Стены в рубленном доме

Обновлено: 01.05.2024

Отделка деревянного дома имеет свои особенности. Не все технологии и отделочные материалы, которые подходят для зданий из кирпича и бетона, могут быть использованы из-за свойств древесины. А внутренняя отделка дома из бревна усложняется еще и профилем стен. Но эти факторы хотя и сужают выбор, оставляют достаточно широкие возможности для дизайнеров интерьеров.

Особенности внутренней отделки деревянного дома

Дерево – это особенный строительный материал. Его ценность в способности к естественной «саморегуляции» микроклимата помещения за счет двух факторов:

газопроницаемости древесины – дышащих свойств (обмен воздухом между помещением и улицей);
поглощения избыточной влаги при высокой влажности воздуха, и отдачи ее обратно, когда влажность низкая.

Выбирая материалы и технологии внутренней отделки бревенчатого дома, надо стараться максимально сохранить эти достоинства. Иначе возникнет необходимость в обустройстве сложной приточно-вытяжной вентиляции с рекуперацией и увлажнением/осушением воздуха. А такие системы «искусственного» регулирования микроклимата стоят дорого.

Но кроме достоинств у дерева есть и недостатки. Особенность деревянных конструкций в том, что они практически не изменяют своих размеров при колебаниях температуры, но «остро» реагируют на изменения влажности. У остальных строительных и отделочных материалов все в точности наоборот. И если возникает необходимость отделки деревянных стен и пола каменной или керамической плиткой, надо использовать особенные технологии.

Причем это не зависит от характера помещения – будь то комнаты с влажным режимом (кухня, ванная комната, санузел, домашний бассейн) или зона камина в гостиной.

И совершенно отдельная тема – внутренние электросети. По сравнению с кирпичными и каменными зданиями у деревянных домов очень жесткие требования ПУЭ. Проводку или кабели надо прокладывать либо открытым способом (с использованием дополнительных изолирующих элементов), либо закрытым способом, но в металлических трубах и коробах.

Когда приступать

В отличие от клееного бруса или бруса камерной сушки, перед началом внутренней отделки дома из бревна надо выдержать достаточно большую паузу, чтобы прошел основной этап усушки:

для оцилиндрованного бревна не менее полугода;
для обычного – минимум год.

Примечание! Многие путают усушку с усадкой. Усушка – это изменение размеров конструкции за счет уменьшения собственной влажности материалов. Усадка – «проседание» грунта под нагрузкой. Усыхают все материалы, даже бетон, но критичен этот процесс только для древесины с естественной влажностью. Точно так же усадке подвержены все здания, но деревянные дома легче каменных, и она практически на них не сказывается. Тем более после шести месяцев или года усушки.

Окончание усушки это не единственное условие начала проведения отделочных работ. Тем более, что физически этот процесс через указанное время не заканчивается, а лишь завершается активная фаза.

За период паузы надо дважды провести конопатку стен:

первый раз в течение месяца после возведения стен;
второй раз за два-три месяца до завершения усушки дома.

Утепление швов проводят для каждого венца поочередно изнутри и снаружи, передвигаясь снизу вверх. После завершения конопатки бревна слегка раздвинутся, поэтому надо дать время, чтобы они опустились назад. И только после того, как стены перестанут оседать, а межвенцовый уплотнитель полностью блокирует их «продувание», можно приступать к отделке дома.

Варианты внутренней отделки бревенчатого дома

Обычно разнообразие материалов и технологий внутренней отделки дома из бревна касается стен. Пол и потолок, за исключением служебных помещений, отделывают деревом – отличаются лишь виды покрытий.

Какие есть варианты отделки бревенчатых стен:

Не используют какие-либо стеновые панели. А поверхность бревен покрывают маслом, лаком, прозрачной или полупрозрачной краской по дереву. Для того и выбирают в качестве стройматериала бревно, чтобы получить эстетическое удовольствие от классического сруба. Такой способ чаще всего применяют при строительстве дома из оцилиндрованного бревна, который требует минимальной доработки для подобной финишной отделки.
Отделка стен вагонкой, имитацией бруса и блок-хаусом. Первые два вида выравнивают профиль стен, делают его более современным и привычным. Блок-хаус полностью сохраняет декоративные качества интерьера дома. Достоинства обшивки – возможность скрытой прокладки всех внутренних коммуникаций, улучшение тепло- и шумоизоляционных характеристик ограждающих поверхностей. Этот вариант можно рассматривать еще и как возможность реставрации старых срубов, стены которых потемнели и растрескались.
Обшивка гипсокартоном для отделки обоями, декоративной штукатуркой, под покраску и облицовку плиткой.

Этапы отделочных работ

Вначале необходимо провести подготовительный этап.

Подготовка к отделке в новом доме

Очищают поверхности от пыли и грязи, обрабатывают антисептиками.

Разводят инженерные коммуникации:

водопроводные и канализационные трубы – к точкам подключения сантехники ванных комнат и санузлов, к кухонной мойке и стиральной машинке;
электрические кабели и провода – к местам установки светильников, выключателей, розеток и стационарных потребителей (кухонной и климатической техники, бойлера, котла, теплых полов);
трубы отопления – к батареям или конвекторам;
газовые трубы – к печи, котлу, бойлеру (если поселок подключен к магистрали природного газа или есть газгольдер для сжиженного газа);
воздуховоды – к кухонной вытяжке, канальному кондиционеру (при его наличии), конвекционной печи (если используется система воздушного отопления).

Примечание! Если проводится открытая разводка электрических коммуникаций к точкам потребления, то кабели тянут между лаг пола или по перекрытию, а прокладку по стене проводят после отделки. Такой же алгоритм действий и для остальных сетей.

Подготовка к отделке в старом доме

Зачищают поверхности от старой отделки. При необходимости проводят конопатку стен. Дают дому «отстояться». Удаляют пыль и грязь, обрабатывают антисептиком.

Проводят инспекцию состояния инженерных коммуникаций, делают профилактический ремонт старых и подводят новые (в случае капитального ремонта или переоборудования дома).

Отделка потолка

Отделочные работы ведут от потолка к полу. Для деревянного дома наиболее распространены следующие технологии:

подшивные потолки;
подвесные потолки с обшивкой вагонкой;
кессонные потолки.

Помимо традиционных деревянных покрытий используют подвесные потолки из гипсокартона под покраску. Они отлично смотрятся в сочетании с деревянными балками в интерьере средиземноморского стиля. А если дизайн дома выполнен в современном стиле, то устанавливают натяжные потолки.

Отделка стен

Как уже говорилось выше, внутренняя отделка дома из оцилиндрованного бревна проводится по традиционной технологии:

поверхность шлифуют в несколько прием, постепенно переходя от крупного к мелкому зерну шлифовальной бумаги или скотчбрайту (зависит от типа шлифовальной машинки и насадок);
наносят слой грунта;
покрывают в два слоя лаком, краской, маслом или мастикой из смеси масла и воска (при необходимости проводят промежуточную полировку первого слоя).

Примечание! Это традиционные технологии для всех деревянных поверхностей в интерьере – потолков, полов и стен. В том числе и для мебели.

Обшивку стен деревянными панелями проводят по обрешетке. И ее можно условно разделить на такие варианты:

Эконом. В этом случае используют вагонку, имитацию бруса или блок-хаус из хвойных пород дерева отечественного производства без финишного покрытия. А окончательную доработку поверхности проводят шлифовкой, лакированием, окрашиванием или вощением. Для приверженцев рустикального стиля может понравится самый экономичный вариант – финишная отделка стен доской от паллет.
Стандарт. Стены отделывают теми же видами обшивочной доски, что и в эконом варианте, но уже из ценных отечественных пород дерева без фабричного покрытия – лиственницы, кедра, дуба, ясеня.
Элит. В этом случае используют как отечественные, так и импортные деревянные панели, не требующие декоративной обработки. Это шпонированные стеновые панели из массива хвойных пород или МДФ, панели из массива ценных пород с лакокрасочным покрытием или прошедших термообработку.

Обшивку стен гипсокартоном под плитку, окраску или штукатурку проводят также по обрешетке.

Отличие от предыдущего варианта в способе крепления к стенам несущего каркаса. Чтобы на штукатурке, краске или между швами плитки не появились трещины из-за неодинаковой реакции дерева и гипсокартона на изменение уровня влажности, надо использовать скользящий крепеж для монтажа к стенам вертикальной части обрешетки.

Для полов бревенчатого дома подходит любой тип деревянного покрытия – от традиционной половой доски до штучного паркета. А в этом «промежутке» могут быть такие виды: паркетная, инженерная или массивная доска, модульный паркет, пробковые полы, бамбуковый паркет.

Также используют комбинированные способы отделки в сочетании с плиткой из натурального камня или керамики.

Выбор конкретного вида отделки зависит от назначения помещения и стиля интерьера.

Видео описание

При отделочных работах в бревенчатом доме могут возникнуть некоторые непредвиденные нюансы. Подробнее смотрите в видеоролике:

Советы по оформлению интерьера

В трактовке характеристик стиля интерьера для деревянного дома нет однозначных рекомендаций. Многие предпочитают смесь «соседних» или вообще разных направлений дизайна. Причем это в равной степени относится к материалам отделки, цветовым решениям, предметам мебели, текстилю и декоративным аксессуарам. Для такого смешения даже придумали собственное название «фьюжн». И многие профессиональные дизайнеры и их заказчики, используя такой прием вырабатывают свой, «индивидуальный» стиль.

Видео описание

Как в интерьере смотрятся инженерные коммуникации, смотрите в следующем видео:

Но большинство интерьеров бревенчатых загородных домов имеют все-таки черты «выделенных» направлений деревенского стиля в отделке:

Русский. Внутренняя отделка выполняется исключительно из дерева с полным сохранением эстетики сруба из бревна.
Кантри. Тот же деревенский стиль, но в «американском» исполнении, когда стены обшиты доской, вагонкой или имитацией бруса.
Рустикальный. Характерен «грубой» отделкой поверхности стен, пола и потолка. Это могут быть необработанные бревна или доски. Но есть и элитные варианты отделки вагонкой и паркетной доской с брашированной поверхностью (часто такие материалы в каталогах проходят как «винтажные» или «состаренные»).
Прованс. Стиль «французской деревни», в котором бревна обшиты доской и окрашены в пастельные тона. Часто используется комбинированная отделка – сочетание оштукатуренных и окрашенных стен.
Шале. Это дом в стиле деревенской «хижины» швейцарских пастухов, в котором дерево сочетается с отделкой из необработанного натурального камня.

Видео описание

Несколько идей для интерьера бревенчатого дома в следующем видео:

Заключение

Утверждение, что внутренняя отделка дома из оцилиндрованного бревна не приемлет строгих канонов, не отменяет требований по гармоничности архитектурного облика дома и интерьера. Трудно представить, что классический сруб из бревна имеет «начинку» в стиле хай-тек. Хотя без современной бытовой техники и электроники загородный дом также немыслим, как и квартира в мегаполисе. И чтобы эта гармония была, а обитатели дома чувствовали себя комфортно, необходимо привлечение профессиональных дизайнеров.

Создание дизайна сруба начинается на этапе планировки и строительства. Украшают дом особенные перевязки углов, пятистенная конфигурация, наличие эркера. Как правило, внутренняя отделка, которая помогает сохранить тепло, придаёт стенам более привлекательный вид, требуется старому дому. Если дом новый и строительные работы выполнены по правилам, а утепление между венцами выглядит аккуратно, обшивать стены не обязательно.

Когда следует начинать отделочные работы

Если речь идёт о новом доме, приступать к отделочным работам целесообразно по окончании усадки. Период усадки зависит от качества и вида строительного древесного материала. Например, если применяли:

клееный брус, то на усадку потребуется около 3-4-х месяцев;
бревно или обычный брус – не менее года.

На скорость усадки влияют влажность и температура воздуха.

Какие работы выполняют внутри дома

Внутренняя отделка дома из сруба включает работы:

Организация и финишная отделка пола.
Установка стеклопакетов, подоконников, отделка дверных проёмов. При необходимости их окрашивают или лакируют.
Возводят основу потолка, который является полом для верхнего этажа или чердака. Далее потолок обшивается вагонкой, панелями или гипсокартоном с последующим оштукатуриванием.
Отделка стен с применением облицовочных материалов, выполняется в последнюю очередь.

Основное правило – выполнить все пыльные работы в первую очередь, затем чистовые. Декоративные элементы устанавливаются на заключительном этапе.

Монтаж пола начинают после развода коммуникаций. На черновой пол последовательно прокладывают слои из материалов:

гидроизоляционная мембрана;
минераловатный утеплитель;
пароизоляционная мембрана;
контробрешётка по лагам;
настил из досок или фанеры.

Следующий этап – финишная отделка пола. В санузлах и других помещениях, где предполагается облицовка плиткой, делают стяжку тонким слоем бетона.

Подготовительные работы для стен

В первую очередь стены конопатят, это позволяет ликвидировать сквозняки, снижает отвод тепла. Конопатку выполняют в два этапа:

Первый раз – через несколько недель после сборки стен.
Второй – через полгода или за пару месяцев до полной усадки.

Используют уплотняющий и теплоизолирующий материал, работы начинают с нижней части стен, одновременно снаружи и изнутри, по всему периметру здания.

Вместо конопатки, допускается заделывать швы специальными герметиками.

В целях защиты от гниения, грибка и плесени дерево обрабатывают специальным антисептическим средством. Нанесение слоя антипирена позволяет значительно повысить его огнестойкость.

Идеи декорирования стен

Дизайнеры предлагают несколько вариантов отделки сруба внутри:

Стиль, максимально приближенный к натуральному, предполагающий минимальные изменения фактуры стен. В этом случае применяются методы, скрывающие межвенцовые утеплители и одновременно подчёркивающие красоту и добротность дерева.
Стены обшивают вагонкой или декоративной рейкой. Цвет обшивки должен гармонировать с тоном самого дерева.
Популярный вариант - использование стандартных плит из гипсокартона, декоративной штукатурки, природного или искусственного камня, керамической плитки и других современных отделочных материалов.

Часто именно кухню или ванную комнату отделывают в современном стиле, материалами, способными обеспечить комфорт, красоту в течение продолжительного периода.

Видео описание

Подборка фото интересных воплощенных идей внутреннего оформления сруба – в этом видео:

Натуральный стиль

Отделочные работы отличаются простотой. Приступают к ним, не дожидаясь усадки дома, не обязательно предварительно отделывать пол и потолок. Вариант, наиболее выгодный с экономической точки зрения.

Однако, способ не позволяет скрыть коммуникации, покрытие придётся обновлять каждые пять лет.

Согласно правилам пожарной безопасности, в деревянных домах основная часть электрической проводки прокладывается с наружной стороны здания, поэтому её скрывать не придётся.

Порядок работ

Отделка стен в натуральном стиле выполняется следующим образом:

Брёвна (снаружи и внутри дома) шлифуют болгаркой и лепестковыми кругами разной зернистости, 36-150 единиц. Шлифовка убирает механические повреждения, неровности, полученные при возведении здания. Внутренняя шлифовка должна выполняться в несколько слоёв, применяются специальные полирующие средства. Нередко шлифовку проводят ещё на этапе строительства.
Далее дерево пропитывают специальным средством. Пропитывающее средство может быть бесцветным или заколерованным под определённый цвет. После пропитки поверхность становится более ровной, матовой.
Покрытие древесины защитными лаками, делающими цвет древесины более насыщенной, а текстуру – контрастной. Наносят не менее 2-3 слоя

Обработанная подобным способом древесина выглядит очень эффектно, при этом она почти не впитывает влагу, пыль.

Применение джутового каната

Часто для внутренней отделки сруба, собранного из оцилиндрованного бруса, применяют джутовый декоративный канат.

Последовательность работ при укладке декоративного каната:

Отрезают канат на нужную длину.
Края каната обматывают нитью, покрывают лаком или клеем путём окунания.
Канат пропитывают водоотталкивающими средствами.
В межвенцовые стыки, при помощи пистолета, выдавливают термический клей.
Укладывают джутовый канат, при этом в него вбивают гвозди длиной 15-20 см.
Покрывают лаком.

Канат стоит не дорого, позволяет скрыть дефекты между стыками, дополнительно защищает от сквозняков, придаёт стене более изысканный внешний вид. Но отделка с канатом становится более трудоёмким процессом.

Обшивка вагонкой

Отделка сруба вагонкой имеет ряд особенностей, их следует учитывать при выборе материала. Существует несколько методов укладки вагонки:

вертикальный, более подходит небольших домиков, с высотой стен не более 2,5 м;
горизонтальный.

Вагонку изготавливают из разных пород дерева, шириной до 220 мм. По конфигурации поперечного профиля подразделяется:

стандартная,
блок-хауз,
софт-лайн,
ланд-хауз,
американка.

Перед монтажом вагонку обрабатывают средствами, усиливающими огнестойкие характеристики, а также уровень защиты от грибков, насекомых.

Организация каркаса

Специалисты рекомендуют крепить вагонку к каркасу. В этом случае результат получается максимально ровным, к тому же зазор между вагонкой и стеной позволяет закрыть провода и коммуникации, проложить слой утеплителя, обеспечивает циркуляцию воздуха и просушку стен.

Каркас возводят из деревянных брусков или металлопрофиля, направляющие располагают горизонтально через 0,5 м, по всему периметру стены.

В доме из профилированного или клееного бруса стены уже достаточно ровные, и каркас для крепления вагонки не обязателен.

Способы крепления вагонки

Монтаж вагонкой начинают от угла. Сцепление «шип-паз» обеспечивает плотное прилегание досок друг к другу. К обрешётке деревянная вагонка фиксируется несколькими способами:

специальным зажимом – кляймером;
шурупом-саморезом;
оцинкованным гвоздём.

Гвоздь вставляют в паз и забивают под углом 45 0 . Для самореза делают отверстие на глубину до половины толщины доски. Саморез вкручивают и закрывают штифтом, поверхность которого шлифовкой сравнивают с доской.

Сборка деревянной вагонки отличается простотой, это экологически чистый, натуральный материал. Вагонка, прошедшая камерную сушку, отличается качеством, но и более высокой ценой.

Отделка шпаклёвкой

Иногда для внутренней отделки деревянного сруба выбирают шпаклёвку. Работа отличается простотой, не требует опыта, выполняется в два этапа:

К срубу прикрепляют саморезами специальную сетку.
Наносят шпаклёвку.

Основные преимущества шпаклёвки:

Позволяет выровнять неровности бруса.
Низкая стоимость материалов.
Широкий выбор цветовых оттенков.

Лучше выбирать шпаклёвку на основе минеральных или акриловых компонентов. Она защищает дерево от влаги и разрушения насекомыми. Приблизительно через пять лет покрытие обновляют.

Стеновые панели

Современный, эстетичный материал, любимый многими дизайнерами. Популярные виды панелей:

деревянные;
бамбуковые;
МДФ;
стеклянные;
пластиковые;
кожаные.

К стене панели крепятся способом, рекомендованным их производителем. Ознакомиться с ним можно при выборе материала. Большая осторожность требуется при монтаже панелей из стекла, работа с ними требует специальных навыков и приспособлений.

Отделка старого деревянного дома

К отделочным работам внутри старого деревянного дома необходимо подходить особенно внимательно. Предварительно, с помощью ножа или отвёртки, проверяют стены на прочность, оценивают в дереве:

более тёмные и светлые места;
части, отличающиеся фактурой, плотностью.

Если древесина подвержена разрушению, следует обратиться к специалисту, который определит объём восстановительных работ.

Общие рекомендации

Выбирая материал для обшивки сруба изнутри, учитывают не только его внешнюю привлекательность, но и изучают эксплуатационные характеристики, технологию сборки. Желательно использовать натуральные, пропускающие воздух материалы, иначе возводить дом из деревянного бруса не имеет смысла.

Не стоит забывать о фундаменте, ленточный вариант не рассчитан на тяжеловесные конструкции. Установка камина потребует укрепления опоры под ним, монтаж вертикального дымохода через потолок выполняют с учётом балок.

Внутренняя отделка, выполненная правильно, продлевает срок службы дома, обеспечивает комфортное проживание. А разнообразие современных материалов позволяет воплотить в жизнь самые оригинальные дизайнерские пожелания хозяев дома.

Деревянный дом – это отдельная категория строительства. Его запах относит нас в детство, а атмосфера, которая создается внутри, наполняет нас уютом и дарит ощущение спокойствия и умиротворенности. В бревенчатых домах легко жить, там сохраняется комфортный климат, а их экологичность полезна для здоровья. Для того, чтобы по завершению процесса возведения здания получить все эти эффекты, необходимо понимать как правильно построить дом из сруба и какие особенности он имеет.

Выбор материала: оцилиндрованный сруб или строганное (рубленое) бревно

Все бревенчатые дома делятся на 2 вида строений:

постройки из строганного бревна, то есть те, которые были обработаны вручную;
здания, которые построены из оцилиндрованного бревна.

Для того чтобы понимать как правильно построить дом из бревна, необходимо иметь представление не только о внешнем отличии 1-го варранта от 2-го, а и о конструктивном.

«Дикий сруб»

История архитектуры рассказывает нам, что все бревенчатые дома, которые были возведены до конца 19 века, были построены с «дикого сруба». Это означало, что будущий стройматериал обрабатывался вручную. Свежеспиленное бревно зачищалось от коры, при этом лубяной слой должен остаться невредимым. Именно он защищал древесину и ее глубокие слои от попадания влаги. Это обеспечивало срубу надежную защиту от грибка и плесени, и увеличивало их срок «службы» в разы.

Главной особенностью дома с «дикого бревна» являлась яркая и выразительная форма. Такую индивидуальность придавали нецилиндрованные брусья. Спиленное бревно имеет свойство сужаться от низа к верху. После обработки древесины инструментами такой перепад в размере диаметра все равно оставался. Чем дальше от торца, который был расположен у корней, – тем толще бревно.

Высокое дерево может быть обработано и поделено на несколько бревен. Иногда из него получается 2 строительных элемента, но идеальным было бы – получение 3-частей.

Классическое правило деления бруса выглядит следующим образом:

1 бревно – комель. Это часть, которая расположена ближе к корням;
2 бревно – другач. Это средняя часть древесины;
3 брус – третьяк или вершина. Соответственно – это последняя часть бревна, которая подходила к верхушке.

Для строительства дома использовалась 1 часть – комель. Сруб в этом месте был самым толстым, имел высокую прочность и самое минимальное изменение по диаметру. А для того чтобы компенсировать те перепады, которые оставались, брус, при укладке стен, чередовали: в одном ряду комель «смотрит» в одну строну, в следующем в противоположную.

Но, несмотря на такие возможности по упрощению строительства дома с рубленого дерева, подходить к подбору стройматериалов стоит очень внимательно. Ведь нужно воспроизвести ровную и прочную конструкцию из бревен разного диаметра. А это задача не их простых.

Сама технология строительства практически не изменилась с тех времен. Дома строят по такому же способу: «дикий сруб» разного диаметра подгоняют как можно ближе друг к другу. Необходимо отметить, что дома, которые построены таким способом, относятся к категории элитных и отличаются ценой. Это продиктовано определенной сложностью и трудоемкостью процесса. Ведь, после возведения каркаса, дом должен постоять от 1 года до 2 лет. За это период он «усядется» по высоте до 10%. Этот фактор также следует учитывать при проектировании. Так что кроме затраты времени и сил на по подбор стройматериала, потребуется немало времени и терпения для того чтобы увидеть результат.

Оцилиндрованное бревно

Оцилиндрованный сруб – это строганное бревно в промышленных условиях. На станках дерево доводится до идеального состояния: оно становится гладким и ровным по всей длине. На специальных станках в брусе вырезаются все необходимые пазы для крепления. При этом размеры выверяются до миллиметра, что минимизирует неудобства при строительстве. Возведение дома при помощи такого сруба похоже на сбор детского конструктора.

При всем свое удобстве, оцилиндрованный сруб имеет и недостатки. Идеальная ровность в размере и гладкость добивается путем снятия нескольких уровней древесины. В процессе производства также снимаются «полезные» слои (заболонь), которые защищают бревно от влаги, грибка и плесени. Остается только зрелая и ядровая центральная часть дерева. Она ничем не защищена от внешних факторов. При таких условиях приходится дополнительно пропитывать брус антисептиками, противогрибковыми и противоглистными препаратами. В результате получается красивый и легкий материал для постройки дома. Минусом является низкий уровень экологичности и, как ни странно, долговечности.

Выбор материала для строительства

Для того чтобы правильно построить дом из оцилиндрованного бревна, необходимо знать как его выбирать и какой материал подходит больше в вашем регионе. Для бревенчатых домов больше всего подходит древесина хвойных пород. Это такие деревья как: сосна, ель, кедр и лиственница. Но при отсутствии на рынке желанных вариантов, можно использовать дуб, ясень, осину и другие лиственные породы. Ель и сосна самые доступные в ценовой категории. По этой причине – самые популярные.

При выборе данного вида стройматериала очень важен период сруба. Необходимо выбирать брус, который был заготовлен зимой. Именно он имеет лучшие показатели влагоустойчивости.

Также немаловажен регион произрастания дерева. Если есть возможность – остановите свой выбор на древесине северных регионов. Такой материал наиболее вынослив. Неплохие варианты: балтийская сосна и канадская ель. Вариант хвойной породы, которая была правильно заготовлена с соблюдением всех условий и требований, с регионов средней полосы также очень хорош.

Обратите внимание на то, что выбор диаметра бруса зависит не только от дизайнерского решения, а и от климатических условий. Главный критерий – это максимальная температура в зимний период года.

Рекомендации выбора бревна согласно температуре:

если зимой в вашем регионе не ниже -20 градусов – можно остановиться на диаметре 200 мм;
когда зимний максимум -30 градусов – 220 мм;
при показателях термометра до -40 – выбирайте бревно, что не меньше 240-260 мм и больше.

Также стоит отметить, что выбрав брус немного большего диаметра, нежели рекомендуемый согласно климатической зоне, он прекрасно компенсирует перепады температур. Главное – не выбирать материал меньший указанному. Несмотря на то, что дом будет утепляться посредством прокладки джутовой или льно-джутовой прокладки между бревнами, она не сможет подарить той комфортной температуры, которую может обеспечить бревно нужного размера.

Дополнительные критерии, на которые необходимо обратить внимание при выборе сруба:

качественное бревно желтого или темно-желтого цвета;
на срезе не должно быть никаких пятен;
у хорошего материала сердцевина темного оттенка и занимает ¾ среза;
хорошо, когда сучки отсутствуют, а если они и присутствуют – сидеть должны плотно без зазоров. Обратная картина свидетельствует об испорченной сердцевине;
лучший звон для бревна – звенящий. Попробуйте ударить топором о торец и послушать, как он звенит;
наличие трещин возможно при условии, что их глубина составляет не более 1/3 бревна;
брус не должен быть крученым: такое бревно при строительстве дома может использоваться только для укладки пола – для этого его распускают на доски и бруски.

Технология строительства

На первый взгляд все дома строятся одинаково. Но при тщательном изучении этого вопроса «на лицо» выходят определенные нюансы и особенности строительства тем или иным способом. Так само и правильное строительство дома из бревна имеет свои отличительные характеристики.

Видео описание

Не зная технологию возведения дома, легко допустить множество ошибок. О них на видео:

Фундамент

Главным и самым важным элементом любого здания является фундамент. Его глубина и характер зависит от грунта, на котором будет стоять дом, от характера материла стен и от этажности.

Бревенчатый дом – относительно легкий по весу. Это качество конструкции позволяет сделать фундамент мелкозаглубленным. Практически все варианты существующих видов фундаментов подходят для возведения бревенчатого дома. Зачастую делают ленточный вариант. При сложных грунтах выполняют заглубленный ленточный фундамент или свайный. Также можно сделать плитный вариант.

Стоит отметить, что любой вариант фундамента должен углубляться на 300-400 мм в грунт. После его заливки и полного высыхания необходимо провести гидроизоляцию (рубероид с мастикой). Это очень важный процесс притом, что дом выполнен с бревен.

Возведение стен

По завершению этапа закладки фундамента переходят к главному – возведению стен. Важно знать, что первый венец (первый ряд бревен) никогда не кладется сразу на фундамент. Сначала прокладывается «подкладная» доска. Она выполняется из бруса липы толщиной 50-100 мм и шириной не менее 150 мм. Уже затем переходят к сбору стен с оцилиндрованного сруба.

Первый закладной венец должен быть срезан снизу. Его торец по ширине должен совпадать с подкладной доской. Это необходимо для того чтобы дом прочно опирался на фундамент.

Бревна для стен укладывают кругами (венцами). Сначала кладут бревна, которые параллельны друг другу. Затем две остальные стороны, а сверху укладывают утеплитель. Он крепится к бревну при помощи строительного степплера и должен свисать по краям на 5 см.

Затем укладывают поперечные стороны дома, которые будут опираться на закладной венец. И повторяем «процедуру» собирая дом как конструктор.

Монтаж крыши

Деревянный дом нельзя оставлять не покрытым. После укладки последнего венца необходимо сразу е приступать к монтажу крыши. При возведении стен с дерева, можно не укладывать мауэрлат (специальная подпорная балка для стропил), а класть стропила сразу же на бревно. Рекомендуемое расстояние между стропилами – 600 мм. Именно такой промежуток обеспечит устойчивость крыши, и уменьшить риск ее возможного провисания.

Поскольку дерево относится к «живым» материалам – стропила необходимо крепить на скользящие опоры. Затем прокладывают гидроизоляцию и уже после – обрешетку. Шаг обрешетки зависит от выбранного кровельного материала. В завершении «покрывают» дом выбраны м финишным материалом.

Конопатка бревенчатого дома

Конопатка дома – это отдельный важный этап при его строительстве. По завершении возведению стен и крыши необходимо весь утеплитель, который был заложен вначале между бревнами, законопатить вовнутрь. Для этого, при помощи специального инструмента конопатки заворачивают свисающее 5 см прокладки вниз, а затем его проталкивают внутрь между щелями бревен.

Завершив конопатку и кровлю, дом оставляют на год для усадки. Через год конопатку стен необходимо повторить. Некоторые специалисты рекомендуют провести «процедуру» повторно через год эксплуатирования дома с включенным отоплением.

Установка дверей, окон, монтаж перекрытий и пола

Важными моментами при установки дверей и окон является то, что их ставят только после полной усадки дома и только в специальные обсадные коробки, которые устанавливаются в проемы в стены.

Установка дверей и окон проводится после полной усадки сруба, исключением являются дома из бревна камерной сушки – в этом случае их можно ставить сразу Источник perekrasimdom.by

Такие меры предосторожности связаны с тем, что дерево «живой» стройматериал и еще 5-7 лет будет полностью усаживаться в размерах.

Пол устанавливается на лагах, которые врезаются в первый, а лучше во второй венец. Закладной венец должен хорошо проветриваться для того чтобы как можно меньше подвергаться процессам гниения.

После установки входных дверей, окон и укладки пола, можно внедрять систему отопления, проводить коммуникации, подключать электрику, а также устанавливать межкомнатные двери, откосы, плинтуса и ставить сантехнику.

Отделку стен можно не проводить. Ведь красота бревенчатого дома находится не только снаружи, а и внутри. Барельеф слегка желтоватых стен впишется практически в любой интерьер. Главное – правильно подчеркнуть фактуру дерева и дополнить дизайн необходимыми аксессуарами. И дом вашей мечты готов!

Первый этаж выстроен из камня, второй – из бревна: такое сочетание также смотрится отлично Источник houzz.es

Видео описание

Каким может получиться дом из сруба, смотрите в этом видео:

Заключение

Несмотря на кажущуюся простоту строительства домов из подготовленных оцилиндрованных бревен, здесь есть достаточно много подводных камней, обойти которые могут только опытные специалисты, досконально знающие технологию. Поэтому, возведение коттеджа надо доверить профессионалам, которые не только сделают все быстро и качественно, но и дадут гарантию на свою работу.

Стена представляет собой вертикальное ограждение, отделяющее помещение от внешней среды или от другого помещения.

в зависимости от восприятия нагрузок – на несущие, самонесущие и ненесущие;
по роду материала – на каменные, деревянные, стены из местных материалов, а также комбинированные

В данной статье мы рассмотрим основные виды стен по роду материала – деревянные и каменные.

Деревянные стены

Для стен малоэтажных зданий традиционным материалом является дерево. Самыми комфортными по санитарногигиеническим требованиям являются брусчатые стены и рубленые стены из хвойных пород деревьев. Их недостатками являются осадочная деформация в первые 1,5–2 года и невысокая огнестойкость.

Каркасные стены оправданы при наличии пиломатериалов и эффективных утеплителей. Отметим, что каркасные стены не требуют массивных фундаментов, в отличие от рубленных, не дают послепостроечных деформаций. Огнестойкость и капитальность каркасных стен повышается при облицовке кирпичом.

Бревна желательно заготавливать зимой, поскольку древесина меньше подвержена загниванию, короблению при сушке. Влажность древесины должна составлять 80–90%. Бревна должны быть без трещин, гнили, не поражены жуком короедом и грибом. Качество материала можно определить ударом обуха топора, чистый и ясный звук свидетельствует о хорошем качестве. Деревянные дома строят высотой не более двух этажей.

По конструкции деревянные стены отапливаемых зданий подразделяют на рубленые из бревен или брусьев, каркасные, щитовые и каркасно-щитовые.

Рубленные бревенчатые стены

Характеристика

Рубленные бревенчатые стены представляют собой конструкцию из бревен, уложенных друг на друга горизонтальными рядами и связанных в углах врубками. Толщина бревен в верхнем отрубе для наружных стен отапливаемых зданий, расположенных в центральной полосе России составляет 22 см, в северных и северо-восточных районах 24–26 см. Диаметр бревен выбирают одинаковым, с разницей между верхним и нижним отрубом не более 3 см.

Технология

Каждый ряд бревен в стене называется венцом. Венцы, уложенные последовательно один на другой от низа до верха стены, образуют сруб. Первый нижний венец называют окладным, его делают на 2–3 см толще остальных венцов.

Венцы укладывают комлями попеременно в разные стороны и соединяют по длине посредством вертикального гребня (рис. 10), причем стыки венцов по высоте стены располагают вразбежку. Сплачивают венцы при помощи желобчатых пазов и вставных шипов размером 25х50х120.

Венцы укладывают пазом книзу, устраняя тем самым возможность затекания в него воды. В пазах между венцами укладывают паклю с целью уплотнения шва и утепления. В зависимости от климатических условий ширину паза принимают от 12 до 15 см.

Шипы ставят через 1,5–2,0 м по высоте сруба в шахматном порядке, прямоугольного (8х2 см) или круглого (3–4 см) сечения, высотой 10–12 см. В простенках шипы ставят в каждом венце один над другим в количестве не менее двух и располагают от краев простенка на 15–20 см.

В течение 1–2 лет после возведения сруб дает осадку, составляющую 1/20 его высоты, вследствие усушки древесины и уплотнения в швах пакли. В связи с осадкой сруба гнезда для шипов должны превышать высоту шипов на 10–20 мм, а над проемами оставляют зазоры 6–10 см, которые заполняют паклей и закрывают наличниками.

Швы между бревнами для уменьшения продуваемости конопатят паклей первый раз непосредственно после устройства стен и второй раз через 1–2 года после окончания осадки. В углах здания венцы сопрягают врубкой с остатком в чашу или без остатка – в лапу. При способе сопряжения венцов в углах в лапу, т. е. без остатка, древесина расходуется в меньшем объеме, поэтому этот способ является более целесообразным. На рис. 11 представлен разрез рубленной бревенчатой стены от карниза до фундамента.

Преимущества и недостатки

Рубленные бревенчатые стены отличаются высокой прочностью и хорошими теплозащитными качествами, при благоприятных условиях эксплуатации долговечностью. Обработка бревен и возведение стен – трудоемкий процесс, требующий большого расхода древесины.

Брусчатые стены

Характеристика

Брусчатые стены возводят из горизонтально уложенных брусьев. Применение брусьев дает возможность исключить ручную обработку бревен, рубку сопряжений углов, примыканий стен и перейти к механизированной заготовке элементов стены.

Заготовка материала

Брусья для стен заготавливают на заводе со всеми врубками для сопряжений и гнездами для шипов. По сравнению с бревенчатыми домами трудоемкость возведения брусчатых домов значительно меньше, расход древесины снижается. В отличие от бревенчатых, брусчатые стены собирают сразу на готовых фундаментах.

Технология

Сечение брусьев для наружных стен принимают 150х150 мм и 180х180 мм. В зависимости от климатических условий, для внутренних стен – 100х150 мм и 100х180 мм. Брусья укладывают друг на друга с прокладкой между ними смоленой пакли и проконопачиванием швов. Для лучшего отвода воды от горизонтального шва между брусьями с верхнего ребра лицевой части бруса снимают фаску 20х20 мм.

Ряды брусьев соединяют между собой цилиндрическими нагелями диаметром 30 мм и длиной 60 мм, располагая их на расстоянии 1,5–2 м один от другого. Венцы сопрягаемых брусчатых стен находятся на одном уровне и соединяют их в углах, примыканиях и сечениях различными способами. Сопряжение угла и примыкание стен при помощи шпонок показано на рис. 12 при помощи шипов размерами 35х35 мм и 35х25 мм.

Защита брусчатых стен

Эффективной защитой брусчатых стен от атмосферных воздействий является обшивка досками или облицовка кирпичом, что обеспечивает защиту стен от воздействия влаги, увеличивает теплозащиту, уменьшает воздействие ветра, при кирпичной облицовке стен увеличивается огнестойкость. Кирпичную облицовку необходимо устанавливать с зазором от брусчатых стен на расстоянии 5–7 см, внизу и вверху кирпичной облицовки оставлять продухи, чтобы обеспечить вентиляцию.

Бревенчатые и брусчатые стены рекомендуется обшивать или облицовывать не ранее, чем через 1–1,5 года после возведения (после их полной осадки).

Каркасные стены

Преимущества

Каркасные стены требуют меньшего количества древесины, чем бревенчатые или брусчатые стены, являются менее трудоемкими, следовательно, более экономичными.

Основа каркасных стен представляет собой несущий деревянный каркас, обшитый с двух сторон листовыми или погонажными материалами. Каркасные стены, ввиду своей легкости, практически не подвержены усадке, что позволяет обшивать или облицовывать их сразу после постройки.

Защита стен

Каркасные стены необходимо защищать от атмосферной влаги, выполняя внешнюю облицовку с перекрываемыми вертикальными и горизонтальными стыками и устраивая с выступающих элементов стен сливы. Защиту от водяных паров обеспечивают, устраивая пароизоляцию из синтетической пленки, пергамина или используя другие виды пароизоляции, укладывая их между внутренней обшивкой и утеплителем.

Технология

Для изготовления каркаса наружных и внутренних стен используют доски толщиной 50 мм, как и для устройства стропил и балок. При толщине 50 мм стойки несущих стен рекомендуется использовать шириной не менее 100 мм.

Ширину стоек каркаса в наружных стенах определяют расчетной толщиной утеплителя, зависящей от эффективности самого утеплителя и расчетной температуры наружного воздуха. Несущие стойки каркаса располагают на расстоянии 0,5 м, увязывая с размерами оконных и дверных проемов. Балки цокольного перекрытия располагают на расстоянии 0,5 м. Угловые стойки каркаса выполняют из брусьев или составных досок, а рядовые из досок 50х100, или 60х120 мм.

Каркас с внутренней стороны обшивают досками любого профиля и сечения, гипсокартонными плитами; наборными, листовыми стеновыми панелями и другими отделочными материалами. С наружной стороны для обшивки каркаса используют «вагонку», сайдинг, тес, панели термобрик и другие материалы.

Утепление

Утепление каркасных стен осуществляют с помощью минеральных и органических материалами плотностью до 500–600 кг/м³. Минеральные, стекловатные плиты, пенополистирол являются эффективными современными утеплителями, т. к. отличаются огнестойкостью, легкостью, не подвержены гниению, воздействию и проникновению бактерий, грибов, не разрушаются грызунами. Органические утеплители подвержены разрушению грызунами, горючи, подвержены гниению, кроме этого, перед засыпкой их необходимо обрабатывать антисептиком и смешивать перед употреблением с минеральным вяжущим – цементом, известью, гипсом, затем укладывать во влажном состоянии слоями 15–20 см, утрамбовывая. Высыхает такая засыпка в течении 4–5 недель, поэтому следует для заполнения каркаса применять заранее заготовленные плиты и блоки из легкого бетона. Материалами для засыпки служат: пемза, опилки, гилак, стружка, торф и другие, которые в значительной мере уступают по своим свойствам современным минеральным утеплителям.

Щитовые стены

Преимущества

Отличие щитовых деревянных домов от каркасных заключается в том, что основные их структурные части состоят из укрупненных элементов щитов, изготовленных, как правило, на заводе. Процесс возведения щитовых домов сводится к монтажу на месте постройки и отделочным работам. Возведение щитовых деревянных домов снижает трудоемкость работы, обеспечивает высокие темпы монтажа.

Технология

В щитовых деревянных домах основой стен является нижняя обвязка из деревянных антисептированных брусьев, укладываемых по цоколю здания и прикрепляемых к нему с помощью анкерных болтов. На обвязку устанавливают стеновые щиты. Сверху стеновые щиты скрепляют укладываемой на них верхней обвязкой, на которую опирается чердачное перекрытие. Стеновые щиты изготовляют внутренние и наружные, которые, в свою очередь, подразделяются на глухие, оконные и дверные. Высота щитов равна высоте этажа, ширина принимается равной 600–1200 мм. Щиты состоят из брусчатой обвязки и обшивки, внутренней и наружной, между которой помещен утеплитель.

В качестве утеплителя щитов применяют тюфяки из минерального войлока. Под обшивкой с внутренней стороны щита укладывают пароизоляцию с целью не допустить образование конденсации водяных паров внутри щита, проникающих в него со стороны помещения. Для уменьшения продуваемости под наружную обшивку прокладывают бумагу.

Щиты располагают вертикально и соединяют гвоздями. При устройстве стыков между щитами необходимо обеспечить достаточную плотность и не продуваемость стыка. На рис. 14б изображена рекомендуемая конструкция вертикального стыка щитов. Стык необходимо перекрывать непрерывными слоями воздухо- и пароизоляции.

В стык закладывают минеральный войлок толщиной 20 мм, приклеивая его холодной битумной мастикой. Затем с помощью рычажного приспособления производят обжатие стыка. В щитовых домах перекрытия устраивают щитовые или балочные.

Защита стен

При устройстве цокольного и карнизного узлов необходимо принять меры по защите их от промерзания путем устройства утепленного цоколя и утепленного фризового пояса у карниза, а также от увлажнения парообразной влагой внутреннего воздуха, устраивая с этой целью пароизоляцию. Под цокольным перекрытием подполье утепленным не делают. Подполье должно быть холодным и хорошо проветриваемым, а конструкция перекрытия над подпольем и особенно цокольного узла должна иметь надежное утепление и пароизоляцию, уложенную сверху под конструкцией чистого пола. Для защиты от промерзания на уровне перекрытия снаружи устраивают утепленный пояс.

Каменные стены

Однородные стены

Материал

Однородные стены сложены из обыкновенного пустотелого или легкого строительного кирпича. В неоднородных, облегченных стенах часть кирпичной кладки заменяла по толщине стены с термоизоляционными плитками и воздушной прослойкой.

Технология

Стены возводят толщиной в 1/2, 1, 11/2, 2, 21/2, 3 кирпича и более, учитывая толщину вертикальных швов, равную 10 мм, кирпичные стены имеют толщину соответственно 120, 250, 380, 510, 640, 770 мм и более. Толщина горизонтальных швов принята 12 мм, тогда высота 13 рядов кладки должна составлять 1 м.

При возведении кирпичных стен применяют две системы кладки: двухрядную – цепную и шестирядную ложковую.

В двухрядной системе кладки тычковые ряды чередуются с ложковыми. Поперечные швы в этой системе перекрываются на 1/4 кирпича, а продольные – на 1/2 кирпича (рис. 16).

Шестирядная система предполагает чередование пяти ложковых рядов с одним тычковым. В каждом ложковом ряду поперечные вертикальные швы перевязывают в полкирпича, продольные вертикальные швы, образуемые ложками, перевязываются тычковыми рядами через пять ложковых рядов.

Каменная кладка по шестирядной системе проще, чем по двухрядной. Для уменьшения воздухопроницаемости стен лицевые швы кладки уплотняют специальным инструментом, придавая швам форму валика, выкружки или треугольника. Такой способ носит название расшивки швов.

Недостатки

Недостатком обыкновенного полнотелого кирпича, глиняного или силикатного, является его большой объемный вес и, следовательно, большая теплопроводность.

Венчающие карнизы

Технология

Венчающий карниз, изображенный на рис. 17, кирпичной кладки стены при небольшом его выносе – до 300 мм и не более 1/2 толщины стены, можно выкладывать из кирпича путем постепенного выпуска рядов кладки на 60–80 мм в каждом ряду. При выносе более 300 мм карнизы устраивают из сборных железобетонных плит, заделанных в стены.

Внутренние концы железобетонных плит перекрывают сборными продольными железобетонными балками, которые прикрепляют к кладке при помощи заделанных в нее стальных анкеров, с помощью чего обеспечивают устойчивость карниза.

Облегченные кирпичные стены

Характеристика

Облегченные кирпичные стены, в которых кирпич частично освобожден от несвойственных ему теплоизолирующих функций, путем замены части кладки менее теплопроводимыми материалами, позволяют значительно сократить расход кирпича, повышая тем самым экономию материала.

Классификация

Облегченные кирпичные стены подразделяют на 2 группы. К первой группе относят конструкции, состоящие из двух тонких продольных кирпичных стен, между которыми укладывают термоизоляционный материал, ко второй группе относятся конструкции, состоящие из одной кирпичной стены, утепленной термоизоляционными плитами.

Кирпичные стены с утеплителем из теплоизоляционных панелей

Характеристика

Кирпичные стены с утеплителем из теплоизоляционных панелей (рис. 19) состоят из несущей части – каменной кладки, толщина которой определяется только из условий прочности и устойчивости стены, и теплоизолирующей части – пенобетонных, гипсовых или гипсошлаковых панелей.

Преимущества и недостатки

Легкобетонные камни по сравнению с обыкновенным кирпичом имеют меньший объемный вес и меньшую теплопроводность, поэтому применение керамических камней для возведения наружных стен позволяет уменьшить их толщину. Недостаток заключается в том, что легкобетонные камни меньшего объемного веса имеют меньшую прочность и стойкость против атмосферных воздействий.

Характеристика

Трехпустотные камни с крупными пустотами имеют размеры 390х190х188 мм. В тычковых рядах применяют тычковый камень с гладкой торцовой поверхностью.

Деревянные стены

Рубленные бревенчатые стены

Характеристика

Технология

Преимущества и недостатки

Брусчатые стены

Характеристика

Заготовка материала

Технология

Защита брусчатых стен

Каркасные стены

Преимущества

Защита стен

Технология

Утепление

Щитовые стены

Преимущества

Технология

Защита стен

Каменные стены

Однородные стены

Материал

Технология

При возведении кирпичных стен применяют две системы кладки: двухрядную – цепную и шестирядную ложковую.