Скорость кладки газобетона одним человеком

Обновлено: 02.05.2024

Каждый кладочный материал наделён определённым набором характеристик, которые необходимо учитывать при выборе толщины и структурировании ограждающей конструкции, включающем весь комплект утеплительных и отделочных материалов. В особом внимании нуждается кладка газобетонных блоков, так как они обладают высокой степенью влаго- и паропроницаемости. Чтобы получить действительно тёплое и долговечное жильё с комфортным микроклиматом, нужно учитывать и немало других нюансов, о которых будет рассказано в данной статье.

На какой раствор кладут газобетонные блоки

Прочностные и теплоизоляционные свойства готовой стены определяются не только характеристиками камня, из которого она возведена, но и качеством используемого связующего раствора. Вариантов всего три:

Пескоцементная смесь марок М100-М150. Замешивается непосредственно на объекте, толщина слоя в среднем составляет 10 мм. Раствор выгоден к использованию, когда кладка ведётся из некондиционного материала.
Клей для ячеистых бетонов на цементе. Это специализированные сухие смеси в заводском исполнении, которые непосредственно перед монтажом блоков затворяются водой. В их составе тоже цемент и песок, но здесь ингредиенты имеют тонкомолотую дисперсию. Смесь модифицируется путём добавления присадок, регулирующих жизнеспособность и время твердения раствора, и обеспечивающих шву необходимую прочность на сжатие. При использовании цементного клея минимизируются потери тепла через швы, так как коэффициент теплопроводности у таких смесей в несколько раз ниже, чем у обычного раствора.
Клей на полимерной основе. Сырьевой основой такого клея является вспененный полиуретан, дополненный стабилизаторами, ускорителями твердения, поверхностно-активными веществами. Это относительная новинка, и многие путают пеноклей с обычной монтажной пеной, назначение которой – герметизация. Она сильно увеличивается в объёме, но имеет довольно слабую адгезию, тогда как у пены-клея сцепление составляет не менее 1,2 мПа.

Можно ли класть газоблок на цементный раствор

Теперь попробуем разобраться, на что удобнее, а главное – выгоднее монтировать газоблоки. Тут всё зависит от качества материала, который изначально приобретён для возведения стен. Многие ведь полагают, что стоимость кладки газобетона целиком зависит от цены блоков – и сильно ошибаются. Дешёвые блоки – это либо автоклавные изделия, которые по геометрическим параметрам имеют больше отклонений, чем допускает ГОСТ (2 категория), либо неавтоклавные, у которых дефектов вдвое-втрое больше.

Примечание: Монтировать на клей можно только 1 сорт, имеющий минимум отклонений от заданных параметров. В противном случае, стоимость кладки газобетонных блоков за квадратный метр вырастет настолько, что разница превысит экономию, полученную за счёт покупки более дешёвого некондиционного материала.

В таблице можно видеть, как сортность блоков сказывается на их геометрии (отклонения даны в миллиметрах):

Категория блоков	Отклонения в линейных размерах		Разность длины диагоналей (отклонение от прямоугольности)	Повреждения граней
	По высоте	По длине и толщине		Повреждения граней
	По высоте	По длине и толщине		Искривления	Повреждения рёбер и углов
I сорт	1	2	2	1	5
II сорт	3	4	4	3	10
III сорт	5	6	6	5	15

По большому счёту, третьей категории не должно быть в продаже совсем, так как в старом ГОСТе (21520) есть примечание, обозначившее крайней датой выпуска таких изделий ещё 1996 год. Тем не менее, среди продаваемых на рынках неавтоклавных блоков встречаются и такие изделия. Поэтому, во введённом позднее стандарте 31360 (для автоклавных блоков), такая сортность уже не допускается вообще (есть только 1 и 2 категории).

Разница между ними тоже существенная, что в первую очередь сказывается на толщине швов и трудоёмкости работ. Тут всё просто: чем толще швы, тем больше раствора на них уйдёт – а учитывая стоимость фабричного клея, расходы на монтаж второсортных блоков будут увеличиваться вдвое.

Первую категорию можно монтировать на что угодно, но в этом случае лучше отказаться от ЦПС, так как с её помощью невозможно сформировать тонкий шов. А чем больше общая площадь швов, тем интенсивнее кладка теряет тепло, так как у раствора коэффициент теплопроводности раза в 4 выше, чем у газобетона. Монтировать газоблоки на раствор можно, но нежелательно - потому что стены получаются более холодными.

Можно ли класть газоблок на плиточный клей

Керамическую, каменную или фибробетонную плитку тоже монтируют на цементный клей, поэтому многие интересуются, можно ли его использовать для ведения газобетонной кладки.

Очевидно, что спровоцирован такой интерес низкой ценой некоторых видов клеёв (порядка 160 руб. за мешок), тогда как клей, специально предназначенный для ячеистых бетонов, стоит 180-270 руб. В больших объёмах разница в деньгах может получиться существенная - но не отразится ли это на качестве кладки?
Может и отразиться, и вот почему. Плиточные клеи хорошего качества стоят гораздо дороже (до 500-700 руб/25 кг), и неплохо было бы задуматься, почему. Разница, конечно, есть, и заключается она в пропорциях и фракции наполнителя. В дешёвых смесях больше песка, и он более крупный, чем в дорогих. А это повышает коэффициент теплопроводности, что для газобетона крайне нежелательно.
В таких клеях нет совсем или очень мало водоудерживающих добавок, поэтому влага из такого раствора будет моментально впитываться в основание или просто испаряться. Это влияет не только на пластичность раствора, но и на его адгезионные качества. Для сравнения, прочность сцепления клея Стик De Luxe составляет 0,7 мПа (цена 183 руб), а у клея Fixator она 1,6 мПа (при цене 460 руб).
Для нормальной фиксации блоков хватает и меньшего значения сцепляемости, так как у большинства клеёв для ячеистых бетонов оно составляет всего 0,5 мПа. Поэтому в принципе, плиточный клей использовать для кладки газобетона можно. В любом случае, даже дешёвая смесь для плитки будет лучшим выбором, чем обычный раствор.

Улучшить его пластичность и водоудерживающую способность можно путём добавления клея ПВА, порядка 5% от общей массы смеси. Дорогой клей для плитки содержит редиспергируемый полимер (порошок латекса). Никаких добавок вводить в дорогой клей не понадобится, однако по причине более высокой цены никой выгоды не предвидится.

Скорость укладки блочного пенобетона зависит главным образом от опыта, а также других факторов. Примерная скорость укладки блочного пенобетона одним человеком - от 50 до 60 блоков за 8 часов (рабочий день). Это с учетом некоторого опыта у человека, который будет этим заниматься.

Помимо всего прочего, немаловажную роль играет инструмент, которым Вы будете работать. Так, замес клея, выставление углов, резка блоков. всё это занимает определенное время, но сказать, что этот этап займет одну минуту, а вот этот - 10, будет не совсем правильно, ведь свой след накладывают опыт, инструмент, да и вообще, то, насколько часто Вы будете делать перерывы (попить водички, перекурить и так далее, в конце концов, просто помечтать). Берите за основу значение в 50 блоков за 8 часов работы, по ходу дела уже скорректируете конечные показатели.

Для ускорения попросите кого-нибудь в помощники, а также вооружитесь качественным инструментом. К примеру, работать ручной ножовкой крайне неудобно, это расход времени и сил. Лучше прикупить пилу аллигатор со специальным полотном, победитовыми напайками. Использование даже кельмы от фирменного производителя поможет сделать Вашу работу чуточку удобнее и менее трудозатратной.

Теперь, что касается технологии укладки. Укладка может осуществляться на цементный раствор или не специальный клей.

Чтобы сооружение было надежным и прослужило долгие годы, необходимо соблюдать некоторые правила:

Первый ряд укладываем на гидроизоляцию фундамента на цементно-песчаный раствор (его следует нанести слоем не менее 3 см). При этом, первым делом устанавливаются угловые блоки и натягивается причальный шнур, по нему и будем выкладывать первый ряд.

Качество кладки постоянно проверяем уровнем. Если блок в процессе работы сдвигается, его выравнивают при помощи ударов по нему резиновым молотком.

Клеящую смесь наносят по всей длине пеноблока, после чего выравнивают ее при помощи зубчатого шпателя

Кладку каждого следующего ряда рекомендуется начинать не ранее, чем через три часа после укладки предыдущего.

Каждый 3-4 ряд необходимо армировать. Используется арматура или арматурная сетка. Так, арматура укладывается в специальные канавки, которые прорезаются при помощи болгарки или штроборезки, на раствор, поверх укладывается следующий ряд блоков.

В проеме окон и дверей, при опоре элементов кровли (плит, балок перекрытия и тому подобного) применяют технологию армирования плоскости стены.

Для выкладывания оконных проемов используют полые U-образные блоки, в них вкладывают связанную арматуру и заливают бетоном.

Оптимальная температура воздуха для укладки пеноблоков от +5 до +25 градусов.

Слышал по примеры, когда бригады возводят дома из газобетона со скоростью: две недели на этаж. А коробку дома строят от заливки фундамента до кровли за 3-4 месяца.

Я же за 2,5 месяца своими руками смог построить лишь этаж (заканчиваю внутренние стены и останется залить армопояс). Фундамент был залит, в этом сезоне начал делать кладку стен с 15 мая. Старт был отличный. Практически за месяц были возведены 9 рядов кладки.

До такого уровня я построил за два месяца, работая в основном вечерами. Основными сдерживающими факторами является погода. В этом году очень дождливое лето. Не было ни одной недели без дождя. А бывало, что дождь идет и 1-2 дня. Купального сезона не было – вода в озерах просто не прогрелась. С июля начали желтеть листья на березах, т.к. июль по ощущениям был как конец августа.

Но погода не главное в скорости моего строительства. Я не учел, что строить из блоков газобетона, шириной 400 мм – медленнее, чем из 300 мм. Они тяжелее и их кладка занимает больше времени:

Даже распилить такой блок по времени в 1,5 раза дольше, чем блок 300 мм. Заметил, что кладка внутренней несущей стены из блоков 300 мм происходит быстрее, чем наружные стены. Перемещение меньших блоков происходит быстрее. С большими блоками ведешь себя аккуратнее, стараешься не допустить сколы. В общем, учитывайте, что самостоятельно строить дом из газобетона из блоков шириной 400 мм примерно в 1,5 раза медленнее, чем из блоков 300 мм.

Много времени уходит на невидимые для итогового результата работа: затирание кладки теркой, штробление и армирование каждого четвертого ряда.

Вертикальные швы в пазах нужно запенить, потом срезать лишнюю выступившую пену.

Кладку на верхних рядах веду на таком столе с подставкой из поддонов от газобетона. Сделал два таких стола. На их перемещение вдоль стен тоже уходит время. Но они удобнее, чем леса. Площадь комнат небольшая – леса больше мешали бы чем помогали.

Больше всего времени ушло на склейку, монтаж, утепление, армирование и заливку перемычек. А так же утепление и армирование армопояса. Как говорят, никому невидимые работы. Объем работ проделан, перемычки залиты, а что сделано уже не видно. Поэтому, нужно присмотреться к заводским перемычкам – это сократит время строительства, а переплатите Вы немного.

Т.к. большинство этих работ на стене, то поэтапное перемещение по ней – тоже время. Хоть и делаю это, перемещая лестницу, а не стол.

Т.к. строю я из газобетона впервые, то трудно спланировать по времени многие работы. Как всегда, хотелось бы быстрее. Но еще и внутренние требования к качеству своей работы не позволяют ускориться. Если мне было не важно качество – я нанял бы бригаду.

Для многих этот текст может выглядеть как оправдание перед самим собой. Нет, не так. Я никуда не спешу, а смысл статьи – передать читателю понимание, что планировать нужно все с запасом по времени. Т.к. когда нет достаточного опыта – все учесть и спланировать невозможно.

Наконец то)) мне дали много материала по газобетонным блокам. Ребята построили уже 4 дом из газобетона и скинули мне фотографии. Что бы я их выложил на сайт. Конечно все описание я взял из интернета. По факту у меня нету опыта кладки газобетонных блоков. Максимум это только оштукатуривание изнутри гипсом и с наружи утепление и оштукатуривание.

Вообще газобетонные блоки как материал мне не нравится. Слишком много гадостей слышал в их адрес. Тем не менее на рынке данный продукт пользуется спросом.

В статье я постарался описать и акцентировать внимание на правила укладки блоков и технологических нюансов.

Не хотите читать можете посмотреть полный фотоотчет у нас на сайте. 94 оптимизированных фотографий с описанием + фотки проекта.
Наш сайт дом из газобетона

Основные инструменты при укладке газобетона.

Кельма.
Пила по газобетону.
Киянка.
Уровень.
Нивелир ( лазерный, оптический или гидроуровень ).
Штроборез.
Шпатель.
Щетка.
Угольник
Строительная разметочная нить.
Шлифовальная доска.
Рубанок по газоблоку.

Закладываем первый ряд газобетонных блоков.

Очень важный этап строительства дома из газобетонных блоков, это правильно выложить первый ряд. От этого зависит дальнейшая геометрия, как стен, так и самого дома.

В первую очередь, на фундаменте необходимо уложить гидроизоляцию. Гидроизоляция нужна, чтобы предотвратить попадание влаги в несущие стены.

Перед тем как начинать выкладывать ряды из газобетона, нужно уложить болки по углам периметра. Для этого в землю вбиваются колья ( обноска ) и к кольям на саморезы крепится строительная нить. По углам нить должна пересекаться под прямым углом. Нить должна быть натянутой и без провисов. Если длинна ряда превышает 10 метров то между угловыми блоками, укладывается промежуточный блок, за который цепляется нить.

Далее необходимо измерить, при помощи нивелира высоты перепадов фундамента. Перепады высот не должны превышать 30 - 40 мм. Если перепады высот больше, то нужно выравнивать плоскость фундамента. Либо заливать бетонной смесью, либо снять лишние при помощи перфоратора.

Сами газобетонные блоки изготавливаются на специализированном оборудовании, что позволяет производителям добиться высокой точности. Погрешность в блоках составляет +- 1-2 мм.

Так как нам нужно выложить первый ряд в 0 по горизонту, то мы выкладываем первый ряд на на цементно-песчаную смесь. Толщиной от 2 до 5 см. Толщина слоя смеси зависит от неровности фундамента.

Установив обноску и замерив высоты, можно начинать выкладывать угловые блоки. Угловой блок укладывается с самой высокой точки, пересечение строительных нитей показывает место установки углового блока. Блоки при укладки на ЦПС, простукиваются резиновой киянкой. Уровень горизонта регулируется пузырьковым уровнем. Приступать к заполнению всего ряда, можно лишь после того, схватится раствор на угловых блоках это как миниму 6 - 8 часов. Иначе есть вероятность сместить расположение угловых блоков и нарушить геометрию стены и ряда.

Укладка остальных блоков ряда, производится по натянутой нити, так же необходимо строго следить за расстоянием от края блока до нити. Очень важно соблюдать рекомендуемый зазор в 2-3 мм. Нельзя допускать чтобы блок оттягивал нить. В противном случае произойдет смещение всего ряда.

Только первый ряд укладывается на ЦПС, остальные ряды необходимо укладывать на специальный строительный клей для газобетонных блоков.

Перед тем как укладывать газобетонный блок, его необходимо подготовить. Очистить от механической грязи, и обеспылить с помощью щетки.

Вертикальный стык блока, который в дальнейшем образует шов, промазываем клеем с помощью кельмы. Подготовленный блок устанавливаем с уже уложенным блоком, сразу не стыкуем. Сначала выравниваем уровень горизонта с помощью пузырькового уровня и лишь потом стыкуем с соседним блоком простукивая киянкой по вертикальной часте блока образуя при этом единую горизонтальную плоскость. Для того что бы начать укладывать второй ряд необходимо выждать 6-8 часов, пока не схватится ЦПС.

Перед тем как на первый ряд начать укладывать второй ряд, необходимо подготовить поверхность первого ряда. Для этого при помощи рубанка и шлифовальной доски стачиваются неровности на стыках блока.

Хорошо подготовленный и уложенный первый ряд газобетонных блоков, обеспечивает высокую скорость кладки и точную геометрию последующих рядов.

Возведение последующих рядов газобетона.

С помощью полировальной доски подготавливаем поверхность первого ряда. Благодаря подобной обработки поверхности клей наносится максимально ровным слоем, а за счет абразивной поверхности шлифовальной доски на блоках остаются небольшие борозды, что обеспечивает высокую адгезию клеевого состава. Шлифовать поверхность необходимо каждому ряду.

Начинаем выкладывать второй ряд, так же как и первый с угловых блоков. Ряды газобетонных блоков необходимо "перевязывать" связывать друг с другом в шахматном порядке смещая блок последующего ряда, как минимум на 125 мм.

Перевязка несущих стен и несущих перегородок осуществляется на всю ширину блока или толщину стены через 1 ряд.

Информация в данной статье является моим личным опытом и поэтому прошу не воспринимать всё, что вы прочитаете далее, как инструкцию.

Итак, июнь 2019 года, стройка в самом разгаре и я только закончил кладку второго ряда газобетона. Напомню, что второй ряд я клал на клей исключительно для того, чтобы максимально всё выровнять, так как кладка дальнейших рядов будет происходить на клей-пену, которая в свою очередь требует идеально ровной поверхности.

Для кладки использовал специальную пену, сертифицированную для кладки несущих стен. Обычная монтажная для кладки не подходит, по крайней мере так утверждает интернет. Хотя можно найти достаточное количество сравнительных тестов, результаты которых показывают весьма слабое различие между обычной и клей-пеной при применении в кладке.

Как и предыдущие ряды, начал с установки угловых блоков, а так же для удобства натаскал на стены сразу нужное их количество.

Под баллон с пеной взял самый дешёвый пластиковый пистолет. На него выложил полностью первый этаж, работать было удобно, не вижу смысла переплачивать за более дорогие модели.

Важным моментом при кладке на пену является обеспыливание поверхности блоков, так как при наличии большого количества пыли блоки друг с другом просто не схватятся. Для этого я использовал обычную щётку. Так же дополнительно по совету соседа смачивал блоки водой, для повышения адгезии. Был ли в этом смысл - точно не могу сказать. В любом случае подготовка поверхности отнимала не мало времени, но при этом кладка шла гораздо быстрее, чем при использовании обычного клея.

Так же заметил, что при высокой температуре на улице пена немного приподнимает блоки, поэтому пристукивал их киянкой, так же, как и при кладке на обычный клей. Положение блоков можно регулировать в течении двух-трёх минут, потом их уже хрен сдвинешь, поэтому действовать нужно быстро, а также необходимо следить, чтобы они никуда не "уплывали" на пене. А чтобы вертикальные швы не отталкивали блок в горизонтальном направлении - подпирал его другим блоком и пока свежеположенный блок прилипает, клал следующий на другой стене. По сути ходил по кругу и постепенно докладывал по блоку на каждую стену.

После того, как ряд доложен - необходимо его подшлифовать. Дело в том, что блоки сами по себе не идеально ровные и имеют допуски в размерах, поэтому на стыках один может быть слегка выше другого, что конечно недопустимо при кладке на пену. Для шлифовки использовал покупную тёрку для газобетона. Долго они не живут, но мне одной хватило на первый этаж.

Киянки тоже долго не живут, у меня на весь дом ушло четыре штуки.

Про расход пены скажу, что на ряд уходило в среднем 2,5 баллона, в ряду около 70 блоков. Это при нанесении трёх полосок пены.

Читайте также: