Соединительный профиль для окон монтаж

Обновлено: 08.05.2024

При установке оконных пластиковых блоков необходимо осуществлять контроль за следующими основными параметрами:

крепление оконных блоков к проему;
заполнение монтажного зазора между поверхностью стенового проема и плоскостями коробки оконного блока (монтажный шов);
устройство узлов примыкания оконных блоков.

Выделим основные требования нормативных документов, которые регулируют данные параметры.

Требования к монтажу оконных блоков ПВХ установлены в следующих нормативных документах:

ГОСТ 30971-2012 Швы монтажные узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам. Общие технические условия
ГОСТ Р 52749-2007. Швы монтажные оконные с паропроницаемыми саморасширяющимися лентами. Технические условия

Выделим наиболее важные пункты данных нормативных документов, которые необходимо контролировать при производстве работ по монтажу оконных блоков из ПВХ профилей и контроле ее качества.

Крепление оконных блоков к проему

Согласно п.Б.5.3 ГОСТ 30971-2012 выбор крепежных элементов и расстояние между ними по контуру проема, а также глубину заделки в стене устанавливают в рабочей документации на основании расчета в зависимости от площади и массы оконного изделия, конструкции стенового проема, прочности стенового материала, значения ветровых и других эксплуатационных нагрузок.

Минимальные расстояния между крепежными элементами не должны превышать для:

оконных коробок из древесины — 800 мм;
коробок из алюминиевых сплавов и профилей ПВХ белого цвета — 700 мм;
коробок из цветных профилей ПВХ — 600 мм.

Расстояние от внутреннего угла коробки до крепежного элемента — 150-180 мм; от узла импостного соединения до крепежного элемента — 120-180 мм.

Минимальные расстояния между крепежными элементами не должны превышать указанных в таблице Г.1 ГОСТ 30971-2012:

Таблица Г.1 ГОСТ 30971-2012

Расстояния между крепежными элементами

Ширина коробки, мм

Расстояние между крепежными элементами, мм

— ПВХ профилей белого цвета

— цветных ПВХ профилей

В соответствии с п.Б.5.4 ГОСТ 30971-2012 для передачи нагрузок, действующих в плоскости оконного блока, на несущую строительную конструкцию применяют опорные (несущие) колодки из полимерных материалов твердостью не менее 80 ед. по Шору А или пропитанной защитными средствами древесины твердых пород. Число и расположение опорных колодок определяют в рабочей или технологической документации. Рекомендуемая длина колодки должна быть 100-120 мм. Опорные колодки устанавливают после крепления оконного блока к стеновому проему крепежными элементами.

Установочные клинья удаляют перед устройством утеплительного слоя монтажного шва. При установке оконных блоков допускается использовать опорные колодки, которые после крепления разворачивают из монтажного положения в рабочее, места их установки заполняют утеплительным материалом с наружной и внутренней стороны (п.Г.1.2 ГОСТ 30971-2012).

Примеры расположения точек крепления коробки и опорных (несущих) колодок и крепежных деталей при монтаже оконного блока согласно приложению Г ГОСТ 30971-2012 представлено на рисунках ниже:

Примеры расположения опорных (несущих) колодок и крепежных деталей Примеры расположения опорных (несущих) колодок и крепежных деталей в одностворчатых оконных блоках

Требования к монтажному шву

Монтажные швы узлов примыкания оконных и дверных блоков изготавливают в соответствии с требованиями ГОСТ 30971-2012 по конструкторской и технологической документации, утвержденной в установленном порядке (п.5.1.1 ГОСТ 30971-2012).

Варианты устройства монтажного шва по ГОСТ 30971-2012 приведены на рисунке 2.

Рисунок 2 ГОСТ 30971-2012 — Вариант устройства монтажного шва

Условные обозначения принятые на рисунке:

I — наружный водоизоляционный паропроницаемый слой;
II — центральный тепло-, звукоизоляционный слой;
III — внутренний пароизоляционный слой;
IV — дополнительный водо- и пароизоляционный слой.

Требования к размерам монтажных зазоров установлены в разделе 5.2 ГОСТ 30971-2012.

Согласно п.5.2.1 минимальные размеры монтажных зазоров для оконных блоков различной конструкции принимают в соответствии с таблицей 2, рисунком 3, а также из условия обеспечения возможности свободного температурного расширения оконного блока без возникновения изгибных деформаций профильных элементов.

Рисунок 3 ГОСТ 30971-2012 — Расположение монтажного зазора

Таблица 2 ГОСТ 30971-2012 — Размеры монтажного зазора

Материал профильных элементов

Габаритный размер оконного блока, мм

Размер монтажного зазора, мм

2 Алюминиевые сплавы

3 ПВХ белого цвета

4 ПВХ белого цвета

5 ПВХ, окрашенный в массе

6 ПВХ, окрашенный в массе

Согласно п.5.2.3 ГОСТ 30971-2012 отклонение от вертикали и горизонтали сторон проема не должно превышать 4,0 мм на 1 м.

Проверку проводят тремя способами:

строительным уровнем, при этом измерение ширины и высоты проводят не менее трех раз;
измерением диагоналей проема;
лазерным построителем плоскостей.

При определении монтажных зазоров необходимо учесть предельное отклонение от размеров коробок оконного блока. Отклонения от вертикали и горизонтали смонтированных оконных блоков не должны превышать 1,5 мм на 1 м длины, но не более 3 мм на высоту изделия. Установка оконных блоков в проемы, имеющие отклонения геометрических размеров, превышающие указанные в 5.2.3, не допускается (п.5.2.4 ГОСТ 30971-2012).

В соответствии с п.5.3.1 ГОСТ 30971-2012 кромки и поверхности проемов не должны иметь выколов, раковин, наплывов раствора и других повреждений высотой (глубиной) более 10 мм. Поверхности, имеющие масляные загрязнения, следует обезжиривать. Рыхлые, осыпающиеся участки поверхностей проема должны быть упрочнены (обработаны связующими составами или специальными пленочными материалами).

Монтажный узел должен быть спроектирован так, чтобы долговечность материалов, применяемых для устройства монтажных швов, была не менее 20 лет согласно 5.1.9. (п.А.1.4 ГОСТ 30971-2012)

п.5.1.9 ГОСТ 30971-2012 общее конструктивное решение узла примыкания (включая монтажный шов, элементы дополнительной атмосферозащиты, отделку откосов, а также все другие элементы, обеспечивающие сопряжение оконного блока с проемом в законченном виде) должно исключать возможность инфильтрации холодного воздуха через монтажные швы в зимнее время (сквозное продувание).

Устройство узлов примыкания оконных блоков

Выбор конструктивного решения узлов примыкания оконного (дверного) блока к проему наружной стены осуществляется на стадии разработки архитектурно-конструкторских решений с учетом действующих нагрузок и подтверждается соответствующими расчетами (п.5.1.3 ГОСТ 30971-2012).

Примеры конструктивных решений узлов примыкания оконных блоков к стеновым проемам приведены в приложении В ГОСТ 30971-2012 и приложении А ГОСТ Р 52749-2007 (при применении ПСУЛ — изоляционных саморасширяющихся паропроницаемых лент).

Выделим наиболее распространенные узлы примыкания оконных блоков:

Рисунок В.1 ГОСТ 30971-2012 — Узел верхнего (бокового) примыкания оконного блока к проему с четвертью в стене из кирпича с применением ленты ПСУЛ без отделки внутреннего откоса. 1 — изоляционная саморасширяющаяся паропроницаемая лента (ПСУЛ); 2 — пенный утеплитель; 3 — анкерная пластина; 4 — пароизоляционный герметик Рисунок В.2а ГОСТ 30971-2012 — Узел верхнего (бокового) примыкания оконного блока к проему с четвертью в стене из кирпича с применением паропроницаемого герметика с отделкой внутреннего откоса штукатурным раствором. 1 — паропроницаемый герметик; 2 — рамный дюбель; 3 — декоративная заглушка; 4 — герметик; 5 — пенный утеплитель; 6 — пароизоляционный герметик; 7 — штукатурный раствор. Рисунок В.4 ГОСТ 30971-2012 — Узел верхнего (бокового) примыкания оконного блока к проему без четверти в однослойной бетонной панельной стене с применением герметиков и отделкой внутреннего откоса влагостойким гипсокартонным листом. 1 — паропроницаемый герметик; 2 — пенный утеплитель; 3 — рамный дюбель; 4 — паронепроницаемый герметик или пароизоляционная лента; 5 — уголок из ПВХ; 6 — полиэтиленовая пленка; 7 — гипсокартонный лист с окраской; 8 — уголок из ПВХ Рисунок В.5 ГОСТ 30971-2012 — Узел нижнего примыкания оконного блока к проему без четверти в однослойной бетонной панельной стене с применением пароизоляционной ленты. 2 — шумогасящая подкладка; 3 — пенный утеплитель; 4 — опорная колодка; 5 — уголок из ПВХ; 6 — паронепроницаемый герметик или пароизоляционная лента; 7 — опорный брусок; 8 — подоконник из ПВХ; 9 — штукатурный раствор Рисунок А.3 ГОСТ Р 52749-2007 — Узел бокового примыкания оконного блока к проему с четвертью слоистой стены из кирпича с эффективным утеплителем и отделкой внутреннего откоса штукатурным раствором. 1 — пенный утеплитель; 2 — изоляционная саморасширяющаяся паропроницаемая лента (ПСУЛ); 3 — гибкая анкерная пластина; 4 — герметик; 5 — пароизоляционная лента; 6 — штукатурный слой внутреннего откоса (с фаской для слоя герметика); 7 — армирующая сетка; 8 — дюбель со стопорным шурупом Рисунок А.4 ГОСТ Р 52749-2007 — Узел нижнего примыкания оконного блока, подоконника и слива к проему слоистой стены с эффективным утеплителем. 1 — подоконная доска; 2 — пенный утеплитель; 3 — пароизоляционная лента; 4 — гибкая анкерная пластина; 5 — опорная колодка под подоконную доску; 6 — штукатурный раствор; 7 — дюбель со стопорным шурупом; 8 — вкладыш из антисептированного пиломатериала или выравнивающий слой из штукатурного раствора (рекомендуется только для нижнего узла); 9 — водоизоляционная паропроницаемая лента; 10 — шумопоглощающая прокладка; 11 — слив; 12 — изоляционная саморасширяющаяся паропроницаемая лента (ПСУЛ); 13 — тонкий слой герметика

При производстве и установке пластиковых стеклопакетов используется разнообразная фурнитура.

Она необходима для качественной исправной работы окна, а также для того, чтобы правильно смонтировать составные части рамы.

Один из видов такой фурнитуры – соединитель пластиковых окон между собой. Перед тем, как самостоятельно воспользоваться данным элементом, рекомендуется подробнее узнать о его назначении, функциях и видах.

Что такое соединитель?

Оконный соединитель ПВХ – это приспособление для соединения составных частей пластикового стеклопакета. Соединитель используется при монтаже окна, когда его встраивают в проем, а также тогда, когда необходимо установить эркер или подоконник.

Соединитель выглядит как тонкий профиль из пластика, он предназначен для плотной фиксации двух частей конструкции в единое целое. Длина фурнитуры варьируется, и она определяется высотой рамы, части которой необходимо состыковать. Толщина соединителя колеблется в пределах 2-10 мм – это зависит от манжеты и типа крепления.

Обратите внимание! Стандартным примером соединителя является балконный блок. Фурнитура будет расположена во внутренней части помещения, где оконная конструкция соединяется с балконной дверью, в результате чего вся композиция работает слаженно.

Если внимательно присмотреться к балконному блоку, то можно увидеть, что на стыке окна и двери есть некая полоска белого цвета, изготовленная из пластика. Это и есть соединитель ПВХ-окон. Внешне глазу доступна только видимая часть фурнитуры, сам же механизм спрятан внутри.

С точки зрения строения пластикового окна, можно отметить, что каждое изделие имеет с боковой стороны специальные вырезы. Они помогают осуществить стыковку с окном или расширяющим профилем. В эти пазы и защелкивается сам соединитель.

Такой вид фурнитуры состоит из:

пластикового профиля (их всего 2 в конструкции);
выступов;
пазов;
внешней части профиля, которая выступает, как декоративная планка.

Чтобы усилить конструкцию также используют металлический профиль между выступами. Для обеспечения теплоизоляции сюда наклеивают специальную теплоизолирующую ленту.

Зачем может потребоваться для ПВХ?

Монтажники используют этот соединительный элемент в нескольких случаях:

для состыковки балконной двери;
для сверх габаритных конструкций;
для длинного оконного блока под лоджию.

Если в случае с балконным блоком применение соединителя понятно, то в случае с крупногабаритными конструкциями необходимо внести ясность.

Для лоджий и больших по размерам балконов не всегда удобно транспортировать оконные конструкции в собранном виде. Поэтому большинство компаний по установке стеклопакетов предпочитают привозить на объект составные части такого окна – это удобно, так как не возникает проблем с подъемом на этаж и проходимостью в дверные проемы.

Уже на месте, при сборке окна в единую конструкцию монтажники используют тот самый пластиковый соединитель. Каждый тип такой фурнитуры соответствует изделию, поэтому размеры подбираются индивидуально в зависимости от расчетов проекта.

Важно! Если не использовать при монтаже такой тип фурнитуры, то оконный блок будет иметь недостаточную прочность, что в будущем повлияет на исправность окна во время эксплуатации.

Какие профили существуют?

На сегодня существует 2 основных вида соединителей для пластиковых окон:

соединитель – «лапша»;
фурнитура в виде английской буквы «H».

Обратите внимание! Кроме конструктивного различия все соединители бывают разного цвета, подходящего под оттенок рамы. Они также могут быть заламинированы под дерево, чтобы соответствовать общему внешнему виду стеклопакета.

Не стоит забывать: для грамотного подбора соединителя, необходимо с точностью знать производителя самого стеклопакета, а также тип соединения. Например, у разных изготовителей такая фурнитура может отличаться, поэтому рекомендуется заранее уточнить данный нюанс.

Из видео узнаете о соединителях ПВХ-окон:

Как сделать соединение?

Процессом соединения пластиковых окон между собой обычно занимаются монтажники, но если работа выполняется самостоятельно, то перед выполнением работ лучше ознакомиться с инструкцией. Для установки нужно подготовить саму фурнитуру и все необходимые комплектующие, которые положил в заказ производитель. Пошагово это выглядит так:

Важно! Если работы производятся в холоде, то стоит учесть фактор того, что пластик способен замерзать. Поэтому постукивать по раме нужно крайне осторожно, чтоб хрупкий материал не треснул.

Сложности и ошибки в процессе, их последствия

В процессе установки соединителя для пластиковых окон могут возникать ошибки. Вот некоторые из них:

отсутствие проверки правильности установки фурнитуры;
неправильно подобранные шурупы;
несоответствие типа фурнитуры типу окна.

После того, как произведен монтаж приспособления, необходимо проверить грамотность установки. Для этого мастер отмеряет расстояние от соединителя до края рамы. Расстояние нужно измерять сверху, снизу и посередине – оно должно быть везде одинаковым.

Шурупы лучше брать немного меньше по диаметру, чем размер сверла для дрели – это поможет плотнее зафиксировать шуруп в раме. При скручивании шурупа можно нанести на него немного технической смазки.

Также перед тем, как монтировать фурнитуру, нужно убедиться в ее соответствии типу окна. Если этого не сделать, то соединитель не сможет выполнять предназначенную функцию.

Средние цены по РФ

Приобрести соединители для окон ПВХ можно как в строительном гипермаркете, магазине, так и в специальных компаниях, занимающихся установкой пластиковых окон.

Средняя стоимость изделий по стране варьируется:

типа «лапша» — от 150 рублей за погонный метр;
типа «косточка» — от 400 рублей за 1,5 метра.

Стоимость приспособления будет отличаться в зависимости от региона продажи, производителя, материала изготовления и толщины.

Заключение

Соединитель для пластиковых окон используется для соединения составных частей окна в крупногабаритных оконных блоках для лоджий и балконов. Его часто применяют для маскировки стыка балконной двери и окна. Фурнитура изготавливается из пластика, бывает 2 видов – типа «лапша» и «косточка». Чтобы установить приспособление на окно, рекомендуется заручиться помощью напарника и следовать инструкции.

Подоконник — это неотъемлемая часть конструкции окна, выполненного из любого материала.

Он является основным акцентом в интерьере помещения и выполняет несколько задач.

Зрительно уменьшает разрыв между толщиной стены и рамой окна, создает экстерьер и интерьер помещения.

Выступает в роли конструктивного элемента, например, в виде полочки для домашних растений или столешницы на кухне.

Основные правила для разных видов

Подоконник занимает важную часть в оконной конструкции, он должен обладать набором требований таких, как устойчивость к влаге, УФ лучам, механическим повреждениям и соответствовать внешнему виду окна.

Важно. Выбор подоконника определяется материалом и конструкцией окна. Наиболее часто они устанавливаются из дерева, МДФ, ДСП, ПВХ и натурального камня.

Из дерева

Деревянные евроокна относятся к элит классу, поэтому в большинстве случаев для них применяют деревянные изделия или их более дешевые аналоги — плиты МДФ и ДСП. При невысокой стоимости, они обладают прекрасным внешним видом, с имитацией натуральной фактуры древесины или природного камня. Верхний слой может быть ламинированным, шпонированным или покрыт пробкой.

Требования к установке подоконников для деревянных окон:

Изделия должны быть влагостойкими.
Обладать высокими характеристиками прочности.
Устойчивыми против механических царапин, для этого лучше выбрать дуб, бук и ясень.
Обеспечивать высокое тепловое сопротивление, чтобы не допустить утечку тепла из помещения на улицу.
Материал плиты должен быть сухим и отвечать государственным стандартам: иметь равномерную структуру, отсутствие почернений и сучков.
Они должны быть простыми в обслуживании.
Иметь срок службы не менее срока эксплуатации деревянного окна.
Соответствовать внешнему виду окна.
По ширине они могут быть от 10 до 60 см, в зависимости от ширины несущей стены, при этом они не должны перекрывать радиатор, чтобы не препятствовать конвективному теплообмену.
Предпочтительный вариант установки, когда подоконник запускается на стену на 15 или 20 см.
Поверхность изделия должна быть хорошо пропитана антисептиками и лакокрасочными материалами.
В месте соприкосновения со стеной должна быть выполнена многослойная защита с установкой гидро- и теплоизоляции.
При выходе плиты за срез стены свыше 15 см, она дополнительно укрепляется уголками.
Наклон плиты не предусматривается.
Длину изделия выбирают таким образом, чтобы он входит в боковые стены на 4 см, а за срез стены на 6 см.

Пластиковых

Для ПВХ-окон наиболее распространенными подоконниками являются ПВХ, а также МДФ и ДСП. Эти изделия также могут иметь различное цветовое оформление, имеют высокую защиту по тепло- и влагостойкости, но менее прочные, чем деревянные, в связи, с чем они требуют особой осторожности при выполнении монтажных работ и в процессе эксплуатации.

Требования к установке подоконников для ПВХ-окон:

Из алюминия

Алюминиевые окна обладают повышенной прочность и долговечностью, поэтому для них бюджетные варианты плит практически не устанавливаются.

Важно. Поскольку срок службы таких окон свыше 100 лет, то естественно, подоконники должны служить не меньше этого срока. Поэтому к этому типу окон подходят солидные изделия из натуральной древесины и искусственного камня или более дешевый вариант — алюминиевые подоконники.

Самыми дорогими и трудоемкими по установке считаются плиты из натурального камня. Для раскрывающегося окна каменный подоконник будет иметь форму трапеции и «уши» для выхода за откосы. Основание под мрамор должно быть прочным, поскольку удельный вес мраморного изделия толщиной 3 см равен 81 кг/м 2 . Такая плита должна иметь уклон не более 1-3 мм на ширину изделия.

Требования к установке подоконников для алюминиевых окон:

Материалы изделий для алюминиевых окон должны обладать долговечностью и повышенной износостойкостью.
Обязаны подходить под любой размер алюминиевой оконной рамы.
Должны обладать прочностью, большим сроком службы более 50 лет.
Иметь высокие характеристики по тепло- и влагостойкости.
Иметь конструкцию для отвода влаги, если она появится на окнах.
Выдерживать температурные скачки от холодных стен и горячих батарей.
Ширина плиты может быть от 16 до 40 см, в зависимости от толщины стен.
Максимальный выступ подоконника относительно стены не более 15 см.
Длина изделия, должна учитывать по 4-5 см с каждой стороны для вхождения в откос.
Алюминиевый подоконник должен монтироваться в раму, в специально отведенный паз.
Уклон плиты не может быть более 3 градусов.
Внешний вид изделия должен гармонировать с цветовой отделкой оконной рамы.

Необходимые материалы и комплектующие

Список комплектующих материалов будет зависеть от типа окна и материала подоконников. Также, перед тем как готовить набор расходных материалов, важно знать тип монтажа: на кронштейны, пену, клей или силикон.

Для монтажа на пену потребуется подоконник, металлизированная лента, скобы пружинные и сама пена. Монтаж на клей и силикон допускается выполнять при тщательной подготовке основания. Для установки на кронштейны дополнительно нужно будет приобрести металлические уголки, которые размещаются на расстоянии 500 мм друг от друга.

Расходные материалы для установки подоконников в зависимости от типа оконной конструкции:

Деревянные окна: подоконник; лента ПСУЛ саморасширяющаяся, располагается на внешнем крае рамы, чтобы исключить контакт дерева со стеной; бутил-каучуковая лента для защиты внутреннего периметра пены от влаги, пена в соответствии с временем производства работ, паронепроницаемая лента, утеплитель, крепежи, пена.
Алюминиевые окна: крепёжные элементы, герметики, монтажная пена, ПСУЛ, утеплитель, паронепроницаемая лента, герметик, подоконная доска.
ПВХ-окна и ПВХ-подоконник, предварительно нужно подготовить такие материалы:
Деревянные или пластиковые клинья, ПВХ-доска, теплоизолятор, ПСУЛ, строительная пена, крепежи.

Обратить внимание! Для установки подоконника из натурального камня потребуется чистое ровное бетонное основание без уклона иначе его невозможно будет поставить на тонкий слой клея с маркировкой «для камня».

Какие инструменты нужны?

Набор инструментов для установки подоконника будет зависеть от того из какого материала выполнено окно и какой тип изделия выбран. Для ПВХ и алюминиевых окон и подоконников из МДФ, ДСП и ПВХ потребуются такие инструменты:

измерительные инструменты: рулетка, линейка, уголок и уровень;
болгарка;
нож острый;
пистолет под монтажную пену;
электродрель;
шуруповерт.

Для деревянного окна и подоконника из дерева дополнительно потребуется электрический лобзик, ножовка, молоток, столярный нож и топор.

Для алюминиевого окна и плиты из натурального камня потребуются такие инструменты:

Дрель-перфоратор, который имеет возможность переключаться на ударный режим.
Электрошуруповерт, обладающий функцией перемены усилия затяжки.
Набор отвёрток.
Киянка, чтобы отрихтовать положения профиля.
Строй уровень и рулетка, для выполнения измерений для уровня подоконника.
Нож монтажный с выдвижным лезвием, чтобы удалить излишки монтажной пены.

Инструкция по установке, если оконная конструкция уже стоит

После того как будет выбран тип подоконника определяются с вариантом его монтажа: на клей с применением распорок, используемых, как пресс, на комплект консолей, на строительную двухкомпонентную пену, на скобы, закрепленные на цементном растворе.

Важно. Технология работ должна быть согласована с типом оконной конструкции.

Как сделать для ПВХ?

При установке ПВХ-окна внизу между нижней частью рамы и стеновым основанием должно быть оставлено расстояние под установку подоконника, для пластиковой конструкции не меньше 5 см. Перед установкой ПВХ-плиты тщательно очищают основание от пыли и мусора, хорошо смачивают водой каменные стены, для последующей адгезии.

Технология монтажа подоконника на ПВХ-окне:

Устанавливают ширину плиты, лучше, если край панели будет расположен в 1-ой плоскости, которая проходит через середину батареи. Если технически это не выполнимо и край плиты существенно выступает за батарею, то в подоконнике нужно выполнить вентиляционные отверстия, чтобы эффективно прогревать стеклопакет и не допускать появления на нем конденсата.
Устанавливают длину ПВХ-подоконника с учетом вхождения его в каждый откос.
Выполняют монтажную опору из подложек с шириной бруска не менее 50 мм, а длиной не более ширины плиты.
После расположения опор, подоконник должен войти в щель между ПВХ-рамой и подложкой.
Перед закреплением брусков цементным раствором нужно выровнять поверхность основания.
Расстояние между опорами должно быть не менее 50 см.
Выравнивают опоры горизонтально и контролируют точность монтажа во всех плоскостях.
Производят примерочную установку ПВХ-плиты, он должен войти плотно в рабочий проем.
Удаляют защитную пленку со стороны, которая примыкает к окну
Размещают заглушки по торцам подоконника.
Аккуратно устанавливают панель на закрепленные опоры.
Выравнивают панель в отношении оконной рамы окна, проводят контроль установки в 2-х направлениях.
Для защиты от деформации по бокам оставляют по 5 мм, которые заделывают герметиком, после завершения монтажа.
Осторожно и не спеша запенивают свободное пространство под ПВХ-подоконником строительной пеной.
Хорошо фиксируют подоконник внешним грузом, в противном случае может произойти перекос плиты.
По краям центру проема окна ставят специальные трансформирующие распорки, которые можно изготовить самостоятельно или приобрести в магазине. Они защищают оконную раму от поднятия пеной, не позволяют монтажной пене поднимать установленное основание оконного проема.
После того как пена будет демонтирована, ее излишки срезают.
Устанавливают откосы.
Выполняют герметизацию зазоров. Для этого по краям швов наклеивают малярный скотч и заливают в щель силиконовый герметик.
Снимают излишки герметика и малярный скотч.
Снимают защитную пленку с подоконника.

Более подробно о том, как установить подоконник для пвх-окна:

Для деревянного

Логичнее, если для деревянного окна будет выбран классический деревянный подоконник из дуба, ясеня, бука или вишни. Такое окно сделает интерьер комнаты теплой и уютной.

Технология монтажа подоконника на деревянном окне:

Очищают основание от пыли и мусора и смачивают его для хорошей адгезии.
Если под окном имеется большое свободное пространство, поверх него горизонтально располагают деревянные или металлические опоры, чтобы плита не висела в воздухе, дерево хорошо пропитывают антисептическими пропитками.
Предварительно ставят доску, выравнивая ее с помощью клиньев, обеспечивая уклон внутрь помещения не более 2-3 градусов. Вдоль окна плита должна быть расположена строго горизонтально.
Снимают подоконник, и раствором укрепляют клинья.
Выкладывают цементный раствор или гипс, покрывая клинья на 5 мм сверху.
Укладывают изолирующую пленку, чтобы исключить прямой контакт дерева с раствором.
Устанавливают плиту на свое место и хорошо прижимают до упора на клиньях.
Убирают шпателем излишки.
Для надежной фиксации с фасадной стороны через оконную раму в торец подоконника вкручивают длинные саморезы.
Мелкие щели заделывают жидким акрилом.

Важно! Если плита очень широкая и существенно выступает за срез стены, для усиленного крепления устанавливают прочные стальные уголки, деревянные бруски или металлические штыри, непосредственно в стенку.

Для повышения срока службы деревянного изделия поверхность пропитывают антисептиками и обрабатывают лаком. Это предотвращает возникновения биологического загрязнения поверхности в виде грибка и плесени.

Алюминиевого

Поскольку существует две разновидности алюминиевых окон, холодный и теплый вариант, они требуют соответствующую установку подоконников. Самым проблематичным участком алюминиевого оконного блока с точки зрения теплозащиты считается стык между алюминиевой рамой и подоконником.

Здесь оконный блок имеет наименьшую толщину стенки равную подставочному профилю и близко соприкасается со стеновым материалом. В результате чего здесь всегда создается мостик холода. Для того чтобы его устранить потребуется усиленное утепление с гидроизоляцией подоконника и соединительного шва.

Технология установки подоконника на алюминиевом окне:

Обрабатывают с внешней поверхности монтажный шов, для этого его проклеивают паропроницаемой лентой, пропускающей воздух, но не воду.
Устанавливают на раму отлив, с закреплением саморезами.
Подоконник монтируют в специально подготовленные пазы под рамой.
Выравнивают полотно и укрепляют снизу монтажной пеной.
Места стыков покрывают герметиком, чтобы не допустить образование коррозии.
Устанавливают торцевые заглушки.
Снимают защитную пленку с подоконника.

Сложности и ошибки

Ошибки при установке нового подоконника начинаются на этапе выбора модификации изделия. Особенное внимание нужно уделить внешнему виду, чтобы он соответствовал оконной конструкции и его характеристикам, особенно в части прочности, влагостойкости и защите от УФ-лучей.

Важно. Нужно тщательно выбрать технологию монтажных работ, которая будет соответствовать определенному виду окна и материалу подоконника, например, обработать антисептиками деревянный подоконник или выполнить антикоррозионную защиту соединений в алюминиевой конструкции.

В ходе выполнения работ по установке подоконников своими силами, наиболее часто домашние мастера допускают такие ошибки:

Неправильно выполнен уклон плиты, с нарушением предельного размера в 3 градуса и в направления уклона в сторону, направленную в комнату.
Не выполнена антисептическая обработка деревянного подоконника.
Не выполнена тепло- гидроизоляция плиты от стены.
Нарушения высоты размещения плиты для нескольких окон в границах одной стены.
Доска плотно не прилегает к окну.
Подоконник выступает за срез стены более чем на 15 см, перекрыто движение к окну теплых потоков воздуха от батареи, вентиляционная решетка в подоконнике отсутствует.

Расценки на услуги специалистов

Расценки на монтажные работы по обустройству подоконников зависят от конструкции окна, материала из которых они изготовлены и выбранной технологии установки: уголок, монтажный клей или пена.

Средние расценки на разные виды работ по устройству подоконников:

Монтаж ПВХ-подоконника, 300 мм — 800 руб./м.п.;
Монтаж деревянного изделия, 300 мм — 900 руб./м.п.;
Монтаж алюминиевого изделия, 200 мм — 1100 руб./м.п.
Демонтаж старого подоконника и монтаж нового ПВХ, российского производства — 1600 руб./м.п.
Демонтаж старого подоконника и монтаж нового ПВХ, производства стран ЕС — 2000 руб./м.п.
Герметизаций плиты — 600 руб./м.п.
Установка заглушек — 100 руб./ комплект.
Монтаж эркерного подоконника — 1100 руб./м.п.
Переустановка существующего подоконника — 600 руб./м.п.
Соединение подоконников под углом — 400 руб./стык.

Заключение

Подоконник — это важный элемент оконного блока, который решает множество практических и эстетических задач. Он создает визуальную единую композицию окна, нивелируя разность в геометрических размерах стены и оконной рамы.

Если подоконник профессионально выбран и установлен, то он способен выдерживать большую нагрузку, сохранять тепло, не допускать конденсацию влаги на окнах, тем самым увеличивая срок работы окна.

Современные подоконники могут изготавливаться из разных материалов: ПВХ, дерево, алюминий и натуральный камень, многие модификации не требуют окрашивания и имеют продолжительный срок эксплуатации от 30 лет.

Итак теперь мы кратко пробежимся по многорамным конструкциям. Что это такое?

Многорамная конструкция это конструкция которая которая состоит из двух или более оконных или дверных рам которые соединены между собой с помощью специального профиля в одну конструкцию.
Делается это в основном для того чтобы собрать вместе различные по высоте окна. В 90 процентах случаев это соединение двери и окна.

Как пример посмотрите на следующую фотографию .

Тут вы видите класическое соединение, соединяются окно и балконная дверь.

На второй фотографии можно увидеть это более крупным планом.

Под цифрой 1 обозначена дверная рама , 2 сам соединитель (kopplung) и его видимая, внешняя часть, 3 это естественно оконная рама.(4 – это уголок который закрывает пространство между старым подоконником и новым окном. К данному посту отношения не имеет. Об этом я поговорю позже.)

Итак, каждое пластиковое окно имеет с боковой стороны специальные вырезы в профиле, которые помогают осуществить соединение с окном либо расширяющих профилей, либо соединителя , либо компенсирующих профилей . В эти вырезы и защелкиваются профили.

А вот и сам соединитель.

Соединитель состоит из трех частей. Под номером 1 обозначен пластиковый профиль (их 2 в соединителе) который собственно и обеспечивает само соединение. При этом обозначенные под цифрой 3 выступы должны заходить при соединение в соответствущие пазы на соединяемых рамах. Под номером 4 я обозначил внешнию часть этого профиля.

Для того чтобы соединение было устойчивым и обеспечивало стабильность соединяемой конструкции необходим усиливающий металический профиль (номер 2 на рисунке) который вставляется между пластиковыми профилями. А вот для того чтобы обеспечить теплоизоляцию на соединитель наклеивается теплоизолирующая лента естественно, с обоих сторон так как показано на рисунке под цифрой 5.

Как соединить два окна между собой?
Прежде всего необходимо как минимум два человека для того что бы монтаж этой конструкции прошел без проблем . Поверьте моему опыту, один человек затратит в 3-4 раза больше времени чем двое. И это не говоря о опасности каких то проблем при сборке.

Для того что бы соединить два окна мы собираем соединитель и крепим его на меньшей по высоте раме , следя за тем что бы соединитель плотно и без перекосов зашел в пазы на раме, при нужде можно постучать по металическому, ни в коем случае не по пластиковому профилю. Убедившись что соединитель установлен правильно сверлим в металическом профиле отверстие и вкручиваем в раму крепящий шуруп. Одного будет достаточно так как его функция временна. Нужен он только для того что бы соединитель оставался на месте во время сбора всей конструкции.

Теперь можно установить раму с соединителем в оконный проем. Затем устанавливается вторая рама и стягивается с помощью хомутов с первой. Если пластиковые профили не входят в пазы второй рамы то можно постучать слегка по раме молотком. Только осторожно, при холодах пластик становится более хрупким и может быть поврежден. В любом случае рекомендую по возможности либо молоток с пластиковым наконечником, либо деревянный.
На следующей стадии, убедившись в том что соединитель установлен правильно (Для того что бы проверить правильно ли установлен соединитель, достаточно померить растояние от соединителя до края рамы. Сверху, снизу и в середине. Растояние должно быть везде одинаковым.) можно приступить к крепежу соединения. Для этого с помощью длинного сверла сверлим раму, соединитель и вторую раму на глубину шурупа (мы используем шурупы толщиной 5 мм и длиной 100 мм) так как это показано на фотографии. Диаметр сверла желательно чуточку больший чем шуруп. К примеру 5,5 или 6 мм. При необходимости при скручивании соединения нанесите на шуруп немного технического жира .

Если вы соединяете окно с глухим остеклением и сверлите со стороны окна, то не забудьте
утопить шуруп под поверхность рамы иначе у вас возникнут проблемы с установкой стекла.
Вот пожалуй и все. Еще пару советов при замере учитывайте толщину соединителя плюс пару сантиметров свободного места в зависимости от толщины соединителя для того что бы вы могли свободно и без проблем соединить окна.
И второе если вы соединяете окна в горизонтальной плоскости, а не в вертикальной как я вам описал, то временного шурупа вам не надо.

Далее мы поговорим о рольставнях, их видах и способах установки. Включая электрические моторы.

вторая нитка остекления (второе окно в один проем)

Т.к. тема является архивной.

Объявления на НН.РУ – Стройка

Предназначен для хранения документов формата Foolscap/A4 в подвесных файлах (каждый документ отдельно), либо в папках типа.
Цена: 11 475 руб.

Шкаф металлический для инструмента ШИ–4П имеет жесткую сварную конструкцию, рама шкафа сварена из профильной трубы квадратного.
Цена: 15 522 руб.

Тумба слесарная ТСН-1 имеет цельносварную конструкцию. Столешница состоит из влагостойкой фанеры толщиной 24 мм и листа металла 1.
Цена: 5 678 руб.

Шкаф окрашен порошковой краской светло-серого цвета. Поставляется в собранном виде.
Цена: 91 382 руб.

Если вы слышали Дмитрия Быкова по радио, читали его колонки, книги, статьи, приходили на лекции – вы не знаете его. Он – поэт.

Соединительный профиль для окон пвх

При приёмке квартиры обнаружили,что нет соединительного ПВХ профиля между рамой окна и балконом.

Лучший ответ

наверно вы меня не поняли.

А я думаю, что правильно вас понял)

Вот профиль о котором вы говорите:

Он у меня остался после того, как я разъединил дверной и оконный блок между собой.

И дуло с торца этого профиля, в области подоконника, нещадно, ибо ничего не мешало продольному перемещению воздуха при незагерметизированных торцах.

Полезный ответ? Да / Нет

Как проводится сборка рамы балконного блока из ПВХ-профиля?

Установка балконного блока своими руками ставит множество задач перед начинающим мастером. Нужно сделать замеры с учётом четверти окна, заказать и привезти на объект изготовленную конструкцию, правильно подготовить проём и, что очень важно, корректно собрать в единое целое сам блок. Грамотная сборка рамы балконного блока из ПВХ-профиля заключается в том, чтобы соединение двери и окна между собой оказалось прочным, герметичным и в итоге не промерзало в период холодов. В этой статье вы найдёте несколько полезных рекомендаций по поводу того, как правильно собрать балконный блок.

Как вы понимаете, будущий узел примыкания двух элементов конструкции требует тщательной герметизации. Зафиксируйте дверную раму на полу петлями вниз и нанесите монтажную пену вдоль ребра рамы, находящегося сверху.

Слой пены обязательно должен пройти процесс первичной полимеризации. Эти 15 минут следует потратить на подготовку окна. При помощи шуруповёрта и 5-ти миллиметрового сверла надсверлите оконный профиль в трёх местах со стороны противоположной петлям так, чтобы отверстия вышли в центре крепёжной части рамы. Надсверливать лучше с внешней стороны: во-первых, так проще и удобнее во-вторых, это поможет избежать повреждения уплотнительных резинок вращающимся элементом шуруповерта.

Пока вы будете заниматься окном, нанесённое вами клеящее вещество уже приобретёт подходящую консистенцию: пена перестанет быть вязкой и липкой.

Обратите внимание: Соблюдение нормы первичной полимеризации помогает избежать неприятных последствий, так как случайно сдавленные участки свеженанесённой пены теряют способность к расширению, что лишает данный участок примыкания герметичности. Подсохшая корочка защитит вещество от неосторожных прикосновений. В момент соединения деталей она лопнет, высвобождая клеящий состав, что гарантирует технологичность и надёжность стыка.

Теперь установите на одну из конструкций соединительные профили, предварительно удалив с рам защитную плёнку. Дополнительно нанесите немного монтажной пены для лучшего склеивания и соедините дверную и оконную рамы. Обязательно выровняйте по горизонтали все детали, прежде чем окончательно скрепить их между собой. Для финального этапа сборки нам понадобится шуруповёрт, бита РН 2 и саморезы со сверлом.

Важно: не следует вкручивать саморезы слишком сильно, чтобы не деформировать профиль, при этом их длины должно быть достаточно, чтобы пройти сквозь первую деталь и закрепиться в армировании второй.

Как видите, сборка рамы балконного блока не настолько сложна технологически, чтобы не взяться за это своими руками, без привлечения посторонних людей, мнящих себя профессионалами.

Какие бывают соединители пластиковых окон?

Необходимо знать какой системы у вас пластиковое окно, так как у каждого производителя разные типы соединений и могут сильно отличаться друг от друга. Даже окна одного производителя может иметь различные виды соединений. Так к примеру оконные профили, выпускающиеся под брендом GOODWIN имеют как минимум два самых распространённых оконных систем, такие как группа 583 и группа 705

В каждой группе профиля отличаются друг от друга, хотя имеют одинаковые названия. Отличаются они по артикулам, которые состоят из четырёх цифр. Ниже приведены сами профили и их комплектующие, в том числе и крепёж.

Соединительные профили КБЕ для окон

Соединительные (стыковочные) профили 58й серии

Аналог KBE Арт №150

Тип доборного профиля: Соединительный профиль,
в палете — 2080 пог.м

Аналог KBE Арт №540

Тип доборного профиля: Соединительный профиль, 58 серия,
в палете — 208 пог.м

Аналог KBE Арт №541

Тип доборного профиля: Адаптер универсального соединителя, 58 серия,
в палете — 208 пог.м

Аналог KBE Арт №152

Тип доборного профиля: Соединитель Н-образный, 58 серия,
в палете — 455 пог.м

Аналог KBE Арт №155

Тип доборного профиля: Соединитель угловой 90,
в палете — 273 пог.м

Соединительные (стыковочные) профили 70й серии

Аналог KBE Арт №350

Тип доборного профиля: Соединительный профиль,
в палете — 1950 пог.м

Аналог KBE Арт №340

Тип доборного профиля: Соединительный профиль, 70 серия,
в палете — 208 пог.м

Аналог KBE Арт №341

Тип доборного профиля: Адаптер универсального соединителя, 70 серия,
в палете — 208 пог.м

Аналог KBE Арт №352

Тип доборного профиля: Соединительный Н-образный, 70 серия,
в палете — 455 пог.м

Аналог KBE Арт №355

Тип доборного профиля: Соединитель угловой 90,
в палете — 273 пог.м

Назначение и особенности различных соединительных профилей

Выше представлен каталог соединительных профилей КБЕ, производимых компанией SAB KBE. В кратком описании каждого из артикулов приведено количество погонных метров в одном палете. У нас вы сможете купить соединительный профиль для пластиковых окон минимальным объемом в один палет.

Каждый из представленных артикулов имеет определенные особенности и используется для различных целей. В каждой из серий представлен базовый профиль, который обычно называют пластиковым соединителем. Это артикулы 150 для 58 серии и артикул 350 для 70й. Этот стыковочный профиль применяется для соединения нескольких оконных блоков между собой. Нередко используется на балконах.

H образный соединитель также востребован у компаний, занимающимся производством и установкой окон. Отличаются артикулы 152 и 352 наличием армирования. H образный стыковочный профиль для окон ПВХ применяется при монтаже более крупных конструкций и рассчитан на размер оконного блока до 2500мм.

Универсальный соединитель отличается тем, что позволяет стыковать оконные блоки под произвольным углом. Данная функциональность востребована при установке окон на объектах нестандартной архитектуры. Для остекления балконов с непрямыми углами. Профиль предполагает использование адаптера универсального соединителя. И несмотря на то, что это отдельное наименование, используется он в паре с соответствующим артикулом.

Еще один пластиковый стыковочный профиль — угловой. Артикулы 155 и 355 для 58 и 70й серии соответственно. Применяется для соединения оконных блоков под прямым углом. В отличие от универсального соединителя используется без дополнительных профилей.

Если вам нужно купить соединительные профили для окон ПВХ на основе систем КБЕ, вы можете обращаться к нам, мы будем рады поставить вам качественную продукцию, не уступающую импортной по своим характеристикам, по доступным ценам российского производителя. Мы сами являемся производителем доборных профилей, что позволяет предлагать выгодные условия и гарантировать неизменное качество. Также то, что мы являемся производителями, позволяет нам предлагать стыковочные профили, цена которых будет максимально выгодной. Пластиковые профили для окон ПВХ, производятся по технологии Greenline с заботой об окружающей среде. Помимо соединительных, или стыковочных, оконных профилей, у нас вы найдете полный ассортимент доборных профилей аналогов КБЕ: расширительные профили, подставочные профили, универсальные.

Современные окна из пластика уже давно успешно конкурируют с деревянными аналогами. Характеристики каркаса из поливинилхлорида великолепно зарекомендовали себя за годы, практически, безупречной эксплуатации. Но если неверно подобрать крепеж для пластиковых окон при их установке, добротная и прочная конструкция может прийти в негодность. Рассмотрим подробно, как правильно крепить пластиковое окно в различных проемах.

Виды крепежа

При установке окон, требования к крепежу довольно серьезные. Ведь эти изделия испытывают на себе разноплановые нагрузки. Если раму плохо закрепить, то сильный порыв ветра может сместить ее со своего места, поскольку большая площадь остекления создает хорошую парусность.

Не нужно сбрасывать со счетов и человеческий фактор. На раму могут случайно надавить. И тогда небрежно зафиксированное окно может просто выпасть из проема. А кроме этого, неверно выбранное крепление может стать причиной плохой герметичности конструкции. И тогда по помещению начнут «гулять» сквозняки.

Грамотное крепление пластиковых окон напрямую зависит от материала проема. И опытный установщик сразу на месте определяет, каким крепежом он будет пользоваться. Рассмотрим их виды и разберем основные достоинства и недостатки.

Анкерный болт

Считается самым популярным и универсальным крепежом. Классический способ до недавнего времени вообще не имел альтернатив. Обеспечивает хорошую надежность фиксации рамы в оконном проеме. Правда с небольшой оговоркой. Самый оптимальный результат достигается, если стены достаточно тверды, а лучше монолитны.

Для установки окна, с внутреннего торца рамы высверливается сквозное отверстие по толщине болта. Далее через него бурят стену на длину анкера. После этого забивают крепеж по месту и крепко затягивают резьбу. При этом болт распирает специальную гильзу, стенки которой наглухо прилегают к стене изнутри.

Анкера плохо подходят для зданий с многослойными стенами. В таких перекрытиях крепление со временем расшатывается под нагрузками. Также их не советуют применять для остекления балконов. Слишком длинный элемент способен пробить козырек навеса, нарушая герметизацию помещения.

Нужно отметить еще 3 недостатка:

Массивный болт быстро набирает холод от стен и передает его раме.
Потребуется дополнительная нижняя герметизация, для защиты монтажного шва от влаги при запотевании.
При необходимости демонтажа окна, такая жесткая фиксация становится минусом.

Пока не разработали новых вариантов крепления, анкер оставался единственным крепежом, способным обеспечить надежную фиксацию рамы даже в проблемном проеме. Некоторые установщики принципиально продолжают применять только этот метод. Правда им приходится слегка дорабатывать место крепления в ненадежных местах.

Анкерная пластина

Способ разработан специально, чтобы свести на нет все недостатки при работе с анкерами. Пластины для крепления пластиковых окон представляют собой узкую полоску из прочного алюминиевого сплава. Один конец фиксируется на торце рамы саморезами. Другой – загибается под нужным углом и прибивается к стене дюбелями. Длина последних не должна быть короче 40 мм.

Крепеж отлично подходит для многослойных стен. А также для перекрытий с утеплением. Еще его по достоинству оценили при монтаже окон в исторических зданиях. Конструкция создает достаточную надежность на долгие годы. А дополнительную прочность ей обеспечивает монтажная пена, которая плотно заполняет все промежутки между рамой и проемом.

Пластины для крепления окон ПВХ выпускают в двух видах. Первый представляет собой простую полоску из легкого металла, которая напрямую крепится к раме. Второй вид идет в комплектации окон особых моделей. На их рамах предусмотрены специальные пазы. А пластина имеет ушки, которые в них и вставляются. Это обеспечивает еще большую надежность соединения и увеличивает прочность фиксации окна в проеме.

Многие установщики оценили пластину за ее универсальность. Она обеспечивает надежную фиксацию, практически, к любой поверхности. К тому же не передает лишний холод из стен на раму и не боится перепадов температур. Дополнительным плюсом выступает удобность при монтаже. Эластичность соединения позволяет управлять положением рамы при установке.

Правда есть монтажники, которые считают, что метод не обеспечивает достаточной и долгосрочной надежности фиксации окна в проеме. Поскольку уже были прецеденты. Но анализ критических ситуаций выявил нарушения в монтаже. Во всех случаях пластина была согнута под углом более 45 градусов. Именно такое положение ослабило общую конструкцию.

Видео описание

Видео покажет, чем крепить анкерную пластину к раме:

MRS шурупы

Еще один вид современного крепления. Считается, что оно в скором времени полностью вытеснит из употребления анкерные болты. Форма стенового шурупа способна обеспечить соединение со стеной не менее надежно, благодаря особому резьбовому профилю.

Достоинства МРС крепления:

Сквозные и глухие отверстия в раме и стене имеют намного меньший диаметр и глубину.
Крепеж можно расположить на самом минимальном расстоянии от края, а также друг от друга.
Обеспечивают высокую скорость и легкость крепления окон ПВХ.
Не боятся коррозийных процессов, поскольку их поверхность оцинкована.

Шурупы выступают самым оптимальным вариантом, когда нужно обезопасить декоративную отделку поверхности. Например, монтаж в непосредственной близости от навесного потолка, вынуждает частично на время демонтировать часть его конструкции при использовании анкерной пластины. А шуруп не повредит декоративных элементов и не нарушит интерьер.

Профессиональные установщики часто комбинируют крепеж по обстоятельствам. Для остекления балкона анкерную пластину применяют для верхней части конструкции. Это позволяет избежать нарушения герметичности. А нижнюю часть рамы и ее боковые стороны целесообразнее закрепить MRS шурупами.

Выбор крепежа при монтаже

Крепеж для установки пластиковых окон подбирается еще на этапе снятия размеров проема. Опытный мастер сразу оценит поверхность стены и на основе проведенного анализа остановиться на одном из способов крепления. И большинство установщиков с радостью отдали бы предпочтение МРС шурупам. Но, к сожалению, в магазинах нашей страны они еще не продаются. И лишь немногие нашли возможность получать их из-за рубежа.

Поэтому для бетонной стены многие по-прежнему останавливаются на классических анкерных болтах. Уже привычно и надежно. Правда можно применить и анкерную пластину. Но только в том случае, если есть уверенность в качестве бетона.

А вот для газобетонных блоков пластина будет самым лучшим вариантом. Правда нужно подобрать специальный дюбель для этого материала. А если встала необходимость применить анкерный болт, то использовать нужно самый длинный.

Для деревянных стен лучше всего применить пластину и закрепить ее саморезами, вместо дюбелей. Но нередко мастера просто облегчают себе работу. И проводят крепеж пластиковых окон посредством лишь длинных шурупов. Вкручивают их сквозь раму прямо в деревянный проем.

Самой проблемной является стена из кирпича. При фиксации к ней рамы, главное не попасть крепежом в шов. Даже самый длинный анкер долго не простоит в таком углублении. Поэтому сверление стараются проводить по центру кирпича. Можно было бы использовать и анкерные пластины, но опытные мастера предостерегают об одной проблеме. Если кирпич окажется пустотелым, то дюбеля не обеспечат нужной надежности соединения.

Видео описание

Видео покажет, как происходит крепление пластиковых окон в проеме из газобетонных блоков:

Коротко о главном

При выборе крепежа для установки пластикового окна важную роль имеет состав поверхности у проема. Опытные установщики исходят из следующего принципа. Чем надежнее и тверже поверхность, тем чаще применяется классический анкерный болт. Для многослойных стен с утеплением лучшей будет анкерная пластина.

На любую из поверхностей с большим успехом можно применять современные МРС шурупы. Этот крепеж является универсальным и самым удобным в использовании. Но дефицит этих изделий в нашей стране часто исключает их применение.

Читайте также: