Старый туалет в полу
Обновлено: 20.05.2024
Такая странная, и, на первый взгляд, совершенно неудобная вещь. Как называется унитаз – дырка в полу? Как называется унитаз, в виде отверстия, монтируемого в пол? Почему такой вид сантехники называют «турецким» и в чем преимущества использования подобного прибора? Кто его придумал и зачем?
Так называемый унитаз в виде дырки в полу, называется – чаша Генуя или турецкий унитаз. Доподлинно не установлено, по какой причине данный сантехнический прибор носит именно такое официальное название. Некоторые знатоки склоняются к мнению, что ознаменование произошло очень просто — предмет был придуман неким человеком, носившим созвучную фамилию.
Почему чаша Генуя – турецкий унитаз
В наших краях такая конструкция зачастую именуется «турецким» унитазом. Почему?
Все дело в том, что на Востоке принято иметь большие семьи, приглашать большое количество гостей в свой дом. Поток людей в доме, соответственно, в уборных комнатах, спровоцировал спрос на так называемые «бесконтактные» унитазы.
Чаша Генуя – унитаз в виде дырки в полу с постоянным сливом, либо сливом из бочка. Особенность – бесконтактное использование. Для справления нужды нет необходимости присаживаться на унитаз – достаточно встать на специальные подставки ногами и присесть на корточки.
Отсутствие касания сантехники интимными местами – то, что нужно для большого потока людей, даже в собственном доме. Так, в Турции очень часто можно увидеть гостевые уборные именно с таким унитазом.
Несмотря на то, что чаша Генуя используется и в других странах, народное, «турецкое» название уверенно закрепилось в обыденной речи.
Чаша Генуя изготавливается из прочных материалов и устанавливается в специальный бетонный, заранее подготовленный, подиум. Слив может быть циклическим (чаще всего) или классическим – работает после нажатия на кнопку.
Унитаз в виде дырки в полу – спасение
Нужно сказать, что в Индии и других странах «третьего мира», чаша Генуя является настоящим спасением для людей.
В силу низкого социального положения, масштабной антисанитарии и в прямом смысле «бактериальной» опасности, дырка в полу для справления нужды – единственный метод цивилизованного «хождения» в туалет, без возможности заражения.
Подобная практика встречается и тропических странах, где скорость размножения бактерий, абстрактно, исчисляется в миллисекундах. Да, удобство использования чаши – сомнительный вопрос. Зато – гарантирована безопасность.
В наших краях, в настоящее время, такой вид сантехнического оборудования используется крайне редко. Если и устанавливают чашу Генуя, то только в целях сохранения имущества при попытках вандализма. Например, в общественных местах неблагополучных районов.
Унитаз устанавливался ещё в прошлом веке, под унитазом какая-то доска и она сгнила, унитаз начал шататься, что делать?
Скажу больше, доска не просто сгнила, скорее всего также разрушилось всё основание вокруг доски, а это может быть разный материал.
Расскажу как это у меня было.
Дом старый, 5-ти этажная хрущёвка, полы в туалете бетонный, выложены маленькой 10 на 10 коричневой плиткой, но унитаз стоял на вбетонированном в пол куске доски.
Вся эта конструкция унитаз-доска шатались в разные стороны до такой степени, что уже треснуло пару плиток по краям.
Малой кровью даже и не додумался как сделать, была сначала мысль под отверстиями унитаза просверлить подлинее отверстия в полу таким образом, чтобы достать до бетона и запустить туда дюбеля.
Но просверлить не снимая унитаза не получилось, а сняв унитаз решил делать уже по нормальному.
Короче говоря, когда поднял доску, она на самом деле сгнила и пришлось выдирать её по кускам.
Вытащив все куски доски я прошёл по контуру отбойником и снял часть старого цемента, очистил выемку полностью от мусора и даже промыл эту яму.
Далее вырезал кусок армирующей сетки с ячейкой 100х100 миллиметров и замерил её так, чтобы потом отверстия не попали в металл.
Просверлил 6 отверстий в полу и закрепил сетку к полу, оставив её примерно посередине высоты, куда будет заливаться раствор.
Раствор приготовил сам, не доверяю я готовым в магазине.
Брал я М500 портландцемент, чтобы прочнее было.
Далее всё по схеме - залил, выдержал 5 дней, просверлил отверстия по длине таким образом, чтобы была длина яма + 3 сантиметра.
Под цвет плитки (залил я выемку заподлицо с плиткой) подобрал краску и покрасил цемент.
Закрепил Унитаз на металлические разводные дюбеля.
Всё стоит, ничего не шатается, единственное, что забыл сказать, сам унитаз приклеил к полу на прозрачный силикон, чтобы керамика не на цементе стояла.
Сделать санузел в доме – непростое дело, тем более если дом деревянный. Приходится решать проблемы, с которыми не сталкиваются те, кто обустраивает дома из кирпича или блоков.
Особенности
Сложности связаны с тем, что строительство санузла – не просто установка сантехники, но и создание «инфраструктуры» (водопровод, канализация, защищенная электропроводка с водонагревателем и вентиляция). Учитывая, что коммуникации устанавливаются в деревянной постройке, следует подходить к делу с особой тщательностью.
Санузел в брусовом доме пришел на смену удобствам во дворе. Привыкшие делать все сами владельцы деревянных домов, приступая к постройке санузла, должны ознакомиться с правилами и очередностью операций. Нужно также обзавестись необходимым инструментом и материалами, чтобы не пришлось потом разбирать и переделывать конструкцию.
Устройство санузла в бревенчатом доме требует навыков в разных областях. Само строительство в доме из бруса состоит из ряда этапов и отличается некоторыми особенностями.
Одна из них – усадка. Чтобы решить эту проблему, применяют демпферы. В доме рекомендуется соорудить скользящий каркас.
Следующая важная особенность – гигроскопичность и опасность появления из-за высокой влажности грибка. Его на дереве вывести практически невозможно, поэтому необходимо предотвратить его появление. Для этого на определенном этапе проводится антисептическая обработка помещения, в которой устраивается санузел, а также устанавливается вентиляция. Простую вентиляцию можно сделать, проделав под потолком отверстие. Установив принудительную вытяжку, можно увеличить эффективность вентиляции.
Еще одна особенность – необходимость защитить трубы от промерзания. Можно использовать как традиционные материалы для теплоизоляции труб, так и современные греющие кабели. Трубы оснащают краном для слива воды.
Планировка
Размещение санузла на даче может быть самым разнообразным. Если это двухэтажный дом, то душ и санузел можно разместить под лестницей, на мансарде. Иногда для этих целей используется пристройка площадью около 5 кв. м.
Важное значение имеет расположение санузла в доме относительно точек подключения к водопроводу и канализации. Необходимо, чтобы как минимум одна из стен была наружной (для установки вентиляционного оборудования).
Если санузел совмещенный, его площадь должна составлять минимум 3,8 м2. Раздельный – 3,2 м2 ванная комната и 1,5 м2 туалет. При желании можно сделать комнату и большего размера. Планировка должна учитывать схему коммуникаций, беспрепятственный доступ к ним для контроля или ремонта.
Чтобы сантехникой было удобно пользоваться, нужно размещать ее так, чтобы перед приборами оставалось достаточно пространства. При размещении душевой, ванны важно оставлять расстояние 70 см до противоположной стены. Проходы – не менее 60 см. Приборы не должны располагаться друг к другу ближе чем на 25 см.
Для постройки санузла нужно составить проект целиком, т. к. его специфика и прокладка коммуникаций затрагивает весь дом. Если в помещении размещают раковину и унитаз, это уборная, она занимает меньшую площадь, требует меньше затрат и сил. Установка душевой кабины, ванной, водонагревателя и монтажа коммуникаций обойдется гораздо дороже, займет больше места, но обеспечит иной уровень комфорта.
Если в доме больше одного этажа, санузлы устраивают на каждом. Целесообразно расположить их друг над другом (удешевит прокладку коммуникаций). Помещение должно иметь дверь, открываемую наружу. Если площадь не позволяет поставить еврованну, можно попробовать разместить отечественную (короче на 10 см) или угловую. Вместо последней можно установить душевую кабинку.
Коммуникации
Их монтаж нужно начать с подведения канализации. Чтобы избежать смещений (и, как следствие, поломки труб), в коммуникационной системе из-за усадки необходима установка демпфирующих устройств. Можно при монтаже системы устанавливать компенсационные зазоры.
Подводимые трубы должны располагаться на твердом основании и быть надежно зафиксированы. Выход канализации – через желоб в фундаменте. Ее нельзя прикреплять к стене. Если нужно вывести трубу канализации со второго или выше этажа, следует использовать эластичные подвесы, чтобы исключить возможность разгерметизации.
Протечки в деревянном доме недопустимы. Поэтому пол устраивают на несколько сантиметров ниже, чем в жилых комнатах. Канализацию монтируют из пластиковых труб. Они легко монтируются, их можно быстро отремонтировать, прочистить.
При монтаже водопровода в деревянном доме необходимо помнить, что на трубе с холодной водой будет скапливаться конденсат. Если внутри санузла, отделанного влагостойкими материалами, это неважно, то в местах входа труб в деревянные стены или пол будет скапливаться влага. Поэтому необходимо обернуть трубы в этих местах теплоизолирующими материалами.
Имея санузел хотя бы с одной наружной стеной, можно оснастить его простейшей системой вентиляции, но чтобы достичь максимальной эффективности, следует установить полноценную систему вентилирования воздуха.
Необходимо при этом соблюдение некоторых правил:
- все элементы системы (вентилятор и трубы) должны быть изготовлены из негорючих материалов;
- конструкция вентиляционной системы должна быть защищена от деформаций из-за усадки;
- элементы вентиляции не должны соприкасаться с деревом, для этого необходимо при монтаже крепить их специальными кронштейнами;
- вентиляционное оборудование лучше разместить на чердаке.
Вентиляционная система должна обладать «железной» противопожарной безопасностью. Следует для санузла установить специализированный вентилятор. Чтобы не допустить приток воздуха при пожаре, следует встроить в систему противопожарные клапаны. Электропроводка должна быть спрятана в гофрированную металлическую трубку.
Для защиты труб от промерзания лучше использовать греющие кабели. Они снабжены автоматическими регуляторами и поддерживают заданную температуру, неуязвимы для коррозии. Их можно использовать и при устройстве теплых полов.
Материалы и инструменты
Для обшивки санузла можно использовать как гипсокартон, так и ЦСП плиты. Они менее уязвимы к воздействию влажности и подойдут для стен, пола, потолка.
Двери подойдут любые, подходящие по размеру. Обычно используют щитовые, покрытые пластиком или шпоном. Важно, чтобы покрытие защищало их от перепадов температуры и уровня влажности. Торцы дверного полотна снизу и сверху также должны быть защищены от влаги. Подойдут стеклянные (матовые) двери в металлической или деревянной оправе с использованием уплотнителей.
Каркасы для обшивки делают из оцинкованных металлических профилей. Они удобны в работе: каркасы из них быстро возводятся, позволяют спрятать коммуникации, установить инсталляции. В результате получают идеальные поверхности, которые подойдут для любого варианта отделки. Пространство перегородки между листовыми материалами заполняют шумопоглотительными материалами. Звукоизоляция при этом выше, чем у кирпичной стены. На такой стене можно установить шкафчик, зеркало. Но для установки водонагревателя нужно вмонтировать в стену дополнительные металлические держатели.
Для пола подойдет ламинат, который имеет неплохие отзывы.
Чтобы выполнять все работы с надлежащим качеством, нужно обзавестись комплектом необходимых инструментов: дисковая пила; ножовка по металлу; гаечный и трубные ключи; лерка с плашками; тиски; вантуз-прокачка; штангенциркуль; отвертки с плоским жалом. Потребуется также трубогиб, струбцина, слесарные инструменты и несколько приспособлений.
Соединять трубы с помощью резьбы лучше, чем сваривать, т. к. этот способ допускает демонтаж при необходимости. Нарезать резьбу помогут тиски и вороток с плашками.
Для сборки и разборки соединений труб требуются ключи 14х22, 19х22, 17х19 и головки для накидного. Нужны разводной гаечный и трубный рычажный ключи.
Рабочий процесс
Прежде чем начинать обустройство санузла, необходимо изучить пошаговую инструкцию. Устройство санузла следует начинать с гидроизоляции. Необходимо предварительно пропитать дерево антисептиком. Все поверхности изнутри обрабатывают водоотталкивающим составом.
Затем устанавливают металлокаркас. Его покрывают влагостойким материалом. Места соединений тоже обрабатывают. Марку состава и способ нанесения выбирают в зависимости от типа поверхности.
Рубероид – не лучший выбор для гидроизоляции в помещении (высокая стоимость, неэкологичность). Лучше воспользоваться водоотталкивающей смесью. Благодаря ей поверхность покрывается непроницаемой для влаги мембраной.
Можно использовать рулонные материалы. Наклеенные на поверхность, они защищают ее от влаги.
Пол и потолок в наибольшей степени уязвимы для воздействия влаги. Можно дополнительно защитить места, подверженные ей, керамической плиткой. Ее приклеивают на выровненную поверхность. Подвесной потолок позволит скрыть вентиляционные каналы, установить светильники. Стены обшивают водостойким гипсокартоном, его крепят саморезами на каркас из металлического профиля. Каркас делают из «коробчатых» профилей (двух соединенных П-образных профилей). Предварительно в плитах просверливаются отверстия для монтажа электропроводки. Можно для финишной отделки выложить керамическую плитку. Скользящий каркас – конструкция, компенсирующая усадку. Делают ее по разметке на стенах из металлического профиля.
Гипсоволоконные листы надрезают. Они легко разламываются по линии разреза. Металлические направляющие разрезают болгаркой или специальными ножницами. Монтаж каркаса производят с помощью саморезов. Внутреннее пространство забивают каменной ватой. После обшивки листами шпаклюют швы.
Отделка
Дерево подвержено воздействию температуры и влажности в частном доме из бревна, а отделочные материалы – это еще один защитный барьер.
Оптимальным материалом для отделки санузла в деревянном доме является керамическая плитка, панно. Ее следует укладывать на поверхность влагостойкого гипсоволокна, обработанного предварительно составом «Бетоноконтакт». Плитку начинают укладывать снизу, продвигаясь вверх. Вначале следует выровнять пол с помощью строительного уровня. Закончив укладку плитки, начинают расшивку швов. Это делают специальным раствором, втирая его в швы между плиткой резиновым шпателем. Этот раствор быстро затвердевает, поэтому работать нужно быстро и обрабатывать небольшие участки за раз. Излишки раствора можно легко убрать мягкой тряпочкой.
Потолок лучше делать подвесным. Для этого монтируется каркас из металлического профиля. Чтобы хорошо смотрелась линия стыка стены и потолка, по периметру устанавливается пенополистироловый плинтус (потолочный). Его приклеивают с помощью монтажного клея. Для идеальной установки потолочного плинтуса необходимо вырезать углы с помощью строительного стусла.
Для отделки также применяют вагонку, окрашивают ее.
Еще один вариант быстро и недорого обшить изнутри санузел, – пластиковые панели. Их правильно крепить на обрешетку или на жидкие гвозди.
Для этого потребуется: дрель; шуруповерт; сверла; ножовка; уровень строительный.
Примеры готовых интерьеров
Можно установить инсталляцию для унитаза своими руками и выбрать соответсвующий стиль санузла.
Если позволяет площадь, можно установить и ванну, и душевую кабинку.
Недорого и функционально.
В следующем видео вы увидите, как сделать современную ванную комнату и санузел в деревянном доме своими руками.
В ванной треснула плита пола кабины и теперь немного "играет".
Подскажите - можно ли убрать (выдолбить например перфоратором) пол кабины в ванной и туалете и конструктивно не навредить зданию ? Кстати между полом кабины и плитой перекрытия пустота высотой 2-3 см. Хочу выдолбить эту лопнувшую плиту и залить стяжкой на ту же высоту, с последующим устройством по стяжке однокомпонентной гидроизоляции Ceresit CL51 и соответственно следующим этапом положить кафель.
Вопрос к знающим людям:
1) Какую функцию выполняет этот пол (плита), если выполняет ?
2) И связан пол со стенами какими либо "закладными" ?
Спаибо за ответы.
Большой-64 написал :
1) Какую функцию выполняет этот пол (плита), если выполняет ?
2) И связан пол со стенами какими либо "закладными" ?
1) Выполняет функцию пола в с/у и одновременно служит гидроизоляцией.
2) А как же. Это цельная конструкция. Под названием сантехническая кабина. По периметру внизу и верху имеется закладные детали. Сваркой всё связано.
Где и как лопнула плита пола?
Подниму тему с похожим вопросом.
Делаю ремонт в квартире. Пол во всей квартире (за исключением с/у) выравнивается в один уровень, но получается ниже, чем в сан узлах. Есть идея убрать плиту пола в сан тех кабине, но боюсь последствий. Стены сантех кабины опираются на плиту перекрытия, только стена между туалетом и ванной стоит на плите пола сантехкабины ( в этом месте пол трогать не буду, оставлю).
Еще один момент, плита в одном месте плохо сцеплена с основанием, на входе в ванную, возле двери - если топнуть, то глухой звук, в других местах нормально. Потолочной плиты кабины вроде нет. Бордюры по периметру сбили. Опасно ли демонтировать пол сантехник кабины?
Pafnutij ,
Pafnutij , ну за пол стенки и держатся -дом панельный и кто то когда то заменил деревянный пол стяжкой ИМХО с порогом вход в санузел делать-
ussur написал :
кто то когда то заменил деревянный пол стяжкой
Дому чуть более 10 лет. Не понял Вашу фразу. Квартира была нашей с постройки дома, стяжку никто там не делал (если только строители. ). Деревянного пола тоже не было.
ussur написал :
ИМХО с порогом вход в санузел делать-
Вы имеете ввиду со ступенькой ,то есть оставлять как есть?
Pafnutij написал :
Дому чуть более 10 лет. Не понял Вашу фразу. Квартира была нашей с постройки дома, стяжку никто там не делал (если только строители. ). Деревянного пола тоже не было.
Вы имеете ввиду со ступенькой ,то есть оставлять как есть?
пол будете сносить -стены затроните --проект вашего дома расчитан значит на деревянный пол-не должен пол санузла быть выше Я предлагаю из плитки сделать порог .что бы водица не сразу выливалась в корридор
В пороге из плитки необходимости не будет, так как уровень в коридоре станет выше на 15-20 мм, там буду делать цементно-песчаную стяжку высотой 3 см. А напольной плиткой (наклееной в вертикальной плоскости) сделаю подъем от уровня пола в ванной до уровня в коридоре, вот и замена порога.
По периметру напольной плиты никаких закладных не нашел, между ней и стенами зазор в 1 см залитый бетоном наверно, выковыривается с некоторым трудом.
Ванная:
Как мне кажется, у меня не совсем сантехкабина, так как тонких стены всего три (плюс закрывающая вентканал), остальные две вроде как толстые (наверно как и остальные стены на 120), одна стена от лестничной площадки, другая от соседей.
Под напольной плитой обнаружил слой песка, видимо для звукоизоляции строители сыпали.
Если уголками закрепить стены к нижней напольной плите (межэтажному перекрытию) для спокойствия души, нормально будет? Или же они не заменят напольной плиты сантехкабины?
Для гидроизоляции пола что посоветуете?
В старом доме пол деревянный (полбревна), хочется сделать туалет и душевую кабинку. На стенки решил поставить пластик - а вот как сделать гидроизоляцию пола - и вообще, нужна ли она?
Полы лежат на лагах, высота ок. 110 см от уровня земли - естественно, насыпать смысла нет. Но нужно ли как-то специально защитить доски от неминуемой влажности?
Если на пол нашить фанеру - может, на нее битум и плитку сверху? Или есть какое-то другое решение?
==а вот как сделать гидроизоляцию пола - и вообще, нужна ли она?==
Шутим-с. Гидроизоляция остро необходима,потому что.
==хочется сделать туалет и душевую кабинку.==
На лаги укладываете.
1). Фанеру, 20мм.(мin.), 25мм.- лучше, ФСФ только,и если шаг лаг не более 600мм. Прикручиваете саморезами.
2). ОСП(OSB), 20мм.- 25мм., то же что и выше.
Вырезаете отверстие под трап(дренаж). Полиэтиленовая плёнка на весь пол, метал. сетка(гальваник), пристреливаете стэйплером
к полу, полусухая стяжка методом трамбовки с заданным уклоном(для душевой кабины), через сутки устанавливаете рулонную гидроизоляцию НА стяжку НА плиточный клей(сухая смесь), используя 3 мм. ,"V"образные зубья гребёнки. Можно рассмотреть любой материал похожий на Schluter Kerdi. Разглаживание очень похоже на наклейку обоев.
Полоски вырезаются из этого же материала 150мм.(100мм. на стены,50мм. на пол). Угловые эменты вырезаются также очень легко. Всё на плиточный клей. Далее плитка(аналоги), затирка.
3). ЦСП. 12мм. в два слоя и стяжка. Плёнки и сетки не надо. Можете обойтись и без стяжки если способны сделать минимальный уклон плиточным клеем. В этом случае,обмазочной гидроизоляции будет достаточно в тандеме с полосками из рулонной гидроизоляции.
С уважением, Юрий.
Если Вы будете ставить поддон для душевой кабины и отвод воды по канализационным трубам, то откуда "неминуемая влажность"?
Здесь были темы с проблемами гниющего деревянного пола, наглухо закрытого сверху плиткой или линолеумом. Продумайте систему вентиляции.
Читайте также: