Соединение досок между собой гвоздями

Обновлено: 26.04.2024

Если нужно сделать более прочное соединение, чем на гвоздях, то в этом случае воспользуйтесь шурупами или саморезами. Делать его дольше по времени, чем соединение гвоздями, но зато оно более надежное. Гвозди при работе с деревом не дают той свободы действий, которые могут дать саморезы.

При выборе шурупа нужно учитывать, что его длина должна быть в 2-3 раза больше толщины более тонкой из соединяемых деталей. При этом шуруп не должен проходить основную (более толстую) деталь насквозь.

Шурупы и саморезы

Шурупы и саморезы по дереву — удобные и практичные в применении крепежи. Они дают надежность и прочность соединения деревянных деталей и могут стать достойной заменой обычным гвоздям.

Шуруп — это крепежный элемент, стержень которого на 2/3 покрыт резьбой, а на шляпке есть прорезь или крестообразная насечка для отвертки. Чтобы не перепутать шуруп с винтом (который в столярных работах практически не применяется), запомните, что шуруп имеет конусообразный конец. Большой популярностью пользуются шурупы-саморезы. При ввинчивании они создают резьбу в отверстии соединения. Саморезы, как и простые шурупы, могут быть разной длины и толщины, с разными шлицами и формой головки, но на саморезе резьба сделана на всю длину, до самой головки — это их основное визуальное отличие.

Шурупы с потайной головкой пригодятся для соединения деталей там, где головка должна быть вровень с поверхностью или утоплена внутрь, а также для крепления фурнитуры.

Шурупы с полупотайной головкой чаще всего применяют для крепления металлических деталей к древесине (например, уголков для полок) там, где это позволяют конструктивные особенности.

Шурупы с полукруглой головкой применяют для крепления листового материала, из-за толщины которого нельзя использовать потайную головку, в местах, где выступающая головка не мешает конструктивным особенностям или внешнему виду изделия (например, задние стенки шкафов).

Черные саморезы с крупным шагом (расстояние между витками) резьбы — это самые распространенные и дешевые саморезы. Ими крепят гипсокартон к профилям или деревянным брускам, дерево к дереву и используют для тех работ, где не особенно важен внешний вид. Толщина таких саморезов зависит от их длины: чем длиннее саморез, тем он больше по диаметру. Шляпка потайная, при креплении она становится заподлицо с деревом или гипсокартоном. Минусы черных саморезов: непривлекательный внешний вид и отсутствие покрытия, что со временем вызывает ржавление шляпки.

Желтые или белые с защитным покрытием — декоративные саморезы, резьба идет по всей длине самореза, шляпка потайная. Размеры начинаются с самых маленьких — 10-12 мм длиной и больше. Они намного дороже, чем черные, но держат материал хуже. Их берут для отделочных, декоративных работ, для крепления в дюбелях в стене. Шляпка не ржавеет и не портит внешний вид.

Саморез-глухарь — это очень крупный саморез. Его используют в тех местах, на которые приходится большое давление или нагрузка. У самореза-глухаря шестигранная головка. Для того чтобы его закрепить, вам понадобится рожковый ключ или шуроповерт со специальной битой-головкой нужного размера. Под такие саморезы надо обязательно рассверливать дерево, иначе из-за его толщины либо не получится вкрутить его в дерево, либо саморез расколет древесину.

Совет. Чтобы было легче вкручивать саморез-глухарь, можно сначала опустить его в машинное масло.

Шурупы и саморезы для ДСтП делают из закаленной стали, с потайной головкой. Применяются так же, как универсальный крепеж. Для больших диаметров нужно направляющее отверстие, небольшие шурупы можно вкручивать и без него.

Каркасные шурупы и саморезы из закаленной стали с большим шагом резьбы нужны, в том числе, для вворачивания в кромку (боковую часть плиты) ДСтП, так как не раскалывают древесностружечную плиту и относительно тонкую древесину. Для облегчения работы можно предварительно просверлить под них направляющие отверстия.

Технология ввинчивания шурупов

1. Перед вкручиванием саморезов наметим на материале места карандашом или шилом (фото 1).

2. После этого сверлим отверстие диаметром немного меньше диаметра самореза (фото 2.1). Прочность крепления без предварительного рассверливания не будет больше, зато так можно избежать риска расколоть дерево.

Пример крепления саморезами без предварительного рассверливания. Результат — раскалывание заготовки (фото 2.2).

3. Если для работы нужны саморезы с потайной головкой, отверстие раззенковывают (фото 3.1). Чтобы соединение было более прочным, саморезы лучше располагать по диагонали (фото 3.2)

4. Пример правильного соединения (фото 4).

5. Саморезы нужно вкручивать заподлицо с заготовкой. Слева на фото — правильный вариант, по центру — шляпка самореза не до конца вкручена, справа — слишком сильно утоплена (фото 5).

6. При вкручивании самореза в торец детали крепление получается недостаточно прочным. Для того чтобы увеличить прочность соединения, можно высверлить параллельно торцу отверстие и в него вставить деревянный шкант, нагель (фото 6.1), в который вкручивается саморез (фото 6.2). Соединение готово (фото 6.3).

Крепление гвоздями делают тогда, когда нужно дополнительно укрепить клеевое соединение или в качестве самостоятельного крепления деталей из древесины между собой. В зависимости от формы стержня гвозди бывают цилиндрическими, параллелепипедными, конусовидными или пирамидальными.

В зависимости от длины стержня (40, 50, 100 мм и т.д.) гвозди в обиходе часто называются "сороковками", "пятидесятками", "сотками" и т.д.

До того как забивать гвозди, отмечают те места, где они будут находиться. При соединении деталей равного объема всегда более тонкую прибивают к более толстой. Если при забивании гвоздь вошел криво либо согнулся, его выдергивают клещами или гвоздодером. При этом, чтобы не повредить поверхность изделия, под инструменты подкладывают небольшую дощечку.

Гвозди

Гвозди — самый простой и доступный крепеж для соединения деревянных деталей. Перечислим самые распространенные из них.

Строительные гвозди цилиндрической формы с круглой шляпкой на конце. Различаются по длине, толщине и материалу изготовления.

Финишные гвозди с потайной головкой для крепления заподлицо (вровень с поверхностью).

Гвозди с винтовой поверхностью, очень прочные, нужны для крепления в местах где есть вибрации, поверхности подвержены изгибам и т.п.

У кровельных гвоздей большая шляпка. Нужны для надежного скрепления поверхности материалов.

Обойные гвозди короткие, с декоративной широкой шляпкой, цельной или накладной. Нужны как крепежный и декоративный элемент при обивке деревянных поверхностей мягким материалом (внутренняя сторона входных дверей, частичная обивка мягкой мебели).

Вся технология забивания гвоздей сводится к нескольким простым правилам.

1. Предварительно делаем разметку под гвозди на заготовке.

2. Перед забиванием гвоздь, придерживая рукой, вбиваем на небольшую глубину (наживляем).

3. Дальше делаем 2-3 сильных удара по шляпке гвоздя молотком. Не нужно сильно размахивать молотком. Достаточно небольшой амплитуды — так удары будут более точными.

Прочность крепления зависит от количества вбитых гвоздей, их длины и толщины, качества и материала древесины и т.д.

При соединении гвоздями нужно учитывать некоторые тонкости. Например, несколько забитых гвоздей, близко расположенных друг к другу вдоль волокна, могут расщепить древесину. Пример неправильного соединения на фотографии 1. Чтобы такого не происходило, надо выдерживать нужные расстояния между гвоздями или забивать гвозди по диагонали относительно друг друга. Забивание гвоздей близко к торцу также может расколоть заготовку, поэтому следует отступать от края минимум на 1-2 см. Пример правильного соединения на фотографии 2.

Нужная толщина гвоздя выбирается в зависимости от толщины доски. Это помогает избежать расщепления древесины.

Прибивают всегда тонкую заготовку к более толстой, длину гвоздя выбирают больше в 2-4 раза, чем толщина прибиваемой заготовки.

Когда нужно сохранить эстетичный внешний вид изделия, берут финишные гвозди. Если их нет, можно забить гвоздь не до конца, откусить шляпку пассатижами или кусачками или забить остаток заподлицо.

Забитый гвоздь можно углубить с помощью другого гвоздя. Для этого надо приложить его к шляпке и забить молотком. Полученное углубление зашпаклевать.

В случаях, когда гвоздь выходит с другой стороны доски, его загибают сначала крючком и после этого делают заподлицо. Рассмотрим пример.

1. Прикладываем рядом с торчащим гвоздем гвоздь большего диаметра (фото 1.1) и загибаем вокруг него молотком торчащий гвоздь (фото 1.2).

2. Если диаметра гвоздя не хватает, то крючок получается маленьким, недостаточно загнутым для дальнейшего забивания (фото 2).

3. В этом случае надо взять цилиндрический предмет побольше. Мы воспользовались отверткой (фото 3).

4. Получился загнутый крючок, который можно забить заподлицо в доску (фото 4).

5. Забиваем загнутый конец гвоздя заподлицо (фото 5.1, 5.2).

Часто бывает так, что при ремонте мебели, чтобы удалить и заменить старые детали, нужно выдернуть гвоздь. Делают это клещами, рожками строительного молотка или гвоздодером. Обычно шляпку гвоздя не получается захватить сразу, поэтому надо сделать зазор между шляпкой и поверхностью. Для этого делают небольшое углубление вокруг гвоздя стамеской, которое должно быть достаточным для захвата шляпки клещами.

Соединение столярных изделий гвоздями

Многие изделия из древесины содержат несколько деталей. Их соединяют между собой различными способами. Процесс изготовления деталей в целое изделие называется сборкой. В зависимости от расположения деталей в изделиях различают концевые и серединные соединения. Они могут быть выполнены с помощью гвоздей, шурупов или клея. На рисунке ниже: а – концевые соединения, б – серединные.

Большинство столярных изделий состоит из нескольких деталей, которые соединяют часто при помощи гвоздей. В зависимости от назначения гвозди бывают разных размеров (диаметров и длин) и различаются формой головки (шляпки). Гвоздь имеет головку, стержень и острие. Маркируются гвозди так – сначала идёт цифра, обозначающая толщину стержня гвоздя, а затем – длина гвоздя(от острия до головки). Значения толщины и длины даются в миллиметрах. Например - 2х40, 4х100, 8х200 и т.д.

Виды гвоздей

Прежде чем забивать гвозди, размечают места их расположения. При соединении деталей гвоздями обычно тонкую деталь прибивают к толстой.

Толщина гвоздя не должна превышать 1/4 толщины детали, которую прибивают.

Длина гвоздя должна быть в 2-3 раза больше толщины прибиваемой детали.

Чтобы деталь не раскололась, забивать гвоздь следует на расстоянии не менее 4 диаметров гвоздя от кромки детали и не менее 15 диаметров от торца.

Гвозди забивают молотком. Молоток следует держать так, чтобы рука была на расстоянии 20-30 мм от конца рукоятки.

Место забивания целесообразно предварительно накалывать шилом. Вначале гвоздь придерживают большим и указательным пальцами левой руки и наносят молотком по головке гвоздя несильные удары (см. ниже рис. а). После того как гвоздь надежно войдет в древесину, левую руку убирают и наносят более сильные удары.

Не всегда имеет смысл забивать гвоздь точно под углом 90 градусов. Хотя это и общепринятый метод, однако не во всех случаях он обеспечивает крепкое сцепление.

Соединяемые детали при прибивании их гвоздями должны находиться в неподвижном состоянии. Если деталь раскачивается или сдвигается, гвоздь наверняка искривится.

Гвозди - и прежде всего крупные - могут расколоть дерево, особенно если они забиваются на конце планки или доски. Этого можно избежать, если кончик гвоздя предварительно утопить.

Слишком сильные удары молотком не только вгоняют гвоздь в дерево, но могут стать причиной появления на поверхности безобразных лунок. Поэтому лучше на завершающей стадии использовать пробойник, с помощью которого вбить гвоздь до поверхности дерева или слегка утопить его.
Зафиксировать соединение помогают маленькие "наметочные" гвозди, которые вбивают до начала соединения деталей основными гвоздями. Наметив отверстие, "наметочный" гвоздь вытаскивают.

Способы забивания гвоздей

Древесина меньше раскалывается, если забивать притупленный гвоздь (по острию гвоздя предварительно осторожно наносят удары).

Если гвоздь при забивании пошел криво или согнулся, его необходимо выдернуть. Для этой цели применяют клещи или молоток со специальной прорезью на носке (рис. б). Чтобы не повредить поверхность изделия, под клещи или боек молотка подкладывают небольшую дощечку.

Если концы гвоздей выступают, их подгибают на оправке, как показано на рисунке а, и забивают обратно в древесину (рис.б). Это повышает прочность соединения.

Забитый гвоздь выдергивают так. Отгибают стамеской загнутый конец гвоздя. Выравнивают его клещами или плоскогубцами. Выбивают конец гвоздя молотком, а затем выдергивают его за головку клещами.

Несколько советов по использованию молотка и правильным соединениям можете узнать ниже.

1. Чтобы соединение с помощью гвоздей было прочным и надежным, вы должны точно определить, какой тип гвоздей подходит для данной работы. Большой выбор гвоздей предлагают магазины - от "универсальных" до специализированных, предназначенных только для определенных операций. Если вы хотите купить несколько видов гвоздей, чтобы быть "вооруженным" на всякий непредвиденный случай, выбирайте "универсальные" гвозди, а специальные приобретайте только после того, как определите, какую именно работу намерены выполнять.
Насколько важно применять гвозди в зависимости от цели, настолько же полезно иметь в своем распоряжении не один молоток, а по крайней мере два разных.
Для большинства работ вам понадобится столярный молоток весом 300 г. Наряду с ним неплохо иметь еще один более легкий молоток, которым можно забивать маленькие гвозди и стержни, используемые, например, при обойных или декоративных работах.
Если вам часто приходится выполнять плотницкие работы и при этом пользоваться толстыми гвоздями, вам понадобится тяжелый молоток с "когтем". Уверены, вы очень скоро оцените его как крайне полезный инструмент. Так, с по¬мощью "когтя" легко вытаскивать из дерева согнувшиеся или временно забитые гвозди. Для этого не обязательно иметь под рукой клещи.

2. Обычные проволочные гвозди различаются по длине и толщине стержня. Для работ с деталями небольших и средних размеров используются гвозди длиной от 20 до 50 мм. Для грубых работ - гвозди с плоской головкой длиной от 60 мм и более.

Стальные гвозди длиной 25 или 40 мм потребуются прежде всего для навешивания картин и других предметов на стены.

Обойные гвозди имеют широкие утопленные головки, с их помощью можно закреплять обойные ткани или ковры на деревянной поверхности.

Гвозди для фанеры или резьбовые гвозди удерживают деревянные материалы так же прочно, как и шурупы, с той лишь разницей, что их можно вбить молотком.Для крепления мягких материалов (толя, облегченных реек, прокладок и т.п.) предназначены гвозди с очень широкими или декоративными головками.

3. Даже в укрытом от глаза месте гвозди лучше по возможности утопить в дереве, а появившееся углубление заровнять столярной или восковой замазкой. Это стоит делать не только в "косметических" целях: при повышенной влажности выступающие гвозди начнут ржаветь, в результате на дереве появятся пятна.

Незаменимыми в этом случае окажутся гвозди с утопленной головкой, которые можно загнать под поверхность дерева, - однако головка у этих гвоздей должна быть уже, чем головки обычных гвоздей. Более широкие плоские головки вызывают появление впадин или волн на поверхности.

Маленькие гвоздики со сплющенной головкой будут совершенно незаметны, если их вбивать следующим способом: с помощью стамески от поверхности дерева отделяется тонкая щепа и откидывается вверх, затем вбивается гвоздь и закрывается этой щепой.

4. Ударить по головке гвоздя, а не по пальцам, если у вас в руках большой гвоздь, - об этом можно не беспокоиться. Однако, имея маленький гвоздь и слишком большой молоток, вы скорее всего попадете себе по пальцам. Избежать этого можно.

Маленький гвоздь придерживайте с помощью пассатижей. Главное при этом - научиться придерживать гвоздь под нужным углом. Пассатижи можно убрать, как только убедитесь, что гвоздь устойчиво закреплен в поверхности.

Маленькие гвоздики можно забивать также с помощью бумаги.

Гвоздь прокалывают сквозь бумагу, закрепляют его несколькими несильными ударами молотка, затем осторожно отрывают бумагу и до конца забивают гвоздь в дерево.

Работать можно только исправным инструментом, использовать его надо строго по назначению.

Молоток при работе надо держать на расстоянии 20—30 мм (2—3 пальца) от свободного конца ручки.

Обычно различные лесоматериалы имеют определенные размеры, но в строительстве иногда нужна нестандартная ширина или длина. Именно поэтому существуют разнообразные варианты соединений, которые позволят сделать необходимую доску или брусок. При этом применяются врубки, которые можно выполнить своими руками или при помощи специального оборудования.

Основные способы

В столярном или строительном деле нередко приходится срастить две доски. Довольно часто соединение необходимо, когда есть несколько коротких отрезков и из них надо составить один с конкретной длиной. Конечно, такой способ можно использовать не для всех изделий. Например, склеивание уместно, если делается полотно двери или стропила, но составные части не подойдут для пола или лавочек.

За время работы с древесиной человек научился скреплять между собой доски самыми различными способами. К примеру, опытному столяру не составит труда из трех сделать одну. Важно знать, что чем меньшее количество отрезков будет использовано в процессе сращивания, тем в итоге прочнее окажется конечное изделие. Также следует брать доски для состыковки по длине с одинаковой шириной. Чтобы лучше понимать, как качественно соединять доски между собой, стоит рассмотреть каждый из методов более подробно.

По ширине

Лесоматериалы небольшой ширины скрепляют, чтобы получить щит определенного размера. Для этого можно использовать различные стыковочные методы.

На фугу. При таком стыке доски называют делянками, а получающийся шов – фугой. Хорошая прифуговка получается только в том случае, если между соседними досками нет ни малейших зазоров.
На рейку. Суть метода в том, что на краях доски надо выбрать пазы, в которые войдут рейки. Именно при помощи последних и будет производиться соединение делянок между собой. Толщина рейки и самого паза должны составлять треть от толщины материала, который будет скрепляться.
В четверть. В соединяемых делянках по всей их длине надо выбрать четверти. Важно, чтобы ¼ не была больше половины толщины самих досок.
В паз и гребень (в ребро). При такой стыковке с одного края доски делается паз, а с другой – гребень. Форма соединительных элементов может быть треугольной или прямоугольной. Стоит отметить, что треугольники обеспечивают меньшую крепость. Конечно, прямоугольные гребни и пазы менее экономичны по расходу материала, но зато их удобно использовать в различных местах.
«Ласточкин хвост». Принцип стыковки как и в предыдущем методе. Основное отличие – в форме гребня в виде трапеции, напоминающей хвост ласточки. При этом методе нередко используются шпонки.

По длине

Когда доски необходимо соединить так, чтобы получилась как можно большая длина, используют ряд методов.

Вплотную.
В паз и гребень подразумевает, что с одной стороны доски будет сделано углубление, а с другой – выступ, подходящего размера.
На ус – является весьма непростым методом, так как требует точности. Предполагается, что края доски спиливаются так, чтобы получилась наклонная плоскость.
Зубчатое клеевое соединение является наиболее крепким типом. Выполняется в виде двух и более зубцов на одной доске и с соответствующими прорезями на другой.
В четверть – полностью соответствует своему названию, когда концы доски спиливают вдоль на 25%, а затем соединяют друг с другом.
На рейку – делается путем пропилов на концах досок и вставкой в них небольшой рейки.

Для сращивания брусков также есть ряд вариантов, которые пользуются наибольшей популярностью.

Вполдерева – можно применять, если длина составляет не менее 2 от размера толщины бруска. Чтобы повысить надежность, можно использовать деревянный гвоздь (нагель).
Косой прируб – используется с укорачиванием торцов. Для закрепления также применяются нагели.
Накладной замок (прямой или косой) – хорош в конструкциях, в которых есть усилие на растяжение. Если тип прямой, то замок располагают сразу на опоре, а при косом – рядом.
Натяжной замок (прямой или косой) – отличаются хорошей прочностью. Однако этот метод является сложным. Стоит учитывать, что в процессе усыхания дерева клинья будут ослабляться. Именно поэтому не стоит использовать данный замок для конструкций с высокими нагрузками.
Впритык – подразумевает, что оба конца доски будут помещены на опору, а затем скреплены с использованием скоб.

Среди скреплений досок или бревен в строительстве, например, каркасных зданий, можно выделить следующие варианты.

В половину дерева – представляет собой выруб или срез половины толщины на краях досок, а затем их соединение под углом в 90 градусов.
Угловым сковороднем – похож на предыдущий метод. Основное отличие в том, что одно из бревен будет меньше в ширине, по сравнению с другим.
Шиповой.
Вполулапу – делается зарезкой наклонных плоскостей на краях досок, что обеспечивает очень плотную стыковку. Стоит подчеркнуть, что для определения угла наклона имеется отдельная формула.

По высоте

Скрепляют бруски крест-накрест по высоте чаще всего, когда ведется строительство конструкций мостов. Различают следующие типы соединений:

в половину дерева;
на 1/3 или на 1/4;
зарубка бруска.

При наращивании досок по высоте также выделяют несколько типов скреплений:

впритык с потайным шипом;
впритык со сквозным гребнем;
в половину дерева с креплением хомутами;
в половину дерева с креплением полосой из стали;
прируб косого типа с крепежами в виде хомутов;
вплотную;
крепление с помощью болтов.

Как правило, стыки составляют 60-66% от размера толщины соединяемых деталей.

Шиповое скрепление

Для перекрытия довольно часто используют соединение с шипами и углублениями. Начинать данный процесс надо с обвода контура деталей с помощью разметочных линий. При этом от торца важно сделать отступ, который будет равен ширине скрепления. Линиями также следует пометить на обратных сторонах досок и торце сам шип. Необходимо проявить аккуратность и точность, чтобы на деталях разметка совпала во всех местах.

Для подрезки шипообразного выступа используется ножовка. Ею осуществляется пропил с боков, а затем древесина убирается стамеской. Стоит сделать шип на пару миллиметров больше, чтобы затем более точно обработать его долотом. Для изготовления паза делают продольный разрез, который затем дорабатывают стамеской. Здесь также важно оставить несколько миллиметров припуска под обработку.

После этого выполняется подгонка. Данный процесс подразумевает совмещение деталей так, чтобы они как можно плотнее прилегали друг к другу.

Встречается Т-образное скрепление, когда на одной из досок делается основной шип, а на другой – проушина. Данный метод хорош тем, что при соединении крепежный элемент прочно войдет на свое место и надежно соединит детали.

Широкие доски отлично сращиваются путем ящичного метода, когда делается не один, а сразу несколько шипов и углублений. Проще всего скрепить соединение с выступами, просверлив насквозь и вставив в получившееся отверстие шкант из дерева.

Монтаж встык и под прямым углом

При соединении деревянных деталей встык важно выдерживать угол в 90 градусов. Этот процесс не предусматривает соединение вариантом внахлест или с использованием пазов. Скрепление методом встык не обходится без применения шурупов, гвоздей и других крепежных элементов. Они необходимы для надежной фиксации всех деталей. Помимо креплений, понадобится еще немало других инструментов и материалов:

древесина;
верстак (желательно переносной);
молоток;
шпатлевка;
отвертка;
карандаш;
уголки из металла;
клей для столярных работ;
пластины из металла в форме букв Т и Г, а также в виде треугольника.

При соединении досок встык весь процесс можно разделить на удобные этапы.

Фиксирование одной из досок на верстаке и наложение сверху на нее другой так, чтобы необходимые элементы были встык. При необходимости можно сделать разметку.
Закрепление с использованием гвоздей или шурупов деталей. При этом важно, чтобы шляпка крепящего элемента была едва заметна на поверхности. Для этого стоит воспользоваться шпатлевкой. Чтобы древесина не расщеплялась, можно под гвозди и шурупы заранее сделать отверстия. Использование уголков из металла делает соединения на углах прочнее.

Чтобы соединения встык были более прочными, можно воспользоваться одним из методов укрепления.

Т-образный крепеж подходит, если надо соединить доски в виде буквы Т. Суть такого сращивания в том, что по центру досок ложатся плоские пластины, в которых сверлятся отверстия, а затем ввинчиваются шурупы. Крепеж получается надежным, но сильно заметным.
Уголки из металла позволяют создать раму под углом в 90 градусов. Важно крепить такие уголки с обеих сторон досок, которые сращиваются.

О том, как срастить две доски, смотрите в видео ниже.

Традиционный строительный гвоздь представляет собой наиболее часто встречаемую разновидность гвоздей, используемых для различного рода работ на строительных площадках, так и для проведения ремонта в домашних условиях. Строительный гвоздь является прямым стержнем, который возле шляпки имеет несколько насечек. Во время эксплуатации эти насечки увеличивают трение, что способствует улучшению качества соединения. Плоская шляпка по сравнению с длиной стержня имеет достаточно небольшие размеры. Сегодня используются гвозди медные, оцинкованные и стальные без какого-либо покрытия. Длина колеблется в рамках от 12 до 300 миллиметров и даже больше. Для надежного, долгосрочного крепления лучше всего подойдут гвозди, изготовленные из горячо оцинкованной стали. Для временного крепления подойдут и не оцинкованные гвозди черного цвета. Например, они отлично подходят для работ со строительным лесом. Недостатком гвоздей, которые не имеют покрытие, также считается их неустойчивость к коррозийному воздействию. Если гвозди выбираются для работ внутри дома, то лучше остановиться на электрооцинкованных гвоздях.

Винтовые гвозди представляют собой гвозди, рабочее тело которых выглядит, как винтовой стержень. Наиболее часто данный вид гвоздей применяется для работы с конструкциями, которые могут подвергаться дальнейшей деформации под воздействием различных факторов, например, под влиянием высоких влажностных показателей или больших механических нагрузок. Если говорить о различных настилах причалов, о наружной обивке зданий или полах, следует уточнить, что гвозди со скрытой шляпкой увеличат прочность конструкций минимально в 4 раза, если сравнивать с традиционными гвоздями.

Толевой гвоздь используется для эффективного удержания листов из мягких материалов, например, из толи, строительного картона, кровельной дранки, рубероида или битумного покрытия. Данный вид гвоздя представляет собой круглый стержень с крупногабаритной плоской шляпой, предохраняющей от разрывов в местах пробития и удерживающей тонкий материал мягкой текстуры.

Финишный гвоздь имеет небольшую овальную шляпку, что позволяет производить с его помощь практически незаметное крепление. Они часто применяются для соединения между собой различных деревянных деталей. Например, для крепления паркета, вагоночной доски, наличников, декоративной отделки и так далее. Использование финишного гвоздя допустимо везде, где нужно утапливать головку гвоздя в древесине. Для производства данного вида гвоздей используется низкоуглеродистая сталь без дальнейшего покрытия, а также оцинкованная, латунированная и обмедненная сталь.

Ершенный гвоздь представляет собой стержень с нанесенной на него поперечной насечкой, с конусным острием и конической или потайной головкой. Его забивают преимущественно в предварительно подготовленные отверстия немного меньшего размера. Только таким методом может быть достигнута наиболее плотная посадка гвоздя. Ершовые гвозди дают отличную прочность соединения. Как правило, такой гвоздь выдернуть практически не возможно. При демонтаже он, скорее всего, сломается.

Шиферный гвоздь представляет собой гвоздь, который имеет шляпку относительно большого диаметра. Такая шляпка покрыта антикоррозийным покрытием. она не является не разделимой с гвоздем. Исходя из названия, можно понять, что данный вид гвоздей используется для монтажа шифера и прочих кровельных покрытий. Длина шиферного гвоздя может составлять от 17 до 120 миллиметров, а шляпка в диаметре может достигать 14. Антикоррозийное покрытие наносится потому, как шиферные гвозди подвергаются чрезмерному воздействию температур и влаги. Для улучшения гидроизоляционных свойств под ножку гвоздя может подкладываться прокладка из резины. Выбирать гвозди данной категории необходимо, ориентируясь на максимальную высоту гребня используемого шифера. Особенностью таких гвоздей считается тот факт, что загибать их нельзя, так как со временем на месте загнутого крепления может образоваться трещина.

Как правильно забивать гвозди?

Существует несколько способов для соединения деталей гвоздями, когда речь идет о креплении различных деревянных деталей. Если для изготовления детали использовались твердые породы дерева, то, перед тем как забить гвоздь, нужно просверлить отверстие, диаметр которого будет немного меньше, чем толщина гвоздя. Данное правило также отлично работает, если речь идет о креплении тонких планок или о работе с гвоздями длиной от 120 до 200 миллиметров.

Советы:

Если вы забиваете гвоздь в тонкую деталь, необходимо его острие немного затупить, например, стукнув по нему молотком. Если небольшой гвоздь обдать водой, он легче забьется в доску. Если гвоздь при вбивании загнулся, вытащите его и замените на новый.

Для демонтажа небольших гвоздей можно использовать плоскогубцы или клещи. Для удаления длинных гвоздей отлично подойдет гвоздодер. В случае, когда необходимо потайное скрепление, можно предварительно клещами откусить шляпку каждого гвоздя.

Перед тем как соединять детали гвоздями, убедитесь, что она имеет твердую опору. Во время работы опора не должна вибрировать или прогибаться, иначе гвозди будут плохо забиваться в дерево и часто гнуться. Когда вы используете в качестве рабочей поверхности стол, верстак или табурет, заготовку необходимо класть над ножкой. Если вы работаете с большими конструкциями, скорее всего, гвозди вам придется забивать на полу. Расположите все скрепляемые детали в проеме дверей, именно там пол меньше всего вибрирует и пружинит. Если нет возможности обеспечить прочную опору, под заготовку можно положить топор, второй молоток или брусок дерева.

Если в одну доску вы планируете забить несколько гвоздей, обязательно расположите их не в одну линию, а в шахматном порядке.

Забивать гвоздь необходимо правой рукой, придерживая его левой. Ударное движение должно исходить от кисти, не нужно наносить всей рукой, так вы быстро устанете. Усилить удары можно только тогда, когда гвоздь плотно «сядет» в дерево.

Ослабьте удары, когда над поверхностью детали останется 5 – 6 мм гвоздя, чтобы исключить осечку и деформацию заготовки. Чтобы утопить шляпку в дереве можно использовать кернер или любой другой сердечник. Полученную выемку лучше всего зашпатлевать.

Если вам необходимо соединить две детали, сначала вбейте гвоздь в одну из них так, чтобы его острие немного выступило с обратной стороны. После чего можно следует приложить полученную конструкцию ко второй части и забить гвозди так, чтобы заготовки не сдвинулись, а соединение осталось нетронутым.

Чтобы придать соединению большей прочности в скрепляемые заготовки гвозди можно забивать не совсем перпендикулярно, а под углом к плоскости древесины от 75 до 85 градусов. Концы гвоздей, которые пройдут насквозь, необходимо загнуть с помощью треугольного напильника.

Для того чтобы легко извлечь утопленный гвоздь, необходимо при помощи стамески или отвертки поддеть его загнутый, острый конец и по возможности выровнять его. Затем, используя молоток, нужно бить по острой стороне до того момента пока утопленная шляпка не покажется наружи, после чего ее можно захватить клещами и полностью изъять гвоздь.

Если нет возможности подобраться к острому концу гвоздя, подложите под гвоздодер дощечку и постарайтесь поддеть им шляпку гвоздя.

Гвоздь должен в несколько раз быть длиннее толщены прикрепляемой доски. Если вы работаете с твердым деревом или с внешней кромкой, рекомендовано до середины глубины гвоздя просверлить отверстие. Выбирайте для проведения работ сверло с диаметром равным толщине гвоздя. Если вы заметите, что древесина начинает раскалываться, зажмите ее в тисках или же притупите каждый используемый гвоздь. Для того чтобы исключить возможность появления зазора между досками следует забивать гвозди наискось в направлении стыка.

Риск раскалывания заготовки выше в случаях, когда для работы вы выбираете крупные гвозди, особенно если вы будете забивать их по краям планки или доски. Чтобы избежать раскалывания, необходимо немного утопить кончик гвоздя при помощи отбойника. По этой же причине нельзя использовать слишком сильные удары молотком. Запомните, лучше гвоздь будет держаться, если его вбить поперек, а не вдоль волокон.

В некоторых случаях могут использоваться специальные гвозди, которые еще называются наметочными. Они вбиваются в соединяемые заготовки перед использованием основных гвоздей. После того как работа заканчивается, наметочные гвозди извлекаются.

Правильное соединение деталей гвоздями

Чтобы соединенная гвоздями деталь была максимально надежной и прочной, следуйте нескольким полезным рекомендациям. Первое, что следует учесть, гвоздь используемый для определенного соединения должен быть правильного размера. Если для скрепления заготовок также используется клей, отдайте предпочтение тонким длинным гвоздям, которые должны быть длиннее прикрепляемой планки минимально в три раза.

Во-вторых, при монтаже крупногабаритных конструкций из дерева максимально эффективное сцепление при работе с Т-образными соединениями может быть достигнуто, если набивать гвозди крест накрест. И, в-третьих, надежное, прочное соединение может быть достигнуто путем вбивания нескольких гвоздей наискось по отношению друг к другу.

Также необходимо избегать забивания нескольких гвоздей в одно и тоже древесное волокно. Это может стать причиной растрескивания поверхности. Старайтесь располагать все гвозди в шахматном порядке или просто со смещением. По этой же причине также следует отпиливать конец вбитой планки только после того, как все гвозди будут забиты.

Всегда во время работы с деревянными заготовками и гвоздями используйте подставку-опору. Только так вы сможете избежать вибрации при ударах, которая способна навредить и поверхности изделия, и гвоздю.

Гвозди для специальных работ

Гвозди, необходимые для специальных работ, обязательно есть в каждой мастерской и покупаются по мере надобности. Только профессиональный продавец подскажет вам, какие гвозди, для какого типа работ и материалов вам лучше использовать. Специальные гвозди могут иметь различную длину, некоторые из них производятся в различных формах и цветовой гамме. Например, гвозди, используемые для обивки мягкой мебели, могут иметь головки, покрытые хромом. Данное покрытие отлично справляется не только с декоративной функцией, но и противостоит воздействию коррозии. Если вы приобретаете специальные гвозди, возьмите немного больше необходимого вам количества.

Как замаскировать гвоздь?

Гвозди с небольшими шляпками можно заколотить в деревянную поверхность и замаскировать так, чтобы их головки стали практически невидимыми. Для этого необходимо с помощью чекана отколоть от деревянной поверхности небольшую щепку. В полученное отверстие вбиваем гвоздь и закрываем его обратно отколотой щепкой, которую можно зафиксировать при помощи восковой или столярной замазки. Чтобы упростить себе задание, лучше всего выбрать гвозди с утопленной головкой, которую можно вбить глубже уровня заготовки из дерева.

Как забивать мелкие гвозди?

Соединение деталей мелкими гвоздями. При забивании небольших гвоздей могут возникнуть проблемы. Для работы с мелкими гвоздями используйте клещи, которыми удобно придерживать их во время забивания. Так вы сможете избежать нечаянных и неприятных ударов по пальцам. Нельзя отпускать гвоздь, который еще недостаточно зафиксирован на поверхности.

Если вы работаете с гвоздиками длиной 15-20 мм, попробуйте шилом наколоть небольшие отверстия, куда в дальнейшем можно будет вставить гвоздь, чтобы вам было удобнее его забить. Чтобы гвоздь устойчивее стоял на поверхности, можно укрепить его с помощью мякиши хлеба или пластилина.

Читайте также: