Снятие обшивки двери е34

Обновлено: 15.05.2024

Автомобиль BMW Е34 с двигателем 2.0 л. M50B20 приехал с просьбой заменить прокладку ГБЦ. Автовладелец рассказал что автомобиль стал неустойчиво работать, а когда он выкрутил свечи и покрутил двигатель, то из шестого цилиндра начала брызгать охлаждающая жидкость.

Для самостоятельного снятия головки двигателя на BMW 520 достаточно будет небольшого набора стандартного инструмента и нескольких часов времени. А как правильно снять ГБЦ вы узнаете с фотоотчета.

Инструмент для снятия головки двигателя М50B20:

Подъемник или смотровая яма;
Ключи (желательно иметь набор с головками и воротком и рожково-накидные ключи) на 7 мм, 8 мм, 10 мм, 11 мм, 13 мм, 19 мм, 22 мм, 24 мм и 27 мм;
Отвертки "+" и "-";
Головка torx Е10, Е12;
Емкость для охлаждающей жидкости;
Корректор канцелярский.

Как снять ГБЦ BMW 520 в кузове Е34

Первым делом снимаем минусовую клемму с аккумулятора;
Так как на нашем двигателе установлен газ, то нам нужно отсоединить от газового редуктора шланги и провода, мешающие разбору двигателя;
Далее снимаем декоративные крышки двигателя;
Отсоединяем провода от катушек зажигания;
Откручиваем и убираем в сторону топливную рампу вместе со жгутом проводов;
Отключаем всё от впускного коллектора;
Откручиваем и снимаем коллектор;
Отключаем все патрубки и провода находившиеся под впускным коллектором;
Снимаем патрубки с корпуса термостата;
Откручиваем и снимаем выпускной коллектор;
Откручиваем и снимаем катушки зажигания;
Откручиваем крепёжные гайки клапанной крышки и снимаем её.
Выставляем двигатель по меткам;
Корректором устанавливаем свои метки на звездах и цепи;
Снимаем переднюю крышку головки;
Снимаем цепи ГРМ;
Откручиваем и снимаем ГБЦ;
Осматриваем блок, головку и прокладку, для определения причины неисправности.

Приступаем к снятию ГБЦ на автомобиле BMW 520 с двигателем M50B20.

Для начала отсоединим шланги от газового редуктора, чтобы они не мешали разборке и снятию ГБЦ.

Открутив шланги отводим их в сторону, отключая электроразъем от газового датчика.

Теперь нам ничто не мешает снятию декоративных крышек двигателя. Ключом на 10 мм выкручиваем четыре крепежных болта.

Снимаем крышки и приступаем к отключению проводов от ГБЦ. С помощью отвертки поддеваем металлические фиксаторы разъемов катушек зажигания.

И отсоединяем все электроразъемы от катушек.

Жгут проводов катушек прикручен к топливной рампе. Так как рампу нам тоже будет необходимо снимать, провода от рампы отсоединять не будем, а снимем все вместе. Ключом на 10мм выкручиваем два болта крепления топливной рампы.

С помощью отвертки поддеваем рампу вверх, вытаскивая топливные форсунки из своего посадочного места во впускном коллекторе.

Теперь нам необходимо отключить от рампы топливные шланги. Чтобы было удобно снимать шланг с этой стороны, необходимо сперва снять патрубок с клапанной крышки, а потом уже откручивать хомут и снимать саму топливную шлангу.

Также снимаем и второй топливный шланг, возле кузова.

И отводим в сторону лобового стекла провода с рампой и форсунками. В таком положении и фиксируем всё.

Далее приступаем к снятию впускного коллектора. Для начала снимаем гофру воздушного фильтра. И отключаем электроразъем от датчика на дросселе.

Отсоединяем трос газа и убираем его в сторону.

Далее нам необходимо будет отсоединять патрубки системы охлаждения, поэтому сразу сольем антифриз из радиатора, открутив предварительно крышку радиатора и подставив снизу емкость для охлаждающей жидкости.

Теперь отсоединяем от дроссельной заслонки патрубки подогрева дросселя и вакуумный шланг.

И выкручиваем крепежные болты поддержки коллектора. Увидеть болты возможно только через зеркальце, но открутить их не составит труда. Воспользоваться удобно маленькой трещоткой с удлинителем и головкой на 8 мм.

Отсоединив все провода и шланги от коллектора приступаем к его откручиванию от ГБЦ. Воздухом выдуваем всю грязь вокруг соединения коллектора и ГБЦ, и откручиваем семь крепежных гаек.

Откручивать крепление коллектора удобно с помощью трещотки с удлинителем и головки на 11 мм.

Приподнимая коллектор видим, что у нас еще не отключены газовые форсунки. Отсоединяем от форсунок провода и газовые шланги.

Сняв впускной коллектор у нас открылся свободный доступ к ГБЦ. Отсоединяем от головки электроразъемы и патрубки.

И еще один патрубок системы охлаждения необходимо снять возле кузова автомобиля.

Отсоединяем электроразъемы датчиков коленвала и распредвала.

Откручиваем шланг подачи масла на клапан управления ваносом. Снимаем патрубок водяного охлаждения с корпуса термостата.

И с другой стороны отсоединяем патрубок термостата.

Далее приступаем к откручиванию выпускного коллектора. Крепежных гаек коллектора очень много, по четыре на выпуск каждого цилиндра. И так, откручиваем двадцать четыре гайки крепления выпускного коллектора используя трещотку с удлиненной головкой на 11 мм.

Сняв выпускной коллектор приступаем к снятию клапанной крышки. Ключиком на 10мм откручиваем гайки крепления катушек зажигания и снимаем катушки с двигателя. Также можно корректором пометить какая катушка с какого цилиндра и при сборке установить всё на свои места.

Тем же ключом откручиваем четырнадцать гаек крепления клапанной крышки.

Снимаем клапанную крышку, убирая её в сторону.

Так же сразу снимаем и убираем прокладку клапанной крышки и пластиковую крышку распредвала, поддев её с краю отверткой.

Берем большую трещотку и удлиненную головку на 22 мм и одеваем на болт коленвала. Проворачиваем двигатель до установки меток ГРМ. Крутить двигатель необходимо по часовой стрелке.

Метка коленвала находится сверху шкива, возле датчика коленвала. На крышке двигателя есть отливка, а на шкиву есть отметка и надпись ОТ. Прокручиваем двигатель до совмещение этих меток.

В этом положении кулачки распредвалов на первом цилиндре должны быть направлены вверх и немного во внутрь двигателя, как указано на фото.

А квадраты на концах распредвалов должны быть в одной плоскости. Если положить на них линейку, то нигде на квадратах не должно быть просветов.

Теперь, когда двигатель в метках, мы берем канцелярский корректор и устанавливаем свои метки на цепях, звездах, распредвале и ваносе.

И приступаем к снятию передней крышки головки. Ключами на 10 мм и 13 мм откручиваем семь крепежных болтов.

Ключом на 19 мм откручиваем две заглушки, которые сделаны специально для откручивания болтов звёзд распредвала.

Далее с помощью torx Е10 откручиваем четыре болта крепления звёзд выпускного распредвала.

Для снятия передней крышки с ваносом нам необходимо будет немного прокручивать впускной распредвал. Для этого необходим ключ на 27 мм, если крутить за квадрат, или ключ на 24 мм, если крутить за специальные грани.

Зубцы на ваносе сделаны под наклоном, поэтому немного прокручиваем распредвал и снимаем ванос и переднюю крышку ГБЦ.

Ключом на 13 мм откручиваем три гайки крепления звезды впускного распредвала. А ключом на 10 мм откручиваем болт крепления натяжного механизма.

И еще необходимо сверху открутить три болта натяжного механизма тем же ключом на 10 мм.

Теперь мы свободно снимаем маленькую цепь с натяжителем и звездами.

Сразу же откручиваем успокоитель цепи и два маленьких болта крепления ГБЦ.

Ключом на 19 мм откручиваем натяжитель цепи и вытаскиваем его, ослабляя натяжку цепи.

После снятия натяжителя, цепь ослабилась, и стало возможным снять еще одну звезду выпускного распредвала.

Теперь, когда от головки двигателя уже всё отключено, можем приступать к откручиванию болтов крепления ГБЦ. Для откручивания используем torx E12.

Открутив болты снимаем головку с двигателя. Лучше кого-то позвать на помощь, так как ГБЦ не очень легкая и одному снимать будет не очень удобно.

Сняв ГБЦ внимательно осматриваем блок двигателя, прокладку и головку. Пытаемся найти причину неисправности.

На ГБЦ никаких явных следов пробитой прокладки или прогнивших каналов не видно.

На блоке видно, что антифриз попадал в шестой цилиндр, поршень немного вымыт по краям.

А вот на прокладке никаких следов пропуска антифриза нет. Так как чётко понять как охлаждающая жидкость попала в цилиндр мы не смогли, придется разбирать голову и отдавать её на опрессовку, чтобы проверить ГБЦ на внутренние трещины.

Итак, закупив вчера ограничитель водительской двери, приступил к его замене.
Проштудировав интернет, как люди снимают обшивку двери я понял, что первое что я встречу, это два болта, держащие обшивку. Первый болт, что находится за ручкой двери, я сразу выкрутил. далее приступил ко 2 му, который (должен был быть) за механизмом регулировки зеркал. Механизм Я снял, но болт, как не пытался найти, так и не находил. В итоге, сбегал за фонариком, и увидел, что в верхнем правом углу под наклоном стоит шуруп, многогранник. Я думаю, дану, за ручкой стоит обыкновенный шуруп, а тут многгранник. В итоге, было решено открутить его, т.к. это был 2 й шуруп. В итоге, шурупы мне сдались.
Далее, я как знал, что по периметру обшивку держат заклепки, я их успешно отшелкнул. Естественно, обшивка, как и во многих случаях у всех висит на мертво. Я то помню, что ее нужно на себя и вверх, раз попробовал, два не идет. Третий раз она дала слабину и отшелкнулась. Естественно, не забывайте про тросик ручки двери.

Далее идем к демонтажу самого ограничителя. В самой стойке извлекаем шплинт, который держит ручку ограничителя. На этом шплинте в низу есть шайбочка, извлекаем ее.

Далее откручивем многогранниками в самой двери два шурупа, держащие ограничитель.

Я с самого начала думал, что не придется снимать обшивку двери, но весь механизм заботливо был спрятан в нутри двери и выташить без разбора обшивки никак.

Ну и ладно думаю Я, и продолжаю. Далее немного снимаю паралоновую обшивку, и задумываюсь, как же его назад прилепить. Самое интересное, что липучка, идущая по периметру двери и находящаяся как на двери так и на паралоне. Как замок получается.

Далее просовываю руку в дверь, нащупываю механизм ограничителя, и вытаскиваю его на белый свет. Попутно, собирая все, что от него отвалилось в саму дверь. Оказалось, что скоба, держащая колесико, просто отламалось. На сломе, присутствовали легкие следы ржавчины.

Далее еще интересней будет =)

После того, как Я сломаный ограничитель снял, настала пора ставить новый. Как Я не пытался его поставить, и так и так, ну не входит он в дверной разрез, через который ограничитель крепится к стойке двери. Вытащил его на белый свет и думаю. Раз он не хочет вставать, значит он слишком далеко выдвинут. Да, так и оказалось, он был вытянут на самую максималку.
Думаю чего там, сейчас его втолкну и все. Не так все просто как кажется. И раз и раз не идет. Обалдеть какая сила ограничивает дверь. Ладно, с помощью хитрости и плоскогубцев я загнал ограничитель на середину. После чего он успешно встал назад.

Монтаж производил в обратном порядке.

Но что стоит заметить. Когда монтировал назад, при закручивании 2 шурупа, что многогранник, у меня головка многогранника упала между обшивкой и паралоном. В итоге, пришлось опять отщелкивать уже защелкнутые клипсы, головка выпала. Но при защелкивании произошел казус, я сломал одну клипсу. Но не полностью, а только одну сторону клипсы. Но после того, как Я еше раз стукнул в районе клипсы, она, со щелчком встала. Думаю фиг с тобою, держишся. При кузовном ремонте все равно нужно эту дверь под замену, т.к. нижняя часть двери сгнила.

И кстати, когда будете прикручивать многогранный болт назад, который держит обшивку двери, смотрите, чтобы провода регулировки зеркал не попали под него, ибо если он их порежит, очередной гемор на свою попу вы обеспечите.

Слегка огорченный поломкой клипсы, но радостный благодаря починке ограничителя, я закончил работы.

Я люблю, когда в машине все исправно и все работает. Даже любая мелочь.

У кого будут вопросы: обращайтесь. Хотя сложного ничегошеньки тут нет. Главное, с силой не увлекайтесь.

Сегодня снимал обшивку водительской двери, т.к. у меня какая-то проблема с центральным замком. (частично исправлено).

В общем в этом посте я расскажу и покажу как снять обшивку.

Для начала общее фото моей двери:

А теперь приступим :)

Первым делом откручиваем кнопку закрытия двери.

Следующим шагом снимем рукоятку стеклоподъемника (если у вас конечно не электрические стеклоподъемники). Для этого нужно отщелкнуть крышку на рукоятке:

Соответственно откручиваем винт, крепящий рукоятку:

Следующим шагом нужно вытащить кнопку эл. регулировки зеркал. Опять же воспользуемся плоской отверткой:

Вот что мы увидим внутри:

Загляните отверстие для кнопки и увидите там еще один винт:

Теперь дошли до дверной ручки! Поддеваем отверткой маленькую заглушку:

Откручиваем последний винт:

Теперь обшивка держится только на клипсах. Они расположены по периметру (кроме верха). Отверткой поддеваем обшивку и тянем на себя.

После того, как отстегнете все клипсы, нужно будет приподнять всю обшивку вверх. Нужно будет приложить усилие, но тяните строго вверх. Сверху обшивка крепится защелками прямо у хромированного молдинга. Теперь остается отсоединить тросик от дверной ручки и все!

Под обшивкой открывается такой вид:

Собираем в обратном порядке…

Всем спасибо за внимание! Если мой пост был вам полезен, нажмите "Нравится". Мелочь, а приятно )))

Начнём с потолка! Для начала откручиваем крепления козырьков.

У кого-то может быть дополнительно опция S563A Туалетное зеркало с подсветкой, там тогда ещё после откручивания нужно отсоединить концевики в креплении козырька и в "защёлке" козырька. Плюс — снять плафоны. У меня этого нет, поэтому далее приступаем к ручкам потолка.

Снимаем аккуратно заглушки и откручиваем. После этого, если есть люк, переходим к управлению открывания люка. У меня ручное открывание, поэтому откручиваем ручку, открыв полностью люк назад(потом узнаете почему).

После этого можно снять площадку с ручкой. Кстати, сразу нашёл причину, почему иногда при открытии/закрытии были прокручивания — оказалось сломано пару зубцов на шестерёнке. После отключаем центральный плафон и вытаскиваем его. Теперь наш потолок держится на защёлках вокруг люка и двух больших клипсах сзади. Вокруг люка очень аккуратно сверху отщёлкиваем клипсы. Ломаются очень легко, поэтому будьте аккуратны. У меня две сломались.

Остаётся только зад потолка. И тут меня ожидала засада. Осмотрел весь интернет, не нашёл чтобы кто-то точно указал, как его снять. Находил, что люди вроде с клипсами выдёргивали, но я решил сделать по другому. Я просто немного потянул заднюю часть потолка в бок, чтобы он соскользнул с этих клипс.

Как я не пробовал, никак их вытянуть не удалось. Ну потом при установке буду думать. Вытянул потолок через пассажирскую переднюю дверь.
Остались обшивки дверей! Сначала передние. Откручиваем сначала солдатики открытия/закрытия. Потом в водительской двери вынимаем панельку регулировки зеркал и отключаем её. После этого внутри откручиваем винт, держащий ручку. Потом вынимаем заглушку за ручкой открывания двери (тот ещё гемор) и откручиваем последний винт. После этого по контуру отщёлкиваем аккуратно всю карту от двери.

Отсоединяем тросик ручки и обшивка снята! Сзади также, но нужно открутить весло (у кого не все ЭСП) и винт за пепельницей.

За ними оказались ещё заводские шумки.