Строение из кирпича с известью которое изнутри и снаружи было побелено

Обновлено: 18.05.2024

Каменные дома строили в 19 веке практически без того, что сегодня мы называем цементом. Приготовление растворов и их составляющих было очень простым, но были разработаны и применялись специальные добавки.

Растворы пришли из очень глубокой древности и заслужили право на существование. Строительство стен и фундаментов тоже было, на первый взгляд несложным.

Перейдем непосредственно к самим растворам

Вот как описывается это в книге “Технолог-практик” 1868 года:

“Известь употребляется в полужидком виде; для связывания, или склеивания камня или кирпича. Для это известь приготовляют следующим образом: выкапывается яма (творило) и в нее сыплется слой извести, песку, опять извести и т. д., потом все смачивают водою и оставляют на сутки. Такой известково-песчаный раствор называется цементом и употребляется, как сказано выше, на склеивание камня и кирпича. Хороший цемент, т. е. клейкий, прочный, не пропускающий сквозь себя сырости есть вещь самая важная в постройках; понятно, что если цемент плох, то и вся постройка никуда не годится”.

КУЯНОВ ЦЕМЕНТ .

Он состоит из: 7 частей речного песку.

1 части пережженной и измельченной глины.

1 части измельченной каменноугольной золы.

1 части естественной водной извести.

Все это должно быть очень хорошо перемешано. Такой цемент застывает в 5— 6 дней, а через год делается очень крепким.

ЦЕМЕНТ С ОПИЛКАМИ .

Употребляется для построек, очень подверженных сырости. Гашеную известь разводят водою, затем прибавляют в нее опилок на столько, чтоб известь не потеряла своей клейкости.

ТУРЕЦКИЙ ЦЕМЕНТ.

⅓ часть кирпичного порошка и ⅔ части мелкого известкового.

Все это смачивается дождевой водою. Между связываемыми камнями кладется его слой толщиною в 3 вершка.

АРАВИЙСКИЙ ЦЕМЕНТ .

2 части золы. 3 части извести.

Все это смешать и просеять, затем взбивать смесь трое суток.

Деревянной колотушкой, подливая понемногу масла и воды. Цемент вообще в несколько дней затвердеет настолько, что уже по прошествии этого времени стена делается довольно крепкою. Но, собственно говоря, он продолжает твердеть целые столетия.

ЦЕМЕНТ ДЛЯ КИРПИЧНЫХ КРЫШ.

2 ч. извести 3 ч. перемешанного песку.

К этому прибавляют измельченного коровьего волоса и мягкой речной воды.

ЦЕМЕНТ ИЗ ДРЕВЕСНОЙ ЗОЛЫ.

2 ч. негашеной, извести. 3 ч. золы.

В земле вырывают ров, в который насыпают золы, а посредине её в углубление— извести. Эту известь тут же гасят и хорошенько смешивают с золой”.

Как вы обратили внимание, составы и их составляющие очень просты и понятны. Так в чем же дело? Почему сегодня трудно воссоздать подобные растворы?

Оказывается все дело в самой извести.

Вот,что написано в книге об этом: “ Известь, Она выжигается из камня известняка. Лучшая та, которая, при поливании ее водою, вскипает и рассыпается мелким порошком! Известь, лежавшая долго, в дело не годится”.

Также в извести должно быть много кремния. Если его было мало, то добавляли различные цемянки содержащие кремний. Применялся мергель пресноводный ( рыхлая, рассыпчатая, порошкообразная масса углекислого кальция, отложенная в водоемах озерно-болотного типа в результате выпадения СаСО 3 из раствора, обогащенная глинистой примесью (свыше 30 %)

Чего бы другого, а болот и озер у нас в достатке, так, что проблем с мергелем не было.

В основном применялось, то, что находилось недалеко, так как составов различных было очень много.

Ну и правда, зачем белить изнутри подземную крепость?

Насчёт подземелий – не знаю, зачем белили. Но, наверное, в этом есть смысл. В подземных казематах не было окон и естественного света – только свет от факелов и фонарей. В таких условиях лучше, чтобы стены были белыми, и свет от них отражался.

И вот ещё один комментарий , уже от землячки, который, собственно и заставил меня задуматься.

А ведь и правда, на Дону всё белили. От куреней и церквей – до погребов и прочих хозяйственных построек. Даже коровники со свинарниками белили. Казалось бы, зачем белить хозяйственные постройки, особенно те, что быстро пачкаются?

Резон есть. И это отнюдь не только красота.

Раньше все постройки белили не просто белилами, эмульсионкой, краской на водной основе или ещё какими красками, а известью. А что такое известь? Кратко, известь (оксид кальция CaO) – бывает двух видов. Гашёная и негашёная.

Негашёная известь – тоже двух видов. Комовая (её получают в результате обжига известковых пород) и в виде порошка (получаемая в результате измельчения комовой извести).

Когда негашёную известь заливают водой, она бурлит, будто вскипает. Этот процесс называют гашением извести. По сути это химическая реакция, в результате которой получается гашёная известь, или оксид кальция CaO(OH)2. Эту известь можно приобрести в строительных магазинах в двух видах – пушонка (порошок) и известковая паста (замазка в виде влажной тестообразной массы).

В отличие от современных красок, известь экологична. Это природный продукт. И она не покрывает всё плёнкой, а «дышит».

Более того – это прекрасный природный антисептик. Благодаря щелочной среде, на выбеленных известью стенах не растёт плесень, не размножаются патогенные бактерии.

Именно поэтому раньше в больницах и детских садах стены и потолки всегда белили известью.

Ею же на Дону белили жилые дома и хозяйственные постройки: сарай, погреба и строения для животных (снаружи и внутри), а также печи в доме и на улице (все же знают, что донские казаки ставили печи и во дворе ?)

Белый цвет у донских казаков считался символом чистоты и красоты.

На юге белый цвет дома выполняет ещё одну полезную функцию – летом дом не так сильно нагревается. Но это всё же второстепенно.

Сейчас известь не так популярна в больших населённых пунктах, но ею по-прежнему белят дома в глубинке. И если немного отъехать от города – можно увидеть беленькие дома с белыми хозяйственными постройками.

Глинобитный дом – забытая в России технология: последний пик популярности таких жилищ пришёлся на начало XX века, однако с вытеснением кирпичом и цементом «глиняный» подход стал утрачивать свою актуальность.

Но это не значит, что такой дом недолговечен: некоторые старые постройки, сделанные без нарушения технологий, стояли не один век.

Что это такое?

Глина как строительное сырьё применяется и сейчас. Её темпы вовлечения в строительный оборот снизились, но она не потеряла своей актуальности. Мода на экологически чистые строения вновь заставила вспомнить о самом дешёвом стройматериале, который лежит буквально под ногами. Достаточно углубиться на метр в почву, как чернозём кончится, а под ним окажется суглинок, состоящий из глины на 80-90%. Прокопаете глубже – от 4 до 25 м – наткнётесь на пескосодержащий слой, где глина уступает место песку: там располагается первый водоносный горизонт.

Это свойство осадочных пород используют в карьерах, где добывается песок. Но песчаный карьер искать незачем – можно накопать этой глины рядом с домом. Правильно используемая, с добавлением небольшого количества песка и утрамбованная до предела между внешней и внутренней опалубкой, она служит хорошим стройматериалом, который зимой спасёт от мороза, а летом – не даст дому перегреться на жаре. Теплопроводность глины намного уступает кирпичу, камню, затвердевшему бетону (или цементу) и стали.

Глинобитный дом легко превращается в гибридный: его можно облицевать кирпичом, «двойным брусом» (изнутри и снаружи). Саманные дома, в которых основной слой удерживается кладкой «в полкирпича» с двух сторон, обладают стенами, в которых толщина глины с соломой раза в 1,5-2 превосходит общую толщину кирпичной кладки.

Требования к материалу

Основными требованиями служат следующие правила.

Тщательная просушка. Первое же промерзание недосушенной глины приведёт к тому, что со стены может обрушиться огромный пласт, поставить который на место будет крайне тяжело. В отдельных случаях сама постройка свалится вам на голову.
Тщательное трамбование. Уплотняют глину до тех пор, пока при постукивании глиняный слой не станет издавать звук деревянной чурки. Неравномерно уплотнённая глина приведёт к тому, что стены растрескаются. Вы замечали, что на глубине 1 м – при пробуривании траншеи с помощью ворота на перфораторе или мотобуре – твёрдость глины достигает почти бетонной прочности. Её тяжело расколоть. Будучи слегка смоченной – на глубине всегда есть значительное количество влаги – она настолько крепка, что соскоблить с коловорота её возможно лишь ножом, по кусочкам. Для большей степени трамбования глину поливают водой – затем дают ей высохнуть. Глиняные изделия прессуют с помощью мощного пресса, выжимающего 200 кг/см2 – без единой капли воды, однако руками и ногами создать такое давление «насухую» невозможно.
Возведение стен на высоком фундаменте, на возвышенности, в самом высоком месте участка. Малейшее подтопление приведёт к тому, что стены набухнут и разрушатся.
Защита от осадков. Свес крыши (кровли) может достигать 1 м. Идеальный вариант – построить вокруг дома, со всех сторон, террасу. При этом площадь фундамента равна сумме площадей основной части дома и площади террасы.

Отличительная особенность такого дома – стены обойдутся очень дёшево: песок – самый дешёвый сыпучий стройматериал, глина – практически бесплатная, древесина – самый дешёвый твёрдый материал.

За всё это придётся заплатить огромной трудоёмкостью: раскопка и отбор глины и выделка кирпичей.

Сама по себе глина обладает превосходными связывающими и защитными свойствами. Она сочетается со всевозможными наполнителями и присадками, а после схватывания образует крепкий слой. Она удерживает тепло внутри зданий и построек – в отличие от силикатного кирпича и железобетона.

Глина применяется в качестве компонента для штукатурки, а также в качестве уплотнённого несущего материала. Этот стройматериал проверен временем – из него строили дома чуть ли не в доисторические времена, последние 10 000 лет оправдали его применение.

Для строительства не нужна какая-то особенная техника и дорогостоящий инструментарий. Легко построить дом по собственному проекту. Любые недочёты успешно исправляются по ходу работ. Глина не горит при прямом контакте с огнём; она поглощает и отдаёт небольшое количество влаги, но это не значит, что нужно разводить мокроту и сырость – при избытке воды стены разбухнут и начнут разрушаться.

Но у глины есть и недостатки.

Разновидности кладки стен

Для строительства дома, в котором несущим материалом является глина, используют опалубку, блочный метод и возведение стен при помощи мешков.

Опалубка

Схема действий заключается в следующем.

Приготовьте смесь из глины и песка, соломы. Для усиления кладки подойдёт камыш.
Смонтируйте опалубку первого ряда высотой не более 20 см и запрессуйте туда эту смесь.
Дождавшись, пока она осядет, сформируйте ребристую поверхность на верхней грани первого ряда. Это усилит сцепление каждого последующего ряда с предыдущим.
Дождитесь схватывания глины, но не дайте образоваться корочке на поверхности ряда, иначе сцепление со следующим рядом будет плохим.

Продолжайте укладывать новые, последующие слои – дождавшись, пока предыдущий слой подсохнет.

Блочная

Замесив глиняный раствор, при помощи форм сформируйте кирпичи. Дождитесь, пока они полностью высохнут. Затем из этих кирпичей сформируйте кладку наподобие кирпичной, в качестве швов применяя глиняно-песчаный раствор. Не оставляйте неизрасходованный раствор – он быстро схватится и застынет.

Из мешков

Заготовьте необходимое количество мешков из полипропилена и куски заточенной арматуры, а также оцинкованную вязальную проволоку. Процесс стройки займёт значительно меньше времени, чем при использовании опалубочной и кирпичной (блочной) кладки.

Сделайте следующее.

Мешки заполните песчано-глиняной смесью (с добавлением соломы и камыша). Утрамбуйте содержимое мешков и закройте их.
Сложите из мешков стену и утрамбуйте её. Горловины мешков не должны самопроизвольно раскрываться. При укладке рядов стены располагайте мешки так, как если бы вы разместили кирпичи при классической кладке. На каждом из рядов расположите и закрепите колючую проволоку – перед укладкой каждого следующего. Для швов применяйте смесь из песка и извести, можно добавить и небольшое количество цемента.
Дополнительную прочность и надёжность возводимой стене придайте при помощи заточенной арматуры, забивая штыри вертикально сквозь мешки. Это своего рода примитивная каркасная технология, придающая жёсткости строению.
Дождавшись, когда стена высохнет и наберёт прочность окончательно, обустройте перекрытие и кровлю, сделайте на полу цементную стяжку.

Пока у дома нет полноценной крыши, закрывайте верхнюю часть стен полиэтиленом или при помощи рубероида – крайне важно сохранить их от дождя.

Поэтапная технология строительства

Технология стройки состоит из следующих стадий:

подготовка площадок;
производство глиняных кирпичей;
укладка стен;
возведение чердачно-потолочного перекрытия и крыши;
внешняя и внутренняя отделка.

До начала возведения стен подготавливают ленточно-монолитный фундамент с заглублением ниже отметки промерзания. Дом должен стоять на хорошо освещённом солнцем месте, подальше от деревьев.

Для заготовки и сушки кирпичей готовят 3 площадки.

6,25 м2, заглубление – на полметра. Дно застелено рубероидом или полиэтиленом. Эта площадка нужна для приготовления раствора и изготовления кирпичей. Форму для выделки кирпичей лучше расположить на столе.
Уклонная – располагается в солнечном месте. Кирпичи пройдут здесь первичную сушку.
Теневая – с поддонами. Кирпичи здесь будут досушиваться. Место – хорошо продуваемое.

Обустройство фундамента заключается в следующем:

разметка местности при помощи колышков и верёвок;
рытьё траншеи для «ленты» фундамента (периметр) и углубления (под плиту между участками «ленты»);
трамбование грунта на дне траншеи и мелкозаглубленного котлована;
укладка песчано-гравийной подушки;
укладка рубероида;
сваривание (или вязание) арматурного каркаса по периметру (под «ленту»);
приготовление бетона (не ниже марки М400) и заливка фундамента.

С момента схватывания – полностью он твердеет за последующие 6 часов – должно пройти не меньше 30 дней. Фундамент все эти дни нужно поливать – дополнительная вода поможет набрать ему максимум прочности. Если пренебречь этой стадией, то возможно частичное растрескивание его поверхностного слоя, образования трещин до места залегания арматуры, что, в свою очередь, повлечёт её преждевременную порчу (ржавление вплоть до разрыва в месте трещины). Замёрзнув в трещинах, вода (из выпавших осадков) расширит их ещё больше.

Завершив строительство фундамента, проложите сверху по его периметру гидроизоляцию и сложите стены по одной из вышеописанных технологий. После возведения стен смонтируйте в качестве последнего ряда железобетонный армопояс.

Крыша дома собирается следующим способом.

Смонтируйте чердачно-потолочное перекрытие. Оно строится из бруса (не менее 100*100 мм) или досок (толщина до 40 мм), которые изнутри – со стороны потолка – обшиваются гидроизоляцией и более тонкой доской (не более 20 мм в толщину). Положите утеплитель – минвату – между балками потолка. Можно утеплить потолок пеноплексом или пенопластом. Сверху закройте ещё одним слоем гидроизоляции и обшейте пол чердака доской с толщиной не более 25 мм.
Установите мауэрлат (из такого же бруса), проложите лежни (подпорки для коньковой части). Смонтируйте вертикальные опоры, установите стропильные балки, соединив их между собой горизонтальными и диагональными прогонами. Затем смонтируйте обрешётку, проложите гидроизоляцию и соберите кровлю. Для отвода дождевой воды рекомендуется установить водостоки по периметру, а водосточные трубы отвести подальше от стен.

Далее выполните в помещениях стяжку пола, закройте её гидроизоляцией, установите лаги пола, по периметру дома изнутри расположите подстилающий утеплитель. Закройте это подпольное пространство чистовым полом из 30-миллиметровой (по толщине) доски.

По окончании работы с полами установите окна и двери и проведите в дом инженерные коммуникации, выполните наружную и внутреннюю отделку. Строение полностью готово для проживания.

Появление огромного разнообразия искусственных отделочных материалов на некоторое время снизило популярность традиционных. Но сейчас мода на все натуральное стремительно возвращается, поэтому побелка стен мелом и известью снова в тренде. Если знать, как правильно замешивать белила, придавать им нужный оттенок, готовить стены к покраске и наносить покрытие, в вашем доме станет свежо и красиво, а ваш семейный бюджет не пострадает от столь мизерных затрат на ремонт.

Плюсы побелки

Известковой побелке до сих пор нет равноценной альтернативы при отделке гаражей, погребов и подвалов для хранения продуктовых запасов. Она не только придает этим помещениям светлый и опрятный вид, но и выполняет санитарные функции, предотвращая появление плесени в условиях повышенной влажности.

Бактерицидные свойства этого покрытия не будут лишними и на фасадах, в санузлах, кухнях, кладовках частного дома – везде, где есть риск развития патогенных микроорганизмов. Ничто не мешает использовать его и в жилых комнатах, ведь помимо природного происхождения и отсутствия в составе побелки вредных веществ, у неё есть и другие достоинства:

Паропроницаемость побелки стабилизирует влажность воздуха, впитывая в себя излишки водяных паров и отпуская их в пересушенный воздух.
Белый или светлый пастельный цвет, который можно придать раствору с помощью пигментов, делает помещение визуально просторнее, чище, светлее. А ровная матовая фактура отлично подходит для декорирования интерьеров в самых разных стилях.
Меловой или известковый раствор просто готовить и легко наносить на любую поверхность.
Вряд ли можно найти менее затратный по деньгам способ освежить стены.

Кроме того, побелка стен известью может скрыть мелкие дефекты стен, заполняя собой небольшие трещины и выбоины.

Если говорить о недостатках, то их больше у меловой побелки, которая плохо противостоит повышенной влажности – мел активно накапливает воду, разбухает и отслаивается от основания. Поэтому его не используют для отделки ванных комнат и неотапливаемых помещений. Меловая поверхность оставляет следы при прикосновении к ней.

Зато этот вид покрытия в отличие от известки совершенно не выделяет аллергенов и может использоваться в детских комнатах и в помещениях для людей, чувствительных к таким вещам.

Как подготовить стены к отделке

Несмотря на схожесть внешнего вида и многих характеристик, мел и известка совершенно «не дружат» друг с другом – их нельзя смешивать или наносить один состав на другой, которым стены были покрыты ранее.

Поэтому, если решено использовать известь для побелки, нужно убедиться, что стены или потолок не имеют мелового покрытия, и наоборот. Если это не так, придется его счищать.

Отличить эти материалы просто: мел пачкается и скатывается, если потереть поверхность мокрой рукой, а известь не оставляет следов.

На заметку! Если в будущем вы решите покрасить стены краской, мел нужно будет смывать в любом случае, а известковое покрытие, если оно не осыпается и хорошо держится, достаточно просто загрунтовать.

Основной инструмент для очистки стен – металлический шпатель. Чтобы облегчить работу и уменьшить количество пыли, побелку перед соскабливанием необходимо обработать одним из следующих растворов:

теплой водой из пульверизатора – смачивать нужно небольшими участками, чтобы не высыхало;
мыльно-содовым раствором (2 ст.л. тертого мыла и 5 ст.л. кальцинированной соды на ведро воды);
жидким клейстером;
смывкой для бумажных обоев.

Совет! Закрепите на ручке шпателя небольшой поддон, чтобы снятая побелка сыпалась в него.

Перед тем как развести известь для побелки стен, их нужно многократно промыть водой и высушить. После чего заделать шпаклевкой крупные щели и выбоины. Также их нужно осмотреть на предмет выявления жирных пятен, ржавчины, плесени. Оставлять их нельзя:

Жир и масло удаляют моющим средством или содовым раствором.
Ржавчину – 5% раствором медного купороса или раствором лимонной кислоты.
При малейших следах плесени стены обрабатывают антигрибковыми составами по инструкции производителя.

После такой предварительной подготовки поверхность стен можно грунтовать. Грунтовка укрепит её и сделает монолитной, а также обеспечит лучшее сцепление с побелкой.

Как приготовить раствор для побелки

Приготовление раствора зависит от того, какое исходное сырье используется: мел, гашеная или негашеная известь.

Меловой

Чтобы сделать ведро меловой побелки, потребуется около 3 кг измельченного мела. Это ориентировочно – при необходимости в готовую смесь можно добавить порошка или воды.

Также понадобятся:

30 г столярного или обойного клея для лучшего прилипания состава к поверхности.

Все компоненты смешивают с водой и добавляют её до получения нужной консистенции, при которой раствор слегка окрашивает гладкую металлическую поверхность, а не стекает с неё без следа. Проверить это можно, опустив в него нож или шпатель.

Колеровать меловой раствор можно любыми пигментами, предварительно растворив их в воде. Но в этом случае нужно готовить сразу большой объем побелки, которой хватит на всю окрашиваемую площадь, так как последующие партии могут не попасть в цвет.

Обратите внимание! Заколерованный раствор после высыхания на стене становится светлее, поэтому желательно делать предварительные выкрасы.

Видео описание

Технология приготовления меловой побелки описана в видео:

Известковый

Нет ничего сложного в том, как развести известь для побелки, если она гашеная. Именно её лучше всего и использовать для побелки стен и потолков. Сначала в воде растворяют обычную поваренную соль крупного помола (100 г на 10-литровое ведро), затем в этот раствор засыпают 2-3 кг «пушонки» и хорошо перемешивают. Как и в предыдущем примере, для белизны в побелку подмешивают синьку.

А вот с тонированием в нужный цвет дело обстоит сложнее, так как щелочная среда поглощает обычные пигменты, применяемые для интерьерных красок. Поэтому колеровать известковый раствор можно только универсальными жидкими красителями, совместимыми с щелочью, либо натуральными цветными пигментами: охрой, сажей, железным суриком, окисью хрома, умброй.

Смешиваясь с белой основой, они дадут светлые пастельные оттенки – желтый, светло-серый, розовый, светло-зеленый, бежевый. Добиваться получения более насыщенного цвета путем увеличения количества красителя не стоит – его должно быть не более 5% от общего объема.

Видео описание

В следующем видеоролике показан весь процесс приготовления известковой побелки:

Приготовленный состав является базовым, пригодным для внутренней отделки помещений с нормальными условиями эксплуатации. Если же планируется побелка известью фасада, в него добавляют олифу, препятствующую размыванию отделочного слоя под влиянием осадков.

При отделке погребов и подвалов бактерицидные свойства известки можно усилить, подмешав в неё медный или железный купорос. Эти вещества токсичны, поэтому следует соблюдать определенные пропорции. На 10-литровое ведро побелки добавляют:

100 мл медного купороса;
30 мл железного купороса.

Из негашеной извести

Приготовить побелку можно и из комковой негашеной извести, но на это уйдет гораздо больше времени, а сам процесс происходит с выделением вредных веществ, поэтому использование индивидуальных средств защиты обязательно.

Перед тем как гасить известь для побелки стен, большие куски нужно поломать и сложить в металлическую емкость без следов ржавчины. Их заливают примерно равным по объему количеством воды и оставляют на некоторое время до прекращения бурной реакции, сопровождающейся выделением газов. Активная реакция идет с выделением большого количества тепла, содержимое ведра может даже кипеть, пузыриться и брызгаться. На это время его лучше прикрыть или отойти на некоторое расстояние.

Затем нужно добавить воды, все тщательно перемешать, разбивая оставшиеся комки, снова закрыть ведро крышкой и убрать его минимум на несколько дней в прохладное место. Готовый раствор процеживают и используют для приготовления побелки по уже известной схеме.

Видео описание

Раствор из активной гранулированной извести готовится быстрее. Как это происходит, смотрите видео:

Готовую побелку нужно ещё раз процедить, чтобы удалить не растворившиеся крупинки, иначе они будут заметны на поверхности стены, а при нанесении краскопультом могут засорить сопло. Процеживают его сначала через сито, затем через несколько слоев марли.

Технология нанесения

Белить стены можно кистью, валиком или краскопультом. Выбор инструмента зависит от объема работ и вида используемых белил. Например, меловой раствор сложно наносить валиком. Если первый слой ложится нормально, то при повторном прохождении он налипает на шубку и отслаивается. В этом случае лучше действовать кистью.

Так как известка для побелки – это щелочной раствор, он разрушает синтетические материалы, поэтому кисть следует использовать с натуральной щетиной – макловицу или мочальную. Её предварительно замачивают в воде, чтобы щетинки не выпадали в процессе работы.

Перед началом побелки стены увлажняют из распылителя, а раствор ещё раз перемешивают для получения равномерной консистенции и цвета.

При работе ручным инструментом первый слой наносят в горизонтальном направлении, а второй после высыхания первого – в вертикальном.

Краскопульт позволяет за короткое время отделать большую площадь стен и уменьшить количество грязи. Но расход белил будет больше, так как каждый слой получается более толстым. Однако это позволит выровнять мелкие неровности и дефекты поверхности.

Технология нанесения в этом случае иная: распыление производят плавными круговыми движениями, с расстояния около метра до стены.

Коротко о главном

Побелка – самый дешевый и экологичный способ декоративной отделки стен. Если качественно подготовить основание, такое покрытие будет долго радовать глаз, не требуя переделки. Декорировать поверхности можно как меловым, так и известковым раствором, придав ему при желании любой пастельный оттенок. Для этого нужно изучить, как приготовить смесь, как гасить известь для побелки и как и чем правильно её наносить.

Не совсем приятно, когда появляются высолы на кирпичной кладке, ведь это говорит о каких-то технологических проблемах при строительстве. В таких случаях появляются вопросы о том, как и чем убрать неэстетичные белые разводы на стенах, какие есть средства и способы, и как в принципе не допустить появления белых пятен, чтобы не заниматься устранением высолов в будущем. Читайте до конца чтобы найти ответы на все эти вопросы.

В чём причина

Высолы на кирпиче – это проявление на поверхности кирпича тонкого слоя из различных солей, который появляется по нескольким причинам. Чаще всего так бывает, когда неправильно готовится строительный раствор для кирпичной кладки – добавляется чрезмерное количество воды или берётся низкокачественная смесь. В таком случае вода будет испаряться в больших количествах, оставляя на поверхности отложения в виде солей. Химический состав воды и укладка кирпича в весенне-осенние периоды тоже могут сказаться на его внешнем виде, ведь обилие влажности только усиливает данный процесс, а жёсткая вода при испарении оставляет все микроэлементы на кладке.

Также высолы это неплохой индикатор – если в процессе строительства были соблюдены все требования, то причина кроется в недобросовестности самого производителя. На самом деле эстетика тут отходит на второй план – основная опасность в том, что незащищённый от солей кирпич начинает быстрее разрушаться и срок его службы снижается в разы. Среди многих строителей есть распространённое заблуждение, что перед укладкой кирпича нужно его вымачивать, чтобы потом, в процессе стяжки кирпичной кладки, раствор стянулся равномерно и кирпичи не потрескались.

Обычно это приводит к тому, что сразу после высыхания на поверхности кирпичной стены проявляется белый налёт, который со временем только усиливается. Именно по этой причине важен контроль качества работ при возведении кирпичных зданий, который должен проходить на всех этапах. Следы миграции солей в застывшем строительном растворе бетона также являются отличным маркером того, что раствор готовился без учёта каких-либо строительных норм.

Нормы СНИП 03.03.01-87 в пунктах 7.32 и 7.51 чётко регулируют этот вопрос: применять раствор для облицовочных работ с большим содержанием химических добавок, модификаторов и примесей недопустим, содержание щелочей в растворе не должно превышать 0,6%, а подвижность раствора быть не более 4-6 см. Что касается толщины горизонтального шва, то он по нормам составляет от 10 до 14 мм и не должен выходить за эти границы.

Если используется качественный кирпич (даже если это не простой красный кирпич, а клинкер), в допустимых погодных условиях, то проблема высолов заключается только в растворе и укладке. Чтобы избежать проявления солей на поверхности кирпичной кладки, нужно использовать жёсткий раствор с предельно низким содержанием калиевых и натриевых оксидов, либо заменить его на пластифицированный гидрофобный цемент.

Раствор не должен попадать на лицевую сторону кладки, а попавший раствор нужно удалять до его отвердения. Во время дождя лучше воздержаться от кладки, накрыв кирпич полиэтиленовой плёнкой или другим непромокаемым материалом, в горизонтальные швы до их затвердевания уплотнять расшивкой.

В дополнение можно также покрыть фасад защитным составом или грунтом. Такие меры позволят предотвратить образования солей за счёт испарения воды из раствора. В случае, когда засолы появились на уже давно отвердевших кладках, не стоит отчаиваться – сама по себе кирпичная кладка не подвержена разрушению, опасность солей угрожает только поверхности, которая подвержена атмосферному влиянию и образованию новых солей, а решить эту проблему не так уж и сложно.

Что можно сделать

Во-первых, не паниковать. Избежать отложения солей в дальнейшем помогут простые правила: необходимо хранить кирпич под навесом, желательно в тени, ни в коем случае не допускать его излишнего увлажнения, использовать хотя бы мытый карьерный песок, если нет возможности купить речной, не готовить слишком жидкий раствор и уменьшить количество добавляемых модифицирующих добавок.

Чтобы не было лишних подозрений, лучше подстраховаться и покупать кирпич только у тех производителей, которые находятся на строительном рынке длительное время и пользуются определённой репутацией, даже если это будет немного дороже – экономия на кирпиче ни к чему хорошему не приводит.

Во-вторых, надо знать, как убрать высолы на кирпиче, которые уже проступили. Недостаточно просто полить стену со шланга, чтобы проблема решилась сама собой. Многие организации занимаются клинингом побелевших фасадов и за определённый бюджет вернут зданию первозданный вид красивого красного кирпича.

Если есть желание попробовать убрать высолы на кирпиче своими руками, то здесь есть простор для экспериментов – на рынке присутствует огромное количество кирпичных и спиртовых растворов для устранения соли на кирпиче. Всех их объединяет одно название «средство для удаления высолов на кирпиче» и любой консультант строительного супермаркета или продавец на строительном рынке подскажет, какое средство от высолов лучше купить. А вот какое из них действительно лучше применить, придётся подбирать методом проб и экспериментов, так как химический состав солей различается в зависимости от причины их появления.

Стоит также понимать, что образованию солей подвержен не только кирпич, но и бетон. В случае проникновения воды из внутренних слоёв бетона во внешние или возникновении трещин, есть большая вероятность образования на бетонной поверхности белых соляных разводов. Происходит это из-за образования свободной окиси кальция в процессе гидратации цемента в бетонном растворе, а вода, имеющаяся в растворе, выносит окись кальция на поверхность при испарении.

Такой процесс будет продолжаться до достижения баланса между растворами, а при контакте поверхности с воздухом будет формироваться карбонат кальция, который очень непросто удалить. Такие образования удаляются при помощи веществ, которые способны растворить соли кальция, причём с последующим механическим воздействием (например, щёткой). В сравнении с кирпичом, очистка бетона от высолов может доставить больше хлопот.

Чем убрать высолы на облицовочном кирпиче? Конечно, лучше использовать жёсткую щётку, но в случае, если это не явные кристаллы соли, а лёгкий белёсый налёт, то подойдёт и простой валик. После нанесения валиком или щёткой необходимо дать раствору время на химическую реакцию, после чего смыть всё это обильным количеством воды, дать кирпичу просохнуть, а затем обязательно обработать его защитными средствами против образования солей.

Порядок удаления белых пятен соли с кирпича:

Промыть стену обильным количеством воды под напором
При помощи жёсткой щётки нанести очиститель на кирпич
Оставить его на 15 минут справляться с солями
Смыть обильным количеством воды
Обработать участки, с которых соль не удалилась

Многие народные умельцы предпочитают не переплачивать деньги за специальное химическое средство для удаления высолов на кирпиче, пользуясь «старым дедовским методом» или лайфхаками с ютуба. Для этих целей готовится 2-4-процентный раствор соляной кислоты, который после предварительного увлажнения стены наносится кистью или валиком, оставляется на 10-15 минут, после чего смывается обильным количеством воды под большим напором.

Если же использовать соляную кислоту не представляется возможным по какой-то причине, то можно развести в ведре воды 3 ложки уксусной кислоты наравне с моющим средством и аналогично обработать кирпичную кладку. Можно также развести флакон нашатырного спирта в двух литрах воды и обработать стену. Очень редкие народные «Кулибины» могут додуматься отмывать стену кока-колой, но делать этого нет особого смысла – все мифы про этот напиток так и остаются в разделе неподтверждённых фактов и мало чем могут помочь.

Чем отмыть кирпич от белого налёта зависит только от предпочтений каждого пользователя и здесь нет чётких указаний – в борьбе с этой проблемой все средства по-своему хороши.

Видео описание

Наглядно о том, как убрать высолы на кирпиче правильно, смотрите в этом видео:

Некоторые строители при ответе на вопрос «Как убрать высолы с облицовочного кирпича» предлагают решить проблему радикальным способом – заменить простой красный кирпич на клинкерный. Он, хоть и производится из такой же глины, обойдётся дороже простого, но за счёт технологии производства исключает формирования солей и сульфатов, которые выделяются в глине при температуре от 600 до 900°С.

Обычный красный кирпич обжигается при температуре 800-1000°С, поэтому соли и сульфаты в его составе не успевают распадаться, но клинкеры проходят температуру обжига в 1200-1300°С, поэтому все солевые компоненты просто выгорают при такой температуре и в дальнейшем никак не проявляются на его поверхности.

Решение довольно выгодное, если объёмы строительства являются малыми, но в случае с возведением довольно большой кирпичной кладки на больших площадях это приведёт к излишним тратам бюджета. Что выбирать, конечно же зависит только от заложенных в строительство бюджетов. В любом случае, даже обычный красный кирпич можно защитить от выступания солей.

Видео описание

О причинах, устранении и защите от высолов на кирпичном фасаде – в этом видео:

Как не допустить повторного отложения солей

Когда удаление высолов на кирпичной кладке завершено, стоит задуматься о том, как защитить стену от повторного появления белых пятен. После обработки специальными химическими средствами прочность строительного материала увеличивается и становится непроницаемой для воздействия осадков, однако без покрытия защитой надолго эти свойства не сохранятся – нужно подумать о водоотталкивающей пропитке.

На современном рынке стройматериалов присутствует огромное разнообразие средств, позволяющих защитить фасад здания от воздействия воды, что придаст зданию чистый и ухоженный вид на долгие годы.

Для защиты кирпичной кладки от появления новых белых пятен необходимо провести гидрофобизацию при помощи акриловой пропитки, которая создаст водонепроницаемый защитный слой на длительный срок и защитит кирпич от образования солей и дальнейшего разрушения. Самый бюджетный вариант при этом – обычная грунтовка для бетона, хотя и не самый лучший способ защиты. Можно также использовать такие средства как «Типром У» – они отлично справляются с подобными задачами.

Однако не стоит забывать о том, что такая обработка – не разовое решение проблемы, и через годы кирпичная стена в любом случае сдастся под натиском погодных условий и на ней начнут проявляться соли.

Для предотвращения этого придётся регулярно, раз в несколько лет, обрабатывать стену защитными химическими средствами от образования высолов, но такое, казалось бы, затратное отношение к кладке, позволит сохранять её в первозданном виде и не позволит кирпичу разрушаться даже через десятки лет.

Видео описание

В этом видео показано, как выглядит кирпичная стена через год после удаления высолов:

Коротко о главном

Чтобы стена выглядела как новая всегда, а не только в первые месяцы после постройки, необходимо:

Соблюдать все технологические требования по выбору кирпича и хранить его под плёнкой для защиты от дождя или снега;
Готовить раствор с минимумом добавок, речным (или промытым карьерным) песком и очищенной от солей водой;
Соблюдать климатические и погодные условия строительства, укладки и сушки;
Своевременно проводить чистку фасада от появляющихся пятен и защитить кирпичную кладку гидрофобизатором от воздействия воды.

Нужно понимать причины и последствия появления высолов, что это – не какая-то проблема, которая проявляется случайным образом, а суровая реальность, с которой нужно бороться не в последствии, а организовывать процесс строительства так, чтобы избежать самих причин возникновения солевых отложений. Только от вас зависит, каким будет внешний вид кирпичной кладки.

Читайте также: