Стяжка пола на шлак

Обновлено: 14.05.2024

Здравствуйте. Делаю ремонт с перепланировкой в квартире. Решил чуть съэкономить и сделать грубую работу сам. Стены уже снес. Полы в квартире деревянные. Под деревом засыпан шлак 20см (может больше). Хочу снять доски и сделать стяжку на шлак для укладки ламината и плитки. Дайте, пожалуйста, ссылку на статью, где очень подробно рассказывается эта процедура для полного дилетанта, а также есть информация о составе готовой смеси. Советовался со знакомым, который делает ремонты. Он посоветовал залить 10 см стяжки, 2 части в которой это пенопластовая крошка(чтоб не утяжелять стяжку), 1 часть - сам цементный раствор. Посередине стяжки пустить армирующую сетку рабица. Будет ли такая стяжка прочной? Что скажете вообще про этот рецепт? Буду благодарен за ответы. До свидания.

Alexey7 написал:

Он посоветовал залить 10 см стяжки, 2 части в которой это пенопластовая крошка(чтоб не утяжелять стяжку), 1 часть - сам цементный раствор. Посередине стяжки пустить армирующую сетку рабица. Будет ли такая стяжка прочной? Что скажете вообще про этот рецепт? Буду благодарен за ответы. До свидания.

Не советую применять этот состав раствора, это рецептура полистиролбетона, смысл не в том чтобы облегчить стяжку (зачем её облегчать? 10 см бетона шлак и не почувствует) а в том чтобы сделать бетон теплее. Я лично испытывал подобный состав, когда раствор начинаешь уплотнять, гранулы пенопласта всплывают и раствор расслаивается, проблему удалось кое как решить добавкой жидкого мыла, но самая большая проблема была в том что, стяжка после высыхания покрылась трещинами, и это при том что я армировал стяжку сеткой 0.4х5х5, думаю стяжка растрескалась потому что такой бетон слишком непрочный на сжатие, ведь гранулы полистиролбетона мягкие и не образуют скелет, который сопротивляется сжатию бетона при усадке.

Советую Вам использовать плотную стяжку, без добавок легких заполнителей (если хотите утеплить стяжку лучше положите под неё пенопласт ПСБ-С-25, реальная плотность пенопласта должна быть не ниже 10 кг/м3), мой проверенный состав такой: 1 объёмная часть цемента ПЦ400, 3 песок, 3 гранотсев или щебень мелкий (фракция до 10 мм), 0.6 части воды и 3 литра платифицирующей добавки С-3 на куб бетона

Я не просто так выделил количество воды и добавки, это очень важно, в этом состоит секрет стяжки которая не треснет, потому что с каждым лишним процентом воды уменьшается на 1 % прочность бетона и увеличивается усадка, смысл добавки в том, чтобы бетон в котором мало воды был удобоукладываемым.

После заливки стяжки её лучше сразу же накрыть полиэтиленовой плёнкой минимум на неделю (при комнатной температуре), это для того чтобы стяжка не треснула от высыхания, до того как бетон наберёт прочность. Так же если бетон слишком быстро высохнет, он перестанет набирать прочность.

Отредактировал Mendeleev (2011-01-10 13:47:17)

Спасибо за обстоятельный совет. Хотелось уточнить: сколько раз смачивать бетон и в течении какого времени (читал, что высыхает до 30 дней). Если я не за один день заливаю, а заливать 61 м2 я буду неделю, наверное, чем мне заканчивать каждый день (читал, что нужно делать деформационные швы). И еще вопрос: т.к. этаж 4, то имеет ли смысл ложить под стяжку пенопласт или можно ложить непосредственно на шлак (как с прочностью стяжки на сыпучей основе)?
П.С.: и все-таки какая толщина стяжки должна быть в моем случае?

Отредактировал Alexey7 (2011-01-11 02:58:53)

Alexey7 написал:

Хотелось уточнить: сколько раз смачивать бетон и в течении какого времени (читал, что высыхает до 30 дней).

Это зависит от температуры и влажности, если тепло и хорошая вентиляция, то бетон нужно обрызгивать каждый день чтобы не высыхал в течении минимум недели, если прохладно и влажно, то раз в три дня. Советую не заморачиваться с обрызгиванием и просто накрыть плёнкой полиэтиленовой на две недели.

Если я не за один день заливаю, а заливать 61 м2 я буду неделю, наверное, чем мне заканчивать каждый день (читал, что нужно делать деформационные швы).

Ни каких деформационных швов специально делать не нужно, у Вас будут маяки (из раствора или стальные) заливайте каждый рабочий цикл до маяка.

И еще вопрос: т.к. этаж 4, то имеет ли смысл ложить под стяжку пенопласт или можно ложить непосредственно на шлак

Можно класть на шлак, ведь температура воздуха в квартире снизу такая же (по потолком даже чуть выше) поэтому теплопотерь не будет.

(как с прочностью стяжки на сыпучей основе)

На сыпучей основе будет даже прочнее чем по пенопласту, поверьте на слово, когда укладываешь пенопласт стоит лишь чуть-чуть не плотно уложить, так потом стяжка над ним будет "вибрировать" от слабого удара, со шлаком такого не будет.

Особенности национального строительства. Ошибки утепления и их решение.

В течение этого осенне-зимне-весеннего сезона мне довелось обследовать кучу разнообразных объектов на предмет теплопотерь. На основании этого опыта сложилась следующая статистика:

Чем резать обычную керамическую плитку и чем керамогранит

не за горами уже и облицовочные работы. В этой связи копятся вопросики:1. Чем резать обычную керамическую плитку и чем керамогранит? Стеклорезами? Тогда какой выбрать- столько их в магазине!2. Оптимальное расстояние между плитками какое? 2-3-4 мм?

Шкаф из/в ГКЛ

Монтаж потолка из гипсокартона

1. С каким шагом крепятся подвесы к потолку - на сайте Кнауф вычитал, что шаг основных профилей - 1200 мм, шаг подвеса - 650 мм. Те лист висит на двух основных профилях и примкнувших к ним несущих (если по технологии - лист вдоль основных) и на 6 подвесах. Вроде как довольно редко - не упадет ли все это?2. Как крепится прямой подвес - двумя дюбелями или одним? Опять же на сайте Кнауфа в форуме инф. отдел отвечает, что одним, но в середине у подвеса не отверстие, а прорезь, по которой дюбель-гвоздь может елозить, те подвес может перекосить.3. Как крепить изовер на потолке?

Шпаклевание гипсокартона

Скоро заканчиваю, буду пробовать шпаклевать гипсокартон. После изучения форумов все равно есть несколько вопросов, да и в любом случае - тема актуальная

Как заделать дырку в ГКЛ

Профи! У вас наверное ни один потолок без этого не обходится. Как выходите из положения, подскажите! А то уже шпаклевать пора. чертежик прилагается

Штукатурка стен

Ремонт кухни

Почти сделал ремонт кухни. Все делал сам, предварительно почитав ваш форум (и другой похожий). Все срывал, снимал, сдирал, смывал и т. д. до основания. Фотки начала ремонта и заливки стяжки (снимал не все а когда получалось). Кухня была расширена за счет кладовки и получилась где-то 10м. Стяжку делал плавающую, сбивал до плиты на плиту песок потом экструдированный пенополистирол, сверху пленка с заходом на стены потом сетка (4 мм х 100 мм) и стяжка 5 см (полимин ЛЦ 2)Дальше была штукатурка трех стен ротбантом, кое-где было по 5 см.Продолжение штукатурки

Особенности национального строительства. Ошибки утепления и их решение.

Чем резать обычную керамическую плитку и чем керамогранит

Шкаф из/в ГКЛ

Монтаж потолка из гипсокартона

Шпаклевание гипсокартона

Как заделать дырку в ГКЛ

Штукатурка стен

Ремонт кухни

Особенности национального строительства. Ошибки утепления и их решение.

Чем резать обычную керамическую плитку и чем керамогранит

Шкаф из/в ГКЛ

Монтаж потолка из гипсокартона

Шпаклевание гипсокартона

Как заделать дырку в ГКЛ

Штукатурка стен

Ремонт кухни

Анализируем свойства керамзита, рассматриваем, как сделать с ним стяжку пола, а также выясняем, какой из способов лучше.

Керамзит — хорошо известный материал с замечательными потребительскими свойствами. Его широко применяют в строительстве и ремонте: для утепления стен и фундаментов, в качестве недорогой звукоизоляции, а также при изготовлении чернового основания для финишного напольного покрытия. Разбираемся, что он из себя представляет, как укладывается стяжка пола с керамзитом и насколько это сложная технология.

Все о стяжке пола

Свойства материала

Его производят из особых сортов глины, которые сушат, измельчают, очищают от примесей, а затем формуют в гранулы. В результате высокотемпературной обработки они приобретают пористость и необыкновенную лёгкость. Таким образом, технические характеристики материала обуславливаются свойствами природного сырья, а также особенностями процесса изготовления.

Учитывая её способность хорошо удерживать тепло, керамзитовую засыпку часто используют как утеплитель для кровли и межкомнатных перегородок. Её теплопроводность колеблется в диапазоне 0,07-0,16 Вт/м*С: немного хуже, чем у минеральной ваты и пенополистирола (пеноплекса), но лучше, чем у кирпича и железобетона. К тому же керамзит дешевле традиционных теплоизоляторов, что делает его ещё более привлекательным для застройщиков.

Гранулы из обожжённой глины обладают высокой прочностью, а потому способны выдерживать значительные нагрузки, однако в насыпном виде они имеют нетвёрдую структуру. Для использования под финишный слой их необходимо дополнительно чем-то уплотнять.

Хорошее звукопоглощение позволяет применять такую засыпку как средство для подавления шума. Это свойство очень востребовано в индивидуальном строительстве, а также при ремонте квартир. Неудивительно, что керамические камни нередко применяют для звукоизоляции жилья.

Несмотря на своё природное происхождение, они не гниют и не представляют интерес для грызунов. Кроме того, материал не поддерживает горение, а под воздействием открытого пламени не выделяет токсичных веществ.

Плюсы и минусы стяжки пола с керамзитом

Плюсы

С помощью данной технологии можно нивелировать любые неровности и перекосы основания, подняв уровень пола на нужную высоту. Пожалуй, это основное достоинство применения гранул. Ведь делать заливку из толстого слоя бетона — слишком накладно и сложно. А в некоторых случаях даже опасно: в очень старых домах перекрытия могут не выдержать веса застывшего цемента, укреплённого арматурой.

Такой черновой пол устойчив к температурным перепадам и разнице между температурами внутри помещения и под ним. Это имеет значение для оснований на первых этажах: под полом всегда холодней, чем наверху. Причём, как в частной застройке, так и в городских квартирах.

Покрытие из глиняных гранул пропускает воздух, что позволяет создать в жилой комнате здоровый микроклимат, который особенно полезен для тех, у кого проблемы с дыхательным аппаратом. Конечно, воздухопроницаемостью обладает и бетон, но в заметно меньшей степени. Формировать основание, включающее в себя лёгкую керамическую засыпку, проще, чем обычное бетонное, поэтому его можно сделать своими руками, не привлекая специалистов. И, что самое приятное, обойдётся оно дешевле.

Минусы

Черновой пол с керамзитом в бетоне не может быть маленьким по толщине, как минимум, это 10 см, а в некоторых случаях и 15. Кого-то данное обстоятельство порадует — дополнительное утепление не повредит. Но если в квартире низкие потолки, то такой высокий пол с финишным слоем будут заметно скрадывать жилое пространство

Стяжка, выполненная сухим методом, не защищена от проникновения влаги. Проливать жидкости на неё нельзя: если вода окажется внутри выравнивающего слоя, то она останется как источник дополнительной влажности. Испаряясь, она будет портить напольное покрытие, что в итоге приведёт к необходимости демонтажных работ.

Виды стяжки пола

1. Мокрая стяжка

Подготовительный этап

Для начала следует приобрести необходимое количество материала. Чтобы понять, сколько нужно керамзита для стяжки пола, придётся сделать простой расчёт.

Формула расчёта

Например, если площадь комнаты составляет 20 м 2 , а высота засыпки — 0,1 м, то вычисления будут такими: 20 м 2 *0,1 м = 2 м 3 . То есть с учётом указанных параметров потребуется два кубометра. Для работ по изготовлению чернового пола рекомендуется применять гранулы марки М400, которых в одном кубе помещается ровно 400 кг. Следовательно, надо будет купить 800 кг материала, что составит 16 мешков по 50 кг. Причём желательно, чтобы гранулят был разнокалиберный — диаметром от 5 до 20 мм. Фракции разного размера позволят создать более плотную и ровную насыпь.

Количество цементной смеси рассчитаем аналогично.

Расчистим поверхность перекрытия от мусора и изучим её состояние. Если имеется старое покрытие, избавимся от него с помощью перфоратора, после чего уберём всё, что от него осталось. Щели, трещины и выбоины очистим от пыли строительным пылесосом и покроем грунтовкой глубокого проникновения.

Теперь заделаем проблемные места особой шпаклёвкой для бетона, изготовленной на базе полиуретана или эпоксидной смолы. После того как она высохнет, снова нанесём грунт, но в этот раз уже в два слоя.

Разметка

Пройдёмся по всему периметру пола и, пользуясь водяным уровнем или лазерным нивелиром, определим самый высокий угол. Отмерим от него 150 см вверх, сделав соответствующую метку на стене. Проведём от неё горизонтальные линии по всем стенам, применяя те же инструменты. Теперь у нас есть базовая разметка, от которой можно будет отбить уровень выравнивающего покрытия. Допустим, его высота — 13 см, из которых 10 будет приходиться на керамзит, а ещё 3 — на цементный раствор. Отмерим от базовой линии 137 см вниз (150-13=137) и сделаем отметку маркером. Через эту точку проведём ещё одну линию, параллельно базовой. Эту же операцию выполним и на других стенах. Таким образом, у нас появилась разметка, определяющая высоту заливки.

Гидроизоляция

Если работы проводятся на первом этаже, очень важно, чтобы в засыпку не могла попасть влага из подвала или подпола. С этой целью основание надо покрыть водонепроницаемым материалом. Для частного дома лучший вариант — рубероид. А для городской квартиры — полиэтиленовая плёнка толщиной в 200 мкм.

Итак, в первом случае сначала обработаем бетон праймером и раскатаем по полу рулон гидроизоляции. Далее порежем его на несколько полос и разложим так, чтобы их края заходили друг на друга не менее чем на 10 см. Стены тоже должны быть закрыты — на том уровне, где будет находиться основание. Приклеим рубероид в два слоя с помощью расплавленной битумной мастики и также, наплавляя битум, соединим швы между листами.

Во втором случае всё проще. На стыки между стенами и перекрытием наклеим демпферную ленту. Уложим на пол листы полиэтилена и скрепим их между собой (тоже внахлёст), пользуясь строительным феном. Как и с рубероидом, захватим часть стен на высоте 15 см от пола, но так, чтобы края плёнки оказались под демпфером. Наносить перед укладкой гидроизоляции праймер уже не будем.

Основные работы

Теперь приступим к формированию пола. Поверх плёнки или рубероида сделаем насыпь в соответствии с разметкой на стенах. То есть так, чтобы осталось место для цементного раствора. Утрамбуем уложенный материал обычной деревянной тёркой для штукатурки.

Для удобства засыпку придётся укрепить цементным молочком, иначе по ней нельзя будет ходить, а это значительно усложнит работу. Разведём сухую смесь с водой в пропорции 1:2 и польём ею выровненный слой утеплителя.

Спустя сутки, после того как он схватится, уложим на него арматурную сетку с ячейками размером не менее 10 см. Затем установим маяки из П-образного профиля, выставив их по нулевой линии.

Читайте также: