Печь ниже уровня пола в доме

Обновлено: 30.04.2024

Эту статью могут комментировать только участники сообщества.
Вы можете вступить в сообщество одним кликом по кнопке справа.

НОВЕЙШАЯ система отопление с помощью дымоходов в подвале.

Проект №34 2005г.

Все варианты печного отопления индивидуального жилья имеют очень маленький КПД (не более 10%).

Большая часть тепла сгоревшего топлива расходуется на создание тяги и просто вылетает в трубу вместе с водяными парами, сажей, пеплом, смолами, канцерогенами, загрязняя атмосферу и белоснежный зимний наряд приусадебной территории.

Классическое водяное отопление с помощью труб и батарей, тоже имеет много потерь: водяной котел в топке покрывается сажей, а изнутри накипью, что препятствует теплопередачи и тепло уходит в трубу. Твердое топливо, контактирующее с водяной рубашкой, не сгорает и тоже препятствует теплопередачи. И газовые котлы, даже современные, дорогущие, быстро теряют КПД и около половины тепла напрасно уходит в атмосферу. Кроме того, газ взрыво-пожароопасное ядовитое топливо, и очень много пожаров, взрывов, отравлений…

Трубы и батареи проходя вблизи наружных стен, напрасно расходуют тепло, согревая через стены атмосферу, а покрашенные в белый свет дают слишком мало лучистого тепла. Прогрев жилого пространства идет путем циркуляции перегретого воздуха, а он мало пригоден для дыхания. Кроме того, восходящие около нагретых труб и батарей воздушные потоки, захватывают и поднимают мелкие частицы пыли, которые тоже не способствуют здоровому дыханию.

Оптимальный вариант отопления жилища нагреваемыми полами без воды труб и батарей. По периметру подвала выкладывается из кирпича, или железобетона, П-образный желоб, замкнутый в кольцо, шириной не менее одного метра. Верх желоба - горизонтальный, примерно на один метр ниже пола, а низ выкладывается в траншею, плавно углубляющуюся примерно на метр с двух сторон к месту подключения вытяжного вентилятора в самой нижней точки дымохода.

К дымоходу подключаются камелек на кухне, камин в зале и печь для сжигания мусора на улице. Центробежный вытяжной вентилятор мощностью 50ватт устанавливается снаружи дома (чтобы не было шума), имеет аварийный источник питания и автоматическое регулирование производительности для поддержания постоянного разрежения в дымоходе. Когда разжигаем камелек, камин или печь для сжигания мусора приток воздуха в дымоход увеличивается и увеличивается производительность вентилятора, поддерживая заданное разряжение и хорошую тягу. Горячий дым, затянутый в дымоход, отдает тепло вверху и по мере остывания опускается вниз, а на его место поступает более горячий (колпаковый эффект). Благодаря горизонтальности верха и большому внутреннему объему весь дымоход прогревается равномерно, а полностью остывший дым опускается до вытяжного канала к вентилятору. Медленное движение и остывание дыма позволит всем парам смол, канцерогенам, саже, пеплу выпасть в осадок на дно траншеи и вентилятор будет выкачивать остывший углекислый газ, оберегая атмосферу, дыхательные органы живых существ, землю и воду планеты даже при сжигании мусора, резины, синтетики… Выпавшие на дно отложения через несколько десятилетий можно выгребать, разобрав дымоход в нескольких местах.

Нагретый дымоход согревает воздух в подвале, который поднимаясь прогревает весь горизонтальный пол равномерно (тот же колпаковый эффект), создавая комфортный микроклимат жилища. Поскольку отопление из подвала без потерь прогревает весь дом, топлива понадобится в 5-10 раз меньше. А благодаря большой теплоёмкости кирпича, фундамента и грунта в подвале, топить камелек, камин или печь придется один раз в несколько дней.

Дополнительное тепло (до 20%) можно получить за счет энергосберегающей вентиляции. Для этого в самой низкой точке дымохода (напротив канала к вентилятору) делаем автоматически-регулируемую заслонку, создающую разряжение во всем подвале с герметично закрытыми на зиму вентиляционными окнами. В каждой комнате имеется канал во внутренней перегородки, соединяющей верх комнаты с полостью подвала. Около самого потолка устанавливаем регулируемый воздухозаборник и выдыхаемый нами теплый воздух, засасывается в подвал и согревает пол. Такая система имеет существенные преимущества против устаревшей классики. Все излишки тепла: от лампочки, утюга, чайника, кипящих пельменей, горящей свечи, открытых частей человеческого тела. используются для отопления. А при классике это тепло выходит в форточки или согревая потолок, остывает, опускается вниз и попадает в легкие жильцов вместе с пылью, испарениями, запахами.

Над самыми горячими местами дымохода (выход камелька, камина, печки) устанавливаем плоские баки для горячего водоснабжения 3 штуки по 100-200 литров. Дополнительно баки имеют встроенные электротены или змеевики теплообменников теплового насоса, забирающего остатки тепла из выкачиваемого из подвала и дымохода воздуха. Внешняя поверхность баков согревает воздух, который поднимаясь, греет пол, когда дымоход остывает. На лето баки горячего водоснабжения укрываются теплоизоляцией, чтобы в доме было нежарко.

Пол может быть железобетонный, герметично застеляный линолеумом и масса пола будет способствовать теплонакоплению. Фундамент и нижнюю часть стен снаружи надо утеплить на зиму, можно снегом.

Работа вентилятора в летнюю жару будет способствовать прогреву земли под домом и даст еще экономию топлива зимой.

Такая система отопления дешевле, экономичнее, экологичнее, пожаробезопаснее всех известных печей и позволяет обойтись в сельской местности без свалок бытового мусора.

Она может совмещаться:

с буржуйками и современными металлическими печами типа Булерьян, Термофлор, Теплодар.

НОВЕЙШИЕ системы отопления, по проектам опальных изобретателей, спасут деревни и города от УСТАРЕВШЕЙ, пожаро-взрыво-опасной газификации, которую проводит обезумевшие от сверхприбылей бизнесворотилы-миллеры и городские чины-маразматики.

Бизнесу и власти, погрязшим в роскоши на ограблении народов растущими во всех странах энерго-тарифами, абсолютно пофигу безопасность людей, вынужденных жить на «пороховых бочках» газовых сетей и котлов,

а обеспечить безопасность газового оборудования, может только мужик-профессионал газовой котельной, поэтому нельзя газ проводить в дома.

Отрывок из книги 2006г "Размышления параноика о проблемах цивилизации или секреты бытия"

Бабушка звонит в аварийную службу Горгаза:

- Сынки, что-то я еще утром газ включила, а чайник не кипит?

- Бабушка, а ты зажгла газ?

- Ох, сынки, забыла, сейчас зажгу.

Хороший был дом, да и бабушка пожила бы еще, если бы пенсии хватало платить чубайсам за электричество. Газ – дешёвый, но очень опасный источник тепла, сколько взрывов, пожаров, отравлений и безопасность может обеспечить только профессионал. Бизнесмены-газовики мне возразят: «Вот на автомобилях процентное количество взрывов, пожаров, отравлений на газе такое же, как и на бензине». Но моя паранойя помогает найти бесхитростный пример: никакая здравомыслящая мать не разрешит младшему школьнику подогреть обед на газовой плите, а на электроплите без проблем. Но хитрый газовый бизнес не сдается: современная промышленность выпускает газовые плиты и газовые котлы, с электроавтоматикой, которая не только подожжет, но и перекроет подачу газа, если погаснет пламя. А у меня паранойя с осложнениями: автоматика дорогая и простым людям не доступная. Да и обеспечить безопасность подводящей газовой трубы значительно сложнее, чем обезопасить электрокабель. Хитрый бизнес не сдается: потери на передачу больших мощностей электричества на 1000 км достигает 90 %, а газ по трубе идет почти без потерь. Осложнения моей паранойи «не лыком шиты»: передавать энергию на большие расстояния нужно только бессмысленным крупным электрокомпаниям. На магистральном газопроводе, рядом с населенным пунктом, можно ставить газовую электростанцию и в дома энергию подавать безопасную – электрическую. Но хитрые миллеры газового бизнеса знают, что не менее хитрые Чубайсы электробизнеса не будут платить за газ столько, сколько можно собрать по газовым счетчикам с бесхитростных простых людей. С миру по нитке – газовому бизнесу – офис-небоскреб в Санкт-Петербурге. По этой причине между бессмысленными владельцами электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения идут постоянные споры и суды с миллионными задолженностями и с отключением, то горячей воды, то отопления, то водоснабжения, то электричества. В энергообеспечении человека, как и в других сферах жизнеобеспечения, уже давно и во всем мире кризис перепроизводства. На планете катастрофически не хватает лохов-потребителей, которые бы с утра до ночи выращивали скот, хлеб, клали кирпичи на стройке, шили одежду и обувь, работали машинистами на ТЭЦ и еще платили бессмысленному крупному бизнесу в десятикратном размере за созданное своим трудом.

Печка изобретена в 2005 году, но проверить на практике и доработать не удалось из-за классической нищеты изобретателя. Поскольку система новая, неотработанная, могут возникнуть проблемы. Например: из-за отсутствия перегретого трубами, сухого воздуха, недостаточно утепленные ветреные углы, могут отсыреть и промерзнуть. Отсыреть могут места наружных стен, знутри загороженные шкафами или портьерами. По этому первую зиму надо осматривать стены и в случае появления влаги ставить вентилятор и теплым от пола, от камелька или камина воздухом сушить поверхность не допуская промерзания (отсыревшая стена утрачивает теплоизоляцию).

19.03.2010г Изобретатель Алешков Иван. г Барнаул. e - mail : aleshkow @ gmail . com

Пока СМИ, запуганные чинопочитанием, игнорируют полезные для людей, проекты опальных изобретателей, как и во времена Ползунова, Кулибина, Теслы. - готов сам консультировать и бесплатно предоставлять имеющуюся документацию, по всем своим проектам.

один вариант в поддувальную камеру.

второй вариант -труба, вставленна в топку подовой печки. Для уменьшения тяги в трубу положен кусок кирпича. просто эта труба подошла по размеру.

Пост от СОБОЛЕВА ПАВЛА.
Имеем: дом садовый - сруб 4*4. Фактически бытовка на период строительства нового дома. Задача - организовать печное отопление. Материалы бюджетные. Опыт нулевой. Желание непреодолимое.
Научный руководитель - Владимир Солин.
Вдохновитель на подпольный забор воздуха - vicag64
Фундамент бетонный с пластиковой арматурой, глубина полметра. Внутри фундамента уложена АЦ труба 100мм под углом 45 гр
Воздух из подпола приходит в центр фундамента, далее задвижка, потом поворот в поддувало.
В конце ролика наглядно виден поток воздуха.

В фундаменте стеклопластиковая арматура не нужна, сначала лопнет Ваш фундамент, потом начнёт работать арматура

пост от СОБОЛЕВА ПАВЛА
Да, использовал то, что было под рукой. Все же лучше с пластиком, чем совсем без армирования. Наблюдаю.

Это как бы многослойный деревянный куб? А когда я постепенно навалю на него несколько тонн кирпича и дерево сядет, печь не наклонится? И запах креозота еще смущает.

Это всё интересно очень
Воздух из подполья выходит через печку в трубу. А входит, получается, через пол из помещения (отсюда просушивается подполье сухим тёплым воздухом, видимо тёплые полы у Тебя Виктор). А в помещение дома воздух входит через опилки (рекурператор).
Я правильно понял?
Время будет, схему нарисую, подправишь, что не так
А если, скажем, я возьму забор воздуха из подполья не в кирпичную печь, а в котёл, который будет рапологаться в котельной (для неё выделю отдельное помещение в доме). У меня будет 3 комнаты, зал и две спальни, и я в каждой комнате "накидаю" в дальнем от котельной углу рекурператор опилочный. По комнатам я пущу водяную трубу от котла для отопления (без батарей, уже видел такое, без нареканий). Нарисую потом, исправишь, что неправильно понял.

Я бы уровень котельной сделал ниже, во-первых проток воды в системе отопления будет лучше без насоса, во-вторых мудрить ничего не надо с забором воздуха из подполья, просто через отдушину. Ну а так, всё ясно, спасибо, Виктор. Ждём продолжения.

Как он подтянул воздух к поддувалу котла отподполья? Полагаю металлическая гофра какая-то?
Понял, остальное в теме по котлу.
И такой вот вопрос, не по теме, но раз уж затронуто, а какой бы он сейчас сделал себе фундамент? И в чём главная его не любовь к бетону? Полагаю, из-за аккумуляции холода? Заваликой же решить можно.

Во многих рекомендациях по строительству, особенно бань, можно прочитать советы, уделить особое внимание утеплению фундамента и пола. И это, конечно правильно, но недостаточно, любая теплоизоляция сама по себе не греет и дополнительного тепла не дает, она лишь сохраняет, какое-то время, полученное тепло.

Все мы, хорошо знаем, что теплый воздух или вода всегда находятся вверху, а внизу будет более холодный. Оговорюсь, что вода так себя ведет, до тех пор, пока не остынет до +4 градусов, а то знатоки физики тапками закидают.

Поэтому принято воду в кастрюле греть снизу, а также батареи отопления устанавливать внизу помещения, тогда нижний слой воздуха, нагреваясь, будет перемещаться вверх, а на его место будет поступать новая порция холодного.

Рассмотрим, как же греется воздух в бане, если печь стоит на уровне пола.

Наиболее нагретая часть печи находится на высоте 40-50 см от пола, поэтому слой воздуха находящийся на этом уровне, соприкасаясь с нагретой стенкой печи, интенсивно нагревается и быстро движется вверх. На его место поступает холодный воздух из этого же слоя, так как нижележащий он более плотный, «тяжелый», конвекция идет в пределах уровня от 40-50 см до потолка.

Поэтому верхние слои воздуха нагреются довольно быстро, воздух же находящийся непосредственно над полом, потеплеет значительно меньше, так как конвекция его практически не затрагивает и его температура изменится незначительно, лишь за счет инфракрасного излучения печки. Воздух под полом практически не нагревается совсем и имеет температуру близкую к температуре бетонного основания.

Высоту этого холодного слоя можно уменьшить, если поддувало будет находиться в моечном отделении, тогда холодный воздух за счет тяги печи будет в нее затягиваться.

Таков механизм нагрева любого помещения. Из описания следует, что воздух будет нагреваться неравномерно, а подполом он фактически, нагреваться не будет совсем.

Схема движения воздуха у печи с экраном

Для того чтобы воздух циркулировал по всему объему бани, я опустил печь в подпольное пространство на 15 см, поставив ее непосредственно на бетонную стяжку. Уменьшив, таким образом, высоту зоны максимального нагрева печи над полом.

Соорудил П-образный экран из кирпича, поставленного на ребро, толщина стенки оштукатуренного экрана составила около 7 см. При кладке экрана, в углах оставил два проема размером 120х120 мм. Фронтальная сторона печи обращена в предбанник.

На схеме стрелками я постарался изобразить все процессы циркуляции воздуха в бане.

При работе печи воздух в зазоре быстро нагревается и устремляется вверх, на его место поступает воздух из подпола через оставленные в углах проемы. В подпольное пространство, через просверленные в углах отверстия, поступает теплый воздух из бани прогревая пол, а так как циркуляцию довольно интенсивная, то к окончанию топки температура пола практически такая же как самой бани.

Кроме того кирпичный экран служит тепловым аккумулятором, пока печь топится инфракрасное излучение нагревает его, а после окончания топки он тепло отдает, таким образом поддерживая температуру некоторое время.

У вас возникли вопросы? не стесняйтесь задавать их в комментариях, постараюсь ответить всем.

Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, впереди много интересного.

Всю сознательную жизнь мечтал я о домике в деревне. Таком, чтобы и летом и зимой можно было пользоваться. Вот пару лет назад нашел подходящий участок. Но дом на нем стоял совсем не подходящий. Старый, бревенчатый, но на удивление крепкий.

По деньгам поиздержались, сразу строиться было не на что. Дом сносить не стали, в надежде, что зимой сможем там встретить новый год и не замерзнуть.

Отопление в нашем новом доме было печное, прежний хозяин заботился о сохранности печи и дымоходе, все протапливалось идеально. Мы с женой были сильно удивлены, что даже полы зимой не выстывали, можно было ходить в носках или теплых тапочках. А в подполе было сухо и относительно тепло, хотя морозы стояли под 30 и пол там земляной.

Нам стало интересно, какие секреты были известны нашим предкам, которые строили свои дома и жили в них в тепле и относительном комфорте, не имея инженерного образования.

Все дома строились ранее без фундаментов. Срубы ставились просто на камни. Вокруг дома насыпалась завалинка из земли или хвои. Делалось это для защиты бревен и сохранения тепла в зимнем подполе. Для проветривания подпола в летнее время в завалинке оставляли отверстия – продухи. На зиму их закрывали специальными ставнями.

Доски на полу таких домов очень толстые и подогнаны друг к другу плотно, без щелей. Возле печи и в противоположном от нее углу проделаны специальные отверстия. Их ни в коем случае нельзя заделывать, иначе рискуете получить ледяной пол и плесень и мокрый в подпол.

Отверстие в пол и напротив печи в углу отверстие для кота, который служит для циркуляции теплого воздуха в погреб.

Оказывается, через эти отверстия происходит циркуляция воздуха. Печь при растопке затягивает холодный воздух из подпола через дыру рядом с собой, а через отверстие в противоположном углу нагретый воздух проникает в подпол, прогревая и просушивая его от влаги.

Всю эту информацию я, конечно нагуглил еще зимой. А летом снял для себя видео со всеми этими старорусскими хитростями. Некий румтур по крестьянской избе.

Читать нормативную документацию хоть и полезно, но очень скучно, а искать в ней нужную информации еще и трудно. Так, к примеру, в СП 7.13130.2013 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» (это актуализированная версия СНиП по дымоходам) едва ли 10% текста имеют отношение к дымоходам и вообще к отоплению в малоэтажных домах. Все остальное домашнему мастеру можно не читать. Проблема в том, что эти проценты распределены по тексту довольно равномерно.

«Усадьба» предлагает вашему вниманию выдержки из СНиП (СП) по дымоходам, которые касаются конкретно индивидуального отопления малоэтажных домов. Мы надеемся, что эта информация будет вам полезна.

Количество печей в доме↑

Одна печь может использоваться для отопления не более чем трех помещений, расположенных на одном этаже.

Печи в двухэтажных зданиях↑

В двухэтажных зданиях можно устанавливать двухъярусные печи при условии, что:

печи снабжены двумя обособленными топливниками (по одному на этаж);
каждый топливник имеет обособленный дымоход.

В двухъярусных квартирах могут использоваться только печи с одной топкой на нижнем этаже.

Перекрытия ↑

Если в здании используется двухъярусная печь, использование межэтажного перекрытия с деревянными балками, которое разделяет ярусы, не допускается.

Если вы используете печное отопление ↑

использовать принудительную вытяжную вентиляцию без использования принудительной приточной вентиляции (необходимо для сохранения нормальной тяги и предотвращения попадания топочных газов в помещение);
выводить дымоход в вентиляционный канал;
использовать дымоход в качестве вентиляционного канала.

Одна печь – один дымоход ↑

Простое правило: каждая печь должна иметь отдельный дымовой канал. Если две печи расположены в одной квартире на одном этаже, их можно подсоединить к одной дымовой трубе. При этом в нижней части труб должны устанавливаться рассечки, разделяющие канал. Высота рассечки – не менее 1 метра.

Размер бетонных и кирпичных дымоходов ↑

Внутреннее сечение дымоходов должно быть достаточным для полного удаления топочных газов. Для дымоходов из кирпича или жаростойкого бетона СНиП определены следующие размеры:

при мощности до 3,5 кВт – не менее 140*140 мм;
при мощности от 3,5 до 5,2 кВт – не менее 140*200 мм;
при мощности от 5,2 до 7 кВт – не менее 140*270 мм.

Размер стальных и керамических дымоходов с круглым сечением ↑

Площадь внутреннего сечения стальных и керамических дымоходов должна быть не меньше площади соответствующих дымоходов с прямоугольным сечением. Таким образом, внутренний диаметр дымохода должен быть:

при мощности печи до 3,5 кВт – не менее 16 см (площадь примерно 200 см2);
при мощности печи от 3,5 до 5,2 кВт – не менее 19 см (площадь примерно 280 см2);
при мощности печи от 5,2 до 7 кВт – не менее 22 см (площадь примерно 378 см2).

Задвижки в дымоходах твердотопливных печей ↑

В дымовых каналах твердотопливных печей следует использовать задвижки с отверстием не менее 15 х 15 мм.

Высота дымохода ↑

Высота дымохода во многом определяет силу тяги. В пределах разумного действует правило: чем больше высота, тем лучше тяга. Согласно СНиП, высота дымохода от колосниковой решетки печи до устья (выхода) дымохода должна составлять не менее 5 м.

Высота дымохода над кровлей ↑

Любые объекты, расположенные рядом с устьем дымохода, ухудшают тягу. Именно поэтому СНиПом предусмотрена минимальная высота дымохода над кровлей. Она составляет:

на плоской кровле – не менее 500 мм;
на скатной кровле, если труба располагается менее чем в 1,5 м от парапета или конька – не менее 500 мм от верхней точки парапета или конька;
на скатной кровле, если труба располагается на расстоянии от 1,5 до 3 метров – не ниже уровня верхнего края конька или парапета;
на скатной кровле, если дымоход располагается на расстоянии более 3 метров от конька или парапета – не ниже условной линии, которая проводится от конька вниз под углом 10º.

Если к зданию, на крышу которого выводится дымовая труба, пристроено более высокое здание, устье дымохода должно располагаться выше самой высокой точки этого здания.

Конструкция дымоходов из кирпича или жаростойкого бетона ↑

Кирпичные дымоходы должны быть вертикальными без уступов. Толщина стенок дымохода из кирпича – не менее 120 мм, из жаростойкого бетона – не менее 60 мм. В основании дымовых труб должны располагаться карманы глубиной до 250 мм с отверстиями для очистки. Отверстия должны закрываться дверцами.

Дымоходы из асбестовых (хризотилоцементных труб) ↑

Допускается использовать дымоходы из асбоцементных труб, если температура топочных газов не превышает 300 градусов по Цельсию.

Дымоходы из стальных труб ↑

Допускается использовать дымоходы из нержавеющей стали, если температура топочных газов не превышает 400 градусов по Цельсию.

Обход стропил и других препятствий ↑

В том случае, если дымоход не может проходить вертикально, СНиП допускает небольшие наклонные участки с углом наклона не более 30° и выносом трубы не более 1 м. Внутренние стенки наклонных участков должны быть гладкими. Площадь поперечного сечения наклонных участков дымохода должна быть не меньше площади поперечного сечения вертикальных участков.

Зонты для дымоходов ↑

Устья дымоходов должны быть защищены от попадания атмосферных осадков зонтами. Конструкция и способ крепления зонтов и дефлекторов не должны препятствовать выходу дыма.

Искроуловители ↑

Дымоходы, которые выводятся на крышу из горючих материалов (мягкая кровля, ондулин и т.п.) должны оснащаться сетчатыми металлическими искроуловителями с размером ячеи от 1х1 до 5х5 мм.

Защита стен и пола от возгорания ↑

При установке печи в помещении с полом из горючих материалов напольное покрытие необходимо защитить от попадания раскаленных углей. Для этого используют металлический лист формата 70*50 или более см. на асбестовом картоне толщиной не менее 8 мм.

Стены или перегородки из горючих материалов, примыкающие углом к фронту печи, рекомендуется защищать штукатуркой толщиной не менее 25 мм по металлической сетке либо металлическим листом по асбестовому картону толщиной 8 мм. Защитный слой должен начинаться на уровне пола и заканчиваться на 250 мм выше верхнего края дверцы топки.

Разделки и отступки в местах примыкания в местах примыкания конструкций ↑

В том случае, если к кирпичному дымоходу или печи примыкают стены или перегородки из горючих материалов, их необходимо защитить отступками или разделками.

Разделка фактически представляет собой утолщение печи или дымохода. Толщина разделки (с учетом толщины стенок печей должна составлять не менее 500 мм, если к ней примыкают конструкции из горючих материалов, и не менее 380 мм, если конструкции защищены штукатуркой или металлическим листов по асбесту (см выше). Ширина разделки должна быть на 70 см больше толщины примыкающих конструкций.

Отступка - это зазор между внешней стенкой печи либо дымохода и горючими конструкциями. Отступка может быть открытой или закрытой с двух сторон тонкой перегородкой из кирпича либо другого негорючего материала. Если отступка делается закрытой, в ее нижней и верхней части создаются отверстия площадью не менее 150 см2 каждое. Пол отступки должен изготавливаться из негорючих материалов и располагаться на 70 мм выше уровня пола в помещении.

Требования по ширине отступки

Толщина стенки печи или дымохода, мм	Тип отступки	Расстояние от наружной стенки печи или дымохода до края к стены или перегородки
защищенная (см выше)	незащищенная
65	Открытая	260	320
65	Закрытая	500	380
120	Открытая	200	260
120	Закрытая	260	320

Для стен с пределом огнестойкости REI 60 и более и пределом распространения пламени РП0 отступка не нормируется.

Ширина отступки для печей заводского изготовления устанавливается по технической документации к печам.

Расстояние между печью и потолком ↑

Верх перекрытия кирпичных печей изготавливается из трех рядов кирпича. Потолок из горючих материалов может быть защищен слоем штукатурки по стальной сетке либо металлическим листом по асбестовому картону. При наличии такой защиты расстояние между верхним перекрытием печи и потолком должно оставлять не менее 250 мм для печей с периодической топкой и 700 мм для печей длительного горения.

Если потолок не защищен описанным выше способом, минимальное расстояние должно составлять 350 и 1000 мм соответственно.

Если верхнее перекрытие печей изготовлено из двух рядов кирпича, расстояние должно быть увеличено в 1,5 раза.

Расстояние между металлической печью с теплоизолированным перекрытием и защищенным потолком должно составлять не менее 800 мм, между печью с неизолированным перекрытием и незащищенным потолком – не менее 1200 мм.

При необходимости пространство между перекрытием печи и потолком из горючих материалов может быть закрыто стенкой из кирпича. В этом случае перекрытие печи следует выполнять из 4 рядов кирпича. В стене должно быть не менее 2 отверстий: площадь каждого – не менее 150 см2.

Проход дымоходов через перекрытия и другие конструкции из горючих материалов ↑

Расстояние между наружными стенками кирпичных или бетонных дымоходов и конструкциями из горючих материалов должно составлять не менее 130 мм

Расстояние между наружными стенками керамических дымоходов и перекрытиями, стропилами ит.п. должно составлять не менее 250 мм

Расстояние между наружными стенками дымоходов, имеющих теплоизоляцию с сопротивлением теплопередаче 0,3 м•град/Вт, и деревянными перекрытиями, стеками и т.п. должно составлять не менее 130 мм.

Расстояние между печью и противоположной стеной ↑

Расстояние между топочной дверью и противоположной стеной должно составлять не менее 1250 мм.

Высота топки и зольника ↑

Если напольное покрытие изготовлено из горючих материалов, дно зольника должно располагаться на высоте не менее 140 мм над уровнем пола, дно дымохода – на высоте не менее 210 мм над уровнем пола.

Если пол изготовлен из негорючих материалов, донья зольника и дымохода могут располагаться на уровне пола.

Каркасные печи ↑

Если каркасная печь устанавливается на напольное покрытие из горючих материалов, пол необходимо защитить листом металла по асбестовому картону толщиной не менее 10мм. Зазор между дном печи и полом должен составлять не менее 100 мм.

Подключение к дымоходу при помощи дымоотвода ↑

Для подключения печей и каминов к дымоходам можно использовать дымоотводы в том случае, если:

расстояние от верха дымоотвода до потолка из горючих материалов будет не меньше 50 см без теплоизоляционной защиты и не менее 40 см с теплозащитой;
расстояние от низа дымоотвода до напольного покрытия из горючих материалов составит не менее 14 см.

Стальные или керамические дымоходы заводского производства ↑

Площадь сечения дымового канала дымоходов из стали или керамики должна быть не меньше 8 см2 на 1 кВт номинальной мощности отопительного агрегата.

Читайте также: