять только одну функцию, то лучше оставить ее визуально цельной, без разделения на участки. Стоит также тщательно продумать расстановку мебели, поскольку традиционные варианты здесь не подойдут. Проходная комната предполагает постоянное движение, поэтому в первую очередь нужно позаботиться об удобстве всех жильцов.

Оформление проходной гостиной в «хрущевке»

Преимуществом таких комнат является большое окно, которое пропускает достаточное количество света. Чтобы получить мягкое освещение, стоит выбрать легкие полупрозрачные занавески. Напротив оконного проема можно расположить перегородку с отражающей поверхностью или глянцевую мебель. Если объединить проходную гостиную с кухней, можно увеличить площадь свободного пространства. Большие предметы мебели лучше здесь не использовать. Роскошные люстры следует заменить торшерами и компактными светильниками.

Маскировка дверных проемов

Чтобы интерьер проходной гостиной выглядел цельным, иногда необходимо скрыть проходы и дверные проемы. Одним из удачных способов является использование мебели. Стены можно украсить рисунком, который продолжается на дверном полотне. Если такой вариант сочетается с общей стилистикой интерьера, то дверь будет выглядеть продолжением стены, что сделает дизайн живым и оригинальным.

Стены и напольное покрытие

На стенах можно разместить фотообои, которые зрительно расширят их площадь. Картины, расположенные в форме V, также увеличат пространство. Следует отказаться от крупных рисунков в отделке и текстиле. Лучше отдать предпочтение однотонным материалам и мелким узорам.

Освещение и выбор оттенков

В проходных гостиных лучше применять светлые тона. Такие оттенки зрительно увеличивают пространство и добавляют ему легкости. Чем меньше рисунков, тем лучше. Темные цвета можно применять в качестве акцента.

Важное значение имеет освещение комнаты. Чтобы естественный свет беспрепятственно проникал в пределы квартиры, выбирайте полупрозрачные шторы из светлых материалов. Источников освещения должно быть как можно больше, при этом следует избегать массивных люстр. Предпочтение стоит отдавать бра и точечным светильникам.

Расстановка мебели

Поскольку в гостиной находится множество предметов разного назначения, необходимо расположить их так, чтобы максимально эффективно использовать пространство. Окна и дверные проемы необходимо правильно обыграть, чтобы не уменьшить полезную площадь еще больше. В зависимости от их расположения, существуют 4 варианта планировки гостиной:

Со смежными дверными проемами. Один из самых удачных способов размещения, когда основное движение происходит только в одном углу, а остальное пространство можно использовать по своему усмотрению. Например, вдоль одной из стен с проемом можно расположить мебельный гарнитур, а рядом с другой стеной отлично будет смотреться диван.

Со сквозным проходом. В таком случае помещение удобно разделить на две функциональные зоны. В более просторной части расположите место для отдыха, а в проходной области можно разместить телевизор и зону для развлечений.

Две двери на общей стене. Принцип размещения мебели напоминает предыдущую ситуацию. Здесь телевизор лучше расположить между дверными проемами, а напротив него можно поставить диван. Единственный недостаток подобного варианта – периодическое движение людей перед телевизором, что может несколько раздражать смотрящего.

Дверные проемы, расположенные по диагонали. Такая планировка оказывает значительное влияние на расстановку мебели. Телевизор лучше всего разместить на стене с дверным проемом, а в противоположной части помещения следует поставить кресла или диван. Небольшой столик дополнит место для отдыха.

Преимущества проходной кухни

Нестандартные планировки жилища часто включают в себя наличие кухни с двумя дверными проемами. Многих владельцев раздражает такая особенность, поскольку обычная расстановка мебели становится попросту невозможной и приходится искать особые решения для организации пространства. Однако в таком варианте есть также определенные плюсы, которые позволяют превратить обычную комнату в интересное и оригинальное помещение с изюминкой.

Основные преимущества кухни с двумя входами:

большее количество естественного света и ощущение простора;
возможность быстро пройти в кухню из любой другой комнаты;
можно осуществить различные творческие идеи в нестандартной форме, в результате получится оригинальное помещение, которое не похоже ни на какое другое.

Помимо достоинств, существуют в таких комнатах и недостатки:

сложно организовать правильное использование пространства;
уменьшение полезной площади из-за наличия дополнительного дверного проема;
звуки и запахи во время готовки будут беспрепятственно проникать во все жилище.

Оформление проходной кухни

Чтобы организовать удобное и красивое пространство, необходимо помнить о главных принципах проектирования:

Обязательно выполнить правило рабочего треугольника. Расстояние между холодильником, плитой и раковиной должно быть примерно одинаковым;
разделение помещения на зоны. Должно быть достаточно места для приготовления пищи, а также хранения кухонного инвентаря и техники. Следует позаботиться также об обеденной зоне, если отдельная столовая не предусмотрена.
Особенностью проходной кухни является осторожность в использовании приборов. Нагревающиеся устройства, например, плита или духовка, не должны располагаться в непосредственной близости от двери. В противном случае возрастает риск ожогов при неаккуратном обращении.

Заключение

После рассмотрения возможных вариантов оформления проходных комнат можно заметить, что это прекрасный способ применить фантазию и творчество. Такие помещения обладают не только минусами, но и плюсами, которые позволяют выгодно подчеркнуть особенности планировки и организовать удобный и привлекательный дизайн интерьера. Проходная гостиная поможет объединить всех членов семьи во время отдыха, а кухня с двумя дверными проемами позволит использовать неординарные идеи для интересного оформления.

Большие видовые окна в загородном доме дают ощущение простора и открывают панорамный вид на сельский пейзаж. Масштабное остекление способствует максимальному освещению пространства с помощью естественного света, благоприятного для глаз и душевного состояния. Кухня с панорамным окном станет любимым уголком для всех членов семьи.

Гостиная с панорамными окнами также легко станет постоянным местом для отдыха в семейном кругу и проведения торжеств. Однако, чтобы результат оправдал ожидания, следует учесть множество нюансов.

Зонирование кухни

Кухонное пространство включает 3 основные зоны: рабочую, обеденную и место для хранения продуктов и утвари. При выборе дизайна больших окон учитывают размеры помещений, их планировку и характер использования каждой зоны. В загородных домах на кухнях с большой площадью делают стеклянные стены и интегрируют их с дверьми, которые ведут на балкон, террасу или во двор.

Окна от потолка до пола часто используют для обеденной зоны. Красивый пейзаж за окнами дополнит трапезу, хорошая освещенность позволит обойтись без искусственной подсветки в светлое время суток.

В обеденной зоне и в эркерах нередко устанавливают высокие окна на высоте 40-50 см от пола. Такой вариант прекрасно подходит и для комнаты с панорамными окнами.

Положив на подоконники подушечки, можно устроить удобную лежанку.

Подоконники можно разместить на высоте 70-80 см, полностью отдав под остекление верхнюю часть стены, и установить рядом рабочий стол или шкафы для посуды и продовольственных припасов.

Если не хватает места для полезных мелочей, над рабочей зоной можно расположить подвесные полки. Угловое остекление используют для любых зон кухни. Оно способно значительно увеличить угол обзора.

Планировка кухни

Стандартные варианты дизайна кухни с панорамным окном:

П-образная расстановка кухонного гарнитура может использоваться для дизайна помещений небольших площадей, но чаще используется для просторных кухонь.

Линейная. Кухонный гарнитур размещается вдоль одной стены. Такая планировка нередко используется в просторных или узких помещениях.

Угловая. Рабочую зону, как правило, помещают рядом с окном.

Островная планировка. В просторных помещениях рабочий стол можно размещать в центре отдельно от остального гарнитура.

Возможности меблировки обеденной зоны ограничивает ее площадь. Однако для оформления интерьера небольших помещений с панорамными окнами тоже можно найти интересные варианты.

Просторные площади позволяют реализовать множество интересных решений. Можно дополнить дизайн помещения с панорамными окнами большим аквариумом, создать мягкий уголок, использовать вместо обычных стульев мягкие пуфы.

Оформление гостиной

Большая площадь остекления формирует особый подход к дизайну гостиных. К фокусным точкам пространства, которыми считаются телевизор и камин, добавляется пейзаж из окна. С расчетом на возможность созерцать его, планируют размещение зон и расстановку мебели.

Способы расстановки мебели:

Диван и журнальный столик устанавливают напротив видовых окон, а дополнительные пуфы и кресла сбоку дивана. Поблизости от оконного блока выделяют место для телевизора и камина.

Если смысловым центром являются монитор или камин, размещенные на стене, тогда на них ориентируют мягкий уголок.

В помещениях с угловым остеклением чаще всего используют угловую или П-образную расстановку мягкой мебели.

Диваны приставляют к стене, если она не попадает под солнечные лучи.
Если зона отдыха в глубине гостиной, перед окнами можно организовать мягкий уголок со столиком, подвесить гамак, установить подвесное кресло-кокон или устроить лежак на подоконнике.

Как вариант необычного дизайна гостиной с панорамными окнами можно использовать широкий подиум, если подоконники в комнате низкие.

Видео описание

Некоторые идеи дизайна кухни смотрите в видео:

Шторы

Шторы на кухне должны легко подниматься вверх или раздвигаться, хорошо пропускать свет и быть практичными – легко стираться.

Для гостиной, так как ее не ограничивает рабочая зона, выбор штор более широкий. Занавески стараются выбирать с расчетом, чтобы они не загораживали окно, а слегка прятали от посторонних глаз и ярких солнечных лучей.

Панорамные окна

Панорамное остекление придает интерьеру помещения особенные стиль и уют. Но, чтобы чувствовать себя комфортно, надо выбрать подходящую конструкцию.

Конструкции

Панорамные остекленные конструкции представлены разнообразными вариантами: от простых безрамных до технологичных, покрытых особого рода защитой.

Например, известный в СНГ и Европе производитель «АЛЮТЕХ» предлагает окна с защитой от царапин, выпадения конденсата и продувания. За счет использования алюминия изделия безопасны для всех членов семьи, а срок их службы составляет 50 лет. Окрасить раму можно в любой цвет RAL для гармоничного сочетания с интерьером.

Типы конструкций:

При поворотной системе открывания внутрь занимают много места, однако уход за ними несложный. Применяют для теплого остекления.

Открываются за счет сдвигания створок в сторону. Плюсы данного типа: экономия пространства, широкие возможности для проветривания помещений. Систему можно устанавливать на лоджии и балконы П-образной и Г-образной формы, прямые стены, конструкции многоугольной формы. Часто используются в холодном варианте остекления.

Створка открывается, а затем сдвигается в сторону. Удобный вариант для дизайна кухни и гостиной с выходом на террасу. В закрытом состоянии система представляет собой прочную прозрачную стену, которую при желании можно легко сложить. При этом получится широкий выход на улицу.

Виды стеклопакетов

Большая часть теплопотерь в доме происходит через стекла. Чтобы снизить расходы на отопление, производители предлагают различные виды стеклопакетов:

Считается, что таким образом можно значительно повысить энергоэффективность оконной системы. Однако проконтролировать наличие аргона проблематично.

Второй вариант более эффективен, но отличается более высокой стоимостью.

В этой категории известны i-стекла, к-стекла и виниловая теплосберегающая пленка. Они представляют собой теплоотражающее покрытие. В зимнее время примерно 1/2 тепловых лучей отражается от такой поверхности обратно в комнату. В солнечную погоду лучи лишь частично проникают в помещение, поэтому воздух внутри не перегревается.

Типы стекла

В оконных системах нередко используются закаленные стекла, которые значительно прочнее обычных, но уступают бронированным. Бронированные стоят дороже, в отапливаемых помещениях не применяются.

Солнцезащитные рекомендуются для монтажа в регионах с теплыми климатическими условиями или с южной стороны фасада, чтобы помещение в жару и солнечную погоду не перегревалось. Энергосберегающие стекла для больших оконных систем разработаны специально для средних и северных широт.

Видео описание

Еще варианты оформления кухни с панорамными окнами и не только в этом видео:

Заключение

Благодаря привлекательности обстановки, которую можно создать с помощью панорамного остекления, его популярность возрастает. Хотя в этом деле существует немало нюансов, тем не менее, современные технологии позволяют успешно решать даже замысловатые задачи.

Выставка домов «Малоэтажная страна» выражает искреннюю благодарность специалистам компании «АЛЮТЕХ» за помощь в создании материала.

Группа компаний «АЛЮТЕХ» - ведущий производитель алюминиевых профильных систем на территории СНГ, и один из лидеров рынка роллетных систем. и секционных ворот в Западной и Восточной Европе.

Если Вам нужна более подробная консультация, то можете воспользоваться следующими контактами:

Читайте также: