Подняло отмостку зимой что делать

Обновлено: 13.05.2024

Морозное пучение грунта возникает вследствие замерзания воды в земле, при этом объем грунта увеличивается, и уровень почвы поднимается. Замерзший грунт давит на все конструкции, которые находятся в земле или на ее поверхности, деформирует и сдвигает их. Это весьма опасное явление для домов и других построек. Вследствие вспучивания грунтов происходят подвижки фундаментов, сдвигание пристроек, крыльца, подъем подъездных дорожек, нередко возникают трещины в стенах, перекос луток, бывают и разрушения домов.

Какие грунты относятся к пучащим

Все грунты, которые содержат в себе глину, а значит и связанную с ней воду, в большей или меньшей степени способны вспучиваться при замерзании. Это глины, суглинки, супеси, мелкие пески, пылеватые пески и другие пески, если они содержат в себе пылевато-глинистые частицы.

К непучащим грунтам относятся крупные и средние пески, в которых отсутствуют пылевато-глинистые частицы.

Как воздействуют пучащие грунты на фундаменты и конструкции

Увеличивающийся в объеме грунт создает силы воздействия на все строительные конструкции. Эти силы подразделяют на:
нормальные — действующие снизу вверх на подошву фундамента, приподнимая его;
касательные — силы трения, действующие на вертикальные стенки конструкции при перемещении грунтов вверх или вниз;
перпендикулярные — силы действующие в горизонтальной плоскости при расширении грунтов и давящие на стенки фундамента (под домом грунт не замерзает, поэтому противодействия сдавлению изнутри нет).

От чего зависит интенсивность пучения

Морозное пучение может быть разной интенсивности в разных точках поверхности, даже если они находятся совсем близко. Это еще более усиливает опасность явления, так как на фундамент действуют силы разной величины и направленности.

Интенсивность пучения зависит в первую очередь от степени увлажнения почвы и объема замерзающей воды. Если вокруг дома в непосредственной близости от фундамента почва сильно увлажняется, например, при стоке с крыши, то опасность увеличивается. Часто бывает, что вода накапливается осенью в районе фундамента, после чего следуют морозы…

Способность грунта накапливать воду напрямую зависит от его состава. Чем больше пластичной глины, тем влажнее могут оказаться грунты. На территории России до 75% площадей пригодных к застройке составляют пучащие грунты. Практически все дома старой постройки и другие строения, подъезды, дорожки, нуждаются в защите от сдвижения грунтов зимой.

Какой основной метод борьбы с этим явлением

Раньше предпринимались попытки бороться с последствиями вспучивания грунтов. В основном устраивались песчаные подушки толщиной 20 – 50 см вокруг углубленной в почву конструкций. Чтобы песок не заиливался глинистыми частицами его ограждали от грунта стеклохолстом. Но эти действия все равно были не надежными и теряли эффективность на протяжении длительного времени.

Сейчас основной метод борьбы с морозным пучением почвы – устранение причины явления, а именно, — замерзания грунта возле конструкции. Теперь это сделать не сложно, так как появились новые утеплительные материалы, весьма прочные, и не накапливающие воду, т.е. которые могут применяться непосредственно в грунте. Это различные марки экструдированного пенополистирола. Коэффициент теплопроводности материала на уровне 0,32 Вт/мºС (плотность 35 кг/м куб) и 0,36 Вт/мºС (плотность 50 кг/м куб, особопрочный на сжатие, применяется под автомобильными дорогами).

Вокруг здания в грунт укладывается полоса утеплителя, которая замедляет охлаждение грунта морозным воздухом, поэтому грунт под воздействием тепла земли не замерзает.

При обустройстве теплоизоляции вокруг здания, непосредственно возле фундамента, возникает два вопроса:
– какой толщины экструдированый пенополистирол применить;
— какой ширины должна быть теплоизоляционная полоса.

Рекомендации экспертов, основанные на теплотехническом расчете говорят нам о том, что толщина экструдированного пенополистирола для утепления грунта возле дома в частном строительстве должна быть не менее 50 мм. При этом над слоем утеплителя должен находиться замерзший грунт толщиной не менее 200 мм.

Ширина полосы утеплителя непосредственно прилегающая к зданию должна быть не менее глубины промерзания грунтов в данном районе, но в любом случае не менее 1,0 метра. Такая ширина позволит существенно уменьшить воздействия касательных, нормальных и перпендикулярных сил морозного пучения на фундаменты.

Как сделать утепление грунта возле фундамента

Вокруг дома делается траншея необходимой ширины, на глубину около 0,6 метра. Дно траншеи выравнивается песком толщиной 10 – 20 см, который утрамбовывается с поливкой водой. Этой песчаной подсыпкой также формируется уклон в сторону от дома не менее 2% для стока воды (пенополистирол воду не пропускает, укладывается «зуб в зуб»). Листы утеплителя укладываются вплотную к утеплителю цоколя, или делается врезка в утеплительный слой фундамента. Утеплитель засыпается песчаной подушкой слоем от 20 см, сверху укладывается брусчатка отмостки толщиной от 10 см. Подобная схема позволяет сделать утепленную отмостку вокруг дома.

Защита от морозного пучения приставных конструкций к дому

Возле дома могут располагаться различные приставные конструкции, например крыльцо с лестницей, опоры балкона, легкая терраса и др. При морозных пучениях они могут сдвигаться, деформироваться, что доставляет немало неприятностей. Также и подъездная дорожка к воротам гаража может серьезно пострадать от подъема грунтов, гаражные ворота нельзя будет открыть.

Защита от морозного пучения выполняется следующим образом. Делается выемка грунта на глубину до 600 мм ниже подошвы конструкции и шириной большей, чем конструкция на величину не менее чем глубина промерзания в каждую сторону, но не менее 1 метра. Делается песчано-гравийная подсыпка с уклоном в сторону стока воды (если нужно) толщиной от 300 мм. Подсыпка утрамбовывается с поливкой водой. Затем укладывается утеплитель толщиной 50 мм, поверх которого делается песчаная подушка толщиной 200 мм. На этой подушке делается заливка фундамента под легкую конструкцию или под легкой конструкции или подъездная дорога.

Как видим, принцип борьбы с морозными пучениями почвы в любом случае остается один и тот же – применяется достаточно широкая полоса утеплителя, которая не дает морозному воздуху воздействовать на грунт, и он прогревается естественным теплом земли. По этой же схеме можно утеплять и подводящие к дому трубопроводы, располагая в траншее лист утеплителя шириной в глубину промерзания. При этом желательно делать широкую траншею, т.е. лист расположить как можно глубже. Это снизит воздействие и морозного пучения на трубопроводы на входе в дом, где они располагаются обычно не глубоко.

Мой дом — моя крепость. Именно с таким девизом я подошел к строительству собственной бани, а в последствии и дома. Вместе с семьей мы прошли большой путь — от рождения идеи до покупки участка и постройки бани. В ближайшее время нам предстоит возвести большой дом, который станет настоящим родовым гнездом для наших детей.

Участок приобрели в Чеховском районе Московской области, поблизости от лесного массива. Пазл нашей мечты полностью сложился: большой дом, нетронутая природа, лес. Начали мы с возведения собственной бани с парилкой и комнатой отдыха.

С выбором материала для строительства бани долго не мучились. Как-то я побывал в гостях у друзей в деревянном доме. Потрясающий запах и особенно теплая атмосфера остались в сердце навсегда. Поэтому, когда назрело желание строить свой загородный домик, сразу выбрал дерево, а если конкретнее — массив из бруса.

Единственная проблема, которую так или иначе приходилось решать всем жильцам нашего коттеджного поселка, —пучинистый грунт.

Ни дорожки, ни отмостки здесь долго «не живут»: после первой же зимы вся конструкция требует капитального ремонта. Понятно, что ни сил, ни времени на ежегодное восстановление отмостки и садовых тропинок у меня нет. По этой причине очень тщательно подошел к выбору решения.

Поиск оптимальной технологии

В выборе определяющими для меня были два фактора — надежность и эстетика. Отмостку я планировал по трем сторонам сделать стандартной ширины 1 м, а по четвертой увеличить до 4,5 м. В этой зоне мы планировали обустроить площадку для отдыха, поставить барбекю.

Нужно ли утеплять? Как сделать дренажный слой? Как организовать отвод воды? После долгого изучения нормативной документации, активного общения на отраслевом форуме решение нашлось.

В первую очередь в качестве профилактики воздействия сил морозного пучения я твердо решил утеплить цоколь и отмостку. Для этой цели был закуплен утеплитель из экструзионного пенополистирола марки CARBON ECO . Помимо XPS я пополнил запасы песка, часть которого оставалась после строительства фундамента, а также приобрел щебень, брусчатку, профилированную мембрану со слоем геотекстиля, трубы для устройства ливневой канализации.

Отмостка в несколько шагов

Устройство отмостки начал с выемки грунта. Помимо того, что сама отмостка выполнена под уклоном, что уже способствует отводу воды от фундамента, по периметру бани я смонтировал ливневую канализацию. Трубы ливневки были уложены на дно траншеи, ниже уровня XPS со свободным отведением в овраг.

Друзья, всем большой привет. Этой зимой было столько снега, что я думал он будет таять до самого лета. Но выпало несколько сухих, солнечных дней, и большая его часть очень быстро исчезла.

Появилась возможность, чтобы обследовать мою утепленную отмостку.

Вкратце, напомню как она сделана, прошлым летом( а все подробности, смотрите в статьях на моем канале ).

Сначала уложена песчаная подушка.
Затем постелен слой ЭППС 50 мм.

Таким образом вода отводится от основания фундамента, и не промерзает подушка под фундаментом. При этом слой щебня избавил от ненужных работ по бетонированию, и придал неплохой декоративный вид(который еще не окончательный).

Где тут вообще могут быть слабые места 🤷‍♂️?

Многие "диванные эксперты", пугали меня тем, что вся моя отмостка будет гулять от морозного пучения, и в итоге вообще отстанет от дома.

Но в итоге, ничего страшного не случилось.

Как я уже говорил, основная задача теплой отмостки и состоит в том, чтобы не дать добраться морозу, до основания самого фундамента. Но при этом снование под отмосткой конечно не защищено от "движения". Но это нормально, когда все элементы работают.

✔ Песок под отмосткой не копит в себе влагу, значит и морозное пучение если и есть то минимальное.

✔ При ЭППС является довольно гибким материалом, и эти небольшие подвижки вполне перенесет.

✔ Стеклоизол так же прекрасно работает для отведения влаги, и при этом ничего с ним не случилось(как некоторые говорили, что на отмостке он "рассыплется").

✔ Ну и слой щебня служит как защитным слоем, так и грузом для всей отмостки.

Так что первая весна только подтвердила, что я все сделал правильно, и такой простой вариант теплой отмостки вполне справляется со своей задачей.

Вот видео обзор моей отмостки, обязательно посмотрите:

Подписывайтесь на канал , и ставьте лайки 👍. Жду вашего мнения в комментариях, советы(особенно по делу) особенно приветствуются.

Есть ли смысл утеплять отмостку, если дом зимой не отапливается? Спасет ли это от действия сил морозного пучения и от разрушения фундамента? Участник нашего портала с ником Papahomi теперь убежден: утепление отмостки и цоколя обязательны всегда, если речь идет о мелкозаглубленном фундаменте на пучинистых грунтах. И это – независимо от наличия цокольного этажа или подвала.

Такое убеждение продиктовано нашему пользователю опытом, сыном трудных и довольно дорогостоящих ошибок: по фундаменту пошли трещины, и ему пришлось переделывать отмостку, которая сначала была сделана без утепления.

На примере этой печальной истории мы подробно рассказываем, как правильно сделать утепление отмостки МЗЛФ и цоколя.

1 – грунт; 2 – геотекстиль, 2 м; 3 – песок с уклоном; 4 – 1/2 труба асб. цемент, диаметр 100 мм; 5 – экструдированный ППС, 80 мм (2 слоя 50+30 с перекрытием стыков); 6 – металлическая сетка сварная, с толщиной проволоки 3 мм; 7 – профилированная мембрана с повышенной способностью водоотведения, размером 1,5 м, 20 м; 8 – щебень; 9 – пеностекло 400х475х60 мм, 2 слоя; 10 – цоколь.

Пирог утепленной отмостки: решение, предложенное участником форума с ником Vpenkov . Но здесь еще ливнёвка в отмостке по всему периметру, если неактуально, то пункты 4 и 6 убираем.

Содержание:

Утепленная отмостка своими руками
Как правильно сделать утепленную отмостку
Правильный пирог утепленной отмостки
Нужно ли утеплять отмостку
Варианты теплой отмостки от участников FORUMHOUSE

Пирог мягкой отмостки

Наш пользователь с ником Papahomi построил брусовой дом на МЗЛФ 10х12 м: лента 40х80 см на тридцатисантиметровой песчаной подушке, заглублена от 10-40 см (из-за уклона).

Неутепленная мягкая отмостка для отвода воды от фундамента была сделана спустя год.

Остановился на мягкой отмостке, как на более ремонтопригодной, да и косяков с бетонной всплывало у народа в то время много.

Конструкция отмостки была сделана из нетканого геотекстиля плотностью 200, геомембраны с прижимным профилем, щебня фракции 20-40 и крупнозернистого песка.

На первом этапе по периметру фундамента вынули грунт на глубину 20 см. Так как эта отмостка должна была еще работать дорожкой, то в местах с «оживленным движением» ее ширина 140 см, а в остальных –120 см.

По периметру выкопанного корыта устроили канавку глубиной в штык лопаты и задали ей уклончик в сторону естественного понижения уровня земли.

Уплотнив грунт, песком сделали уклон в направлении от дома к канавке. Песок пролили и утрамбовали. Обычно в этом месте пирога мягкой отмостки кладут геотекстиль, но Papahomi это пропустил: у него плотный материковый грунт, и за эти годы «ничего не осело». Можно было даже обойтись без песка, просто срыв грунт под уклоном.

На песок уложили мембрану и прижимным профилем прикрепили к фундаменту. Для этого на всем протяжении фундамента через каждые 30-40 см сделали отверстия и закрепили профиль дюбель-гвоздем. С одной стороны мембрана с нахлестом в 15 см легла на фундамент, а с другой – в дренажную канавку.

Канавку застелили геотекстилем и засыпали щебнем.

На мембрану засыпали песок (проливая и утрамбовывая).

На песок уложили еще один слой геотекстиля, а сверху щебень.

В итоге получилось вот такое основание, на которое планировалась брусчатка.

Отмостка прослужила всего два года, и вот по двум сторонам фундамента пошли мелкие вертикальные трещины.

К счастью, до укладки брусчатки на отмостке руки так и не дошли, но все равно, на переделку и утепление отмостки вместе с цоколем ЭППС потребовалось много времени и денег.

Как сделать утепленную отмостку

В работе над схемой утепления Papahomi опирался на работу ФГУП «НИЦ Строительство» «Применение теплоизоляции из плит полистирольных вспененных экструзионных при проектировании и устройстве мелкозаглубенных фундаментов на пучинистых грунтах».

Я делал так: в периметре крыльца и террасы сплошное утепление земли в один слой 50 мм, утепление ленты фундамента только со стороны дома. По наружным углам – в 2 слоя на расстояние 1,2 м от угла в обе стороны (100 мм).

При выборе ЭППС наш пользователь руководствовался одним критерием: производитель должен быть известным и крупным, это дает уверенность в качестве.

Перед приклейкой на цоколь Papahomi зашкуривал ЭППС ножовкой с обеих сторон. Самостройщики нередко пренебрегают этой операцией, но именно она обеспечивает хорошее сцепление утеплителя и клея-пены. Клей лучше не экономить.

После приклейки материал крепился на грибки 120 мм. Впоследствии участники нашего форума указали умельцу на ошибку: у него на квадратный метр материала ушло 6-7 дюбелей, а надо 10-12 штук.

Сначала Papahomi обклеил ЭППС цоколь. На грунт он укладывал материал с небольшим уклоном от дома и приклеивал к ЭППС на цоколе. Листы на грунте крепились встык к листам на цоколе, под торец они не заводились.

На утеплитель прижимным профилем к цоколю крепилась мембрана.

Планку крепил прямо на утеплитель дюбель-гвоздями. Прижимается нормально. Под планкой можно оставить небольшой припуск мембраны, чтобы при засыпке ее не вырвало из-под планки.

На мембрану насыпался слой песка, потом – геотекстиль и сверху щебень.

Как сделано водоотведение

Для отвода воды от отмостки по ее периметру мастер вырыл наклонную канавку и застелил полосой геотекстиля, так, чтобы один конец немного выступал над землей, а другой заходил на уклон отмостки под ЭППС примерно на 30 см. На геотекстиль в виде желоба он уложил полосу баннера так, чтобы тот перехлестывал мембрану отмостки.

Мудрить с баннером пришлось из-за широкой отмостки. Если бы она была узкой, можно было просто опустить мембрану в канавку и сделать желоб для воды из нее.

У меня отмостка равна длине листа ЭППС 1,2 м, поэтому ширины мембраны 1,5 м на желоб мне не хватило.

В желоб из баннера наш участник установил трубы ливневки, насыпал защитный слой песка 5 см, чтобы щебень не прорывал мембрану, на него – геотекстиль и слой щебня.

Вода стекает по мембране, попадает в канаву, и по ней отводится от дома подальше.

Нужен ли в этом пироге щебень?

Вся вода с крыши по трубам будет удаляться в канаву за пределами участка. Как показала проверка гидроуровнем, для этого хватит естественного уклона участка до канавы.

Трубы укладывал с уклоном 2-3 см/п. м., чтобы выйти на глубину канавы. Всего сделал 2 ветки отвода в канаву – с правого и левого скатов крыши по отдельным магистралям.

Для водоотведения не обязательно использовать рыжие трубы, как на фото – вполне достаточно гибких двухслойных: они легко режутся простым ножом, проще монтируются и, кстати, стыкуются со стандартными рыжими.

После утепления периметра наш пользователь оштукатурил цоколь и загрунтовал штукатурку, чтобы закрыть поры штукатурно-клеевой смеси.

Следующий этап – брусчатка. Выбрали самый бюджетный вариант, расцветку в тон основным цветам дома.

Предвидя возможные вопросы о пироге под брусчаткой докладываю: щебенка 20-40, расклинцовка щебнем 5-20 и песком, геотекстиль, песок мытый 4 см, брусчатка. Естественно, послойная аккуратная трамбовка виброплитой.

На схемах, которыми наш пользователь руководствовался, разрабатывая схему отмостки, показано, что утепление должно проводиться проводится на уровне подошвы фундамента. В данном случае утепление получилось на 15-20 сантиметров выше. Неполное заглубление будет компенсировано шириной теплоизоляционной юбки, которая больше рекомендованной.

Мне было уже проблематично ковырять вглубь.

Нужно ли утеплять отмостку

В теме Papahomi ожидаемо разгорелся спор, может ли утепление отмостки предотвратить морозное пучение грунта, если дом зимой не отапливается: технология пришла к нам из Канады, Швеции, Финляндии, а в этих странах понятия «летняя дача» нет вообще, дома отапливаются круглый год.

Большинством голосов сошлись на том, что да, утеплять надо.

Участник FORUMHOUSE

Если брать конкретно мои условия (низкий уровень грунтовых вод), то утепленная отмостка не даст попасть дождевым и талым водам под фундамент, таким образом значительно уменьшив силу морозного пучения грунта.

Морозное пучение срабатывает при одновременном наличии под лентой двух факторов: воды и промерзания. Гарантированное устранение одного из них позволит избежать пучения грунта под фундом.

Первоначально было от фундамента было сделано неполное водоотведение, и верховодка поступала к ленте по глиняному пласту. Исключив промерзание утеплением отмостки и цоколя, и улучшив водоотведение, наш пользователь уверен, что с морозным пучением под фундаментом он больше не встретится. К счастью, такие трещины в фундаменте не критичны для деревянного дома – вот по стенам блочного уже пошли бы трещины.

Варианты утепления отмостки

Посмотрим еще на несколько вариантов теплой отмостки от пользователей нашего портала.

Druzhnyi сделал теплую отмостку ещё в 2013 году, и до сих пор «никаких пучений нет». Единственное: как-то раз он просыпал всю отмостку пескосмесью. Еще момент: мембрана расстелена на всю ширину, на два метра.

Вот вариант отмостки нашего участника с ником ArtBern

Фундамент – плита, под плитой ЭППС, 10 см. Дренаж на расстоянии 120 см, глубина 50-80 см. Утепление цоколя – зашкуренный ЭППС. В стык листов ЭППС уложил трубный утеплитель, песком выровнял основание для ЭППС отмостки. Везде выдерживаем уклон. Песок с трамбовкой и проливкой, основание под сухую смесь. Углы, выводы ливневки за пределы отмостки.

Ddg26 сделал утепленную мягкую отмостку для бани.

Получилось вот такая мягкая отмостка для бани и слив заодно. Пенополистирол, может, и зря положили, но тут уж кто как.

Выводы

После этой истории наш пользователь убежден, что:

утеплять фундамент надо сразу при его заливке;
теплую отмостку нужно делать сразу же, в первый год.

В моем случае фунд продержался три зимы и треснул. Не хотите экспериментов, делайте сразу после заливки.

На FORUMHOUSE можно больше почитать по теме устройства отмостки мелкозаглубленного фундамента , познакомиться с инструкцией по обустройству утепленной отмостки с экструзионным пенополистиролом (XPS). Узнайте, каким должен быть правильный пирог теплой отмостки . Посмотрите наше видео про утепление цоколя и отмостки.

Господа, предлагаю вашему вниманию свой вариант отмостки в проектируемом небольшом офисном центре(реконструкция). Здание высотой в 5 этажей и стоит на грунте в котором преобладают пески средней крупности.
Это собирательный вариант из множества источников в инете. Насколько я понимаю основные требования к отмостке в современных зданиях должны быть такие:
1) отвод воды
2) защита от растрескивания от пучения грунтов в зимний период
3) эстетический вид

Ввиду того, что бетонная и асфальтобетонная отмостка по 2 и 3 пункту ну никак не проходят, пришлось заморочиться с бетонной брусчаткой по песчаной подушке. Правда трудоемкость и себестоимость такой отмостки в разы выше. Существует ли возможность как то уменьшить затраты в этой конструкции? Какие конструкции отмосток используете вы? и какой же наконец вариант идеален по всем трем пунктам?

А вы брусчатку на раствор кладёте?

У вас в основании средний песок - он пучинистый? Чтобы избежать морозного пучения, можно в основании отмостки уложить слой пенополистирола, ширина - на 1 метр шире отмостки (примерно).

Механизатор широкого профиля (б/у)

Пирог "геотекстиль - щебень - геотекстиль - песок - плитка" Вы, наверное, позаимствовали отсюда: http://pskgeodor.ru/node/32.
Но там - "Мощеная дорожка в саду", и такой пирог там выполняет функцию защиты "красивости" от нарушения такой красивости. У отмостки же, насколько я понимаю, первоначальной важности совсем другая функция: защита фундамента от избытка влаги (п. 1 по Вашей же классификации). А с этой функцией такой пирог как раз и не справляется: он практически свободно пропускает воду, и эту воду от фундамента начинает отводить только слой глины, расположенный на глубине 400 мм от уровня земли. Причем отвести эту воду он может только в грунт, который еще больше насыщен водой.
Более того, "Подготовка из тощего бетона" еще и дополнительно препятствует уходу воды из этого пирога.
Т.е. - первый пункт сформулированных Вами основных требований к отмостке уже не выполнен.

А теперь сами себе ответьте на вопрос: что произойдет с бетонной брусчаткой, если после сырой осени ударят морозы? Будут ли после нескольких циклов замерзание-оттаивание выполняться второй и третий пункты?

Пришлось мне быть в Италии, так там обратил внимание на то, что монолитные ж.б. стены в разных конструкциях заливают в опалубке из текстурированной фанеры. Знаете, я даже обалдел когда увидел, как бетон с пластфикаторами обозначает каждое волокно фанеры. Если бы не серый цвет, то можно подумать, что это, по крайней мере, шпон. Это к тому, что понимать под эстетическм видом.

Что-то не понял, от чего из двух перечисленных? Если от растрескивания, то может это следует обеспечить такими мерами:
СНиП III-10-75 "Благоустройство территорий"
3.26. Отмостки по периметру зданий должны плотно примыкать к цоколю здания. Уклон отмосток должен быть не менее 1 % и не более 10 %.
В местах, не доступных для работы мехаизмов,основание под отмостки допускается уплотнять вручную до исчезновения отпечатков от ударов трамбовки и прекращения подвижек уплотняемого материала.
Наружная кромка отмосток в пределах прямолинейных участков не должна иметь искревлений по горизонтали и вертикали более 10 мм. Бетон отмосток по морозостойкости должен отвечать требованиям, предъявляемым к дорожному бетону.
Эти требования изложены в табл. 31 СНиП 2.05.02-85 "Автомобильные дороги".

Всем спасибо за ответы и конструктивную критику!
Почитал я ответы и понял, что вариант с водопроницаемой отмосткой на песчаном основании и отводом воды непосредственно в толще грунта это не вариант. Нужно отводить воду по верхнему слою покрытия отмостки, дабы не пропускать в нижние слои воду.

Просто трещины в бетонной отмостке явление очень распространенное,
хотелось бы как то от этого подстраховаться.

Хочется сделать грамотно поэтому и задаю вопрос, ну и соответственно чтоб после первой же зимы эта отмостка не поехала куда глаза глядят.

Именно! и прочитанная статья немного сбила меня с толку.

Вряд ли у заказчика есть строительная бригада из Италии, вероятнее всего строить будет бригада из солнечного Таджикистана
Но вариант интересный, возьму на заметку!

Руководство по конструированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжёлого бетона (без предварительного напряжения). - М.: Стройиздат, 1978.
3.26. Отмостки по периметру зданий должны плотно примыкать к цоколю здания

хм, вот здесь немного не понятно, - фундамент здания немного просядет под тяжестью возводимого здания. Отмостка же наоборот либо останется на месте, либо при наличии под ней некоего количества воды чуть чуть приподнимется. Соответственно, логично было бы предположить, что шов между бетонной отмосткой фундаментом и отделкой цоколя должен быть пластичным (заполнение герметиком).

Учитывая вашу критику переработал узел:

строительное проектирование (после АР,ОДИ,ЭЭФ,ПБ,ПЗУ, ТХ и КР и обслед. писать "архитектор" некорр.)

лучше написать мокрая?
насколько я знаю есть такая технология укладки брусчатки на сухие ц/п смеси с небольшим увлажнением основания и последующей проливкой швов водой, но правда эта технология используется в основном для дорожек.
Можете посоветовать что нибудь другое? Может существует такой раствор для брусчатки, который был бы в моем случае уместен.

А сам не задумывался, отчего такое явление распространенная? От проектного решения? Не думаю. От степени халтурности рабочих, т.е. от неправильных материалов и нарушения технологии? Самое очевидное - но подумай сам и сравни.
Схем отмосток в сети больше чем нужно.
Их назначение - отводить воду с её ПОВЕРХНОСТИ. Почему у тебя возникают такие экзотические "подстраховки"?
Руки делают отмостку, а не чертеж. И часто ли строго по чертежу и ТТ в нем?
После первой зимы не треснет.

Если читаешь статью, читай критически, не всякая статья пишется инженером.

Не поэтому. Проницаемое покрытие - это экзотика, если не сказать грубее.
Влаги в грунте всегда достаточно, зимой она и на отмостке замерзнет. Но связанная влага в основании под отмосткой в конечном итоге взорвет что угодно. Свойствами льда поинтересуйся. А если она замерзнет в проницаемом слое - догадаться о следстии не очень трудно.

Песчаная подушка - вот стандартное решение для отмостки. Но у тебя песчаный грунт - тем лучше для отмостки. Уже затраты заведомо меньше.
Большинство бед с "вспученными", проваленными и треснутыми отмостками только от неверной технологии. Конструктивное устройство отработано "веками", не надо изобретать "нестандартные" решения.

здесь немного не понятно, - фундамент здания немного просядет под тяжестью возводимого здания. Отмостка же наоборот либо останется на месте, либо при наличии под ней некоего количества воды чуть чуть приподнимется.

Это излишнее размышление. К "сожалению", в СНиПах и книгах не пишут, "почему так надо". А для недогадливых и очень пытливых ответ простой "значит это аксиома". И от воды отмостка не поднимается. И от мороза в -30 градусов тоже не поднимется. Но от мороза -30 в течении недели лопнет.

Как это "раствор для БРУСЧАТКИ" для применеия в отмостке? Сам-то понял, что спросил?
Пора уже спуститься с "небес" на реальное и стандартное решение. Пытливость - хорошее качество, но не в данном случае. Извини за прямоту.

Если я правильно понял, то в моем последнем творении надо просто заменить щебень на песчаную подушка, так? Извини за недогадливость, для меня это пока в новинку, пытаюсь разобраться как она (отмостка) себя поведет в зимний период.
Да и изобретать велосипед тоже не хочется! Хочется сделать стандартный вариант отмостки с брусчаткой по верху. Или стандартный вариант это только бетонная отмостка? Если да, то просто скажите что из бетонной брусчатки нормальную отмостку НЕ СДЕЛАТЬ, и я со спокойной душой возьму и внесу в проект обычную бетонную отмостку.

Да сам то я понимаю что спрашиваю, только вот истины никак найти не могу. Где же оно стандартное решения для отмостки с бетонной брусчаткой, с удовольствием где нибудь подсмотрел бы.

Механизатор широкого профиля (б/у)

Не берусь аргументированно утверждать, что такая конструкция отмостки не имеет права на существовование. Тем не менее несколько моментов мне не нравится. М.б., Вам тоже захочется переделать.
1. Вряд ли на стройке кто-то будет заморачиваться, устраивая ступенчасто слои щебня, бетона. Скорее подкопают грунт на одинаковую глубину по всей ширине отмостки - и погнали! Так почему бы так сразу не запроектировать?
2. "Подготовка из тощего бетона" и "Бетонная подготовка В12,5". Два раза бетонировать? Да еще и ступеньками? А почему бы не за один раз, на ровную горизонтальную поверхность?
3. Признаюсь честно: я не понимаю, зачем (какое обоснование необходимости, функциональности) нужен слой утрамбованного щебня толщиной 150 мм?
А вот "Грунт, утрамбованный щебнем на глубину 100-150 мм" в основании - это бы не помешало (если, естественно, это именно грунт, пусть и песчаный, но не чистый же песок!)
4. Что в этом пироге будет выполнять функцию водонепроницаемого слоя? Тоненький (50-90 мм) слой бетона? Миллиметров 200 - еще поверил бы. А так напрашивается необходимость под слой бетона утрамбовать 100-150 мм глины.
5. Почему "бетонная брусчатка серого цвета" - это красивше, чем поверхность того же бетона? Хочется рисунка - пожалуйста, заготовьте из трубы простейшую накатку с имитацией зазоров между камнями брусчатки, уложите бетон ровненько (по направляющим) виброрейкой, когда бетон слегка схватится - сделайте на его поверхности накаткой нужный рисунок. Зуб даю, мало кто отличит от брусчатки, а дешевле будет - это точно. А можно и без накатки обойтись: прорезать канавки "зазоров" (глубина 2-3 мм) абразивным диском.

Отмосткой проектировщик должен решить две задачи
1) поднять поверхность у стен и не дать воде стекать к стенам
2) закрыть пазухи фундамента. Обычно засыпка выполняется непучинистым и хорошо фильтрующим грунтом (часто рыхлым), то в сравнении с естественным грунтом (слежавшимся за 1000 лет) пазухи обычно хорошо собирают воду - особенно стекающую по поверхности.

Исходя из выше сказанного материал отмостки должен
1-плохо пропускать воду,
2 - перекрывать пазуху. Все смотрится обычно по месту
Есть дерновые отмостки, но за ними должен уход. Есть отмостки из гравия, для уменьшения брызг на стены. Но постелью у всех них должен быть материал не пропускающий воду.

Итак пойдем сверху вниз
1)Покрытие – любое. Гравий, дерн, бетон, асфальт, булыжник. Выбирают по красоте и против брызг (для хороших людей рассчитывают отскок капли). Главное – чтобы не размывало и не трескалось.
2)Водонепроницаемый слой - бетон, асфальт, мятая жирна глина (если в глине будет более 10% песка , то она будет пучится, а так нет). Можно рулонные материалы – пленки, резинобитумные и др., но под них нужна жесткая подготовка (15 см бетона) иначе с течением времени или под весом отростки пленка прогнется и будет корыто. Рубероид не стоит – быстро стареет.
3)Компенсатор .

3. Признаюсь честно: я не понимаю, зачем (какое обоснование необходимости, функциональности) нужен слой утрамбованного щебня толщиной 150 мм?

Слой гравия в 15 см. Его задача – снять капиллярную воду. Кто не понимает – если положим доску (водонепроницаемый материал) на грунт, то рядом будет земля сухая, а под доской через несколько дней будет влажно и заведутся черви (ну или смотрите способы сбора влаги в пустыне) . Так и под отмосткой, чтобы влага не давила снизу (и в мороз не образовывался лед) нужен компенсатор из материала с более крупными порами, чем грунт. Перед укладкой щебня желательно проложить геотекстиль.

Слои 1 и 2 можно совмещать – например асфальт и бетон. Если по бетону укладывается плитка или делается фактура (например ТОП-бетон), т.е слой менее паронепроницаемый чем бетон (бетон ведь паропроницаем), то под такую отмостку пароизоляция обязательна.

По температурным швам. Тут зависит из чего, как и где делается отмостка. Для булыжной отмостки они не обязательны (ну через 40 м), а для бетонной – через лучше 15 м. Они не от пучения, а от температурных расширений материала. У многих зданий (особенно на солнечной стороне) годовой перепад температур составляет более 50 градусов.

Читайте также: