Стык панелей пвх и плитки на полу

Обновлено: 03.05.2024

Когда мы с мужем еще только задумывали стройку нашего дома, у меня уже была куча вариантов внутренней отделки. Вернее, это были не то, чтобы какие-то готовые варианты, а идеи, что и как я хочу. Всегда хотела в доме большую просторную ванную комнату с естественным дневным светом и отделкой либо деревом, либо материалом, имитирующим деревянную поверхность. Поскольку дом у нас каркасный, да к тому же большая ванная комната на втором этаже, да и был у нас негативный опыт с кафельной плиткой в деревянном доме, решили попробовать ПВХ плитку. Были пара постов на канале про то, как укладывали эту плитку. И вот там некоторые комментаторы просили написать, как она в эксплуатации себя поведет. Поскольку про этот материал в интернете на так много информации, думаю, многим будет интересно данный отзыв почитать.

Что это за материал и как мы его клеили.

Мы не указываем название бренда, чтобы не обвиняли в рекламе. Но плитка эта достаточно распространенная в крупных строительных магазинах. Стоит в среднем от 600 до 700 рублей. Толщина у нее 2 мм. Плитки по размеру напоминают ламинат. Наклеивали мы ее на клей для ПВХ покрытий. Черновая поверхность- грунтованный влагостойкий гипсокартон, причем что на стенах, что на полу. И да, у нас на полу 2 слоя влагостойкого гипсокартона на ОСП 15 мм на лагах.

Режимы эксплуатации.

До того, как мы переехали в дом, было 2 случая, когда были перерывы во внутренней отделке и дом переходил «через ноль» в режиме от -25 до +24 градусов по Цельсию. Сейчас в ванной комнате поддерживается стандартная температура в 24 градуса. Поскольку это ванная комната, мы в ней периодически моемся, т.е. на пол попадает вода, на стену конденсат от пара - стандартные условия эксплуатации влажных помещений.

Все пропало- плитка отклеилась. Что со стенами.

ПВХ плитка на полу –опыт эксплуатации.

С полом, честно говоря, вообще никаких особо проблем нет. Единственное, у нас было одно место, где мы изначально, когда плитку клеили, сделали немного неаккуратно, в плане сопряжения швов. В этом месте, как производитель рекомендовал на этикетке, промазали обычным санитарным силиконовым герметиком. Визуально это место стало более темным, а может, это от того, что там все равно микро пылинки туда попадают. Но в целом на полу этой плиткой прямо довольны. Самый ее большой плюс, именно как напольного покрытия, что она «теплая» и на ней есть небольшой рельеф, из-за этого она не скользкая.

P/S от автора блога.

С момента, как мы поклеили ПВХ плитку, прошло уже полгода примерно. Но считаю, что самый показатель - это переход дома из минуса в плюс и обратно. Его она достойно пережила. Как себя дальше поведет- посмотрим. Если обратили внимание на фото на «прямоугольник» позади ванны и задали себе вопрос- а что это, то вот вам пост про это.

И спасибо за ваши отметки «палец вверх». Это поддерживает канал и мотивирует писать для вас. Спасибо еще раз!.

Виды пластиковых панелей для отделки стен

Этот вид отделочного материала изготавливают из ПВХ — поливинилхлорида. В полужидком состоянии этот полимер выдавливается в форму. На готовые панели наносят рисунок. Он может быть сначала напечатан на пленке, затем наклеен и покрыт лаком (ламинированные панели). Причем эти панели могут иметь не ровную, а текстурированную поверхность. Нанесенный по этой технологии рисунок долго сохраняет краски, но стоят подобные материалы дороже примерно раза в два.

Несколько образцов ламинированных ПВХ панелей для отделки стен

Другая технология — нанести рисунок непосредственно на пластик, после чего его покрыть двумя слоями лака. Более дешевая технология, но срок службы и качество рисунка ниже.

Потолочные и стеновые

Есть два типа пластиковых панелей — для потолков и для стен. Те, которые предназначены для потолка, имеют толщину 5 мм и боле тонкие перегородки, а стеновые — от 8 до 10 мм и большую толщину стенок и перегородок. Определить какой вид находится перед вами можно взглянув на срез. Отличается этот тип отделочного материала тем, что имеет ровную поверхность и при плотной стыковке швы не очень заметны.

Пластиковые панели для отделки стен

Есть еще один типоразмер, который еще называют пластиковой вагонкой — при толщине 10 мм панель имеет ширину 10 см и фасонные края, которые больше характерны для пластиковой вагонки. Если отделать стены этим материалом, поверхность будет не ровная, а рельефная, похожая на деревянную вагонку.

Размеры и цены

По ширине стеновые пластиковые чаще всего панели бывают 25 см и 37 см, длина — 2700 см и 3000 см. Есть и другие нестандартные размеры, но эти встречаются чаще всего. По цене можно наблюдать довольно сильный разброс — зависит от толщины стенок, типа печати, производителя, сложности рисунка и т.п.

Тонкие стеновые ПВХ панели

Выше шла речь об изделиях, которые состоят из двух слоев пластика, соединенных перемычками. Наряду с массой достоинств, у них есть довольно серьезный недостаток: если приложить достаточное усилие, их можно продавить. Именно это часто является причиной отказа от их использования. Поэтому на рынке не так давно появились тонкие стеновые пластиковые панели. Их толщина — 3 мм и никаких ячеек. Только слой пластика с нанесенным на поверхность рисунком. Соответственно, продавливать нечего. Размеры панелей этого типа 950*480 мм или около того.

Способ монтажа у них отличается — их приклеивают на стены. За счет того, что имеет этот отделочный материал совсем небольшую толщину он режется ножницами и к тому же отнимает у помещения сосем уж мало пространства — 3 мм.

На что обратить внимание при выборе

Понятное дело, что начинается выбор с цвета и рисунка. Но чтобы в процессе монтажа не возникало трудностей, при покупке необходимо отследить некоторые моменты:

Осмотрите срез выбранной пластиковой панели. Чем толще перемычки и лицевой и тыльный слой полимера, тем прочнее будет отделка. Еще ориентироваться можно на вес — чем он больше, тем толще будут панели.
Толщина пластика везде одинаковая, без утолщений и более тонких мест. Это признак нормального качества.
Обратите внимание на геометрию. Ячейки не должны быть смяты, кромки — абсолютно ровные. Даже если все упаковано, не мешает распаковать и осмотреть — чтобы не было затем проблем.
Осмотрите лицевую поверхность. Рисунок должен быть нанесен равномерно, четко, без смазанных пятен.
Если выбираете панели из разных пачек, но одной расцветки внимательно смотрите на цвета — они могут отличаться.

Также стоит проверить качество применяемого полимера. Надо взять одну планку так, чтобы она прогнулась примерно на 30% и распрямить. После этого осмотрите ее. Если никаких повреждений пластика или рисунка нет, все нормально.

Правильная технология монтажа пластиковых панелей на стены

Чем хороша отделка стен пластиковыми панелями, так это тем, что ее можно сделать своими руками, занимает она немного времени. Ну, и еще один плюс — нужны обычные инструменты:

дрель со сверлами (устанавливать дюбеля) и коронкой по дереву (сверлить отверстия под розетки и т.д);
шуруповерт или отвертка, строительный степлер, клей — в зависимости от того, какой тип крепежа вы предпочтете;
пила с полотном по металлу — резать пластиковые панели;
строительный уровень;
острый нож — подрезать по ширине.

Это все, что может понадобиться при монтаже ПВХ панелей на стены. Времени уходит — один -два дня в зависимости от наличия опыта и ремонтируемых площадей.

Из чего делать обрешетку

Установка ПВХ панелей на стены по технологии должна производится на обрешетку. Обрешетку делают из:

Из трех перечисленных материалов для монтажа пластиковых панелей в ванной комнате лучше всего использовать пластик. Он мало реагирует на перепады температуры, никак не реагирует на изменение влажности, не гниет и не трескается. Неплохо себя чувствует во влажной среде оцинковка, но она должна быть хорошего качества, иначе все равно ржавеет. Самый неважный материал — древесина, но и они при соответствующей обработке тоже стоит годами. А чтобы так и было, точно выполняйте рекомендации по нанесению на антибактериальном составе. В некоторых случаях достаточно пару раз промазать кистью, в других — замочить на некоторое время а потом высушить.

Как делать обрешетку

Перед началом монтажа обрешетки под ПВХ панели стены надо подготовить. Сначала снимают старую отделку и все, что может отвалиться. Если на поверхности есть большие выемки, их лучше заделать, а сильно выпирающие части можно стесать. После того как стена стала более-менее ровной, ее обрабатывают грунтовкой с антибактериальной составляющей (против грибков и плесени). После этого уже можно приступать к монтажу обрешетки.

В основном пластиковые панели монтируют горизонтально или вертикально

Планки обрешетки располагаются перпендикулярно панелям ПВХ. То есть, если панели будете крепить вертикально, обрешетку — горизонтально и наоборот. Устанавливают планки обрешетки на расстоянии 30-50 см друг от друга. Оптимальное расстояние — 30 см (меньше будет панель «гулять»). Планки крепятся в начале и конце стены, а также вокруг оконных и дверных проемов.

Обрешетка крепится внизу и вверху стены, вокруг оконных и дверных проемах. В промежутках шаг установи планок составляет 30-50 см

Крепится обрешетка под пластиковые панели чаще всего на дюбеля. В бетонную стену ставят 6*40 мм (чтобы с обратной стороны бетонной перегородки не выпал кусок), в кирпичную — 6*60 мм. Крепеж устанавливают с шагом 50-60 см.

Чтобы отделка стен пластиковыми панелями была ровной и красивой, обрешетку надо выставить в одной плоскости. Для этого под деревянные планки устанавливают где это необходимо деревянные прокладки (можно — куски фанеры), только их тоже необходимо обработать составом от грибков и плесени.

Деревянные рейки можно крепить на подвесы

Также можно использовать перфорированные подвесы для гипсокартонных потолков. Их применяют при выставлении в одной плоскости металлических профилей, но ими же можно воспользоваться и при монтаже деревянных брусков.

Если вы решили сделать обрешетку из пластиковых монтажных профилей, то стоит учесть один момент: они должны быть строго перпендикулярны ПВХ панелям. Даже небольшое отклонение может привести к тому, что кляймеры просто не защелкнутся и ничего держать не будут. Поэтому очень внимательно проверяйте вертикали/горизонтали. Еще один момент: по периметру стен, дверей и окон лучше установить деревянные планки такой же толщины как и пластиковые направляющие: к ним будем крепить стартовые профили.

Монтаж пластиковых панелей

Кроме собственно стеновых пластиковых панелей в магазине вам надо будет купить еще некоторое количество фурнитуры — это угловые, стартовые и F-образные профили. Они необходимы для того чтобы придать отделке законченный и аккуратный вид.

Что кроме стеновых панелей необходимо для монтажа

На уровне пола и потолка можно использовать либо стартовый либо потолочный плинтус. Стартовый — это просто неширокая полоска пластика, а потолочный плинтус — фасонное изделие, имеющее характерный разрез.

Отделка стен ПВХ панелями начинается с установки выбранных профилей в одном из углов и вверху/внизу. Их крепят к установленным планкам обрешетки. Крепеж подбирается в зависимости от того, какой материал был выбран для обрешетки. В результате получается что-то очень похожее на рамку. В нее и будем вставлять панели.

Далее отрезают первую панель по длине или высоте стены. Режут пластиковые стеновые панели пилой с полотном по металлу. При работе сильно рукой (и тем более — ногой) не опирайтесь — продавите. Чтобы полоса без проблем встала на отведенное ей место, перемерьте внимательно длину, отнимите 4-5 мм и отрезайте.

У первой полосы отрезают торчащий шип, после чего отрезанной стороной вставляют в угловой профиль, заправив края в верхний и нижний. Слегка пристукивая ладонью, загоняют планку до упора, проверяют вертикальность уровнем, приложив его к краю установленной полосы. Затем фиксируют к каждой планке обрешетки.

Так выглядит пластиковая стеновая панель вставленная в потолочный плинтус

Как обойтись без угловых профилей

Если наличие плинтусов вверху и внизу стены нам привычно, то угловые профили не всем нравятся. При отделке стен пластиковыми панелями можно обойтись и без них. Нужен будет острый обойный или канцелярский нож. Если с тыльной стороны в нужном месте вырезать полосу пластика, панель можно будет согнуть. С лицевой стороны это никак видно не будет, а мучений с последней панелью удастся избежать. Да и внешне многим такой выход больше нравится.

Отделка стен пластиковыми панелями: как обойтись без угловых профилей

Чтобы правильно определить, где необходимо резать, вставляем предпоследнюю панель, крепим ее. Берем обрезок панели шириной в несколько сантиметров, вставляем его в уже установленную и отмечаем где находится угол. Вынимаем, в отмеченном месте вырезаем полоску пластика, примеряем. Если все нормально, используем этот кусок как шаблон, перенеся точно место разреза. Это тоже не по технологии, но смотрится такая отделка стен пластиковыми панелями, как мне кажется, лучше. Особенно, если цвет и фактура углового профиля отличается.

Как еще можно закрепить ПВХ панели на стенах

Хоть и не очень сложен описанный выше способ отделки стен пластиковыми панелями, не всем он подходит. Например, стены идеально ровные после штукатурки по маякам или выравнивания стен гипсокартоном. Понятно, что обрешетка не нужна. Она только отнимет площадь. В этом случае идут на нарушение технологии — приклеивают пластиковые панели на силикон или на монтажную пену.

Стартовые профили в данном случае все равно придется устанавливать, но крепить их надо будет на соответствующие дюбеля. После чего на тыльную сторону панели наносят пену (зигзагом) или силикон (островками с шагом 10-15 см), заводят планку в профили, прижимают, фиксируют в одном-двух местах соответствующим крепежом. В таком же духе продолжают дальше.

Достоинство метода — очень быстро, недостаток — работает он только на ровных (или почти) стенах. Но самое важное — снять отделку без разрушения пластиковых панелей просто невозможно.

При соединении двух разных по фактуре и текстуре материалов надо каким-то образом оформить место их соединения. В этой статье обсудим, как красиво состыковать ламинат и плитку. Способы разные, как и результаты.

Где может быть стык и как его лучше оформить

В современном доме или квартире используются разные напольные покрытия. В местах их соединения часто образуются перепады высоты — из-за разной толщины покрытия. Оформить такой переход красиво и надежно можно только зная что и как надо делать. Чаще всего приходится стыковать плитку и ламинат. Это два самых популярных типа напольных покрытий для помещений разного назначения. Стык плитки и ламината по месту положению бывает в двух местах:

Как вы уже поняли, есть два способа сделать стык ламината и плитки — с порожком и без него. Первый требует высокого качества подрезки плитки, одинакового зазора между двумя материалами на всем протяжении шва. Только в этом случае получается достойный результат. Второй — более простой в исполнении, не требует особой точности при подрезке материала и особых навыков при выполнении. Но смотрится несколько «грубовато».

Способы стыковки без порожка

При стыковке плитки и ламината без порожка, предварительно надо решить проблему перепада высоты: за счет слоя клея плитка может быть выше. Только после этого можно приступать к работе. Еще, место соединения будет смотреться хорошо, если оно будет тщательно обработано, зазор будет ровным.

Вот так аккуратно можно оформить соединение плитки с ламинатом

Если стыкуются два разных материала — керамика и ламинат — располагать их вплотную друг к другу без зазора нельзя. При перепаде температуры или влажности они могут увеличиваться в размерах (больше этим «страдает» ламинат). Наличие зазора предотвращает проблему — дает возможность ему изменяться в размерах без ущерба для целостности покрытия. При стыковке ламината и плитки без порожка, этот зазор заполняют подходящим эластичным материалом.

Какой бы материал не использовали для уплотнения, край ламината, к нему примыкающий, обязательно обрабатывать защитным составом, который предупреждает всасывание влаги. Чаще всего для этого используется герметик. Лучше — силиконовый, который после высыхания не теряет эластичности и не желтеет со временем.

Пробковый компенсатор

Между плиткой и ламинатом можно уложить пробковый компенсатор. Это тонкая полоска пробки, которая с одной стороны окрашена и покрыта слоем защитного лака или отделана слоем шпона. Второй вариант больше поверхность древесины, можно подобрать окраску, очень похожую с вашим напольным покрытием. Но используют его чаще для стыка паркета — он стоит немало.

Так выглядит стык ламината и плитки с пробковым компенсатором

Размеры

Кроме того, что в»лицо» пробкового компенсатора отделывается разными материалами, оно может быть разной формы: с фаской разных видов или без. К тому же размеры могут быть разными:

длина:
- стандартная — 900 мм,
- под заказ — от 1200 мм до 3000 мм;
Пробковый компенсатор стандартной длины хорош только если стык находится под дверью. Тогда его длины достаточно. В других же ситуациях или приходится сращивать, или заказывать.

Монтаж

Устанавливают пробковый компенсатор на стыке плитки и ламината при укладке напольного покрытия. Когда один вид уже уложен, а второй только будет укладываться. Прежде всего, если необходимо подрезают высоту пробки — не всегда можно подобрать идеальный вариант. Потому аккуратно, острым ножом срезаем излишки.

Еще подготовительные работы- доведение уложенного края. Еще раз напоминаем, он должен быть ровным и хорошо обработанным. Чаще всего край шлифуют наждачной бумагой, выравнивая следы резки.

Монтируется пробковый компенсатор на клей, желательно — для древесины. Предварительно место установки хорошо очищается и обезжиривается. Далее процесс такой:
- Наносим вплотную к уже уложенному материалу полосу клея. Можно — зигзагом, можно — параллельными полосками.
- Укладываем полосу пробки, слегка прижимая ее к уже уложенному материалу.
Если все сделать правильно, получается аккуратный, не бросающийся в глаза шов. Что хорошо, так можно оформлять и прямолинейные и криволинейные стыки.

Затирка для швов

Если материалы уже уложены, стык ламината и плитки можно или оформить порожком, или заполнить затиркой для плитки. О порожках поговорим позже, а сейчас обсудим, как использовать затирку.

Затирка для швов используется того же цвета, что и для межплиточных швов

Края ламината надо промазать силиконом. Им же можно заполнить стык примерно на 2/3. Когда силикон высохнет, оставшееся пространство заполняют разведенной затиркой для швов, выравнивают ее и ждут пока просохнет.

Простой и эффективный способ. Но только в том случае, если края обработаны качественно. Для большей устойчивости цвета и более легкого ухода, шов лучше покрыть бесцветным лаком.

Пробковым герметиком

Еще стык ламината и плитки можно заделать при помощи пробкового герметика. Он сам является герметиком, так что это единственный вариант, при котором срез ламината не нуждается в защите от влаги. Еще один плюс — высохший состав имеет цвет пробкового дерева — светло-коричневый. Если вам он подходит, вам не придется заботиться о его покраске.

Пробковый герметик — это смесь крошки коры пробкового дерева и связующего на водной основе. Без красителей после высыхания имеет цвет пробки — светло-коричневый. Есть окрашенные в основные цвета палитры. Выпускается в полиэтиленовых тубах, может наносится при помощи пистолета закрытого типа (с емкостью) или шпателя. Может использоваться для заполнения швов в напольных покрытиях.

Пробковый герметик и результат его использования

При использовании этого состава, скорее всего придется пользоваться шпателем. Потому по обоим сторона мот шва наклеиваем малярный скотч. Сам шов очищаем, удаляем пыль. Работать можно при температуре выше +5°C.

Заделать стык плитки и ламината пробковым герметиком просто:
- Открываем тубу. Состав в ней готов к использованию, но для удобства его можно перелить в емкость с широкими краями. Также можно попытаться сделать небольшую дырку и через нее заполнить шов.
- Заполняем шов (при помощи шпателя или сразу из тубы — как получится).
- Срезаем излишки, выравниваем поверхность, проводя шпателем от края до края шва.
С использованием порожков

Делать стык ламината и плитки с использованием порожков имеет смысл в трех случаях. Первый, когда стык получается под дверью. В этом случае наличие порожка логично и «не режет глаз». Второй вариант — при наличии перепада высот двух стыкуемых материалов. Тут просто выхода другого нет.

Не кажется вам, что такой стык портит впечатление?

И третий случай. Когда в прихожей возле входной двери выложена плитка, а дальше идет ламинат. Даже если их уровень совпадает, лучше поставить тут порожек. Он немного возвышается над отделкой и будет задерживать песок и сор, который неизбежно заносится обувью. Этот тот вариант, когда на некоторое эстетическое несовершенство можно закрыть глаза.

Виды порожков для стыка материалов

Есть следующие порожки, которые можно использовать чтобы закрыть стык ламината и плитки:

Это только кажется, что вариантов немного. Есть все эти порожки в разных размерах и цветах, с различными системами фиксации. В больших магазинах их очень много.

Монтаж гибкого ПВХ профиля

Как уже говорили, гибкий стыковочный профиль ПВХ состоит из основания и декоративной накладки, которая держится на нем за счет силы упругости. Монтировать его надо после того, как уложена плитка, но перед монтажом ламината.

Так выглядит место соединения в разрезе

Сначала вдоль среза уложенной плитки монтируется основание. Крепится оно на дюбеля или саморезы. Крепеж выбирайте с плоскими шляпками — чтобы в закрученном состоянии он почти не выступал и не мешал устанавливать накладку.

Процесс монтажа такой:
- Основание гибкого профиля ПВХ выкладывают по краю плитки. Его верхний край должен быть вровень с поверхностью отделки. При необходимости можно срезать полоску подложки под ламинат.
- Основание крепится к полу.
  - Если требуется установка дюбелей, размечаются точки установки крепежа, профиль снимается, сверлятся отверстия, устанавливаются пластиковые вкладки. После чего можно основание прикручивать.
  - При использовании саморезов может потребоваться предварительное засверливание (зависит от типа основания). Шаг установки крепежа зависит от степени кривизны стыка. Основание стыковочного профиля должно точно повторять его очертания.
  При помощи гибкого ПВХ профиля стык ламината и плитки заделывать несложно. Внешне, конечно, он не всем нравится, но монтаж простой.
  
  Видео по монтажу порожков на стыке ламината и плитки/керамогранита
  
  Отделка стен и потолка ванной комнаты — вопрос очень важный. Ведь ванная первая встречает наше пробуждение, и так хочется, чтобы она была уютной и максимально соответствовала нашим вкусам! Однако ориентируйтесь не только на дизайн, когда будете рассматривать варианты для отделки. Помните, что материалы должны отличаться влагостойкостью, простотой в чистке и экологичностью наряду с эстетической привлекательностью. Желательно, чтобы и стоимость отделки не выходила за пределы разумного.
  
  Варианты отделки стен в ванной комнате
  
  Ныне существует масса материалов, позволяющих красиво оформить стены и потолок в ванной:
  
  Наиболее традиционный и распространенный вариант. Наши мамы и папы плиткой отделывали стены в ванной комнате, и мы продолжаем следовать их примеру. А все потому что плитка долговечна, идеально подходит для влажного помещения наподобие ванной комнаты. Что касается эстетической составляющей, это раньше весь ассортимент ограничивался унылыми узорами в цветочек. Теперь же в строительных магазинах представлены различные модели с разным дизайном и ценами. Так что над вопросом, сколько стоит плитка, не стоит больше задумываться.
  
  Обшивка стен ванной пластиком — отличная альтернатива для тех, кому не нравится работать с плиткой. Панели ПВХ стоят дешевле плитки, однако не особо уступают ей во влагоустойчивости. Облицовка пластиковыми панелями куда проще (нет необходимости специально подготавливать потолок, достаточно прикрепить их на каркасные рейки). Но есть у панелей свои минусы. Кто-то говорит о небольшой эстетичности отделки; у некоторых возникают неприятные ассоциации с общественным туалетом. Но это еще не самое страшное. ПВХ очень уязвим перед механическим воздействием. Достаточно эту панель ударить или просто сильно надавить на нее, как сразу появится вмятина.
  
  Комнату без плитки можно попросту покрасить — и больше не переживать за покрытие. Тем более что богатством узоров можно воплотить в жизнь самые смелые проекты. Но у такого способа есть свои недостатки. Покраска требует стены идеально ровные, а этого добиться своими руками достаточно нелегко. Плюс дешевые, невлагостойкие краски могут растрескаться, испортив тем самым безвозвратно вашу работу.
  
  Этот способ отделки можно рассматривать как отдельный вариант либо этап, предваряющий покраску. Если раньше в ассортименте имелась только цементная штукатурка, сейчас для отделки можно использовать готовые смеси с пластификаторами и добавками, которые позволяют добиться неплохого результата.
  
  Обшивка стен в ванной комнате деревом выглядит очень оригинально и уместно — особенно, если ваша ванная располагается в деревянном доме на даче. Типичный пример такого материала — вагонка. Она выглядит уютно, стильно, но стоит дорого. Вам придется не только хорошо потратиться, но и приложить немало усилий в процессе работы. К тому же дерево уязвимо к влаге, если его предварительно не обработать антисептиками. К тому же из-за своей сложности работу с вагонкой может выполнить только мастер по отделке. Или человек, съевший собаку на ремонте.
  
  Такой вариант для ванной комнаты, мягко говоря, представляется несколько неожиданным. Однако применяемые в таких помещениях виниловые обои довольно водостойки. Правда, покрытие все равно страдает от влаги и поэтому часто требуются переделки из-за того, что в стыки попадает вода.
  
  Для потолка можно использовать натяжные потолки — ничего более нового и оригинального пока не придумали. Более экономный вариант — оклеить поверхность пенопластовой плиткой. Она устойчива к влаге; в случае необходимости ее даже можно помыть.
  
  Вот основные материалы для отделки ванной комнаты. Как видим, кроме плитки и панелей ПВХ существует много интересных и удачных способов оформления этого помещения. Посмотрите на образцы ванных комнат — они действительно великолепны! Но все-таки мы остановимся на отделке пластиком и кафелем: они все-таки встречаются чаще обоев и вагонки.
  
  Отделка ванной комнаты пластиком
  
  Самостоятельная отделка ванной комнаты пластиковыми панелями осуществляется в несколько этапов, которые различаются в зависимости от выбранного способа крепления — при помощи обрешетки или без нее. Начнем с того способа, который предполагает возведение каркаса:
  
  Материалом для нее может послужить и дерево, и пластик — примеры работ с ними многочисленны. Правда, специалисты чаще отдают предпочтение пластиковому варианту, опасаясь, что дерево рано или поздно сгниет, несмотря на герметизацию. Но не все согласны с этим мнением. Так вот, если вы крепите деревянную обрешетку, используйте брусья 10 на 30 мм. Примерное расстояние между элементами каркаса — 30 см. Монтаж производится на саморезы.
  
  Они устанавливаются, чтобы скрыть стыки панелей (например, пластиковыми уголками). Стык между отделкой и полом закрывается пластиковым плинтусом. Установка углов, молдингов чаще всего происходит с помощью саморезов.
  
  Установить пластиковые панели для внутренней отделки очень просто: берем панель, в случае необходимости обрезаем ее ножовкой и прикрепляем к обрешетке. Начинать облицовку необходимо с угла. Стыки между покрытием необходимо заделать герметиком.
  
  Бескаркасный способ отличается от всего вышеописанного:
  
  Так как панели клеятся прямо на стену, ее необходимо тщательно подготовить: очистить от старого покрытия, выровнять и обработать противогрибковым раствором.
  
  Один из самых удачных вариантов — приклеить пластиковые панели на жидкие гвозди. Наносится клеящее вещество точками, желательно их располагать не у самого края. После нанесения жидких гвоздей панель необходимо прижимать к стене минут 5.
  
  Отделка ванной комнаты плиткой
  
  Отделка стен мозаичной или кафельной плиткой имеет следующие этапы:
  
  Прежде всего, со стены необходимо демонтировать старый слой плитки. Для этих целей идеально подходит перфоратор. Затем необходимо выровнять стены (в большинстве квартир они оставляют желать лучшего). Предварительно грунтуем стену, приклеиваем на нее маяки. Зазоры заполняем раствором для штукатурки. Когда он высохнет, начинаем заполнять пространство между маяками. Когда оно будет наполнено хотя бы на метр, прикладываем правило к маякам и убираем весь лишний раствор.
  
  После того, как раствор штукатурки окончательно высохнет, можем приступать к оклейке стен плиткой. Рассчитываем количество материала, готовим клей, доведя его до консистенции очень густой сметаны, и начинаем клеить плитку. Дабы сделать это максимально аккуратно, проверяем уровень по деревянной рейке. Для первого уровня мы ее просто приставляем, а для последующих придется прикреплять гвоздями. Особенно уделите внимание проблемным участкам — вокруг ванны и т. д. Одинаковость же швов можно отрегулировать специальными крестиками.
  
  Этот этап поможет сделать нашу работу идеальной. В магазинах продаются специальные затирки, которые необходимо развести водой. Затем полученную смесь начните усердно втирать в швы. Остатки затирки необходимо тут же убирать с кафеля влажной тряпкой, так как материал быстро твердеет. Приступать к затирке швов, можно только спустя сутки после окончания оклейки.
  
  Не можете подобрать покрытие для вашего пола? Классический ламинат и линолеум уже надоели и вам хочется чего-то нового? Плитка из ПВХ — современный и интересный вариант напольного покрытия. Она подходит для использования в любых жилых комнатах и даже коммерческих помещениях, а укладка ПВХ плитки на пол не вызывает сложности даже у начинающих строителей.
  
  Немного о ПВХ-плитке
  
  Данное напольное покрытие имеет сложную структуру. Она состоит из:
  - Верхнего фактурного и защитного слоя.
  - Декоративного слоя с нанесенным на него узором или цветом.
  - Несущего слоя-наполнителя, состоящего из вспененного поливинилхлорида и кварца.
  - Балансового слоя.
  - Основания из плотного ПВХ.
  Чем хорошо данное напольное покрытие? Оно износоустойчиво, имеет огромный выбор расцветок, скрывает мелкие недостатки поверхности, не боится влаги и ультрафиолета, в нем не заводится плесень и грибок. Подобный материал прекрасно подходит для облицовки ванной, туалета, кухни, коридора, необычно смотрится в спальной, кабинете и гостиной.
  
  Огромный ассортимент позволяет подобрать плитку под любой стиль и создать настоящий шедевр интерьера. Многие производители выпускают плитку с фактурой и узором различных видов древесины, натурального камня, керамики и др. Ухаживать за таким полом очень просто — его можно без всякой боязни пылесосить и мыть любыми бытовыми моющими средствами. Срок службы поливинилхлоридного покрытия составляет минимум 10 лет (в жилых помещениях он сохраняет свои свойства до 15 лет).
  
  Обратите внимание: ПВХ-плитка пакуется в небольшие коробки, что значительно облегчает ее транспортировку и занос в помещение. Размеры коробок вполне компактны, а их вес невелик.
  
  Этим материал крайне выгодно отличается от линолеума — те, кто затаскивал трех-четырехметровый рулон по лестничной клетке по достоинству оценят удобство. Средний вес одной упаковки составляет 10-15 кг.
  
  После того как плитка была куплена и доставлена на объект, ей необходимо дать вылежаться. Уложите коробки с материалом на ровный пол и оставьте на 24 часа — за это время ПВХ примет комнатную температуру и влажность. Укладку следует проводить только на сухую поверхность, иначе вам не избежать появления плесени. Эксплуатация плитки допускается в температурном режиме от -20 до +300С. Она обладает отрицательной горючестью, хорошо сохраняет тепло и за счет пористой структуры задерживает звук.
  
  Еще одно достоинство — возможность использования с системой теплый пол. Плитка из поливинилхлорида отлично подходит для этой цели — она эффективно распределяет энергию и обладает приятной на ощупь поверхностью.
  
  Обратите внимание: плитка из разных партий может слегка отличаться друг от друга по цвету. Поэтому рекомендуем вам при укладке брать плитку из разных ящиков, чтобы сгладить цветовые перепады.
  
  Перед началом укладки разложите материал по поверхности и равномерно распределите его относительно стен. Возможно, будет удобнее подрезать первую плитку, чтобы весь ряд лег максимально ровно — это позволит снизить количество обрезков.
  
  Подготовка основания
  
  Давайте разберем как укладывать ПВХ плитку для пола на разные типы основания. Данный материал может быть уложен на любую поверхность — как бетонную стяжку, так и деревянные полы.
  
  Бетонный пол
  
  Осмотрите имеющуюся стяжку, определите ее состояние. Снимите с нее старую краску, удалите масляные пятна, не используя кислотные средства.
  
  Если пол в хорошем состоянии и крупных трещин/перепадов на нем нет, то достаточно просто прошпаклевать проблемные области гипсовой шпатлевкой.
  
  Если основание имеет сильные перепады высот, вздутия, расслоения или находится в плохом состоянии, то залейте новый слой стяжки. Для этого можно использовать классическую цементно-песчаную смесь, готовые сухие смеси или наливные полы.
  
  Лучше всего использовать вторые два варианта, поскольку для полного высыхания цементной стяжки вам понадобится целый месяц. Но если перепад высот в вашей комнате больше 3-5 см, то цементно-песчаная смесь выйдет значительно дешевле, чем готовые составы.
  
  Проверить уровень влажности стяжки можно либо специальным прибором, либо “народным” способом, уложив на пол обычный пакет из магазина. Прижмите его по периметру грузом, чтобы под ним не циркулировал воздух, и оставьте его на 24-30 часов. Если за это время на внутренней стороне не появится роса, то основание готово к укладке. Если влага все же обнаружится, то необходимо дождаться высыхания или принудительно осушить помещение.
  
  Обратите внимание: качественно выравненный пол не должен иметь перепада высоты более 2 мм на 2 метра длины, иначе вы будете ощущать дискомфорт.
  
  Перед укладкой обязательно хорошо пропылесосьте поверхность и прогрунтуйте ее — это уберет с нее лишнюю пыль и улучшит адгезию. Допускается укладка ПВХ на керамическую плитку (она должна быть ровной и устойчивой).
  
  Деревянный пол
  
  Укладка плитки из ПВХ на деревянный пол возможна лишь в том случае, если основание достаточно качественное. Гнилые доски и лаги следует удалить и заменить, обработав их антисептиками. На поверхности не должно быть сильных перепадов (более 2 мм) и трещин. При необходимости заделайте их специальной шпатлевкой.
  
  Если у вас в квартире или доме черновой пол и его состояние не очень хорошее, то поверхность можно предварительно покрыть плитами OSB, ДВП или ДСП. Это не только выровняет основание, но и придаст ему дополнительные тепло-звукоизоляционные возможности.
  
  Плиты крепятся к деревянному полу обычными саморезами с шагом в 40-50 см. Щели между ними можно заделать шпатлевкой из магазина или самодельной (развести клей ПВА с опилками до сметанообразного состояния).
  
  Набор инструментов
  
  Для быстрой и правильной укладки поливинилхлоридной плитки вам понадобится совсем немного инструмента:
  - Рулетка.
  - Угольник.
  - Строительный нож с отламывающимися лезвиями.
  - Резиновая киянка (можно заменить на деревянную, наклеив на ударную часть кусок плитки).
  - Валик для трамбовки (можно обойтись и без него).
  - Клей для ПВХ плитки для пола.
  - Зубчатый шпатель.
  - Обычный шпатель (неширокий).
  - Дрель и насадка.
  Помимо этого вам понадобится кисточка или валик для нанесения клея, карандаш и ветошь.
  
  Перед тем как отправляться в магазин за покупкой материала, обязательно измерьте длину и ширину комнаты. Мы рекомендуем вам считать нужное количество плитки не по площади, а по единицам. Узнайте длину плитки и разделите ее на длину комнаты, то же самое проделайте и с шириной. Если получается дробное значение, то всегда округляйте в плюс. Не забудьте про порог и пространство под батареями. Укладку лучше всего производить параллельно падающим лучам солнца — так швы будут менее заметными.
  
  Как укладывать
  
  Некоторые мастера начинают укладку плитки от дальней от входа стены, но это в корне неверное решение. Профессионалы в один голос утверждают, что начинать нужно с центра. Чтобы найти центр комнаты натяните две бечевки из противоположных углов. Точка их пересечения и есть центром комнаты.
  
  Затем проведите от этой точки перпендикуляры к стенам (или биссектрисы к углам если планируется диагональная укладка). Именно вдоль этих линий и будет происходить укладка плитки.
  
  Разведите клей в указанной пропорции. Для того, чтобы его размешать, можно использовать дрель со спиральной насадкой. Затем нанесите клей на пол при помощи зубчатого шпателя и уложите несколько плиток в ряд впритык друг к другу. При помощи киянки простучите плитку по всей поверхности (особенное внимание уделите краям), а затем удалите излишки клея влажной тряпочкой.
  
  Клей рекомендуем удалять сразу, поскольку схватывается он практически моментально. Оттереть засохший клей будет очень трудно.
  
  Подождите несколько минут пока уложенная плитка приклеится и уложите второй ряд.
  
  Обратите внимание: продумайте схему укладки заранее. Длинную плитку под доски нужно укладывать со смещением на половину размера, квадратную под керамику — шов в шов.
  
  Как только уложите 2-3 квадратных метра плитки прокатайте поверхность трамбовочным валиком. Эта процедура хорошо разравнивает материал и прижимает его к основанию.
  
  Ходить по поливинилхлориду можно сразу после укладки, но все же лучше подождать несколько минут, чтобы он не поплыл под нагрузкой.
  
  Рекомендуется оставлять щель между плиткой и стенами шириной в 5-10 мм. Впоследствии она закроется плинтусом, а поверхность не будет страдать от теплового расширения. В углах материал просто подрезается строительным ножом — сделать это очень просто. Эксплуатация поверхности допускается через 24-48 часов в зависимости от качества и марки клея.
  
  Теперь вы знаете как клеить плитку ПВХ на пол. Как видите, ничего сложного в этом нет — главное, чтобы основание было ровным. Попробуйте!
  
  Читайте также: