Дренажный бетон своими руками

Обновлено: 15.05.2024

В ИЖС необходимой задачей является благоустройство приусадебного пространства. Из какого сырья с наименьшими затратами создать площадки для отдыха, удобные дорожки без луж, на которых ноги и обувь останутся сухими? Такими качествами как раз и обладает дренажный бетон – недорогой и простой в изготовлении альтернативный материал.

Определение

Дренажный бетон имеет рыхлую пористую структуру. Пустоты составляют до 30% объёма, благодаря чему дорожное полотно хорошо пропускает воду. Отличается от обычного бетона отсутствием песка в составе. Характеризуется долгим сроком службы, высокой водопроницаемостью, морозоустойчивостью.

Водопроницаемый бетон используется для устройства пешеходных дорожек, площадок, крылечек, в качестве подстилающего слоя для укладки брусчатки, декоративной плитки.

Полости в дренажном бетоне способствуют снижению уровня шума, возникающего при движении транспорта.

Состав и способы приготовления

Таблица 1 – Состав дренажного бетона

Если температурные перепады в регионе от плюса к минусу и наоборот довольно частые, дренажный бетон будет медленно разрушаться. Тогда лучше добавить в раствор песок в количестве 10% от массы заполнителя, что увеличит прочность, но уменьшит пористость. В районах с дождливой погодой и мягким климатом песок вносить в состав не стоит.

Для упрощения процесса приготовления можно воспользоваться трассовым дренажным бетоном TGM заводского изготовления.

Таблица 2 – Состав TGM (сухая смесь, упаковка 40 кг)

Компоненты	Технический регламент
Цемент	ГОСТ 30515-2013
Гравий фракции 2-8 мм	ГОСТ 8736-93
Модифицированные добавки (для улучшения свойств):
Трасс (для повышения эластичности)	DIN 51043

Таблица 3 – Технические характеристики TGM

Приготовление бетонного раствора:

в бетономешалку заливают 3 литра воды;
засыпают половину упаковки;
перемешивают до однородного состава без комков;
не отключая мешалку, постепенно высыпают оставшуюся смесь;

перемешивают до густоты «влажная земля».

Как сделать садовую дорожку из дренажного бетона своими руками

Соорудить садовую дорожку можно своими руками, но если требуется устройство пешеходных дорожек на большой территории, лучше воспользоваться услугами специализированной компании.

Технология укладки:

Делают траншею нужной длины и глубины не менее 30 см.
Строят опалубку.
Расстилают геотекстиль или рубероид, чтобы исключить возможность прорастания сорняков (для уменьшения затрат можно эту операцию не выполнять).
Засыпают крупной щебёнкой слоем не менее 15 см, а затем песком до 5 см, поливают водой, утрамбовывают.
Приготавливают замес в количестве, необходимом для заливки дорожки по ширине, чтобы избежать перехлёста слоёв.
Заливают раствор толщиной не менее 10 см и выравнивают специальным строительным инструментом, укладываясь по времени в ~2 часа.
После того, как раствор застынет и наберёт необходимую прочность (примерно через неделю), можно укладывать плитку или другой материал.
Для заделки швов используют смесь с самой мелкой фракцией заполнителя.
Работы проводят в промежутке температур от +5 °C до +30 °C, залитый бетон накрывают плёнкой для защиты от дождя и прямых солнечных лучей.

Области применения

Не всегда требуется сверхпрочный плотный бетон. Дренажный бетон имеет свойство пропускать воду, что исключает образование луж, которые превращаются в скользкий лед зимой. Это покрытие не растрескивается. Цены на готовую смесь ниже, чем на традиционный бетон.

Если самостоятельно изготавливать смесь, потребуется только щебёнка разных фракций и цемент в небольших количествах, бетономешалка и физический труд, что заметно снизит финансовые затраты.

Пористый бетон получил широкое применение в благоустройстве придомовых территорий, в дорожном строительстве:

в виде слоя подложки под брусчатку и дорожное покрытие;
зоны отдыха;
парковочные площадки;
садовые и парковые дорожки;
в качестве самостоятельного покрытия;
оформление подходов к дому, крылец.

Исследования по применению дренажного бетона не прекращаются. Круг использования этого материала увеличивается. Его выпускают в виде готовых блоков, применяют в качестве наполнителя кирпичных кладок и внутренних перекрытий.

Строительная отрасль находится в постоянном развитии. Это относится к машинам, механизмам, способам труда и, конечно, к созданию новых и усовершенствованию старых, традиционных стройматериалов.

Так, дальнейшие работы по усовершенствованию привычных цементных бетонов привели к появлению разных видов полимерных бетонов и к созданию технологии мытого бетона.

Происхождение материала

Понятие «мытый бетон» вошло в широкий обиход в 80-х годах прошлого века, только первоначально его называли «промывной». Впервые же применять промывной бетон начали еще в 70-х годах при строительстве многоэтажных панельных домов. Сейчас мытый бетон широко используют для изготовления декоративных изделий и элементов.

Процесс получения такого материала изобрели и начали применять в США, затем технологию переняли страны Европы, после – и СССР. На постсоветском пространстве технологию массово используют в Российской Федерации, в Украине и Беларуси.

О технологии изготовления и составе смеси

При разработке мытого бетона основным новшеством стало изобретение технологии, при которой после заливки внутренний слой будущего изделия затвердевал и структурировался намного раньше внешнего слоя. Внешний, декоративный, слой затвердевал значительно дольше.

Внутренний слой

Для внутреннего слоя приготавливали традиционную бетонную смесь из портландцемента М400 и М500, песка и воды. В качестве заполнителя применяли, как и всегда, щебень, гальку или гравий фракций 10-20 мм.

Наружный слой

Смесь для наружного слоя подготавливалась принципиально нового состава: стандартно брался портландцемент М400 или М500, но песок применяли только чистый, мелких фракций (речной). А для наполнителя засыпали мраморную крошку, кварцит, морскую или речную гальку. Добавлялся имевший разные цвета гранитный щебень мелких фракций, доломит и гравий с разными, как и гранит, цветами и оттенками.

Основное ноу-хау заключалось в том, что смесь для наружного слоя обрабатывалась дезактиватором (замедлитель затвердевания наружного слоя бетона). Другими словами дезактиватор называют «замедлитель схватывания». Как правило, замедлитель находится в гелеобразном состоянии.

Дезактиватор не только добавляется в раствор для наружного слоя, но им еще перед заливкой обрабатывают ту часть формы (или опалубки), с которой наружный слой будет соприкасаться.

Замедлитель схватывания, как правило, проникает в слой раствора не глубже 8 см. Роль его в том, что пропитанный раствором декоративный наружный слой можно размыть под напором воды строго на глубину проникновения геля-замедлителя.

При обработке отлитой конструкции водной струей вымывается связующий раствор и на поверхности изделия становятся видны все декоративные компоненты заполнителя. Бетонные изделия приобретают рельефность и внешнюю схожесть с натуральными камнями. Отлитые из промытого бетона вазоны, кашпо, плиты забора, плиты садовых дорожки, тротуарная плитка и другие изделия выглядят одновременно изысканно и декоративно.

Процесс приготовления в домашних условиях

Всем, кто когда-либо строился, приходилось готовить цементный раствор для бетонирования. Технология изготовления мытого бетона принципиальных отличий не имеет. Разница заключается в составе наполнителя и применении геля-замедлителя.

Для освоения процесса рекомендуем начинать с простого: отлив дорожек или площадок, отлив фундамента под планируемое строение.

По мере появления опыта можно переходить к более сложным конструкциям: отливу вазонов, элементов композиций ландшафтного дизайна и т.д., постепенно придавая своему двору и участку неповторимый облик.

Умение работать с мытым бетоном пригодится для создания альпийских горок, прудов и бассейнов во дворе, декоративных садовых фигур и прочих элементов садово-парковой архитектуры.

Подготовка

Итак, перед началом работ по приготовлению мытого бетона и отлива из него, необходимо:

убедиться, что к месту работы подведена вода, если ее нет — протянуть шланг;
закупить песок;
цемент покупается от М400, лучше М500.

Примечание: Для отлива дорожек, площадок, фундаментов песок подойдет любой. Если вы собираетесь отливать сложные фигуры, лучше покупать мелкий песок, так называемый, речной.

замедлитель затвердевания (гелеобразный);
емкость для приготовления смеси (в продаже есть много вариантов пластиковых коробов и корыт);
бетономешалка (обычная вращающаяся груша, если речь не идет об отливе фигур большого размера, для таких фигур понадобится инерционная бетономешалка);
для отлива дорожек или площадок пригодится обычный компрессор или водяной насос, которым будет распыляться замедлитель;
для отлива сложных композиций замедлитель наносят из пистолета-распылителя, чтобы гелем покрылись все необходимые участки формы (распылитель подсоединяется к компрессору или насосу).

Если вы собираетесь отливать стандартные изделия и фигуры — в специализированных магазинах можно выбрать подходящие формы. Если же изначально планируется отливать оригинальные конструкции — формы можно сделать из дерева, фанеры, листов ОСП и т.д.

Материал заполнителя имеет первоочередное значение в смеси для мытого бетона: в процессе вымывания заполнитель оголяется, и от его конфигурации и расцветок зависит, как будет смотреться отливаемая конструкция.

Для заполнителя на начальном этапе приобретаются доломит, мраморный щебень и крошка, разноцветный гранитный щебень. Со временем, наработав навыки, в заполнитель можно добавлять морскую или речную гальку. Галька гладкая и легко вымывается, выпадает из бетона, поэтому начинать ее добавлять в смесь лучше после того, как появится определенный опыт.

Заполнитель берется фракции 5-20 мм.

Желательно иметь вибрационный стол. Раствор схватится и без него, но если формы установить на вибростол – в них под воздействием вибрации войдет больше раствора и бетон получится более плотный, то есть – более прочный и долговечный.

Пропорция смеси

Условно принимаем, что смесь составляет шесть долей. Доли распределяются так:

портландцемент – 1 часть;
наполнитель – 3.5 части;
песок –1.5 части.

Воду, как и при приготовлении любого раствора, льют, визуально контролируя, насколько густым получается раствор («на глаз» и руководствуясь опытом). Раствор не должен быть ни чрезмерно густым, ни жидким, если им будут заливаться дорожки или площадки.

Если готовится раствор для заливки в формы, его плотность должна быть выше (более густой).

Заливка

Дно опалубки или формы обрабатывается гелем-замедлителем, немного геля заливают прямо на дно.

В домашних условиях количество геля можно определить только экспериментально, так как то, какой должна быть его концентрация, зависит от температуры воздуха в месте заливки. В инструкции по применению замедлителя обычно даны ориентировочные параметры.

После нанесения геля-замедлителя в форму заливается бетонный раствор.
В инструкции к замедлителю указано время, за которое бетон отвердевает. Обычно это от 20 часов и до суток. В процессе застывания замедлитель проникает вглубь от 2 до 10 см. Чаще всего это 8 см.
Вибростол применяют для уплотнения бетона при застывании. Если вибростола нет, просто дайте бетону время для естественной структуризации (затвердевания).

Извлечение и обработка

После того, как находящийся в форме бетон окончательно затвердеет (завершится структуризация), разбирается опалубка, либо заготовка извлекается из формы.

Застывшие заготовки выкладывают на ровное место (пол мастерской, площадка у дома и т.д.) кверху той стороной, которая подлежит вымыванию.

Важно! Отлитое изделие нельзя ни передерживать в форме, ни преждевременно доставать.

Если достать, не дав бетону окончательно затвердеть, начнется неконтролируемое выпадение элементов наполнителя из бетона.
Если изделие передержать в форме — вымывание, скорее всего, пройдет некачественно, и много бетона останется в заготовке, скрыв декоративный наполнитель.

На выложенные заготовки под напором подается струя воды. Вода вымывает не схватившийся благодаря замедлителю бетон, при этом обнажается декоративный наполнитель.

Примечание: все работы требуется проводить быстро, без затягивания времени. Даже если заготовки вовремя достали из форм и выложили на поверхность — затягивать с вымыванием нельзя, его надо провести сразу же. Иначе затвердеет обработанная замедлителем часть бетона, и желаемого внешнего вида в готовом изделии достичь не получится.

Особенности изготовления

При подготовке смеси заранее определяется внешний вид, который должна приобрести продукция. В зависимости от этого:

определяется размер (фракции) заполнителя;
подбираются минеральные составляющие определенных расцветок;
рассчитывается толщина слоя, подлежащего вымыванию.

Время выдержки опалубки

Как при производстве мытого бетона в промышленных условиях, так и при собственноручном изготовлении, важно выдержать все условия для работы замедлителя – дезактиватора. Основной параметр — время действия замедлителя:

Если не выдержать время и снять опалубку раньше — заполнитель при вымывании оголится сильнее и в итоге очень скоро начнет крошиться и выпадать из бетона.
Если опалубку передержать и снять позже — при вымывании не будет достигнута нужная глубина, заполнитель не обнажится или будет слабо виден в общей массе бетона.

Применение гальки

Также продолжается спор о компонентах заполнителя. Некоторые источники утверждают, что лучше отказаться от применения речной и морской гальки. Говорят, что из-за того, что галька гладкая, она плохо закрепляется в бетонной массе и быстро выпадает, но мы повсеместно можем видеть изделия и строения из мытого бетона, в котором заполнителем выступает именно галька. Каких-либо официальных данных о том, что галька плохо держится в мытом бетоне, нет. Вся информация, имеющаяся в интернете — на уровне рекламных статей и блогеров.

При самостоятельном изготовлении промытого бетона, если в местности производства работ много гальки, то есть смысл применить именно ее. Если же это редкий для местности, где производятся работы, материал, то, наверное, нет смысла везти ее издалека, и лучше применить имеющиеся под рукой или в свободной доступности материалы для заполнителя.

Тонкости завершающих работ

После того, как бетонная смесь затвердела, производят следующие работы:

Расформовка. Подразумевается снятие опалубки или извлечение из формы. Если изделие не промышленных размеров (стеновая панель), то из формы достается вручную. Необходимо сразу устанавливать так, чтобы предназначенная для обработки пропитанная замедлителем сторона была обращена к воде.

Обработка водой. Струя воды должна быть с мощным напором. Поверхность обрабатывается плавно и равномерно. После завершения вымывания готовое изделие должно высохнуть.

Важно! Изделие для вымывания нужно расположить под наклоном. Это способствует тому, что не схватившийся материал будет вымыт быстрее.

Замедлители схватывания бетонного раствора

Дезактиваторы — замедлители схватывания, применяют двух основных видов:

Гель равномерно проникает внутрь бетонной массы, при этом не погружаясь глубже, чем на 8 см. Сначала заливают форму или опалубку, затем распыляют гель, стремясь к его равномерному распределению по всей массе еще не застывшего бетона.

Бумага

Второй способ заключается в укладывании в формы перед заливкой раствора специальной бумаги. Бумага пропитана необходимыми реагентами. После заливки раствора реагенты с бумаги проникают внутрь раствора.

Области применения мытого бетона

Как было сказано, первоначально материал использовали при литье панелей для многоэтажного строительства. Со временем, когда были изучены все свойства нового вида стройматериала, мытый бетон нашел широкое применение при создании декоративных изделий, элементов конструкций и композиций, в том числе в производстве:

плитки для обустройства дворов и отделки территорий вокруг домов;
уличных вазонов и кашпо для высадки цветов и растений;
скамеек, мебели, столов и т.д. для улиц, садов и парков;
плитки, которой отделывают внешние поверхности стен зданий;
лестниц и лестничных маршей – как наружных, так и устанавливаемых внутри больших помещений;
декоративных плит и плиток, предназначенных для укладки пешеходных дорожек садово-парковых ансамблей и бульваров.

Мытый бетон вытеснил многие применявшиеся ранее материалы, и стал одним из основных декоративно-отделочных стройматериалов широкого применения. Для отливания несущих и сокрытых конструкций мытый бетон не применяют.

Если вы думаете: «Что ещё за дренажный бетон?» и «Почему нельзя залить дорожку обычным?» (или «Э-э, нет, я не хочу бетон у себя на участке!») – то эта статья вас заинтересует.

Если же просто хотите узнать, как работать с этим материалом, то тоже обратились по адресу. Сначала я объясню, что вообще такое дренажный бетон, из чего он состоит и где используется, а затем пошагово расскажу, как делал из него садовую дорожку я.

Что такое дренажный бетон

Садовые дорожки – больная тема для всех моих знакомых дачников. То и дело слышу: как же надоело месить грязь каждую осень-весну! Всем хочется дорожки, как на картинке: каменистые тропки, петляющие между клумбами, сухие и чистенькие в любую погоду.

А реальность такова, что любой долговечный и приличный с виду материал вылетает в копеечку. И это не считая работы… Сколько будет стоить обложить двор брусчаткой? Тратиться не хочется никому. Вот и креативят, кто во что горазд: стелют доски, покрышки, бетон, обрезки строительного мусора… В общем, красота.

Предложил им дренажный бетон – сам не так давно узнал. Ну, как обычно: выведал тайное знание и ходишь всех просвещаешь (Друзья смеются, мол, сколько тебе заплатили? Дураки, о вас беспокоюсь!). Реакция предсказуемая. «Я за город выезжаю, чтоб по бетону ходить?» ― морщится Светлана. Сергей отмахивается: «Сосед вон залил бетоном, всё равно лужи. И растрескалось всё через год».

А я ему: «Серёга, ну так потому и растрескалось, что лужи». И правда, добираться до дома вплавь – ещё полбеды. Вода должна уходить сквозь поверхность в грунт, а не скапливаться на ней. Иначе затекла она в крохотную трещинку, потом на улице минус – она замёрзла, расширилась, и трещинка вместе с ней. Бетон крошится изнутри, вот и результат.

В общем, сосед, материал взял не тот, да и технологию нарушил. Для садовой дорожки или площадки нужно водопроницаемое основание. Ну, либо очень хороший дренаж (отведение воды с поверхности). Для этого обязательно соблюдать минимальный уклон, делать систему каналов вдоль дорожек, но оно вам надо?

А дренажный, или пористый, бетон создаёт хороший дренаж сам по себе. Вода проходит сквозь него и уходит в землю, как это происходит в природе. Поэтому он ещё и экологичен.

Где используют дренажный бетон

Признаю, Светлана была права насчёт естественности, и дело тут не только в эстетике и радости от общения с природой. Обычный бетон мешает воде попадать в грунт, из-за этого иссушаются целые участки почвы, а растениям не хватает влаги. Экобетон никак не вредит природе. Он подходит, даже если нужно забетонировать большие площади.

Его используют не только для садовых дорожек, но и при устройстве:

парков, зон отдыха;
скверов;
детских площадок;
тротуаров;
парковок.

На упаковках с сухой смесью часто значится «трассовый дренажный бетон», но пусть это название вас не обманывает: «трассовый» – не от слова «трасса», а от слова «трасс» – это такая минеральная добавка в цементно-песчанные смеси. Так что он предназначен для тех площадок, где, в основном, ходят пешком.

Говорят, в Португалии до кучи придумали уж совсем экологический бетон с семенами травы. После укладки газон прорастает. Такая вот зелёная урбанистика будущего. (Светлана, к слову, задумку оценила и посмотрела на пористый бетон более благосклонно.)

Не знаю, можно ли достать такое у нас, но если простой бетон не нравится внешне, есть много способов вписать его в природный ландшафт.

Самый лёгкий – краситель, который замешивается в раствор. Можно выбрать более тёплые, землистые оттенки в противовес серому.
Есть специальные формы-оттиски, которыми по сырому бетону выполняется имитация тротуарной плитки или брусчатки. На вид не отличить, а стоит меньше.
Дренажный бетон может служить и основой под другое покрытие.

Сергей, кстати, решил не заморачиваться и всё-таки сделал в итоге дорожки и даже небольшую баскетбольную площадку для сына из экобетона. Светлана с мужем наняли строителей и оформили подъездную дорожку под брусчатку: рисунок на бетоне в сочетании с красноватым красителем выглядел очень благородно.

А я вот, в своё время, остановился на плитке. На дренажный бетон можно положить вообще что угодно:

асфальт;
искусственный камень;
природный камень;
брусчатку;
плитку.

Влага будет точно так же проникать в швы.

Между обычным бетоном и декоративным покрытием застаивается влага, поэтому покрытие может отойти или растрескаться, но с водопроницаемым бетоном для дорожек этого обычно не случается.

Из чего состоит экобетон

Теперь о том, что позволяет экобетону пропускать влагу. Ведь состав дренажного бетона такой же, как и у обычного:

цемент – для пластичности;
зернистый заполнитель (песок и щебень в разном соотношении);
вода.

Всё это натуральные компоненты, поэтому он не выделяет вредных испарений. Даже когда в смесь добавляют красители или пластификаторы (для самовыравнивающихся смесей), их содержание не велико. (В помещении открытый бетон не используют только потому, что он пылит.)

Дренажный бетон отличается соотношением песка и щебня. Песок делает его более плотным. Чтобы в материале было больше пустот (20-30% объёма), содержание щебня увеличивают.

Для сравнения, в водонепроницаемых марках бетона щебень составляет 50-60% (от общей массы песка и щебня), в дренажном – 90%. Такой пористый материал, словно каменное сито, не задерживает воду.

Впрочем, продаются уже готовые сухие смеси. Это полуфабрикаты, которые перед заливкой просто разводится водой. Всё, что нужно – следовать инструкции на упаковке.

Важно понимать, что если добавить в раствор больше воды, чем указано в инструкции, то он утратит свои дренажные свойства.

Но можно сделать дренажный бетон и своими руками. Это не так уж сложно – плюс обойдётся дешевле. К тому же, можно изменить пропорции и приготовить раствор, который подойдёт именно для ваших нужд.

В дренажном бетоне важно не переборщить с песком, но и совсем отказываться от него не стоит. Песок: а) снижает пористость; но б) увеличивает прочность. Поэтому важно соблюсти верное соотношение.

Чтобы развести всё это, понадобится бетономешалка. Но если её у вас нет, то покупать вовсе необязательно – можно взять её напрокат.

Все ингредиенты засыпаются в бетономешалку и перемешиваются с водой. Готовая смесь должна быть пластичной, но при этом не слишком жидкой – примерно как мокрый песок. Главное, чтобы смесь была однородной, без комочков.

Температура воздуха при этом должна быть не меньше +5°C. А летом нужно следить, чтобы сама смесь не была горячее +30°C.

Подготовка места и основания дорожки

Есть несколько подготовительных этапов, которые нужно провести перед замешиванием:

Планирование и разметка
Рытьё траншеи
Укладка основания

Начнём по порядку. Допустим, вы задумали проложить дорожки у себя на даче. Конечно, они нужны, чтобы вы могли переходить от одной точки на участке к другой. Продумайте, какие стратегически важные объекты хотите соединить дорожками. Между ними должно быть удобно передвигаться.

Конечно, логично прокладывать кратчайший путь, по прямым линиям: дом – беседка – спортивная площадка. Но выглядит такая планировка не очень. У вас, в конце концов, перед домом не взлётная полоса. Закругления не так уж удлиняют путь, зато приятно выглядят. Сделайте тропинки более плавными, естественными, пусть они станут продолжением ландшафта.

Что ещё нужно учесть:

Дорожка не должна резко обрываться, уходить в пустоту.
Не делайте дорожки над теми местами, где пролегают трубы, это осложнит их обслуживание.
Лучше продумать общий план участка и маршрут передвижения. Пускай тропинки переходят одна в другую и замыкаются в одну сеть – так, чтобы вы могли обойти свои владения целиком.
Рельеф участка стоит не только учитывать, но и обыгрывать.
Если необходим уклон, его нужно делать в другую сторону от дома.

Теперь о ширине. Чтобы пара людей могла прогуливаться по участку рука об руку, дорожка должна быть не менее метра в ширину. Чтобы по ней мог комфортно пройти один человек, достаточно 40-80 см. Можно сделать главную дорожку пошире, а ответвления, петляющие, например, в саду, между клумбами – поуже.

Когда план намечен, можно начинать закладывать основание:

Выкопать траншею. Приблизительная глубина – 30 см.
Установить внутри траншеи опалубку, чтобы раствор не впитывался в грунт, а крепко застывал в установленных границах. Этот этап не стоит пропускать, иначе дренажный бетон будет рыхлым, а дорожки – непрочными. Для извилистых линий подойдут более гибкие панели из пластика или фанеры.
Для основания нужно уложить «подушку». Слой геотекстиля – на самое дно, чтобы песок не уходил в землю. Щебня – 10-15 см. и песка – 5 см.

Щебень берётся фракций 20-40, либо 40-70 – нужно смотреть по типу грунта, на который он кладётся. Если делать декоративное покрытие, то дренажный бетон с щебнем самой мелкой фракции потом используется для затирки швов между плитками.

Всё это как следует уплотняется с катком или виброплитой и смачивается водой.

Дренажный бетон можно класть и на водонепроницаемое основание из обычного бетона, но тогда оно должно иметь уклон или специальные жёлоба, чтобы вода стекала – иначе все его особые свойства пропадут даром.

Пошаговая инструкция создания дорожки

Когда «подушка» готова, поверх щебня можно заливать основание. Оно должно получиться толщиной около 10 см. Перед этим бетонный раствор размешивается.

Важно укладывать дренажный раствор во всю ширину дорожки. Если доливать смесь позже, образуются наплывы, и бетон проигрывает в прочности. Если же раствор вдруг закончился по длине, нужно выставить вертикальную перегородку и дать ему высохнуть ровно.

Поверхность выравнивают валиком, виброрейкой или правилом.

Прежде чем приступать к дальнейшим работам, бетонную дорожку оставляют застывать, минимум, на 3 дня. На это время лучше закрыть её полиэтиленом или брезентом. За 10 дней дренажный бетон застывает почти полностью.

Иногда брусчатка или камень сразу кладётся на слой дренажного раствора в технике «свежее по свежему».

Как только бетон достаточно высох, можно укладывать на него плитку. Плитка сажается на плиточный клей, как на картинке ниже (натуральный камень можно укладывать, опять же, на специальный трассовый раствор).

Плитка простукивается резиновой киянкой, чтобы выровнять, подогнать под уровень.

Швы заполняются мелкозернистым дренажным раствором.

Убираем всё лишнее, и аккуратная влагопроницаемая уличная дорожка готова. Укладка бетона потребует силы и сноровки, но результат того стоит.

Преимущества и недостатки дренажного бетона

По моему опыту и по многочисленным отзывам, лучше материала для дорожек, чем дренажный бетон, не найти. Подведём итог.

Мытый бетон очень популярен в ландшафтном дизайне благодаря своей фактуре. Дорожки, ступени, блоки и плитки – по этой технологии вы можете создать своими руками что угодно, а мы по шагам расскажем, как именно.

Камни разного цвета и формы наполовину выступают над поверхностью, создавая благородный рельеф натурального камня. При этом они прочно «сидят» в бетонной массе, а не растаскиваются по участку, как при насыпных дорожках из гравия.

Где применяется мытый бетон

Технология «мокрый бетон» позволяет делать всё то же самое, что и из обычного бетона. У них одни и те же плюсы: прочность, долговечность, экологичность, дешевизна. Бонусом мытого бетона будет декоративность, более интересный внешний вид. Поэтому материал широко используется снаружи, там, где важна эстетика. Это:

фасады домов, бетонные ступени, колонны и арки, крыльцо;
в парках и садах – уличные вазоны, клумбы, урны;
также элементы заборов, скамеек, фонтанов;
на даче – барбекю-мангалы, площадки и дорожки.

Таким методом делают как пешеходные дорожки, так и парковочные места, подъезды и т. д. Можно просто залить мытый бетон, либо отлить из него брусчатку или тротуарную плитку и выложить.

Благодаря рельефности, тротуарная плитка из мытого бетона может использоваться в качестве тактильных указателей для людей со слабым зрением, помогая в создании доступной среды.

Что потребуется

Чтобы сделать мытый бетон, нам нужны те же компоненты, что и для обычного бетонного раствора, но есть несколько нюансов.

Шероховатую поверхность, получают так: укладывают бетон как обычно, а после вымывают тонкий верхний слой цементно-песчаного раствора – так, чтобы камни частично оголились. Это невозможно сделать без специального деактиватора, который замедляет схватывание. Они выпускаются в виде лаков и гелей.

Средство наносится после укладки и проникает на заданную толщину (0,5-0,8 мм), так что замедление первичного твердения идёт только в верхнем слое. Остальная масса бетона сохнет с нормальной скоростью, набирая прочность. Не застывший слабый слой легко снимается струёй воды. Всё, что под ним при этом остаётся целым.

Расход геля будет около – 90-180 г/м2, а лака – 180 г/м2.

При изготовлении тротуарных плиток замедлитель наносится на дно формы. Промывают их уже после распалубки.

Получается, для работы нам понадобятся:

замедлитель твердения бетона;
распылитель или широкая кисть, чтобы нанести замедлитель;
водяной насос с распылителем или компрессор (давление не больше 0,5 МПа, чтобы не повредить верхний слой в процессе смывания);
опалубка (формы) для мытого бетона;
укладочная бумага для формы;
ёмкость для раствора; ;
инструменты для укладки – лопата, мастерок, шпатель.

Ну а состав стандартный:

вода;
цемент;
песок;
крупный заполнитель (5-20 мм).

Цемент должен быть марки М400 и выше. Заполнитель подходит любой: щебень, галька, доломит, кварцит, мраморная и гранитная крошка.

Технологии производства мытого бетона

Перейдём к описанию технологии на примере садовых дорожек или площадок. Для чего-то другого отличие будет только в форме, куда вы зальёте раствор, поэтому в любом случае сложностей возникнуть не должно.

Шаг 1. Приготовление бетонного раствора

Пропорции (в частях) будут примерно такие:

цемент – 1;
щебень 1-6;
песок – 1,5;
вода – 1.

Воды добавьте столько, чтобы смесь была сметанообразной. Учитывая, что от вибрирования гель потом выдавливается наружу, и цемент от этого вымывается неравномерно, очень важно, чтобы раствор растекался хорошо сам по себе.

Чтобы сэкономить на заполнителе, можно сделать две смеси: одну из них обычную, а другую – декоративную, с красивой каменной крошкой (например, разноцветной). Вниз заливается простая смесь, а сверху небольшой слой той, которая вам нужна.

Главное, чтобы растворы были однородны. Имейте в виду, что без бетономешалки размешать такую каменистую смесь для мытого бетона непросто.

Шаг 2. Укладка и обработка гелем

Смотрите: если вы отливаете тротуарные плитки, то сначала нужно нанести замедлитель твердения на дно формы, а затем укладывать в неё бетонный раствор. Эта нижняя сторона плитки потом будет её «лицом», которое следует промыть водой. Если же вы делаете монолитную дорожку, то сначала укладывается бетон, а потом сверху наносится гель.

Обычно деактиватором пропитывается специальная бумага и выкладывается в готовую форму (или самодельную опалубку). Бывает также бумага-деактиватор, уже пропитанная составом.

Как правило, есть несколько видов геля от одного производителя с разным химическим составом и соответственно, с разной глубиной деактивации. Выбирать нужно по размеру зёрен гравия:

минимальный – не меньше глубины деактивации (иначе гравий отвалится вместе с цементом);
максимальный – в четыре раза больше глубины деактивации (чем больше эта разница, тем меньше выражен рельеф).

Чтобы замедлить застывание, народные умельцы используют моющие средства («Персил», «Прогресс»), а то и сахарный сироп. Но тут уже глубину деактивации предсказать сложно, так что это на ваш страх и риск.

Шаг 3. Распалубка и смывание замедлителя

Застывание длится 20-40 часов. Чтобы знать точнее, изучайте инструкцию (или сначала проверьте на тестовых заготовках). Если тянуть с распалубкой, потом сделать её будет трудно, так же, как и вымыть цемент. Но и торопиться не стоит: если снять опалубку или форму слишком рано, бетон будет рыхлым, рассыпчатым, и гравий начнёт высыпаться из цементной подложки.

Итак, плитка кладётся на ровную поверхность, лицевой стороной кверху. Сразу после этого бетон отправляется под душ. Сначала сделайте маленький или средний напор – на случай, если раствор не окреп, потом можно прибавить. Промойте поверхность с одним и тем же наклоном струи, как показано на фото.

Оставьте на неделю, чтобы твердение бетона завершилось. Но для подъездных дорожек, опорных построек лучше выждать 3-4 недели перед тем, как давать нагрузки.

На приусадебной территории обязательно должны быть дорожки, чтобы по ним комфортно перемещаться от постройки к постройке, между клумбами, грядками и цветниками. Проще всего создать их, используя бетон. В таком исполнении они будут сочетаться с любым дизайном ландшафта.

Преимущества и недостатки бетонных дорожек

Положительные стороны бетонных дорожек на садовом участке:
удобное перемещение между строениями;
долговечность и прочность;
низкая себестоимость конечного продукта из-за дешёвых материалов;
доступность;
удобство применения для воплощения любой идеи.

Но есть и недостатки:
отсутствие функциональности в случае произведения неверных расчётов (придётся ходить по траве);
искажённый облик ландшафта при совершении ошибки в дизайне;
необходимость в тщательном уходе;
сооружение твёрдого основания во избежание деформации;
трудоёмкий процесс замешивания бетона в случае отсутствия бетономешалки.

Какой цемент лучше для дорожек

При правильном подборе материала бетонная дорожка прослужит долгие годы. Строители с опытом рекомендуют выбирать цемент не ниже М500. Его необходимо соединять с песком в пропорции 1:3. Конечная консистенция должна напоминать по густоте сметану.

Важно! При строительстве дорожки не рекомендуется добавлять много воды, так как чем её больше, тем ниже конечное качество бетона.

Как правильно рассчитать вес строительных материалов

Цемент, песок и вода — всё, что нужно для создания дорожек. Но перед их возведением важно правильно просчитать вес конечного изделия, чтобы почва выдержала его. Если земля тяжёлая, то слой бетона должен составлять 60 мм. Для песчаного неустойчивого грунта необходимо порядка 100 мм.

Когда ширина и длина полотна достигают 2 м, а толщина 2 см, то под него необходимо выстелить 30 см специального слоя. Чтобы узнать необходимый объем песка, нужно перемножить параметры дорожки на вес строительного материала (взять из справочника). Так же определяется и вес цемента. Чтобы узнать объем бетона, нужно разделить удельный вес на пять (это будет часть цемента, остальное — песок).

Подготовительные работы

Садовые тропы должны находиться выше уровня травы, чтобы на них не собиралась вода. Обязательно нужно проектировать дорожки так, чтобы в центральной части была небольшая возвышенность. Изготавливается тропинка пошагово. Сначала происходит подготовка почвы, на ней выполняется разметка границ с помощью колышков, вбитых через равные промежутки.

Важно! Если не убрать все корни, то под бетоном начнёт собираться влага, которая зимой станет причиной появления трещин.

Их соединяют верёвками. Затем убирают верхнюю дернину слоем в 6 см. Это позволяет избавиться от корней растений, препятствующих нормальному процессу укладки дорожки. После можно уже устанавливать опалубку и начинать формировать подушку. Завершается подготовительный этап фиксированием армировки.

Проектирование дорожки

Прежде чем начинать создавать дорожку на местности необходимо выполнить чертёж на бумаге. Нужно зарисовать всю территорию дачного участка в масштабе, чтобы понимать где будут размещены тропы. Прямыми линиями определяются оси будущих изделий. Желательно планировать их так, чтобы они были скруглены, а также имели разную ширину, в зависимости от расстояния на местности.

Нужно брать во внимание и рельеф территории, ведь на ровной поверхности гораздо проще укладывать бетон, чем на холмистой, где необходимо заполнять впадины либо уменьшать бугры. Обязательно нужно запланировать место размещения дренажных отверстий, в которые будет собираться дождевая и талая вода.

Разметка и подготовка грунта

После выравнивания и разметки участка нужно создать подушку. Если почва склонна к движению, то необходимо снять её верхний слой и заполнить траншею текстильным материалом. Поверх насыпать песок и тщательно утрамбовать его. Для надёжности следует добавить слой щебня. Затем насыпать грунт.

Знаете ли вы? Первые сооружения из бетона датированы 1950 годом до н. э., а найдены они были в Египте.

Необходимые материалы и инструменты

Создавая тропы из бетона в саду, вам необходимо вооружиться:

строительным миксером;
лопатой;
колышками для разметки;
уровнем;
ведром;
тачкой;
ёмкостью для раствора.

Также нужно подготовить:

доски для опалубки;
плёнку;
гравий;
песок;
цемент;
перчатки.

Пошаговая инструкция строительства

Чтобы правильно изготовить дорожку, придерживайтесь описанных ниже инструкций.

Монтаж опалубки

Опалубка собирается из досок. В нижней части они соединяются колышками, а в верхней — перемычками. Такое крепление исключает искривление конструкции. Для предотвращения образования трещин и сколов используются деформационные швы. В роли них выступает металлический пластик, которым бетонные изделия разделяются на части, секции.

Обязательно разделительную перегородку необходимо смазывать, чтобы было проще вытягивать из раствора. Для предотвращения впитывания бетонным раствором лишней воды на дно стелют полиэтилен. Его наличие позволит повысить морозоустойчивость конструкции и её эксплуатационные характеристики.

Формирование подушки

Задача подушки — равномерно распределять нагрузку и выполнять роль дренажа. Представляет она собой песок вперемешку со щебнем, тщательно утрамбованный. Такой материал не задерживает воду, поэтому почва не промёрзнет и не расширится. Но нужно учитывать, что песок мелкофракционный и легко вымывается водой, просачиваясь вместе с ней в почву. Поэтому при его укладке на щебень следует ожидать, что через несколько лет от него не останется и следа.

Из-за этого обязательно нужно стелить гидроизоляционный материал (рубероид, геотекстиль, агроволокно). Подушку следует хорошо разровнять и утрамбовать. Если под рукой нет песка в достаточном количестве, то можно его заменить тонкой бетонной стяжкой либо плоскими камнями. Тогда необходимо увеличить глубину траншеи на толщину используемого материала.

Установка армирующих элементов

Чтобы компенсировать эксплуатационную нагрузку на бетон, прибегают к помощи арматуры. Она укладывается между слоями с применением специальных фиксаторов. При использовании армированной конструкции бетонное основание может быть меньше, а без неё — 15 см. Наличие элементов не гарантирует, что по бетону не пойдут трещины, но увеличивает его срок эксплуатации. После укладки арматуры можно заливать бетонный раствор.

Заливка бетона

Состав такого раствора включает цемент и песок, взятые 1 к 3. Смешивать их можно самому либо покупать уже готовыми. Заливку соединяют с водой и доводят до состояния «густой сметаны». Для этого лучше всего использовать компактную бетономешалку, так как самостоятельно размешать раствор и превратить его в однородную массу крайне сложно. В процессе можно добавлять водоотталкивающие средства, чтобы бетон прослужил дольше. Перед заливкой нужно учесть такой момент: для пешеходного покрытия достаточно слоя подушки в 5 см, для больших нагрузок — минимум 7,5 см.

Бетонировать участок нужно постепенно. Следует порциями выливать бетон, разравнивать его и снова заливать. Последний слой также аккуратно утрамбовать и максимально уплотнить, пока не появится цементное молочко. Когда раствор чуть схватится, его можно немного подравнять шпателем. Если планировалось декорирование дорожки — самое время заняться этим. Чтобы бетон застыл, а не высох, его нужно накрыть плёнкой либо периодически опрыскивать водой. По прошествии 2-3 дней можно разбирать опалубку, а ещё через пару суток можно эксплуатировать дорожку. Для придания полученному изделию блеска его полируют либо пропитывают специальными растворами.

Декорирование

Застывший бетон выглядит невзрачно. Чтобы освежить его, прибегают к помощи декора. Сделать это можно в любой удобный для вас способ.

Покраска

Один из наиболее простых вариантов освежения дорожки — это покраска. Для этого нужно дождаться завершения процесса цементирования раствора и с помощью акриловых красителей превратить поверхность в произведение искусства. Можно сделать объемное окрашивание, чтобы цвет покрывал не только поверхность, но и проникал внутрь. В этом случае краситель нужно добавить в раствор в процессе его замешивания. Окрас получится более устойчивым к истиранию.

Использование форм и трафаретов

Можно создать бетонную дорожку, напоминающую выложенную брусчатку. Для этого используется специальная пластиковая форма. Она позволяет сделать любой рисунок. Современные трафареты дают возможность не прерывать процесс создания брусчатки. Форма заполняется обычным бетонным раствором, после чего спустя 10–15 минут можно её перемещать на другой участок. Прошедшего времени хватает, чтобы материал схватился.

В такой способ при малых затратах времени, сил и средств можно создать дорожку из элементов, имитирующих дорогую плитку либо брусчатку. Трафареты, которыми являются резиновые коврики с рисунком, тоже пользуются спросом. Их прикладывают через 45 минут после заливания раствора и с помощью картонной трубки продавливают рисунок.

Штамповка

Штампованный бетон — обычный материал с декорированным тиснением, которое наносится с помощью специальных штампов. Этот вариант украшения троп тоже очень популярен, так как требует минимальных затрат. Рисунок можно выбирать разный: под кирпич, камни, звериную кожу, следы животных либо их силуэты, растительные мотивы. Наносится на следующие сутки после бетонирования дорожки с использованием специального штампа.

Читайте также: