Скрытое крепление ступеней к стене

Обновлено: 28.04.2024

Крепление лестничных ступеней зависит от конструкции лестницы и применяемых материалов, покрытия ступеней и несущих элементов, планируемой внешней отделки. Рассмотрим возможные варианты крепления деревянных ступеней в лестницах из дерева.

Есть две основных конструкции деревянных лестниц: на косоурах и с тетивами. Для быстрого понимания: косоуры – это несущие элементы, на которые сверху крепятся ступени. а тетивы монтируются по бокам лестницы и ступени крепятся между ними или между тетивой и стеной.

Крепление ступеней деревянной лестницы к косоуру

В косоурных лестницах косоур воспринимает всю несущую нагрузку, поэтому крепёж ступней решает две задачи – фиксацию ступени от смещения и вибрации, а также скрытие факта крепления в открытых, просматриваемых конструкциях.

Самым простым вариантом монтажа является засверловка ступеней и крепление насквозь мощными саморезами к косоуру. Саморезы используются с декоративными головками, закручиваются впотай или поверхность ступени сверлится на небольшую глубину большим сверлом и устанавливается декоративная полимерная заглушка. Подобный вид крепления часто применяется в лестницах, сделанных своими руками. Стоит обратить внимание на то, что ступени следует сверлить только перьевыми свёрлами на высоких оборотах дрели, что исключит сколы в устье отверстия.

В открытых лестницах без обшивки ступени могут устанавливаться скрытым способом с помощью шплинтов. В этом случае проступь и косоур сверлятся точно по размерам под диаметр шплинтов и сажаются на клей. Этот вариант не подходит для динамически подвижных лестниц с косоуром небольшого сечения или слишком широкими ступенями, что при нагрузке будет прогибаться и разрушать клеевое соединение.

В лестницах под обшивку ступеньку можно закрепить через брусок или уголок из металла, закреплённые в нужных местах внутренней части косоура. На фото показан вариант крепежа с помощью стяжки шпилькой с резьбой проступи и листа (к примеру, фанеры), подшиваемого снизу.

Крепление ступеней деревянной лестницы к тетиве

Основные способы крепления ступеней к тетивам:

1. опорный брусок под ступень, закреплённый на тетиве;
2. металлический кронштейн под ступень, прикрученный саморезами или болтами насквозь к тетиве;
3. накладка или прибоина на внутреннюю часть тетивы, по принципу зигзагообразного косоура;
4. выборка пазов под ступени в тетиве (точно по размеру или под вариант подклинивания проступи и подступёнка при сборке).

Первые два варианта крепления ступеней к лестнице на тетивах можно отнести к самым малозатратным и часто используемым при самостоятельном изготовлении лестниц. Однако, для большей безопасности третий и четвёртый варианты предпочтительнее.

Бруски, кронштейны или накладки могут использоваться только при строительстве лестниц под обшивку. В прозрачных, не обшиваемых лестницах, нужно скрывать факт крепежа и пазы прекрасно справляются с этой задачей, кроме того, перенося всю нагрузку со ступеней непосредственно на тетиву.

Крепление ступеней деревянной лестницы к стене

В некоторых случаях бывает более практично закрепить одну сторону проступи на косоур или тетиву, а крепёж второй произвести непосредственно к стене. Это наиболее востребованный способ крепежа для ставших модными сегодня лестниц на больцах, когда ступени с одной стороны стягиваются металлическими шпильками, втулками (больцами) и поручнем со стойками в единое целое, а вторая сторона крепится на стене.

Крепление деревянных ступеней к стене можно произвести путём их заделки в стену (это трудозатратно, зависит от толщины опорной стены + при малой глубине заделки ниша будет постепенно разбиваться при ходьбе по лестнице) или путём укладки на опорный элемент (брусок, уголок, декоративный точёный элемент), непосредственно закреплённый на стену. Обычно для крепления используются анкера, закладные шпильки или мощные саморезы, если стена деревянная.

В больцевых лестницах применяется вариант, когда к стене крепится анкерами уголок полкой снизу с размерами торца ступени. В ступенях делается фрезеровка нижней плоскости на глубину и ширину полки уголка + перовым сверлом с торца сверлятся отвестия для скрытия гаек анкеров.

Лестничный косоур своими руками из дерева, металла или бетона

Виды лестниц на косоурах — классификация

• прямые. Как основа для маршевых лестниц на один пролет;
• ломаные. Применяются в конструкциях на несколько пролетов, расположенных под углами друг к другу;
• винтовые или эвольвентные. Используются при изготовлении закругленных маршей.

Материал для изготовления:

Выбор материалов производится с учетом их прочности и надежности, а также внешней привлекательности, в тех случаях, когда это важно.

По расположению:

• боковые (расположение двух штук по краям лестницы);
• центральные косоуры.

Лестницы с центральным косоуром относятся к специальному типу изделий, которые требуют разрешения органов строительного надзора, обязательного проведения испытаний или освидетельствования.

Если ширина лестницы больше, чем 1,5 метра, то применяются оба вида размещения косоуров.

Изготовление косоура своими руками — поэтапная инструкция

Расчет лестницы на косоурах — вычисление размеров

Проведем расчет лестницы, крепящейся на косоурах без кобылок. Для этого нам необходимо знать следующие параметры:

1. высота — расстояние от пола первого этажа до пола второго этажа;
2. длина — расстояние от начала лестницы до проекции конца лестницы на пол;
3. глубина проступи;
4. высота подступенка.

Первые два параметра определяются замерами по месту установки.

Например, предположим, что высота лестницы у нас 2,5 м, а длина – 4 м. Глубина ступенек, в соответствии с требованиями безопасности и эргономики, должна находиться в пределах от 25 до 40 см. Выбираем 28 см. Разделив длину лестницы (4м) на глубину ступеньки (0,28 м) получаем, что количество ступенек равно 14.

Надо также помнить, что высота подступенка, удобная для ходьбы, находится в пределах от 12 до 22 см. Разделив высоту лестницы (2,5м) на количество ступенек (14 штук) получаем, что размер подступенка составит 18 см. Это значение входит в указанные пределы.

Допустим, косоур является гипотенузой треугольника, катеты которого длина и высота лестницы. Теперь по теореме Пифагора вычисляем размер балки, необходимой для изготовления несущей. Получаем значение 4,7 метра.

Длина 2 + высота 2 = косоур 2. т.е 4 2 +2,5 2 = √22,09 = 4,7 т.о. длина косоура будет 4,7 м.

Деревянный косоур своими руками — как сделать несущие для лестницы

Если Вы решили сделать лестницу своими руками, то первым этапом в изготовлении косоура будет работа с деревом. Для разметки удобно воспользоваться линейкой-уголком, на прямые стороны которого нанесены метки, соответствующие параметрам ступеньки (для нашего случая это будет 28 см и 18 см). Приложите угольник к доске на расстоянии 35 – 40 см от торца таким образом, чтобы метки совпали с краем доски и нарисуйте угол. Затем передвиньте линейку и с крайней точки рисуйте второй угол и так до конца. У вас должна получиться доска, на которой нарисован ряд треугольников. На концах отметьте, где будут находиться пазы для доски, соединяющей два косоура.

Теперь осталось только вырезать лишнее циркулярной пилой. Нижний конец балки, который будет крепиться к полу, срезается параллельно участкам, на которые будут впоследствии монтироваться ступени. Верхний конец срезается под нужным углом в зависимости от способа крепления.

После того, как пазы будут зачищены, несущие можно считать готовыми. Деревянная лестница на косоурах обретает знакомые черты. Заметьте, Вы все сделали самостоятельно.

Крепление ступеней к косоуру — способы фиксации

Ступени лестницы могут располагаться либо в треугольных вырезах, сделанных непосредственно в косоурах, либо на дополнительных элементах — кобылках — деревянных клиньях, имеющих форму прямоугольного треугольника и крепящихся к балке с помощью шкантов. Чтобы повысить надежность этого крепления, в доске иногда делают вырез небольшого размера, а в кобылке – соответствующий выступ.

Способы крепления проступи заключаются в использовании винтов, шпонок, дюбелей или реек из твердой древесины, которые крепятся снизу.

Металлический косоур своими руками для надежной лестницы

Лестницы на металлических косоурах по популярности не уступают деревянным. Наиболее широко распространены:

• ленточные. которые изготавливаются из листового металла с помощью лазерной резки, а затем свариваются в единую конструкцию. После того, как отшлифованы сварочные швы и кромки, к такому косоуру можно крепить ступени;
• сварные — сделанные из металлического профиля самого различного сечения. Зачастую используют сталь.

Наиболее распространены лестницы на стальных косоурах, сваренных из швеллера. На такие несущие закрепляются «косынки», которые являются металлическим аналогом деревянных кобылок и представляют собой два отрезка профиля, соединенные между собой под прямым углом. Длины этих отрезков соответствуют размерам ступени. Затем на них устанавливается ступенька.

Видео: лестница на стальных косоурах

При наличии минимальных знаний и сварочного аппарата, Вы можете своими руками соорудить лестницу на металлических косоурах. Подобный аналог, конечно, не будет выглядеть эстетично, но его можно использовать для изготовления моделей закрытого типа, конструкция которых предполагает, что боковые части марша будут закрываться декоративной панелью.

Косоуры из бетона и железобетона

Использование бетонного косоура чаще всего встречается в массовом жилищном строительстве. Для изготовления лестниц в подъездах многоэтажных домов несущие отливаются вместе со ступеньками на заводе и неотделимы от них. В последнее время и в частной застройке стали применяться изделия из бетона самой различной конфигурации, но они тоже имеют монолитную конструкцию.

И все же некоторые заводы выпускают отдельно железобетонные косоуры и отдельно ступени. Такие элементы представляют собой балку с ребристой поверхностью. Они закрепляются на опорах штырями и заливаются раствором. К ребрам крепятся ступени.

Фото лестниц на косоурах

Способы крепления косоура к перекрытию

Процесс монтажа лестницы обязательно подразумевает устройство косоура к перекрытию. Те из них, которые не оснащены пропилами в местах крепления на балки площадки, считаются наиболее прочными. Они содержат минимум тонких, а значит ослабленных, участков. Кроме того, у них не возникают сколы пиломатериалов на тех участках, которые опираются на балку перекрытия .

Лестницы на косоурах очень респектабельны и выглядят довольно солидно, в зависимости от того, какой формы балка, пролеты выглядят по-разному.

Схема новой лестницы на косоурах.

Если говорить о недостатках такой конструкции, то можно отметить, что для ее устройства нужна более высокая площадная балка. В обратном случае несущая балка в пропил целиком не поместится. А поскольку площадная балка увеличится по высоте, то автоматически уменьшится проход под маршем. Также можно задвинуть ступеньку вкупе с косоуром в балочную площадку. Таким образом, существует возможность изменения горизонтальных размеров на несущей балке. Однако движение ступеней способно привести к усложнениям крепежных узлов, в последующем это грозит новым уменьшением высоты прохода под лестничным маршем.

Поэтому, если лестница оснащена выходной ступенью в своей конструкции, специалисты рекомендуют сделать несущую балку с пропилом в его верхней части. Это позволит компенсировать увеличение площадки по вертикали.

Что может потребоваться для крепления косоура:

Крепление «гусиный шаг»

Если планируется произвести компактную лестницу, то лучше всего выбрать конструкцию со ступенями «гусиный шаг». Ступени изготовлены в этом случае из отфугованных досок. После выполнения разметки проделывают отверстия с фасками под крепление. Каждая ступенька «гусиного шага» закрепляется к косоуру либо дополнительной поперечной балке впотай 4 болтами. Дополнительную балку крепят к нему в полдоски.

Для повышения надежности и избежания вероятности выскакивания можно сделать крепление поперечной балки к косоуру несколькими деревянными нагелями.

Поворотные ступени

Крепление поворотными ступенями.

Когда помещение ограничено в плане площади для монтажа обычной лестницы, то прибегают к варианту конструкции с поворотными забежными ступенями. Это своеобразная комбинация винтовой и двух одномаршевых лестниц. В подобной конструкции опорная стойка имеет дополнительную роль: служит стойкой ограждения лестничных прямых маршей. В центральный опорный столб должны быть врезаны узкой частью забежные ступени. В эту опору также врезают внутренние косоуры прямых маршей. Для реализации подобной конструкции без утраты надежности нужно произвести центральную опору увеличенного сечения по отношению к сечению рядовых стоек ограждения.

Косоуры наружные прямых маршей и винтового участка желательно соединить на зубчатый либо потайной шип. Для потайного потребуется увеличенный косоур по толщине. Каждая врезка независимо от части лестницы должна быть сделана очень тщательно с дополнительным усилением клеем. Прямые участки на комбинированной лестнице могут быть сделаны как на косоурах, так и на тетивах.

Крепление для однокосоурной лестницы

Косоур с кобылками.

Когда лестница имеет один косоур в 60°, то делать запилы не имеет смысла. Устанавливают ее так же, как и стремянку. Существует лишь один момент: нужно хорошо сделать крепление нижней опорной части. А верх крепить с помощью дюбелей и саморезов к поддерживающей балке.

В процессе установки нужно следить за тем, чтобы основание косоуров опиралось на балки нижнего этажа. Относительно лестничного марша они могут быть как в продольном, так и в поперечном направлении. Когда балка располагается относительно косоура перпендикулярно, то соединительный узел делают таким же образом, как и в верхний (либо в косоуре, либо в балке). Если она относительно косоура расположена параллельно, то последний крепят к ней с помощью запила в стойке балясины (лестничное заградительное ограждение).

Возможен и такой вариант. Две продольные балки соединяются посредством поперечного бруска, в него будет упираться нижняя часть лестничного косоура к перекрытию. Подступеньки и проступи лучше всего соединить друг с другом с помощью клея и саморезов. Гвозди желательно не использовать, поскольку подобное соединение не отличается долговечностью.

Бывает несколько методов крепления проступей и подступеней:

• с использованием нагелей из дерева;
• с помощью металлического уголка;
• на клею в паз;
• с применением треугольной рейки;
• впотай шурупами и на клею.

Следует помнить: когда осуществляется соединение элементов из дерева мягкой породы посредством нагелей, то они должны быть повышенной твердости. И наоборот, если вся конструкция из твердой породы дерева, то нагель – из мягкой. При несоблюдении данного условия нагель расколет деталь из древесины, вместо того чтобы ее соединить.

При крепеже лестниц – всё уже давно продумано за нас. Нам остаётся только точно следовать инструкциям по сборке и не суетиться, проявляя полнейшее уважение ко всем предлагаемым советам.

Крепление лестниц должно точно соответствовать её дизайну, хотя на переднем плане всё-таки остаётся надёжность всей конструкции. В этом умение совместить две стихии – изящество и надежность и состоит главное мастерство

Если же проявлять неуместную инициативу и пытаться усовершенствовать готовую лестницу или, что ещё хуже, заменять один крепёж на другой, то не избежать беды.

Готовые лестницы – особенности современных конструкций

Так как качество крепления, применяемое при этом методе, и крепёж являются основополагающими для всей конструкции под названием «лестница дома своими руками». Цена неправильных решений здесь очень велика, вплоть до разрушения части самого дома. Поэтому сначала о незыблемых правилах.

Правила, которые необходимо соблюдать в любом случае

В каких бы условиях не предполагалось будущее использование лестницы настоятельно рекомендуется соблюдать следующие постулаты:

• лестницы крепятся только к несущим стенам, из бетона, кирпича или бруса, толщиной не менее 25 см;
• асбестоцементные, гипсокартонные стены и стены в один кирпич категорически не подходят для этих целей;
• если основным опорным элементом является вертикальный столб, то он обязательно должен фиксироваться внизу в бетонной стяжке на широкой плите, чтобы уменьшить удельное давление столба на перекрытие;
• если вертикальный столб для винтовой металлической лестницы устанавливается выше первого этажа, то он должен опираться на несущие столбы конструкции здания на нижних этажах.

Просто рекомендации

Существуют также правила установки и крепежа лестниц, которые рекомендованы к использованию, они во многом зависят от типа сооружаемых лестниц.

• лестница прямая и одномаршевая – тогда верхний её край крепится к перекрытию, а нижний на пол нижнего этажа, всё держит косоур и в дополнительных промежуточных креплениях нет необходимости;
• лестница винтовая, но поворот один – скорее всего не избежать одного крепления к стене;
• лестница винтовая, но уже два поворота – тогда, помимо крепления вверху, внизу и к стене, не избежать установки и вертикального опорного столба;
• Лестница с несколькими поворотами – уже сама конструкция сложна и тяжеловесна, поэтому не избежать сквозного и множественного крепления к стенам.

Крепёж

Собственно, крепёж можно провести не только механическими креплениями, хотя они и являются основными. В вашем распоряжении также шипы и клей, как вспомогательные средства.

Поворотная лестница – изюминка вашего дома

Но разговор о крепеже лестницы можно перевести и в другую плоскость – вам редко когда придётся ломать голову над этим вопросом, как закрепить ступени на лестнице, или, как провести крепление к опоре. Ведь любая лестница – это готовый конструктор, в котором всё уже предусмотрено – и сами элементы и их крепёж. От вас потребуется только не забыть вместе с полным комплектом всех деталей иметь при себе и инструкции по установке и крепежу.

Дело ещё усугубляется тем, что конструкций лестниц огромное количество, а видов и способов крепежа ещё больше. Поэтому, для примера, рассмотрим нюансы самого распространённого варианта – крепления деревянных лестниц.

Крепёж для деревянных лестниц

Особенностью крепления таких лестниц является практические полное отсутствие такого универсального средства соединения как сварка. Отсюда и большая номенклатура крепежа (см. фото вверху), зависящая от вида сочленения (указываем и номер крепежа согласно ГОСТам).

• A – усиленная шурупная стяжка с редуктором для крепления столбов деревянных лестниц (14.100);
• B – стяжка для соединения деталей мебели по торцам под углом в 90 градусов (12.600);
• C – стяжка коленчатая с футоркой для соединения деревянных деталей с углом сопряжения от 90 до 180 градусов (11.720);
• D – стяжка для крепления ступеней к косоуру, балясин к площадкам и ступеням (13.500);
• E – крепёжный элемент для фиксации царг и других деталей мебели из мягких пород древесины (12.720);
• F – стяжка-шуруп прямая для сращивания поручней и гнутых законцовок (13.600);
• G – стяжка шурупная коленчатая для крепления перил к столбам с углом сопряжения от 90 до 180 градусов (11.550);
• H – стяжка коленчатая с двумя редукторами для сращивания перил под углом, а также для углового соединения мебельных щитов (11.600).

Кроме использования специализированных средств крепежа могут использоваться:

• гвозди,
• шурупы,
• глухари,
• болты,
• нагели,
• угольники,
• накладки, в общем, ассортимент бескрайний, причём использование каждого вида имеет свои особенности.

Так, если для крепления используются гвозди:

• принципиально важно правильно выбрать длину и толщину гвоздя в зависимости от размера соединяемых деталей и породы древесины лестницы;
• главное – толщина гвоздя не должна превышать 10% толщины детали;
• место входа гвоздя должно находиться от края детали не ближе 15 диаметров гвоздя, это во избежание раскола детали.
• если древесина содержит дубильные вещества, то гвозди должны быть оцинкованы, это уже во избежание коррозии;
• предпочтительней использовать гвозди квадратного сечения вместо привычного круглого.

Полезный совет! Использование обычных гвоздей для крепления лестничных конструкций можно сказать – вчерашний век. Возможно такое «тайное оружие» всех мастеров, как «жидкие гвозди» здесь не подойдут, а вот шурупы будут гораздо надёжнее. Советуем использовать именно их вместо гвоздей везде, где это возможно. Для крепления поручней к стойкам очень удобно использовать нагели – деревянные гвозди – только здесь важно правильно выбрать толщину нагеля. Настоятельно рекомендуем на всех резьбовых соединениях использовать фиксирующие шайбы. Затяжку же всегда производить с необходимым моментом.

Крепеж для деревянных лестниц очень часто предлагает скрытые способы крепления, но тут уже, как правило, нужна инструкция по применению такого крепежа

Полезный совет! Настоятельно рекомендуем на всех резьбовых соединениях использовать самофиксирующиеся шайбы. Затяжку же всегда производить с необходимым моментом. Для точного контроля момента затяжки не обойтись без соответствующего ключа, которым не мешает озаботиться, если резьбы в конструкции много.

Крепление пожарной пожарной лестницы к стене уже не требует особой заботы о дизайне, здесь во главу угла ставится надёжность и удобство – вид используемого крепежа зависит от материала стены

Выводы

Удобная продуманная конструкция, надёжный точно соответствующий конструкции крепёж и радующий глаз дизайн – вот три кита, на которых держится успех возведения лестницы, независимо от целей, каким она будет служить. Предельно внимательно и с большим уважением отнеситесь к этому «серому кардиналу» любой лестницы – крепежу, тогда вам не придётся постоянно бороться с ним уже в процессе эксплуатации лестницы.

Как крепить деревянную лестницу вам подскажет сама конструкция и предлагаемый набор крепежа, именно крепёж является той «печкой», от которой часто и начинают «плясать»

Вредставленном видео в этой статье вы найдёте дополнительную информацию по данной теме.

Подвесные лестницы – это «свежий ветер» в вашем доме. В помещении они выглядят как лёгкие прозрачные конструкции, и многие дизайнерские стили используют их как изюминку в интерьере.

Общие сведения

Лестницы крепятся к межэтажному перекрытию металлическими растяжками, которые в свою очередь, поддерживают ступень в заданном положении. Противоположная сторона ступени жёстко крепится к несущей стене.

И хотя такие лестницы внешне выглядят не надёжно, более того, некоторые люди даже боятся ходить по ним, навесная лестница при правильном монтаже, достаточно прочная.

Сочетание изящных металлических стержней подвески с тёплым массивом натурального дерева ступеней, придаёт определённый шарм лестнице и открывает широкие возможности для полёта дизайнерской мысли.

Фото варианта подвесной лестницы.

Вы выстроили дом или делаете капитальный ремонт, и вам хочется добавить простора в интерьер? Обычные деревянные или бетонные лестницы здесь не подходят. А вот подвесная лестница будет вполне приемлемым решением.

Данная статья была задумана как инструкция и с её помощью любой хозяин, способный выполнить элементарные слесарно-столярные работы, сможет построить в своём доме такую лестницу своими руками.

Перед началом строительства просмотрите 2 видео в этой статье, в них рассматриваются общие ошибки при строительстве лестниц.

Подбор инструмента и материала

Инструмент

• Электродрель с набором сверл
• Перфоратор с набором буров
• Уровень строительный
• Отвес
• Набор ключей
• Болгарка с набором дисков
• Лерка и метчик для нарезки резьбы
• Желательно сварочный аппарат
• Рулетка

Материал

• Металлическая полоса 50х10
• Металлический уголок от 50х50
• Дерево твёрдых пород дуб, бук, ясень и т.д. Для ступеней
• Набор анкеров, гильз, гаек
• Поручни с креплением на стену

Расчёт размеров лестницы

Естественно, начинаем с точного расчёта размеров нашей лестницы.

Навесные лестницы рассчитываются по тому же принципу, что и остальные.

Для примера возьмём небольшую лестницу с высотой 144,78 см

1. Для расчёта количества ступенек, общую высоту делим на стандартную высоту
   Ступеньки 144,7 : 17,7 = 8,17 это значение округляем до 8.
2. Рассчитываем расстояние между ступеньками 144,7 : 8 = 18 см.
   Итого, у нас при высоте 144,78 см будет 8 ступенек с интервалом 18 см.

Данное видео в этой статье поможет вам выполнить расчёты.

Для удобства расчётов мы приводим фото таблицы:

Расчёт строительства лестницы.

Монтаж

Фото вида лестницы

Крепим упоры на стену

1. Навесные лестницы лучше монтировать до начала отделочных работ.
   Чертёж нашей лестницы уже готов и теперь размечаем на опорной стене места крепления ступенек.

• • Далее, нарезаем из уголка упоры под каждую ступень.
  • Их мы будем крепить на стену. Упоры должны быть несколько меньше.
  • Ширины самой ступени, отступ от края в районе 20 мм.
  • Сверлим на крыле упора отверстия, крыло прикладываемое к стене 3 отверстия.
  • Крыло, на которое ляжет ступень 2 отверстия.
  • Все отверстия можно делать одного диаметра, но отталкиваемся от 10-12 мм.
  • Упоры лучше пронумеровать.
  1. Прикладываем каждый упор к проектному месту крепления ступени и отмечаем карандашом места для бурения отверстий в стене.
     Как мы помним упоры крепятся к стене 3 анкерами.
     Анкера берите длиной не менее 200 мм. Больше можно.
     Перфоратором бурим отверстия и крепим упоры анкерами. Сечение анкерных болтов от 10-12 мм и более, как вам удобно.

  Делаем каркас

  1. Навесные лестницы требуют крепкого каркаса. Каркас будем делать из уголка, который мы будем монтировать на пороём межпотолочного перекрытия. Самый оптимальный вариант сварить каркас, потому как болтами скреплять достаточно долго и менее надёжно.
     Уголком, будем обвязывать только межпотолочное перекрытие, причём как в верхней части, так и в нижней. У нас сверху и снизу перекрытия, получилась П-образная обвязка. Теперь обе части, следует скрепить между собой.
     У нас уголок 50х50, соединив два уголка встык — получаем 100 мм, толщина перекрытия, как правило, больше. Чтобы соединить два уголка, нарезаем полосу на отрезки равные толщине перекрытия и свариваем уголки между собой этими отрезками с интервалом 200-300 мм с внутренней стороны.

  Важный момент: Каждый отрезок варите отдельно и только когда все 3 отрезка будут готовы, накладывайте их в обхват на потолочное перекрытие и сваривайте по углам.

  1. Когда П-образный каркас сварен и установлен, его следует зафиксировать. Первое, соедините две противоположные части каркаса граничащие со стеной металлической полосой. Если толщина перекрытия большая, то соедините верхнюю обвязку каркаса и нижнюю обвязку каркаса двумя отдельными полосами.
     Мы получили замкнутый прямоугольный каркас. По периметру потолочного перекрытия идёт обвязка из уголка, а по несущей стене полоса. Далее каркас следует надёжно зафиксировать.
     Для этого в полосках, с помощью которых мы сварили уголок верхнего и нижнего контура сверлим отверстия, далее перфоратором пробуриваем отверстие в глубину потолочного перекрытия (исходим из того, что для перекрытия используется железобетонная плита) и анкерами фиксируем каркас, по несущей стене также фиксируем полосу.

  Монтируем подвесную конструкцию

  1. Следующим действием будет монтаж конструкции, на которую будут крепиться металлические стержни, поддерживающие ступени и ограждение лестничного проёма второго этажа.
     Для этого нарезаем уголки аналогичные тем, которые пошли на обвязку.
     Конструкция будет монтироваться только с двух сторон, со стороны противоположной несущей стене и со стороны противоположной окончанию лестницы. Привариваем уголки к каркасу, в виде буквы Т , чтобы они образовали подобие двутавровой балки.
     В приваренных уголках, точно промерив, высверливаем ряд отверстий под крепление металлических стержней снизу и ограждения, сверху.
     С большой, несущей стороны, отверстия верхнего уголка должны быть, строго напротив отверстий нижнего. Со стороны бокового ограждения, достаточно высверлить отверстия только в верхнем уголке.
  1. Готовим металлические шпильки. Шпильки делаем из круглого металлопроката, с нарезанной по всей длине резьбой. Длинна рассчитывается по формуле, толщина межэтажного перекрытия плюс 100 мм. Для стороны, где будет крепиться только боковое ограждение, перекрытие плюс 50 мм.
     Далее, строго по отвесу монтируем шпильки. Изнутри, под уголок, твёрдо фиксируем шпильки гайками. С тем расчётом, чтобы на несущей балке, с обеих сторон оставалось по 50 мм. Со стороны, где будет только верхнее ограждение, шпильку фиксируем под верхний уголок гайкой, а к нижнему, прихватываем сваркой. Здесь, естественно, только сверху должно оставаться 50 мм.

  Подвешиваем ступени

  1. Наша подвесная лестница, естественно должна на чём-то подвешиваться.
     Дело в том, что для подвески ступеней и в качестве балясин лестницы в ограждении мы планируем использовать металлические, никелированные трубки. Они значительно облегчат всю конструкцию. И хотя цена у них значительно выше, внешний вид стоит того.
     Отмеряем по высоте и отрезаем трубки. В трубках с обеих сторон нарезаем внутреннюю резьбу, на глубину 50-70 мм. Готовые трубки вкручиваем в оставленные 50 мм шпильки сверху.
     Снизу крепим ступени. Для этого, в приготовленных заранее ступенях, делаем отверстия по диаметру трубки. Надеваем ступень на трубку и фиксируем снизу специально приготовленными болтами. Можно просто подложить, для прочности, шайбы.
     Но мы советуем нарезать металлические полоски, по размеру уголка закреплённого на стене, высверлить два отверстия на расстоянии трубок, далее использовать полоску в качестве шайбы сразу фиксируя обе трубки.
  2. После двумя болтами прикручиваем ступень к уголку на стене. Если вам не нравится вид открытых болтов, высверлите небольшое углубление в ступени лестницы по размеру шляпки болта, утопите его, закройте деревянной мебельной пробкой, срежьте и зашлифуйте.

  Внимание: толщина доски для ступеней должна быть не менее 40 мм.
  Если вы опасаетесь, что и такая доска переломится, пустите металлическую полосу, под доской от передней подвески до уголка на стене.
  Этого будет достаточно.

  1. Верхнее ограждение монтируется аналогично. Трубки накручиваются на шпильки, сверху монтируются перила и фиксируются к стене.
     Поручни лучше выбрать и купить заранее, причём крепите их на стену.
     Это проще и надёжней.

  Вывод

  Как видите, подвесная лестница, при большом желании, не так уж сложна в исполнении.

  Каждый нормальный мужчина вполне способен сделать своими руками такую красоту.

  В приведенном видео в этой статье, вы найдёте исчерпывающую информацию по рассмотренной нами теме.

  Способов сборки лестничных конструкций существует несколько. Что-то требует работы специалистов, а что-то можно собрать и собственными силами.

  Один из таких вариантов и предполагает, что лестница будет конструироваться на тетивах.

  
  

  Фото тетивы и разметка подступенка

  Тетива в лестницах

  Здесь возникает естественный вопрос, что такое тетива лестницы? Существует достаточно простое определение – это опорная несущая конструкция лестничного пролета, которая представлена в виде балки со специальными вырезами на внутренней стороне. Вырезы обозначаются как пазы или гнезда и в них располагаются ступени.

  Это не единственный способ крепления ступеней, но именно он считается классическим. Данный тип крепления позволяет ступенькам сливаться с тетивой, не демонстрируя своих торцов.

  
  

  Пример классической конструкции на тетиве

  Материал и габариты

  С точки зрения материала, тетивы для лестниц могут изготавливаться из дерева или металла, а так же из железобетона.

  Выбирая древесину, в качестве материала, можно пойти двумя путями:

  • Хвойные породы, ель, сосна, пихта, кедр. При всех плюсах, эти породы выделяют смолу, которая впоследствии может мешать нормальному окрашиванию лестничного пролета.
  • Лиственные. Дуб, клен, вишня, бук. Это наиболее предпочтительный вариант (см. также статью Лестницы из дуба – особенности изготовления и сборки).

  Габариты тетивы всегда зависят от длины лестничного марша, однако можно привести стандартные размеры для деревянной опорной балки, с учетом ширины в 90 см, это минимум 40 мм толщина и 300 мм – ширина балки. Глубина прореза гнезда рассчитывается на уровне 20-30 мм. (см. также статью Необходимая ширина лестничного марша)

  Важно!
  Размер между вырезами и ширина гнезда в боковых плоскостях балки задают все основные характеристики пролету.
  Это и ширина проступи, и высота шага и угол наклона конструкции.

  Производство

  Если речь об опорных балках из древесины, то изготовление тетивы для лестницы, первым делом потребует подобрать пиломатериал, причем размер по длине и ширине должен соответствовать проектным рекомендациям. Таким образом, получается цельная балка, без сращивания.

  
  

  Пример идеальных балок для тетивы

  Минимально допустимый размер ширины балки – 275 мм, это обусловлено тем, что над ступеньками и под ними должна оставаться полоса тетивы шириной не менее 50 мм.

  Вторым шагом идет разметка тетивы лестницы, а здесь необходимо учитывать, что фактическое количество ступеней в лестничном пролете будет меньше, чем расчетное. Просто за ступень принимается уровень пола второго уровня.

  Разметку можно произвести двумя простыми способами:

  Кроме того, нужно определить вариант расположения ступеней по отношению к тетиве.

  И здесь так же есть два варианта:

  • Без опорной линии. В этом случае паз делается открытым.
  • С опорной линией, врезки производятся закрытыми.

  Важно!
  Есть и третий вариант, при котором разметка проводится не для врезок, а для опорных креплений, накладок или металлических уголков.
  Здесь она проводится так же, учитывая опорную линию.
  Опорная линия, это нанесенная черта вдоль всей длины кромки балки, которая располагается на определенном, например, 50 мм, расстоянии от кромки балки.
  Все деревянные заготовки обрабатываются антисептиками и пропитываются грунтовкой до того, как начинается работа.

  Расчет

  Инструкция по расчету лестницы основана на формуле, которая работает на длине шага.

  Схематически можно все отобразить следующим образом:

  Важно!
  Глубина ступени играет определяющую роль в вопросе безопасного подъема и спуска по любому лестничному маршу.

  Высота ступеней должна быть на уровне 15-20 см.

  Работа собственными силами

  Самостоятельное изготовление лестничного пролета начинается с расчетов и подготовки необходимого материала. После чего производится своими руками разметка, и начинается непосредственно процесс изготовления.

  Для работы потребуются определенные инструменты:

  • Рулетка, линейка, угольник, строительный уровень
  • Электролобзик.
  • Ручной фрезерный станок.
  • Дрель.
  • Молоток с резиновым наконечником.

  После разметки необходимо провести вырез гнезд. Это достаточно просто делается ручным фрезерным станком, таким образом, тетива для лестниц полностью подготавливается под установку ступеней

  В зависимости от типа крепления ступеней производится либо закрытый вырез гнезда, либо открытый паз.

  В третьем варианте по разметке просто устанавливаются опорные соединения.

  
  

  Виды креплений и разметка под них

  Далее идет крепление всей конструкции. Здесь сразу необходимо отметить, что лестничная тетива примыкает непосредственно к двум плоскостям, это лестничная площадка первого этажа, и потолочное перекрытие, или половина второго этажа.

  Таким образом, на лестничную площадку оказывается определенная нагрузка. Любые, в том числе и деревянные лестницы на тетивах, представляют собой статическую конструкцию, в которой балки располагаются на двух опорах. Помимо этого, лестница всегда находится в наклонном положении.

  Именно по причине технических моментов в конструкции, на нижнюю опору лестничного марша всегда приходится максимальная нагрузка, причем и горизонтального и вертикального типа.

  А вот на верхнюю опору нагрузка воздействует исключительно вертикального типа, и только в том случае, если тетивы лестничного пролета опираются на площадку лишь в горизонтальной плоскости.

  
  

  Пристенная тетива

  Крепление и установка тетивы

  В том случае, если крепление тетивы деревянной лестницы проходит у стены, а это самый предпочтительный вариант, пристенную балку нужно тщательно измерить, и произвести отпил сверху, где она будет опираться на поперечную балку проема, и снизу, где тетива ровно ляжет на плоскость пола.

  
  

  Пример крепления конструкции на опорную стойку

  Важно!
  «Сажать» всю конструкцию на клей, и соединять окончательно можно будет после того, как будет произведена вся подгонка балок к уровням полов.

  Подгонка пристенной тетивы в верхней части производится следующим образом:

  • Собранный марш кладется на бок, так чтобы пристанная тетива оказалась внизу, далее проводится линия по внутренней стороне подступенка и верхней ступени.
  • Теперь прочерчивается ещё одна линия, которая пойдет от задней кромки фризовой проступи до самого уровня плинтуса, на практике наиболее часто встречается линия длиной в 75 мм.
  • Далее верхний подступенок снимается, это вариант напоминаем еще раз о том, что окончательный монтаж производится после всех подгонов, и тетива отпиливается по заданным направляющим.
  • Касательно того, как делается установка тетивы лестницы по линии пола, можно отметить, что здесь проводится параллельно нижней проступи линия, по которой низ балки отпиливается.
  • Перед тем, как устанавливать конструкцию, необходимо на верхней опорной стойке сделать выемку, именно с ее помощью, стойка будет плотно насаживаться на верхнее перекрытие. Выемка всегда производится, непосредственно при монтаже всего марша лестницы, полностью готовой к установке.

  Помимо этого, лестница на тетивах своими руками предполагает наличие шпунтов для крепления с верхней и нижней опорными стойками. Естественно, в стойках должны быть произведены специальные пазы для шпунтов.

  Весь лестничный марш удерживается под собственным весом, однако для надежности, марш крепится шурупами через опорные стойки к балкам, а через тетиву к стене.

  Очень важно перед тем, как крепить тетиву лестницы к полу определить способ крепления, ведь именно на этом участке будет постоянно оказываться серьезная нагрузка.

  Наиболее предпочтительно выглядят следующие типы крепления:

  • Опорная стойка может быть установлена в специально подготовленном отверстии в стяжке пола.
  • Опорная стойка крепится стальными анкерами.

  Второй вариант намного более просто реализуется на практике, особенно, учитывая, что работа ведется самостоятельно.

  Вывод

  Среди всех конструкций лестница на тетиве + своими руками сооруженная, считается наиболее простым вариантом. Особенно, если она прямолинейная и состоит из одного марша.

  Такая конструкция подходит как для частного дома или дачи, так и для обустройства квартиры из двух уровней.

  Плюс, это достаточно недорогой вариант лестничного пролета, который не обязательно даже делать с ограждениями, а в этом случае достаточно будет только приобрести две балки и доску для ступеней. А в представленном видео в этой статье вы найдете дополнительную информацию по данной теме.

  
  

  В современном мире существует огромное количество стилей и интерьерных решений, в том числе и лестниц. Сейчас очень распространенным видом является консольная лестница. Это во многом объясняется ее эффектностью и ощущением того, что ее ступеньки висят в воздухе. Однако ее невесомость это только первое впечатление, на самом деле данная конструкция является прочной и очень надежной.

  Особенности консольной конструкции. Главным отличием консольной лестницы является особенность крепления элементов. У таких ступенек нет видимой опоры, они со всех сторон открыты.

  Это ощущение парения достигается за счет того, что ступени фиксируются лишь с одной стороны к опоре, расположенной в стене. Перила заменяются стеновыми поручнями. Свет распределяется беспрепятственно, т. к. подступеньки отсутствуют и проступи остаются не загроможденными.

  Общие сведения

  Заметка: Для безопасного использования ступени могут быть укреплены без нарушения общей концепции конструкции с помощью металлических тросов или прутьев, прикрепленными по краю ступенек и потолку. Так, лестница кажется подвешенной.

  Можно выделить следующие преимущества таких конструкций:

  Легкость и компактность;
  • Эффектный вид;
  • Экономия расходов на стройматериалах;
  • Экономится полезная площадь и общий объем пространства, что особенно ценится для небольших комнат.

  Тем не менее здесь есть и свои недостатки. За счет того, что на ней отсутствуют какие-либо ограждения она не является безопасной для передвижения, особенно если в доме дети. Также проектирование, расчетная часть, а также монтажные работы очень не простые.

  Стена, к которой будет происходить крепление лестницы, должна иметь несущую способность, желательно с запасом. Здесь нужно учитывать массу самих ступеней. Так например, ступени из дерева или стекла не будут нуждаться в дополнительном укреплении стены, а вот литые ступени из бетона потребуют достаточно надежной опоры.

  Важно: Еще на этапе проектирования учесть тот факт, что проступь должна выдерживать нагрузку в 150 кг.

  Материалы

  Для создания воздушной конструкции могут быть использованы следующие материалы:

  • Металлические элементы т. к. металлические ступеньки это редкое явление;
  • Древесина является фаворитами при изготовлении лестниц ;
  • Пластиковые детали для проступней;
  • Бетон. Этот материал также используется, но он является очень тяжелым для этого варианта, требующий армирования каждой детали.

  Крепление лестницы к стене

  Как уже говорилось, у консольной лестницы нет как таковой опоры, вместо чего есть следующие методы их устройства:

  Встроенной нише. В глубину стены на 20-40 см, в зависимости от материала стены и ширины консольного марша, производится врезка ступеней;
  • Ступени крепятся на косоуре — сложной сварной конструкции. Это замена стенового крепления в случае, когда стена имеет небольшую несущий способность . Данный каркас располагается максимально близко к стене и делается как можно менее видимым.;
  • На больцах. Свободной частью проступней, с передачей нагрузки на последующий элемент, до закрепления в пол или потолок;
  • На тросе. Это является дополнительной опорой, заменяющей поручни.Здесь вся нагрузка со свободной стороны ступени передается на потолочное перекрытие;
  • Фиксация к профилю похожа на косоур. Считается наиболее надежным способом, где производится крепление ступенек к профилю, после чего их обшивают гипсокартоном.

  Если вы находитесь еще на этапе строительства кирпичного либо блочного дома, то лучше выполнить устройство проступней именно в этот момент.

  Важно: Расстояние между ступеньками должно составлять одну четвертую часть длины самой ступени.

  При устройстве ступенек с использованием кронштейна консольной опоры в стену монтируется консольная опора в виде 1 м трубы. Глубина берется от 25 до 30 см. В этом методе допускается использование массива дерева и древесно-стружчатых плит, т. к. проступь здесь не выполняет роль несущей части и всю нагрузку получает кронштейн.

  Способ крепления с помощью анкеров применяется на уже возведенной стене и когда невозможно использовать готовую конструкцию с применением крепежей. Конечно же главным показателем здесь является материал.

  Важно: Блочная или кирпичная стена на анкерах не способна выдержать большую тяжесть.

  Однако, даже если стена является не прочной, способ есть. Чтобы анкер не вырывало необходимо будет произвести расширение опоры. Для этого используют сварная консольная опора из металла с площадкой.

  Фиксация к потолочной поверхности также считается прекрасной альтернативой при небольшой прочности стены. Ступеньки лучше крепить до выполнения отделки. Метод заключается в использовании сверхмощного металлического каркаса, изготовленного из профтрубы или швеллера. Крепления можно выполнять как к потолку, так и к напольному покрытию.

  К этой стойке приваривается кронштейн под ступени. Готовую конструкцию отделывают гипсокартоном или выкладывают с использованием легких блоков.

  Сложным и требующим проффесионального подхода способом считается фиксация тетивы. Он заключается в привинчивании кронштейна к тетиве, которая фиксируется на перекрытии внушительной опорой или анкером.

  Важно: Данное устройство должно быть оснащено сварными фермами с перпендикулярными и диагональными ребрами жесткости. Эта замысловатая структура необходима, чтобы тетива не скатывалась под значительными нагрузками.

  Допускаемые ошибки

  Так как конструкция консольной лестницы достаточно сложная, проектировщики могут допускать такие ошибки, как:

  • Неверный метод крепления. Нельзя производить фиксирование анкерами на не прочной стене;
  • Ненадежное закрепление кронштейнами к стенной поверхности. К примеру, неподходящие по диаметру стальные анкеры или применялись пластиковые дюбеля. Из-за чего будет происходить расшатывание проступей;
  • Неподходящий материал для поручня. Не рекомендуется применять металлические (кованные, литые) элементы для ограждения потому, что они будут оказывать большое давление на все устройство;
  • Конструкция недостаточно углублена в нише.

  В случае не выполнения технологического процесса такая конструкция становится не безопасной для использования.

  Готовый вариант консольных лестниц это редкость. Обычно, такая лестница делается под заказ по четким расчетам и размерам. Консольная лестница является нестандартным штучным изделием.

  Читайте также:

    
  • Влияние фундаментов друг на друга с разной глубиной заложения
    
  • В огромной зале паркет сверкало чистотой и переливались в огнях множества свечей хрустальные люстры
    
  • Цоколь ближний свет фокус 1
    
  • Теплый пол с двухконтурным котлом
    
  • Ширина окон в старых домах