Скрытые двери стык с плиткой

Обновлено: 16.05.2024

Добрый вечер Вот такая проблема, ставим дверь в ванну, на стенах мозаика, 20х20мм и получается так, что возле дверной коробки никак не выходит целая плиточка. Наличники не предусмотрены, т.к одной стороной коробка в плотную примыкает к стене туалета. Зазор остаётся около 12 мм. Подрезать 140 плиточек я умру. Чем можно закрыть этот зазор, что бы не очень уж по колхозному было и в разумных пределах по деньгам, пару тыщь потяну, дальше жаба не даст. Выручайте плиз, в очередной раз!

abс написал :
Подрезать 140 плиточек я умру.

Подрезать 150 плиточек.Избежать смерти.10 выбросить. . Нет.

deletear написал :
Подрезать 150 плиточек.Избежать смерти.10 выбросить. . Нет.

Я так и не научился их по нормальному резать, 20 плиточек, вокруг трапа, подрезал весь день, в отход в 3 раза больше ушло. Они колются, крошаться, ппц короче.

А нет какой нибудь идеи, как заделать эту щель? Видел такой декор, типа квадрат стеклянный, 8х8мм, может его туда воткнуть? Вот только бы нужный цвет найти. Может ещё что есть, делают же как то?

abс написал :
Я так и не научился их по нормальному резать,

Тут многие хвастались плиткорезными станками. Вы там не мелькали ?

abс написал :
Я так и не научился их по нормальному резать,

Болгаркой не пробовали? Я как-то делал,правда всего штук пять.
Можно полоски зеркальные приклеить.

abс написал :
Я так и не научился их по нормальному резать, 20 плиточек, вокруг трапа, подрезал весь день, в отход в 3 раза больше ушло. Они колются, крошаться, ппц короче.

Если стекло, попробуйте кусачками.

deletear написал :
Тут многие хвастались плиткорезными станками. Вы там не мелькали ?

У меня есть простенький электроплиткорез, но я не хвастался, нечем Проблема, как держать, сделал специальную держалку, можно 3-5 плиточек отрезать, но это всё не то.

waw0375 написал :
Если стекло, попробуйте кусачками.

Кусачками крошится вся, да и край нужен ровный, как заводской, он ничем закрыт не будет.

mihamaster написал :
Болгаркой не пробовали?

Да я как то на здоровье заморачиваюсь, пыли всякой боюсь, тем более стеклянной, даже доски в респираторе пилю

mihamaster написал :
Можно полоски зеркальные приклеить.

А что за полоски?

abс написал :
Чем можно закрыть этот зазор

Заместо наличника притворную планку использовать не хотите?

Палецкий написал :
Заместо наличника притворную планку использовать не хотите?

abс написал :
т.к одной стороной коробка в плотную примыкает к стене туалета.

У меня такая же фигня. дверники посоветовали ставить наличник, только распустив его, и тем самым он закроет все "неприятности". Да будет несимметрия наличников, но зато меньше лишнего гемора в голове

abс написал :
Проблема, как держать, сделал специальную держалку,

Берешь полик от машины резиновый и кладешь его на кусок гипрока. На полик прикручиваешь 2 мя саморезами дощечку линейку. Разводишь гипс дешевый намазываешь на полик укладываешь стеклышки ровненько по линейке втапливая в гипс по 20-25 штучек. Куришь. Освобождаешь полик неповреждая набор.Повторяешь цикл. На следующий день можно пилить с брызговым охлаждением а можно болгаркой , но болгаркой навык нужен.

sergik0 написал :
У меня такая же фигня. дверники посоветовали ставить наличник, только распустив его, и тем самым он закроет все "неприятности". Да будет несимметрия наличников, но зато меньше лишнего гемора в голове

У меня, с одной стороны ничего не влезет, коробка в плотную к стене, ну могу отодвинуть, максимум на 1-1,5 см. А ставить наличник буквой Г, ИМХО, "колхоз".

deletear написал :
Берешь полик от машины резиновый и кладешь его на кусок гипрока. На полик прикручиваешь 2 мя саморезами дощечку линейку. Разводишь гипс дешевый намазываешь на полик укладываешь стеклышки ровненько по линейке втапливая в гипс по 20-25 штучек. Куришь. Освобождаешь полик неповреждая набор.Повторяешь цикл. На следующий день можно пилить с брызговым охлаждением а можно болгаркой , но болгаркой навык нужен.

Идею понял. Но не хрупкая ли конструкция получается на гипсе? Когда пилишь, очень не слабо надавливаешь, к тому же гипс намокнет сразу, не раскрошится? Да и пилить полоску шириной в одну плитку как? Нечего к направляющей прижимать.

abс написал :
У меня, с одной стороны ничего не влезет, коробка в плотную к стене

..понятно, что не влезет. Притворная планка устанавливается на коробку (3см должно быть) и в угол (еще полтора сантиметра). всего четыре с половиной сантиметра ..наличник не влазит, а притворная планка влазит

Палецкий написал :
Притворная планка устанавливается на коробку (3см должно быть) и в угол (еще полтора сантиметра). всего четыре с половиной сантиметра ..наличник не влазит, а притворная планка влазит

Коробка вот такая , там только паз под добор 12 мм, и всё, дальше закругление, туда ничего не влезет.

abс написал :
У меня, с одной стороны ничего не влезет, коробка в плотную к стене, ну могу отодвинуть, максимум на 1-1,5 см. А ставить наличник буквой Г, ИМХО, "колхоз".

Я же говорю наличник распускается по коробке и вплотную встает к стене. Да будет ассиметрия наличников и некий колхоз, но это самый простой путь в такой ситуации, дверники все делают только так.

Палецкий написал :
а притворная планка влазит

имхо лучше распустить наличник, считай тот же нащельник получается, только в теме вместе с остальными наличниками.

sergik0 написал :
имхо лучше распустить наличник, считай тот же нащельник получается, только в теме вместе с остальными наличниками.

sergik0 написал :
Я же говорю наличник распускается по коробке и вплотную встает к стене.

1 см от наличника оставить?

sergik0 написал :
дверники все делают только так.

А "плиточники" и затиркой 1 см замажут и не побрезгуют Им надо побыстрее сделать и бабла срубить.

sergik0 написал :
Да будет ассиметрия наличников и некий колхоз, но это самый простой путь в такой ситуации

Хотелось бы всё же без колхоза, и так косяков хватает, специально не хочется ещё добавлять

sergik0 написал :
имхо лучше распустить наличник, считай тот же нащельник получается, только в теме вместе с остальными наличниками.

ИМХО, даже если бы так, то нереал отпилить от полукруглого МДФ шпонированного наличника, ровно, полоску в 1 см да и не нужна она там, я могу у этой стены, коробку в плотную к плитке придвинуть, а наличник буквой Г, на оставшиеся части коробки ну никак не катит.

abс написал :
даже если бы так, то нереал отпилить от полукруглого МДФ шпонированного наличника, ровно, полоску в 1 см

..нууу, судя по фотографии там больше чем 1 см, а распускается не сложно . электролобзиком на средних оборотах

Палецкий написал :
..нууу, судя по фотографии там больше чем 1 см

Сходил, померял, там 8 милиметров Форма коробки вот такая , рассматриваемая нами часть - справа. По сути, плитки не хватает как раз на ширину этого паза, его глубина равна толщине плитки, т.е. 3мм, она бы хорошо туда легла, но подрезать >140 плиток, я не знаю просто как Та часть, что на первой фотке, может быть придвинута в плотную у плитке, ничего там делать будет не надо тогда. А я спрашивал, чем бы закрыть этот сантиметр, по периметру, что бы не подрезать плитку, вот тогда бы я отодвинул немного коробку от стены, как на фотке, для симметрии.

abс написал :
1 см от наличника оставить?

Наличник мин 16мм на коробку заходит, плюс зазор 10-15мм, итого целых три см. это нормально.

abс написал :
о нереал отпилить от полукруглого МДФ шпонированного наличника, ровно, полоску в 1 см

У вас имхо все же 3см выйдет остатка наличника - а это вполне реально.

sergik0 написал :
Наличник мин 16мм на коробку заходит

Блин, даже не знаю как сфоткать. вот на последней картинке сфоткана коробка с торца. Та часть что слева - в коридоре, на неё можно на 15 мм завести наличник (она вся толщиной 20 мм, на всю ширину петли не дадут), а вот слева, это часть в ванной, вот там наличник можно завести только до начала закругления, а это 12мм. Только вот проблема, что не нужен с этой стороны наличник, т.к. коробка пока двигается, +-1 см, и я могу её подвинуть так, что начало закругления пойдёт прямо от плитки на стене. И останется сделать наличник только сверху и с права. Но беда в том, что я не хочу, не симметричный наличник. Можно подрезать плитку, она встанет как раз заподлицо с коробкой и всё будет зашибись (если ровно подрезать), вот только сложно это очень, вот и спрашивал как проще закрыть щель в 1 см, что бы красиво было.

abс написал :
вот только сложно это очень, вот и спрашивал как проще закрыть щель в 1 см

Вот именно сложно. как я не старался, у меня точно не вышло. плюнул и забил. Сделал расшивку наличника. Да не супер пупер смотрится, но меня честно так уже достал ремонт, что на такие мелочи перестал обращать внимание

*abс* написал :
Подрезать 140 плиточек я умру

Плитка стеклянная же? Надо бы спросить у людей, которые занимаются резкой стекла и зеркал. Может быть они за какие-то деньги порежут вам плиточки и зашлифуют края. Даже скруглят, как на заводе, может быть.

vavan написал :
Плитка стеклянная же? Надо бы спросить у людей, которые занимаются резкой стекла и зеркал.

Так плитка то эта плиткорезом не режется В стеклорезках не такими размерами всё режут А шлифовка мне не нужна, плитка заподлицо с коробкой, да и края у неё не острые получаются. Она вполне сносно режется электроплиткорезом, вся проблема-как зажать. Сегодня-завтра попробую наклеить плиточки на гипрок и порезать вместе с гипроком, потом оторвать, не знаю, что получится.

*abс* написал :
В стеклорезках не такими размерами всё режут

Хочется верить, что у профессионалов есть инструмент на разные размеры и для разных работ
:-)))))))))))))))

дык а если меж двух фанерок, скрутив саморезами? можно резиночки проложить ещё для пущего нескольжения или уплотнительную ленту белую. Должно получиться - не обязательно же плитку вести горизонтально и резать торец, можно наклонить как-то приловчиться чтоб диск резал не пол прямым углом её.

vavan написал :
Хочется верить, что у профессионалов есть инструмент на разные размеры и для разных работ
:-)))))))))))))))

По ходу своих увлечений имел опыт общения со стеклорезками, так вот, ничего лишнего у них там нет. Они кромку то мне, на здоровую столешницу делали, так все перематерились, что типа размер не стандартный, а Вы предлагаете им плиточку по 10мм порезать и шлифануть

vavan написал :
дык а если меж двух фанерок, скрутив саморезами? можно резиночки проложить ещё для пущего нескольжения или уплотнительную ленту белую. Должно получиться - не обязательно же плитку вести горизонтально и резать торец, можно наклонить как-то приловчиться чтоб диск резал не пол прямым углом её.

Всё уже перепробовано, фанерка не катит, никакие противоскльзящие прокладки не помогают, на плитку сильно давить приходится, всё сдвигается. Я зажимал между двух алюминиевых швеллерков, предварительно заворачивая плиточки в алюминиевый скотч, иначе сдвигаются, и то, больше 5 плиточек за раз, зажать проблематично, середина не прижимается. А сделать коснтрукцию жеще тоже тяжело, ограничивают конструктивные особенности плиткореза, а точнее его защитный кожух, а без него никак, вода во все стороны летит.

В общем, пока пробую на ручном плиткорезе, там хоть воды нет, может что и получится

Часто в проектах стали встречать так называемые двери-невидимки

Основные вопросы, которые не учитывают заранее:

1) коробки для этих дверей надо устанавливать на черновой стадии работ - до шпатлевки стен, так как они без наличников (заделка шва между коробкой и стеной шпатлюется). Если их задержать, это может повлиять на увеличение сроков работ.

2) сторона открывания - эти двери устанавливаются в плоскость со стеной только в сторону открывания. С другой стороны полотна коробка будет видна!

3) плинтус - не учитывается завершение плинтуса у дверного полотна при подборе материала.

Если плинтус установить ровно по коробке, то при открывании полотна - оно не откроется больше чем на 90гр. Либо будет давить на плинтус (может выдавить или останется отметка на полотне).

Поделитесь опытом - какие плинтуса используете при дверях невидимках.

Владимир Подлипный

Галина Милошевич

К таким дверям не подходит выпуклый, накладной плинтус, плинтус должен идти заподлицо со стеной, т.е в гипсокартоне понизу вырезается полоса нужной высоты и в нее вкладывается сам плинтус прямоугольной формы. Профилированные варианты не подходят, только минималистичные формы, лучше всего выглядит камень, керамогранит и дерево.

Интерьер от Алекса

МДФ - плинтус, спиленный градусов на 45, или обычный - не доводить до проема см на 4 - 5, можно ограничитель поставить дополнительно, выход всегда найдётся.

Похожие обсуждения

В моем доме никогда не будет…

Никогда не будет совмещенного санузла (дикая современная тенденция); санузел должен находиться как можно дальше от кухни с выходом в коридор, как положено; только раздельные изолированные кухня и гостиная с дверями; если окна панорамные в пол - только при хорошем виде из них, а не в соседние окна, иначе бессмысленно; стиральная машина только в ванной, а не на кухне; микроволновки даже при наличии большого метража кухни; голого бетона, стекла, металла; зеркал и телевизора в спальне; ради нескольких лишних метров от присоединенной лоджии не поступлюсь свежестью высушенного белья и одежды на той лоджии или балконе; никакого пластика в интерьере: посуды, стульев, столов; мозаики в плитке; скандинавского стиля как безликого, туда же минимализм ;цветов венге, оранжевого, красного, черного; белых стен; кожаных диванов и с обивкой под рептилий; 3-D напольной плитки и для фартука; кухонной мебели, "растворяющейся в пространстве" -без ручек и столешницы; "стальной" кухонной техники и столешницы. Остальное уже озвучено.Да, еще никогда не будет двухэтажной квартиры (лестница в квартире это кошмар).

Дверь-невидимка под обои. У кого есть опыт эксплуатации?

Я бы вообще не покрывала двери лаком; но сейчас при покупке краски столкнулась с такой проблемой, что большинство продавцов говорят мне, что дверь нужно покрыть эмалью, предназначенной для покраски дверей (это 15-30% блеска), а стены покрывают матовой или полуматовое Краской (Блеск 4-6%) и из-за разницы в блеске и цвет не получится один в один, тогда потеряется вообще весь смысл этих дверей. Только один продавец говорит, что можно покрасить двери той же краской, что и стены, но я сомневаюсь, что это действительно будет практично. и как третий вариант я думала покрасить разными видами краски двери и стены, а потом покрыть и двери, и стенылаком, но опять таки продавцы меня убеждают, что хорошея Краска будет практичнее лака, и по сути мало кто из них сталкивались с таким опытом. вообщем посоветуйте, кто красил эти двери и стены, нужны ли эмаль для дверей, т.е другая Краска, не та что идёт для стен? буду очень благодарна за практические советы

О "ремонте" квартиры с отделкой.

Михаил, не совсем поняла, точнее - поняла так, что вы все равно намерены значительно или полностью переделывать "ремонт от застройщика". Если его все равно переделывать, то к чему вопросы о минимизации расходов и прочие? Не проще ли принять "изначальное принуждение к ремонту от застройщика", как мелкую неприятность и "забить" на это вовсе? Представьте, что вы сначала будете добиваться документации, потом по непонятным алгоритмам сверять "правильно или неправильно сделали", потом препираться с застройщиком, потом ждать месяц, потом опять с начала, так как вообще не факт, что руко***ые застройщики с неизвестной радости вдруг доделают хорошо. Попросту говоря, главное, чтобы "трубы не текли, потолок не обваливался и стены были перпендикулярны ровному полу", а остальное вы сами сделаете. В очень многих случаях люди, заезжающие в "ремонт от застройщика" смотрят на сказанное выше + окна (если не намерены их менять изначально), подписывают акт сдачи-приемки, выпинывают застройщика за дверь, и тут же весь этот "ремонт" выносят из квартиры. На мой взгляд, никакая "минимизация" тут невозможна. Делайте сами, вам самому будет спокойнее, чем добиваться от застройщика "сделать хорошо".

Раздвижная межкомнатная перегородка

Dennise Denny, судя по тому какие вопросы задаёте, понимаю, что ничего подобного Вам делать не приходилось. Это не плохо и не хорошо, - ни как не хочу ущемлять ваше самолюбие. Поскольку нас могут читать другие не знакомые с последовательностью монтажа мобильной перегородки, попробую в вкратце описать процесс. И так, по порядку: - конструкция двойной стены (это не фальш-стена, а именно стена) делается из обычных профилей для гипсокартона. После демонтажа старой стены, сначала устанавливается потолочная закладная, к ней крепится алюминиевый трек, затем в пол монтируется нижний трек (нижний трек можно не монтировать, а использовать накладные нижние направляющие, но это не удобно и к тому же будет щель между полом и низом перегородки), затем делается одна стенка (с внешней стороны она обшивается двумя слоями ГКЛ, закладывается минвата, внутренняя сторона зашивается одним слоем ГКЛ. После этого навешивается откатная панель. Затем делается вторая стенка (зашивается так же как и первая). У монтажа второй стенки есть определённые нюансы, но об этом сейчас не буду. - Про "шандарахания". Никаких динамических нагрузок нет ни в каких направлениях. Полотно перегородки сверху жёстко зажато в каретках, снизу оно ограничено нижней направляющей. В самом треке есть специальные стопоры/демпферы и доводчики исключающие удар перегородки в крайних положениях при закрытии или открытии. Сама перегородка не раскачивается относительно поперечной оси. Зазор между перегородкой и стенами по 4 мм с каждой стороны от полотна перегородки, если смотреть с торца. - Что такое "куча железа" ? Железа ровно столько, что бы сделать конструкцию жёсткой на кручение. Каркас полотна перегородки из тонкостенной металлической н/ж трубы квадратного сечения 30 х 30 мм. ( Вес всего металла не больше 25 кг.) Этот каркас с двух сторон зашивается либо панелями МДФ (не одной единственно панелью, а несколькими с каждой из сторон), либо каким то другим материалом, например качественной фанерой. Да хоть вагонной зашейте:)) Внутрь укладывается каменная вата. Я уже писал выше, что вес перегородки из стекла составит 187,5 кг. Мы ставили перегородки и большего, - максимального "Джамба" размера и именно в варианте откатных кассетных перегородок. Кстати, некоторые уже больше 8 лет стоят. Вариант со стеклом реально дорогой и более сложный, - нужна уже другая фурнитура рассчитанная на такой вес и прочее. Да, сама перегородка нестандартная, её не купишь готовую, - надо делать. Но, что здесь сложного? У нас все объекты нестандартные, - 50% и более заказываем у партнёров под конкретный заказ. Обычное дело. Ну, вот пожалуй и всё.

Невидимые двери или двери скрытого монтажа — современный вид полотна и короба из анодированного алюминия, без наличника и видимых петель. Скрытые межкомнатные двери устанавливают на этапе черновых работ, задолго до нанесения финишного покрытия, а после — фиксируют коробку и снимают полотно, оставляя его на финальную стадию дизайнерского ремонта . Благодаря конструктивной особенности, полотно встает в одной плоскости со стенами, создавая ощущение единой, однородной поверхности.

Существует два основных вида скрытых дверей: готовые изделия с отделкой и полотна под отделку (как отдельный вид можно назвать двери Infinity от пола до потолка). Первые приходят уже с заводской покраской или в ином исполнении (например, из стекла, зеркала или классического шпона) — такие варианты избавляют от дополнительного декорирования, но усложняют процесс подбора нужного оттенка из-за заводской окраски. Вторые поставляются с грунтованной поверхностью — после установки полотно следует окрасить в тон стен, оклеить обоями или нанести декоративную штукатурку.

Дизайн таких дверей следует продумывать еще в процессе ремонта и отделки квартиры , так как установаливать их лучше до окончания всех работ по внутренней отделки помещения.

Плюсы и минусы

Говорим по опыту, достоинств очень много. Такие двери хорошо встраиваются в минималистичные и геометричные интерьеры, увеличивают пропорции помещения (наш любимый дизайнерский ход — использовать полотно скрытого монтажа во всю высоту стены, чтобы визуально поднять потолок), незаметность и компактность (с помощью них легко оформить даже самые узкие проходы), а также огромное количество размеров, фактур и вариантов отделки.

Из недостатков первое место занимает, конечно же, стоимость — с другой стороны, качественная дверь традиционного монтажа может стоить даже дороже. Все дело в ваших предпочтениях. Например, комплект из грунтованной скрытой двери Invisible бренда ProfilDoors с коробкой и фурнитурой обойдется от 35.000 рублей в зависимости от размера и механизма (цены получены с официального сайта). Второй минус — ограниченность по стилям: геометричные линии таких дверей хорошо дополнят лишь ультрасовременные интерьеры в стилях лофт или минимализм. Финальный пункт среди недостатков — сложный монтаж, о котором мы поговорим далее.

Установка коробки скрытых дверей происходит на стадии черновых работ, чтобы во время нанесения шпаклевки создать единую, идеально ровную плоскость. Из этого этапа вытекает проблема — при задержке дверей от поставщика, задерживаются сроки всего ремонта, ведь продолжать работы просто невозможно. Это следует учитывать при выборе таких конструкций и, конечно, не забывать заказывать их вовремя.

В этой статье я расскажу, что такое межкомнатные двери скрытого монтажа, покажу результат установки таких дверей у одного из моих заказчиков, а также поделюсь особенностями их установки. Статья будет особенно полезна тем, кто хочет установить двери скрытого монтажа и тем, кто еще не принял решение по межкомнатным дверям. Поехали

В последние годы двери скрытого монтажа (invisible) стали очень популярны в современных ремонтах и поэтому многие дизайнеры сегодня используют именно этот тип дверей в своих проектах.

Разумеется, многим заказчикам нравится такое решение на визуализациях, но далеко не все дизайнеры могут рассказать своим заказчикам заранее все плюсы и минусы таких дверей, а также особенности их установки, эксплуатации и конечно же цены.

В результате бюджет у заказчиков часто заканчивается раньше времени и единственный выход из подобной ситуации, это дополнительный кредит на ремонт, что в свою очередь никак не может радовать.

Конечно у дверей скрытого монтажа есть ряд преимуществ, но прежде чем принять решение по типу межкомнатных дверей для своей квартиры, еще до начала ремонта квартиры стоит учесть несколько особенностей, которыми я с вами поделюсь.

Плюсы межкомнатных дверей скрытого монтажа

Двери invisible отлично подходят для современного интерьера с точки зрения дизайна, особенно в стиле минимализм и неоклассика. Этот тип дверей не привлекает к себе лишнего внимания, что в свою очередь уменьшает визуальным шум.
При открывании двери создается впечатление, что открывается не дверное полотно, а часть стены, особенно если само дверное полотно открашено в цвет стен. Визуально двери скрытого монтажа смотрятся достаточно дорого, но дорого они не только смотрятся, но и стоят.

Минусы дверей скрытого монтажа

К основному минусу такого типа дверей я бы отнес их стоимость. Дело в том, что двери скрытого монтажа в среднем стоят примерно в 2 раза дороже стандартных межкомнатных дверей, а одна дверь под покраску в среднем обойдется примерно в 30000 рублей без учета стоимости их установки, в зависимости от размеров дверного полотна, материала и конечно же производителя.

Также к минусам я бы отнес непрактичность дверных полотен под покраску. Дело в том, что зона дверной ручки постоянно подвергается частым соприкосновениям, что в свою очередь приводит к загрязнению этой зоны. Поэтому к выбору краски также стоит подходить с особым вниманием. Краска для стен и дверных полотен должна быть моющаяся.

Какой бюджет нужно закладывать на двери invisible?

Если вы планируете устанавливать в своей квартире двери скрытого монтажа и таких дверей нужно например 4 (спальня, ванная, туалет, детская), то смело можно закладывать минимум 120000 рублей и еще 20000 рублей на их установку, что в свою очередь для многих достаточно накладно.

Установка дверей скрытого монтажа проходит в несколько этапов, каждый из которых разумеется не бесплатный и не самый бюджетный.

Особенности установки дверей скрытого монтажа

1. Установка дверных коробок

Дверные коробки дверей скрытого монтажа устанавливаются еще на этапе черной отделки, поэтому принять решение по межкомнатным дверям необходимо еще на этапе проектирования.

В случае если дизайн-проект вы планируете осуществлять самостоятельно, то еще до начала всех ремонтных и отделочных работ необходимо сделать следующие этапы:

Посчитать стоимость всех межкомнатных дверей, стоимость фурнитуры, а также стоимость их установки;
Определиться с типом открывания дверей (на себя, от себя);
Уточнить сроки производства всех дверных коробок и полотен, для того чтобы составить график всех работ для строительной бригады;
Подготовить все проемы для установки дверных коробок, так как производство коробок нестандартных размеров может увеличить их стоимость и время производства;

2. Напольный плинтус

Также на этапе проектирования нужно определиться с типом плинтуса (накладной, скрытый). Дело в том, что большинство дверей скрытого монтажа открываются на 180 градусов и плотно прилегают к стене.

В случае если не предусмотреть стоппер двери заранее, то можно повредить не только накладной плинтус, но и дверные петли, которые в свою очередь не самые дешевые.

Разумеется скрытый плинтус будет наиболее разумным решением при установке дверей invisible, но стоимость скрытого плинтуса, а также его установка обойдется примерно в 2-3 раза дороже накладного.

В случае если вы планируете применить скрытый плинтус, то сам профиль скрытого плинтуса необходимо устанавливать также на этапе черной отделки вместе с дверными коробками.

3. Примыкание к чистовому полу

На сегодняшний день одни мастера при установке дверных коробок оставляют зазор для чистового покрытия, другие же устанавливают коробку на черновой пол и выпиливают напольное покрытие по форме коробки и "подходят" с ней напольным чистовым материалом.

Разумеется, идеально выпилить напольное покрытие по форме дверной коробки достаточно сложно и небольшой зазор будет в любом случае, что в свою очередь не самое аккуратное решение.

Наиболее разумным будет оставить зазор под дверной коробкой на высоту чистового напольного покрытия или устанавливать дверную коробку после укладки чистового напольного покрытия, но в этом случае пол нужно тщательно закрывать и следить за его сохранностью.

При установки дверей скрытого монтажа у моего заказчика, мы оставляли зазор под дверной коробкой, поэтому никаких щелей между кварц-винилом и коробкой не возникло.

Простой совет

Двери скрытого монтажа это отличное решение для современного интерьера, но такое решение достаточно дорогое и сложное в установке. Поэтому прежде чем принять решение по их установке, необходимо посчитать все стоимости, определиться с типом плинтуса, убедиться в компетентности строительной бригады и взвесить все "за" и "против".

Дело в том, что на визуализации интерьер может быть очень стильным красивым, но стоимость его реализации и и особенности установки могут внести существенные изменения в проект.

А если эта статья о дверях скрытого монтажа была для вас полезна, то ставьте палец вверх и подписывайтесь на канал. Увидимся в следующих статьях о ремонте квартир и дизайне интерьера, пока пока.

Плитку и ламинат комбинируют для большей практичности помещения и его зонирования. Например, на кухнях, кухнях-гостиных, в прихожих, а также под дверями. Вот 5 основных способов оформления стыка (список по степени популярности):

С помощью порожка или стыковочного профиля;
С помощью герметика (силиконового, акрилового, полиуретанового);
С помощью пробкового компенсатора;
С помощью межшовной плиточной затирки;
С помощью жидкой пробки.

В этом материале мы подробно рассмотрели каждое из этих решений и представили 40 фото-примеров.

Стык плитки и ламината без порога в интерьере кухни в хрущевке

Стык БЕЗ порога – как сделать и почему иногда лучше не рисковать

Начнем с более предпочтительного, но и более сложного решения – стыка плитки и ламината без порожка.

Как сделать стык плитки и ламината БЕЗ порога?

Состыковать плитку и ламинат без порожка можно только если соблюсти ВСЕ эти 5 условий:

Уложить оба покрытия не плавающим способом, а на клей. Если ламинат уложен плавающим способом (когда ламели укладываются на подложку и не приклеиваются к основанию), то без порога не обойтись.
Добиться одинаковой высоты плитки и ламината за счет подгонки толщины клея и стяжки. Максимальная погрешность составляет 1-2 мм. Это вторая причина, почему планировать стык плитки и ламината без порога нужно заранее.
Сделать деформационный шов достаточной ширины. Чтобы ламинат мог расширяться и сжиматься естественным образом, между плиткой и ламинатом должен быть зазор не меньше 5 мм (в среднем на каждый метр длины ламината необходим 1 мм компенсационного зазора). В противном случае ламинат вздуется, начнет скрипеть, пробка может и вовсе вылететь из стыка.
Стык должен иметь длину не более 3 м, а помещение должно быть не больше 25 кв. м. Ведь чем больше площадь ламината, тем больший компенсационный зазор ему необходим.
Обрезать ламинат очень аккуратно. Для этого нужны специальное оборудование и квалифицированный мастер, особенно если форма стыка сложная.

Если не соблюсти хотя бы одно из этих требований, то порог все-таки придется ставить. Сомневаетесь, стоит ли заморачиваться над стыком без порога или лучше пойти легким путем? Преимущества первого решения очевидны: аккуратный вид, нет щелей, осложняющих уборку, ничего не мешает при ходьбе.

Стык плитки и ламината без порожка в интерьере кухни в хрущевке

А еще отсутствие порожка показано в том случае, если стык имеет сложную конфигурацию. Например, если он слишком протяженный, радиусный, волнистый или фигурный (зигзагом, с шести- или восьмигранной плиткой). Вот пара фото-примеров сложных стыков.

С другой стороны, принимая решение, имейте в виду, что как бы идеально ни был сделан стык и каким бы качественным ни был ламинат, все равно есть риск его вздутия. В этом смысле порожек – более надежное решение.

Итак, с чего начать планирование стыка:

Если вы хотите соединить плитку и ламинат без порожка, то выбрать конкретные материалы и способ оформления стыка нужно заранее — до этапа стяжки. Дальше немного математики: суммируем толщину плитки и плиточного клея, а затем — толщину ламината и его подложки/клея. Наконец, рассчитываем разницу между высотами двух покрытий. Задача строителей – нивелировать этот перепад за счет толщины подложки, стяжки и/или клея.
Впрочем, если вы уже положили плитку, но еще не положили ламинат, то возможность сделать одноуровневый пол все еще есть. Так как плитка имеет стандартную толщину, то она укладывается первой, затем под нее можно подогнать ламинат.

Наконец, рассказываем о 4 способах оформления стыка ламината и плитки без порога.

Внимание! Какой бы из нижеперечисленных способ вы ни выбрали, при укладке ламината для его теплового расширения следует оставить 5-10 мм отступа от противоположной стены (позже он закроется плинтусом).

Способ 1. Заделка стыка плиточной затиркой

Плюсы: Простой, недорогой и рабочий способ. Подходит для сложных стыков.

Минусы: затирка может треснуть в процессе усадки здания. Так как стык плитки и ламината получается жестким, то компенсационный зазор для ламината нужно оставить под плинтусом.

Монтаж: Заполнить шов затиркой можно и в процессе укладки пола и после ее завершения. Алгоритм действий следующий:

На стяжке чертим разметку линии будущего стыка;
Укладываем плитку до линии, ненужную часть подрезаем и подравниваем болгаркой;
Подрезаем ламинат, укладываем его с учетом компенсационного зазора, и обрабатываем кромку силиконом;
Заполняем получившийся шов наполовину или чуть больше герметиком и даем ему высохнуть;
Поверх герметика закладываем в шов затирку и выравниваем ее;
Для большей долговечности шва покрываем его прозрачным лаком.

Особенно хорошо подойдет эпоксидная затирка или полимерная затирка для керамогранита;
Можно использовать ту же затирку, что использовалась для затирки швов плитки.

Способ 2. Заделка стыка плитки и ламината герметиком (силиконовым, акриловым, полиуретановым)

Плюсы: За счет своей пластичности герметики позволяют немного «гулять». По этой же причине стык между разнородными покрытиями не портится при усадке здания.

Шов 1,5 мм заполнен силиконовым герметиком

Минусы: Иногда силиконовые герметики со временем отвердевают. Герметиком можно заделать только узкие швы шириной около 5 мм.

Акриловый герметик можно окрашивать и покрывать лаком после высыхания (в отличие от силиконового).

Монтаж: В этом видео вы можете увидеть процесс выведения плитки и ламината в одну плоскость и процесс оформления стыка силиконовым герметиком.

Способ 3. Стык с пробковым компенсатором

Пробковый компенсатор – это самая востребованная альтернатива порожку. Им можно оформить прямой стык, а иногда и радиусный.

Многие дизайнеры отдают предпочтение именно пробковому компенсатору. А есть и те, кто считает его таким же пережитком прошлого, как и алюминиевые профили.

Плюсы: Хорошо выглядит, стыки получаются очень аккуратными. Прессованная пробка – мягкая и эластичная, поэтому может обеспечить ламинату/паркету естественное расширение. Из-за своей натуральности и пластичности пробковый компенсатор особенно подходит для стыка между плиткой и паркетом/паркетной доской/инженерной доской.

Минусы: бОльшая цена, не подходит для фигурных стыков, ограниченный выбор оттенков, теоретически может начать крошиться из-за усадки дома или вовсе вылететь из шва (но, как показывает практика, это маловероятно). Еще один весомый недостаток — эластичности пробки недостаточно, чтобы компенсировать расширение ламината в просторных комнатах (более 25 кв. м).

Читайте также: