Свайные столбы для фундамента

Обновлено: 26.04.2024

К возведению здания надо подходить обдуманно, тщательно просчитав все этапы строительства. И в первую очередь необходимо определиться с типом фундамента. Но что делать, если на своём участке вы столкнулись с так называемыми «сложными» грунтами, к которым относятся:

Торфяники;
Заболоченные участки;
Участки с грунтовыми водами;
Участки подверженные силам морозного пучения;
Затопляемые участки.

В таком случае одним из самых быстрых и надёжных способов решения проблемы является использование свайно-винтового фундамента.

Можно выделить основные плюсы свайно-винтового фундамента:

Монтаж производится в течение одного-двух дней;
Не требуется выравнивание рельефа участка;
Отсутствуют масштабные земляные работы;
Вкручивание свай ведётся при любых погодных условиях.

К основным недостаткам свайно-винтового фундамента относятся:

Невозможность монтажа на скалистой местности и на участках с твердыми известняковыми прослойками либо каменистым грунтом;
Фундаментные сваи невозможно установить ближе, чем на 0.5 метра к уже построенному дому, а монтаж в этом случае затруднён из-за применения специальных рычагов;
При выборе свайного фундамента значительно осложняется строительство дома с подвалом. А цена такого фундамента для здания становится неоправданно высокой.

О конструктивных особенностях свайно-винтового фундамента;
О том, что нужно знать для расчёта необходимого количества свай;
О секретах монтажа свайного фундамента;
Об основных ошибках при вкручивании свай.

Конструктивные особенности свайного фундамента

Фундамент на винтовых сваях – это группа свай ввинченных в землю и представляющих собой единой поле. При возведении домов чаще всего используются изделия диаметром ствола 108мм, длиной 2.5 метра и диаметром лопасти в 300мм. После того как свая вкручена в землю, на поверхности остается примерно 50 см от её ствола. Затем на ствол сваи приваривается оголовок. В стандартном исполнении оголовок имеет размеры 250х250мм.

Оголовок нужен для крепления на него обвязочного бруса, швеллера или ростверка на который затем монтируется строение.

Свая – это металлическая труба с заострённым концом и лопастью специальной конфигурации прикреплённой в её нижней части. Благодаря лопасти она ввинчивается в грунт, уплотняя его, пока не достигнет нужной глубины и не упрётся в надежное основание. В силу этого она может нести расчетную нагрузку сразу же после монтажа.

Сваи отличаются по длине, диаметру и своему предназначению, а именно:

Винтовая свая Ø76 мм – используется при строительстве заборов,
беседок и лёгких пристроек;
Винтовая свая Ø89 мм – подходит для строительства бытовок,
и причалов;
Винтовая свая Ø108 мм – универсальный вариант для строительства каркасных и брусовых домов;
Винтовая свая от Ø133 мм и выше – используется для возведения домов из оцилиндрованного бревна, пенобетонных блоков и промышленных объектов.

Толщина металла стенки ствола. У качественной сваи толщина составляет от 4 до 4.5 мм;
Толщина металла лопасти. Она должна составлять не менее 5 мм;
Качество сварного шва. Недопустимы раковины и непроваренные участки;
Защитное покрытие. Если слой краски тонкий или некачественный, то его просто сотрет о грунт при закручивании сваи.

Существуют сваи с литым наконечником. Их особенность в том, что наконечник и лопасть представляют собой единую деталь, изготовленную на литейном производстве, которую затем приваривают к стволу.

Такая свая более надежна, чем обычная сварная, так как она имеет большую толщину лопасти и имеет всего лишь один сварной шов. А также может ввинчиваться в грунт, где сохранились корни деревьев или попадаются небольшие камни.

Как рассчитать необходимое количество свай

Часто можно слышать утверждение, что сваи необходимо ввинчивать в землю с определённым шагом. И поэтому рассчитать их необходимое количество достаточно просто – надо лишь знать длину, ширину и вес строения. Но как показывает практика – это в корне неверно! Попробуем понять, сколько свай необходимо для фундамента вашего здания.

Для расчета свайного фундамента можно воспользоваться таблицей, с помощью которой можно определить несущую способность винтовой сваи в зависимости от грунта.

Минимальная глубина завинчивания свай для Москвы и Московской области составляет 1.5 метра, что гарантирует установку свайного фундамента ниже глубины промерзания грунта. Правильно установленная винтовая свая Ø108 мм способна нести нагрузку в 5 тонн.

Особенности монтажа свайного фундамента

Вкручивание винтовых свай может производиться как механическим способом – с помощью машины оборудованной гидробуром, так и ручным методом – силами нескольких человек.

При механическом способе монтажа проще контролировать необходимое усилие вкручивания. Также данный способ позволяет более точно сцентрировать ствол. Тем самым достигается более высокая точность монтажа. Максимальное отклонение ствола вкрученной сваи от вертикальной оси не должно превышать 2-х градусов.

После того как свая ввинчена на необходимую глубину, производится отрезание её верхней части. Чтобы урез всех свай был выставлен по одному уровню, необходимо использовать лазерный нивелир.

Затем, в ствол сваи заливается бетонный раствор. Вопреки распространенному мнению бетон заливается не для усиления сваи, а для того чтобы вытеснить из нее кислород и тем самым предотвратить коррозию металла изнутри ствола. Если открытую сваю не забетонировать, то с приходом зимы она может заполниться водой и её разорвет.

Начинаю цикл статей по типам фундаментов. В каких случаях какой фундамент применяется и какие у каждого фундамента плюсы и минусы.

Начну с достаточно популярного и рекламируемого в последнее время фундамента на винтовых сваях.

По факту, винтовая свая - это не что иное, как труба с приваренной лопастью. Монтаж ее так же предельно прост: бурится лидерная скважина диаметром чуть меньше ствола сваи и на глубину на метр меньше глубины погружения, в эту скважину вставляется винтовая свая, и закручивается как саморез вручную или при помощи специальной техники. Главным ее преимуществом является возможность выполнения работ в зимнее время.

В последнее время компании, занимающиеся изготовлением и монтажом винтовых свай, приложили не мало усилий для их рекламы. Итогом стало то, что люди не думая применяют их и под легкий дом из СИП-панелей, и под каркасник и даже под дом из газоблока. Деревянные же дома процентов на 30-40 сейчас ставят на такой фундамент.

Сколько простоит дом из газоблока без трещин на таком фундаменте? Думаю не больше 1 сезона. (фотография из сети)

Вообще, главной сферой применения винтовых свай являются фундаменты для электротехнических сооружений (опоры ВЛ, трансформаторные подстанции и т.д.) в болотистой местности , фундаменты для временных зданий и сооружений нефтяной и газовой промышленности в болотистой местности и фундаменты под здания в вечно-мерзлых грунтах. Главной особенностью всех этих сооружений является то, что максимальный срок их службы составляет не более 50 лет, после чего эти сооружения демонтируются вместе с фундаментом и устанавливаются новые (более мощные и/или более современные).

Стандартная обвязка винтовых свай в промышленном строительстве. Обратите внимание, на сколько жесткая обвязка винтовых свай под нагрузку 15-20 тонн (фотография из сети)

Для строительства частных домов винтовые сваи начали применять из-за их относительной дешевизны и простоты монтажа в любое время года. На рынке винтовые сваи продают по цене от 1,5 тысяч рублей, а для монтажа необходим либо самодельный вращатель (делается из редуктора и дрели-миксера), либо ямобур по цене 1,5 тыс. в час (фундамент под дом он завернет за 2 часа, еще часа 2 сварщик будет приваривать оголовки)

Казалось бы идеальное решение для частного дома, но тут возникает ряд "НО"

1. Винтовая свая изготавливается из стали, а значит подвержена коррозии. Скорость коррозии для разных сталей и разных условий разная, но средний показатель примерно 0,1 мм в год (актуален для 245 стали в нормальных грунтах). Так как большинство свай для частного домостроения изготавливается из трубы с толщиной стенки до 5 мм, то не сложно подсчитать, что через 50 лет от сваи останется одно название, а свои характеристики она потеряет еще раньше, примерно лет через 30.

Существуют решения из нержавейки, но цена на них вас очень сильно удивит.

Продлить срок службы позволяет антикоррозийное покрытие, но на моей памяти только 2 покрытия выдерживали завинчивание винтовой сваи в грунт: горячее цинкование и эпоксидное покрытие jotamastiс. Оба вида покрытий прибавляют 30-40 рублей цены к каждому килограмму сваи. Более дешевые покрытия сдираются грунтом, как наждачной бумагой, и соответственно, перестают выполнять свою функцию.

2. Конструкции дома к оголовку винтовой сваи крепятся при помощи болтов, глухарей, анкеров или саморезов. Сами винтовые сваи без особых проблем и повреждений можно выкрутить и закрутить на новом месте. Этого факта бывает достаточно, чтобы доказать, что дом, особенно если он сделан из бруса без внешней и внутренней облицовки или СИП-панелей, не является капитальным строением, так как его легко можно демонтировать и переместить на новое место без повреждений. В подтверждение этих слов приведу ссылку на новость на одном городском портале.

3. Винтовые сваи после монтажа если и связывают между собой, то в лучшем случае профильной трубой 20х40 мм или вообще брусом. Иногда попадаются решения, когда делается дополнительная связка из 50-го уголка. К сожалению такая связка не обеспечивает необходимую жесткость и может приводить к вибрациям дома, трещинам в стенах, разрушениям домов. Связано это с тем, что даже на небольшом участке 10х10 метров закрученные по разным углам сваи могут работать по разному, так как под лопастью винтовой сваи может оказаться разный грунт, а в верхних слоях грунта может быть разный показатель морозного пучения.

Такая обвязка сгодится разве что для бани из бревна. Пространственную жесткость такая обвязка не обеспечивает.

Какие винтовые сваи и в каких именно случаях применять? Все очень просто:

1. Применять следует винтовые сваи с толщиной стенки и лопасти, обеспечивающей достаточный срок службы (исходя из тех же 0,1 мм кородирования в год), при этом ни в коем случае не располагать рядом с ними и не подключать к ним заземление. Как вариант - за качественными сваями для фундамента дома можно обратиться в фирмы, занимающиеся изготовлением свай для промышленных объектов, у них часто на остатках бывает БУ труба 159-162 диаметров с толщиной стенки 10-12 мм, что обеспечит срок службы на 50-80 лет даже с дешевыми антикоррозийными покрытиями.Они с радостью от нее избавятся за отностительно гуманную цену, так как на промышленные объекты б/у или лежалая труба не годится.

2. Винтовые сваи целесообразно использовать в качестве фундамента временных сооружений: баня, беседка и т.п., или же для сооружения пристроя к дому, например крыльца, веранды и т.п.

3. Винтовые сваи целесообразно так же применять для замены фундаментов деревянных домов, если по каким то причинам фундамент дома начал проседать (в промышленном строительстве винтовые сваи достаточно часто применяют для замены или укрепления фундамента).

4. Винтовые сваи можно, и целесообразно применить в качестве фундамента дома или другого строения, если верхние 3-5 метров грунта в месте строительства состоят из обводненного торфа или в верхних слоях грунта есть плывуны, и другие виды фундаментов не обеспечивают необходимую несущую способность.

Как правильно выполнить монтаж винтовых свай?

1. Закажите, или рассчитайте сами нагрузку на фундамент и подберите глубину заложения и параметры винтовой сваи (можно воспользоваться онлайн калькуляторами, или провести расчет по пункту 7.2.10. СП24.13330.2011). При этом не забывайте, что глубина погружения сваи должна быть как минимум на 1 метр ниже глубины промерзания грунта.

Помните, что так называемое "пробное погружение" не дает данных о несущей способности винтовой сваи, так как на ее пути может встретиться камень размером с кулак, лопасть упрется в него ребром и свая даст "отказ", а монтажники на основе своих ощущений будут Вас убеждать, что на этой глубине достаточная несущая способность. Есть научные наработки по примерному определению несущей способности сваи по крутящему моменту, развиваемому вращателем, но для этого спецтехника должна быть оборудована достаточно точным манометром в гидросистеме, должен быть паспорт на вращатель, в котором прописана формула пересчета давления гидросистемы в крутящий момент вращателя, а при погружении сваи должен вестись журнал, куда записываются данные с манометра через каждые пол метра погружения.

Достоверные данные о несущей способности винтовых свай можно получить расчетом или полевыми испытаниями статическими нагрузками (испытание проводится по ГОСТ 5686-2012, длится не менее 12-20 часов, а то и 2-3 суток, и стоит не менее 80-100 тысяч рублей)

2. Обратите внимание на обвязку свай. Она должна обеспечивать необходимую жесткость фундамента: дом из бруса или бревна сам станет не плохой обвязкой, необходимо только обеспечить шаг свай, при котором брус не будет провисать между ними, а вот для каркасных домов и тем более тяжелых пено/газобетонных домов необходим полноценный жесткий ростверк, который свяжет сваи воедино (есть технические решения по обвязке винтовых свай армокаркасом и устройству бетонного ростверка по принципу свайно-ростверкового фундамента)

3. Помните, что допустимое отклонение сваи от осей должно быть не боле 0,2 диаметра ствола сваи (вдоль ряда свай допускается 0,3 диаметра). Именно такую погрешность позволяет компенсировать оголовок.

4. Не заказывайте винтовые сваи с приваренным оголовком, так как при погружении будет невозможно совместить положение оголовка по сторонам света с его высотным положением. Оголовок должен в обязательном порядке привариваться после установки сваи.

Не рекомендую заказывать оголовки с приваренным стаканом или косынками, так как во-первых, стальная труба имеет свои погрешности по наружному диаметру, которые по ГОСТу для некоторых типоразмеров могут достигать нескольких миллиметров, и может получиться, что оголовок будет либо болтаться, либо просто не налезет на сваю, а во-вторых, приваренный стакан или косынки не позволят Вам компенсировать допустимые отклонения монтажа сваи (например для сваи из 159 трубы допустимые отклонения, не являющиеся браком в работе составляют 47,7 мм вдоль ряда свай и 31,8 мм поперек ряда свай)

Покупка оголовка с приваренным стаканом и/или косынками - плохая идея. Оголовок должен состоять из не сваренных между собой опорной платины и 4 косынок из листа той же толщины, причем катеты косынок (плоскости примыкания к опорной пластине и к свае) должны быть равны (фото из сети).

5. При погружении сваи следите за тем, чтобы не было нагрузок на сваю, вызывающих деформацию ствола сваи. Если произошла деформация ствола сваи, значит ствол сваи не рассчитан на такие нагрузки и тут либо производитель сэкономил и подсунул более слабую трубу (меньше толщина стенки трубы или ниже марка стали), либо для монтажа выбрана несоответствующая сваям техника, и велика вероятность повреждения как ствола сваи так и лопасти.

Если монтажные усилия на сваю превышают ее прочностные характеристики, то при встрече с камнем в грунте может произойти такое (фото из сети)

Одним из наиболее обсуждаемых вопросов, посвященных организации фундамента под частный дом, становится дилемма об альтернативности монолитных оснований. Проблемный грунт, холмистая местность, необходимость применения значительных трудовых ресурсов, строительных материалов, а также дополнительные траты на устройство дорогостоящей теплоизоляции — целый ряд факторов, который убеждает застройщиков отказаться от проверенной классики.

Все чаще в обсуждениях на заданную тему можно встретить мнения о целесообразности возведения столбчатого фундамента . Подобный тип основания рассматривается с точки зрения прямого противопоставления тому же свайно-винтовому фундаменту — причем не в пользу второго. И, как правило, такие рассуждения изобилуют довольно поверхностными выводами об устройстве того или иного типа основания. Дабы избежать ошибок «коллег по цеху», подробнее разберемся в поставленном вопросе. Какой фундамент лучше: столбчатый или все-таки свайно-винтовой?

Столбчатый фундамент: недостатки, перекрывающие преимущества?

Столбчатый фундамент представляет собой систему заглубленных в грунт опорных столбов, которые скрепляются ростверком. К основным плюсам основания, прежде всего, относят его экономичность в сравнении с лентой или монолитной плитой — опоры не требуют выкапывания котлована по периметру или под всей площадью будущего строения, да и количество затрачиваемого стройматериала нельзя назвать соизмеримым.

По сути, рассказ о преимуществах столбчатого основания вполне умещается в короткий тезис: у вас есть возможность возвести такой фундамент своими руками без применения тяжелой техники с минимальным расходом стройматериалов. Звучит неплохо. Но пройдемся по нюансам.

Нюанс №1 — столбчатый фундамент не подходит для сложного грунта

Устройство столбчатого фундамента предполагает два его вида: мелкозаглубленный и заглубленный. Первый вариант, безусловно, отличается большей надежностью, так как монтируется на уровень ниже глубины промерзания грунта. Второй возводится на подушке, например, из среднефракционного щебня, гравия или песка, которая призвана нивелировать последствия подвижек грунта.

Однако, ни один из вариантов не страхует застройщика от «выдергивания» столбов в результате касательного пучения — силы, под воздействием которой столбы выталкиваются в результате трения грунта и стенок опоры. Результат такого явления — разъехавшийся каркас основания, наклон столбов в разные стороны и явный перекос в архитектуре жилища.

Безусловно, столбчатый фундамент не подходит для монтажа в условиях сложных пучинистых грунтов. Бетонные блоки промерзают и оттаивают, порой неравномерно, а бедняга-дом выгибается и «гуляет» по 2 раза за год. В конце концов такое строение приходиться домкратить.

Нерационально возведение столбчатого фундамента в условиях заболоченных и водонасыщенных грунтов, где на нестабильных участках столбы не смогут выдержать нагрузки и просядут. Так же и на территориях с перепадом высот. При разности рельефа более чем в 1,5 метра особое внимание уделяется сдвигающим силам, действующим в горизонтальном направлении. При незначительном заглублении опор основания, строение рискует «опрокинуться».

Нюанс №2 — столбчатый фундамент не обладает большой несущей способностью

Второе допущение чаще всего выдается за стереотип — столбчатый фундамент не подходит под средние и тяжелые постройки. Однако, действительно: столбчатое основание не может похвастать большой суммарной опорной поверхностью. Сжимающие силы под подошвами столбов достигают критической величины при устройстве на таком фундаменте объектов из железобетона или кирпича. Повышение несущей способности возможно лишь за счет увеличения площади сечения столбов и их количества, что сводит на нет идею экономичности фундамента.

Опорно-столбчатые фундаменты при этом как никогда актуальны при возведении легких построек каркасного типа из дерева в условиях устойчивых грунтов — беседок, бань, веранд и хозяйственных построек.

Свайно-винтовой фундамент надежнее?

Для ответа на вопрос, поставленный таким образом, очевидно следует проработать нюансы столбчатого фундамента через призму свайно-винтовой технологии.

Говоря о возведении жилища на сложном грунте, мы не можем не отметить лучшую приспособленность основания на винтовых сваях: монтаж предусматривает достижение плотных пород за счет длины опоры и якорение в них. Благодаря большой наружной поверхности (как следствие, увеличенному показателю трения) винтовые сваи лучше работают на рыхлых и нестабильных участках.

Еще один плюс в копилку свайно-винтового фундамента — решение проблемы значительного перепада высот на застраиваемом участке. Использование технологии строительства на винтовых сваях позволяет сохранить первоначальный ландшафт за счет применения опор разной длины.

Винтовые сваи способны выдерживать большие нагрузки от строений. Стальные опоры хорошо зарекомендовали себя в частном строительстве именно за счет своей функциональности, с которой не сравнится ни один из существующих видов фундамента.

При установке свайного основания под капитальное строение рассчитываются разные величины нагрузок на винтовые опоры в зависимости от схемы свайного поля. Равномерное распределение запаса прочности требует учета нагрузок под несущими стенами, перегородками, лагами пола и различными узлами сооружения. Их разность влияет на выбор опоры с определенной несущей способностью, которая зависит от нескольких основных показателей:

Диаметр металлической трубы;
Толщина используемого материала и марка стали;
Вид лопастей и их количество — увеличенное количество лопастей увеличивает несущую способность при меньшем диаметре опоры;
Вид антикоррозийного покрытия — порошковая покраска или оцинковка.

Факторы, на которые стоит обратить внимание при выборе фундамента

Перед перечислением оных еще раз отметим универсальность свайно-винтового варианта. Ограничения, влияющие на выбор между сваей и столбчатым основанием, касаются исключительно второго варианта:

Тема эта не большая. Смысл построения столбчатых фундаментов абсолютно схож со всеми остальными типами фундаментов.

Вот, что пишет по этому поводу Большая Советская Энциклопедия.

Свайный фундамент, фундамент, в котором для передачи нагрузки от сооружения на грунт используют сваи. Состоит из свай и объединяющего их ростверка. Выбор между С. ф. и обычным фундаментом на естественном основании производится на основе их технико-экономического сравнения в данных инженерно-геологических условиях строительной площадки, с учётом особенностей проектируемого здания или сооружения. С. ф. особенно рациональны при строительстве зданий и сооружений на водо-насыщенных слабых грунтах.

Во многих случаях при С. ф. существенно сокращаются объём земляных работ и расход бетона. В зависимости от вида и величины нагрузок, действующих на С. ф., сваи располагают: по одной - под отдельные опоры, рядами - под стеновые конструкции, кустами - под колонны, свайными полями - под здания и сооружения малой площади со значительными вертикальными нагрузками. При действии на фундамент значительных горизонтальных сил используют наклонные сваи.

Длину свай выбирают, исходя из грунтовых условий строительной площадки: необходимо, чтобы нижние концы свай были заглублены в малосжимаемые грунты. В зависимости от свойств грунтов, залегающих под нижними концами свай, последние подразделяются на сваи-стойки, опирающиеся на практически несжимаемые грунты, и висячие сваи, погруженные в сжимаемые грунты и передающие нагрузку на грунт как нижней, так и боковой поверхностью.

Основой для проектирования надёжного и экономичного С. ф. является правильное определение несущей способности сваи, т. е. допустимой для неё нагрузки. Несущую способность свай устанавливают на основании инженерно-геологических изысканий, по данным статического зондирования грунтов и результатам испытаний свай статическими и динамическими нагрузками. Наиболее достоверно испытание свай статической нагрузкой, но вследствие большой трудоёмкости этого метода (особенно в случае буронабивных свай) его применение ограничивается главным образом зданиями и сооружениями с тяжёлыми нагрузками, при неблагоприятных геологических условиях.

Лит.: Грутман М. С., Свайные фундаменты, К., 1969; Трофименков Ю. Г., Ободовский А. А., Свайные фундаменты для жилых и промышленных зданий, 2 изд., М., 1970.

Мне кажется, что приведенная статья вполне понятна. Порассуждаю о том же самом на житейском уровне.

Мне кажется, что можно сделать большую ошибку, решив, что на столбчатых фундаментах можно здорово сэкономить, вкопав столбики на такую же глубину, что и, скажем, ленточный фундамент. Действительно, Грунт обычно трамбуется (сжимается) своим собственным весом. Чем глубже мы погружаемся, тем плотнее должен становиться грунт. В один прекрасный момент мы уже не можем копать простыми инструментами - лопата не входит в грунт. Будем считать, что мы достигли нужной степени несжимаемости. Можно ставить столб, закапывать его, потом заливать цементом или бетоном и строить на нем дом. А что будет, если мы не докопаемся до грунта с нужной жесткостью? Получится, как если бы мы поставили груз на четыре иголки, воткнутые в ватную подушечку. Понимаете мою мысль? Дом на таких иголках может легко уйти в землю. А если грунт насыщен водами? Как тогда копать на значительную глубину? Насос ставить?

Именно по-этому в профессиональном строительстве сваи именно забивают. Вы когда-нибудь видели, как забивают сваи? Это такая машина, которая ставит сваю и долбит по ней здоровенным грузом, который предварительно поднимает на тросах. Свая сначала идет легко, потом тяжелее, потом перестает погружаться. Это значит, что жесткость грунта под ней уравновешена грузом, который по ней долбит. Поскольку мы знаем величину груза мы вполне можем рассчитать, сколько веса здания на такую сваю будет приходиться. Из этих же расчетов выводится и количество свай на стену или все здание целиком. В этом случае нас действительно не волнует, какая почва под сваей, на сколько она пропитана водой и тому подобное. Перестала свая забиваться? ну и хорошо. Значит все в порядке. Можно ее укоротить до нужной высоты над поверхностью земли и строить на ней дом.

Можете вы повторить такую процедуру для постройки и расчета фундамента под частный дом? Боюсь, что это будет тяжеловато, а, значит, и риск осадки остается.

Какой же вывод? Не делать столбчатые фундаменты? Думаю, что не стоит. Однако с оговоркой. Если у вас дом на болоте, или на насыщенных водой грунтах, есть смысл заказать машину, которая делает в земле скважины крупного диаметра и вкопать сваи, чаще всего металлические или асбестоцементные трубы на значительную глубину. Не могу точно сказать на какую - все зависит от веса дома, количества труб, или свай, и состояния грунта. Грунт можно идентифицировать при его сверлении.

В любом случае вы получаете следующие минусы.

Дороговизна строительства: машина, подъемный кран, специалист-прораб, рабочие, трубы, бетон для их заполнения.

Дом, построенный на сваях, будет находиться высоко от земли, и под него будет задувать ветер.

И, наконец, устройство цоколя может представлять проблему. О кирпичах придется забыть. Скорее всего, придется зашивать каким-нибудь материалом типа плоского шифера, а он хрупкий, и легко трескается.

Короче говоря, строить дом на сваях нужно на очень влажной почве, а по моему опыту строить дом на плохой (влажной) почве не рекомендуется.

Пользователи FORUMHOUSE делятся опытом строительства фундамента на буронабивных сваях с нижним расширением.

Выбираете энергоэффективные решения?

Обратите внимание на геотермальные тепловые насосы FORUMHOUSE

Геотермальный тепловой насос EU (старт/стоп)

Геотермальный тепловой насос IQ (псевдоинвертор)

Геотермальный тепловой насос IQ (инвертор)

Фундамент на буронабивных сваях, с уширением в основании – «пяткой» и висящим над землёй ростверком, пользуется популярностью среди участников FORUMHOUSE. Сказывается доступность технологии и возможность самостоятельно изготовления этого типа основания.

Однако, как и при любом строительстве, при возведении такого фундамента нужно учитывать определённые особенности. В связи с этим интересен практический опыт и «хитрости» пользователей нашего портала, которые они используют при строительстве такого фундамента.

Я уже построил на данном типе фундамента дом из газобетона, баню, беседку, гараж и кирпичный забор. Могу сказать, что при грамотном расчёте и соблюдении технологии возведения, с этим фундаментом не возникает никаких проблем.

Хотя у наших пользователей накоплен большой опыт возведения свайно-ростверкового фундамента с уширением в основании сваи, его нельзя считать универсальным решением, подходящим для любого типа грунта и сооружений.

Выбор конструкции фундамента должен, в первую очередь, базироваться на данных геологического исследовании участка. На основании полученных результатов определяется несущая способность грунта, состав почвы, уровень грунтовых вод, наличие просадочных оснований и т.д. После этого, с учётом веса здания и сбором нагрузок, которые фундамент (в данном случае «пятки» свай) должен перераспределить на грунт, выбирается наиболее целесообразный и экономически выгодный тип основания.

Исходя из практического опыта, можно сказать, что свайно-ростверковый фундамент с расширением в основании сваи наиболее востребован на сильно пучинистых грунтах, на участках с большими перепадами высот. В этих условиях применение другого типа основания может оказаться экономически невыгодным из-за большого объёма земляных и бетонных работ.

Также следует помнить о том, что расчёт свайно-ростверкового фундамента не так прост, как может показаться на первый взгляд. При грубом нарушении технологии возведения, без знания типа грунта, уровня залегания подземных вод и т.д. такой фундамент может превратиться в «мину замедленного действия» под домом. Причём, к конечной стоимости свайно-ростверкового фундамента нужно прибавить мероприятия по его утеплению, устройству отмостки, водоотведению поверхностных и грунтовых вод, устройству забирки.

Забирка устраивается по периметру цоколя и закрывает подпольное пространство под домом, чтобы там «не гулял ветер».

Подобный подход позволит понять, выгодно или нет устраивать такой тип фундамента. Свайно-ростверковый фундамент представляет собой «ленту» (ростверк), оторванную от земли, к которой добавлены сваи. Отсюда (на основании расчёта) может оказаться так, что в ряде случаев экономически выгоднее возведение классического малозаглублённого утеплённого ленточного фундамента.

К главным особенностям свайно-ростверкового фундамента, с уширением в основании сваи, относятся:

Свая закладывается ниже глубины промерзания (зависит от региона).
В нижней части сваи делается уширение – «пятка» с определённым соотношением к диаметру сваи и рассчитанной несущей способностью. Таким образом, свая надёжно «заякоривается» в грунте.
Ростверк не должен касаться или лежать на земле.

Я занимаюсь установкой ворот. В силу моей профессиональной деятельности, мне часто приходится видеть проблемы, которые возникают с опорными столбами въездной группы. Из-за воздействия сил морозного пучения столбы «гуляют», перекашиваются створки ворот, заклиниваются калитки и т.д. Конечно, можно залить монолитную бетонную ленту под всем периметром забора, но это тоже не панацея. Я видел много «порванных» ленточных фундаментов, да и по деньгам этот вариант получается самым затратным.

Опираясь на свои знания и опыт, полученный при строительстве дома, Vzik решил, что и для забора также подойдёт фундамент ТИСЭ. Как показал четырёхлетний опыт эксплуатации тяжёлого кирпичного забора, форумчанин не прогадал. Несмотря на морозы, малоснежные зимы, при которых земля глубоко промерзает, забор как стоял ровно, так и стоит. Ни подвижек фундамента, ни перекосов въездной группы – распашных ворот и калитки – за время эксплуатации не возникло. Тем интереснее конструктив и способ возведения этого фундамента.

К строительству забора Vzik приступил ещё в 2012 году, делая это одновременно с возведением гаража.

На его участке грунт состоит из следующих слоёв:

«плодородка» - около 20-30 см;
песок 0.5 м.

Далее идёт плотная глина, на глубине 2.5 м воды нет.

Форумчанин советует бурить свайный шурф не вручную, а взять в аренду мотобур со шнеком, диаметром 25 см.

Я ещё кода бурил шурфы под фундамент под дом, то понял, что делать это вручную - занятие неблагодарное. Сравните: в первый день два человека смогли сделать «на глине» один шурф диаметром 25 см, глубиной 1.8 м и нижним уширением в 60 см. За 10 дней полностью осилили только 30 свай, а нужно было 50! Решили – дальше будем бурить мотобуром.

После того, как в аренду был взят мотобур, дело пошло веселее. Всего за 2 часа было пробурено 20 подготовительных шурфов глубиной 1.5 м. После этого их углубили до 1.8 м и сделали внизу уширения тисэсовским буром.

Поэтому, когда дело дошло до изготовления шурфов под фундамент для забора, выбор был очевиден – всё бурить только мотобуром. За один день пробурили 50 шурфов на глубину 1.5 метра, после чего их углубили ручным буром до 2 метров и сделали нижнее расширение.

Совет: «пятки» лучше делать непосредственно перед заливкой бетона, иначе они могут осыпаться раньше времени.

При изготовлении данного типа фундамента придерживаемся такой технологии:

Т.к. скорость подготовки расширений разбуриваемых ручным методом невысока, нет необходимости заказывать миксер с заводским бетоном. Сваю заливаем бетоном «самомес». В день можно делать по 5 свай. Так и деньги экономятся, и меньше устаёшь.
Для сваи диаметром 25 см каркас вяжем из 4-х арматурных прутков диаметром 10-12 мм. В качестве связующего элемента используется сварная металлическая сетка с ячейкой 15х15 см. Такой квадрат хорошо помещается в пробурённое отверстие. Выпуски по 2 см с каждой стороны задают направление для арматурного каркаса и обеспечивают защитный слой бетона.
Арматурный каркас можно вязать не вязальной проволокой, а пластиковыми стяжками. Подобный способ хоть и несколько дороже, чем при использовании проволоки, но зато экономиться время и значительно упрощается процесс вязки каркаса. Прочности стяжек достаточно, чтобы арматурный каркас выдержал заливку бетонной смесью и дальнейшее вибрирование. После застывания бетона стяжки уже не несут какой-либо силовой нагрузки.

Я у себя на стройке все арматурные каркасы (под дом, забор и т.д.) вязал стяжками, проволоку вообще не использовал. Конечно, если вязать проволокой, это чуть надёжнее, но практика показала, что и пластиковая стяжка вполне справляется с поставленной задачей.

Кстати, при использовании вместо проволоки стяжек, мы получаем ещё один бонус, касающийся именно заливки свай с уширением в нижней части. В чём суть идеи, которую применил пользователь с ником Destructor, хорошо видно на следующих фото.

«Ножки» (в нижней части каркаса) каждого из четырёх арматурных стержней загибаем под углом 90 градусов. Загнутые концы смотрят внутрь каркаса. Вяжем каркас при помощи пластиковых стяжек. Дальше поступаем следующим образом:

Заливаем немного бетона в «пятку».
Опускаем каркас в пробурённый шурф.
Выворачиваем согнутые под углом арматурные стержни «ножки» концами наружу.
В итоге, концы «раскрытых» арматурных стержней заходят в «пятку», обеспечивая надёжную связь уширения с «телом» сваи после застывания бетона.

При раскрывании «ножек» арматура хорошо скользит в пластиковой стяжке. Если всё связать проволокой, то и времени больше уходит, и провернуть арматурный стержень будет тяжело.

Чтобы заливка бетона в шурф прошла «без сучка, без задоринки», делаем это так: в пробурённую скважину вставляем специальное приспособление – переставную «горловину», сделанную из свёрнутой в трубу жести и деревянных брусков (можно придумать свой вариант приспособления).

Совет: таких приспособлений лучше иметь несколько, чтобы сразу заливать несколько свай. Снимать их сразу не стоит, т.к. бетон ещё не затвердел. Пусть «горловина» постоит около часа, но и оставлять надолго тоже не надо, иначе их прихватит бетоном, и «горловину» потом не снимешь. После того как сняли «горловину», на оголовок сваи можно надеть пластиковый пакет. Это нужно, чтобы влага не испарялась, и протекал нормальный процесс твердения бетона.

Внутрь «горловины» и шурфа вставляется гильза, свёрнутая из рубероида. Затем опускаем арматурный каркас и заливаем бетон, не забывая его как следует провибрировать, используя для этого вибратор, а не метод «штыкования». Бетонную смесь делаем максимально «жёсткой», т.е. с минимальным количеством воды, необходимой для её затворения.

При большом количестве воды существенно снижается марка бетона, он получается непрочным.

Бетон не должен быть жидким, т.е. растекаться, как это часто делают новички, считая, что так его проще укладывать. Для улучшения удобоукладываемости «жёсткой» смеси не стесняемся пользоваться пластификаторами.

Используя вибратор с длинной булавой, можно без особых усилий провибрировать и как следует уплотнить даже жёсткий бетон.

Ещё один момент, на который надо обратить внимание. Для изготовления свай часто рекомендуется использовать в качестве опалубки канализационные или асбестовые трубы нужного диаметра. По мнению пользователей нашего портала, наиболее бюджетный и простой способ залить сваю – использовать для этого рубероидную «рубашку». Причём, её можно использовать, даже если требуется залить высокие сваи, которые будут выступать над землёй на 0.5-1 метр и выше.

Я заливал сваи в опалубку из рубероида. Высота над землёй была 50 см. Диаметр свай - 20 см. Рубероид обмотал скотчем только в двух местах, где свая выступала над землёй. Чтобы сделать из куска рубероида цилиндр, наматывал его на подходящую по диаметру канализационную трубу. Затем опускал их в скважину, а трубу вынимал. Заливал сваю самомесным бетоном. Всё как следует вибрировал, ничего не порвалось и не разошлось.

Если требуется залить сваю более 1 метра над землёй, то можно поступить следующим образом: делаем две рубероидных «рубашки». Сначала заливаем бетон в первую так, чтобы он не дошёл до верхнего края 10 см. Вставляем внутрь первой вторую «рубашку», регулируя необходимый уровень, опуская или поднимая рубероидный цилиндр. Затем заливаем бетон дальше.

Я так заливал сваю высотой от земли в 1.1 метр, ничего не упало.

Интерсен способ изготовления рубероидной «рубашки», предложенный форумчанином с ником face_ltd.

Изучив форум, я, из финансовых соображений, отказался от готовой опалубки в виде асбестовых или канализационных труб. Сделал опалубку из рубероида высотой более 2-х метров.

«Рубашку» делаем так: отрезаем необходимый нам по размерам кусок рубероида и обматываем его с одной стороны, вокруг подходящей по диаметру оправы. Например, пластмассового ведёрка. Обмотали – фиксируем скотчем, затем чуть отступаем вверх и мотаем скотч второй раз. Всё, одна сторона зафиксирована. Вынимаем ведро (т.к. оно имеет конусную форму, то и извлекается легко) и повторяем процесс намотки с другой стороны. Фишка в том, что скотч скользит по рубероидной обсыпке и не прилипает к поверхности (рубероид в обсыпке крошкой нежелателен). Получается, что мы смотали несколько колец из скотча, которые теперь можно передвигать по «рубашке» и, соответственно, из куска рубероида получается цилиндр.

Чтобы кольца затем не «ездили» по опалубке, фиксируем их длинной полосой скотча, которую пускаем вдоль шва «рубашки». Скотч заворачиваем внутрь цилиндра и фиксируем скрепкой или «пристреливаем» степлером.

Опалубка, сделанная по такой технологии, стоит копейки – 300 рублей за рулон рубероида, 2 мотка скотча – это ещё 40. Сравните это с ценой за пластиковые или асбестовые трубы, которые ещё надо привезти.

После того как сваи готовы, засыпаем песок до уровня их оголовков, проливаем его водой, трамбуем и на этом основании возводим опалубку под ростверк. Сколотить опалубку можно из досок 150х50 мм и бруса 100х50 под стойки.

Чтобы доски в дальнейшем можно было использовать вторично, готовую опалубку изнутри застилаем рубероидом или полиэтиленовой плёнкой. Вяжем арматурный каркас и заливаем бетоном ростверк.

Ростверк (из-за его объёма) лучше заливать заводским бетоном из миксера.

Vzik подбил итоги по расходам на свой фундамент под дом, и вот что получилось.

Затраты на 50 свай:

цемент – 50 мешков;
арматура – 300 кг;
рубероид – 3 рулона;
гравий – 7 куб. м;
песок – 2 куб. м;
стяжки – 600 шт.

Итого: 30 тыс. руб.

Затраты на ростверк сечением 30х40см:

доски, 5 куб. м – 25 тыс. руб;
арматура, 0.5 т – 14 тыс. руб;
бетон, 9 куб м. – 29 тыс. руб;
рубероид – 8 рулонов;
расходные материалы – саморезы, гвозди, стяжки, битумная мастика.

Итого: около 80 тыс. руб.

Общая цена за фундамент составила около 110 тыс. руб.

Прим: цены указаны за 2011 год.

В темах FORUMHOUSE можно узнать все подробности возведения кирпичного забора на фундаменте ТИСЭ и просмотреть полный отчёт по строительству газобетонного дома на свайно-ростверковом фундаменте. Следующие темы отвечают на вопросы, как залить сваи выше 1 метра над землёй, и из чего сделать забирку. В нашей статье описывается подробная технология заливки фундамента зимой.

Тем, кто только планирует строительство дома, будет интересен видеосюжет с подробным рассказом про свайно-ростверковый фундамент.

Читайте также: