Сколько раз можно использовать опалубку

Обновлено: 26.04.2024

5.17.1 Опалубка должна соответствовать требованиям ГОСТ 34329 и обеспечивать проектную форму, геометрические размеры и качество поверхности возводимых конструкций в пределах установленных допусков.

5.17.2 При выборе типа опалубки, применяемой при возведении бетонных и железобетонных конструкций, следует предусматривать:

точность изготовления и монтажа опалубки;

качество бетонной поверхности и монолитной конструкции после распалубки;

Опалубка должна быть сертифицирована на соответствие ГОСТ 34329 предприятием-изготовителем.

5.17.3 Нагрузки и данные для расчета опалубки приведены в приложении Т*.

* Вероятно, ошибка оригинала. Следует читать "приложении С" . - Примечание изготовителя базы данных.

5.17.4 Установка и приемка опалубки, распалубливание монолитных конструкций, очистка и смазка производится по СП 48.13330 и ППР.

5.17.5 Подготовленную к бетонированию опалубку следует принимать по ГОСТ Р 52752 и акту.

5.17.6 Поверхность опалубки, соприкасающаяся с бетоном, должна быть перед укладкой бетонной смеси покрыта смазкой. Смазку следует наносить тонким слоем на тщательно очищенную поверхность.

Поверхность опалубки после нанесения на нее смазки должна быть защищена от загрязнения, дождя и солнечных лучей. Не допускается попадания смазки на арматуру и закладные детали. Допускается для смазки деревянной опалубки использовать эмульсол в чистом виде или с добавкой известковой воды.

Для металлической и фанерной опалубки допускается применять эмульсолы с добавлением уайт-спирита или поверхностно-активных веществ, а также другие составы смазок, не влияющие отрицательно на свойства бетона и внешний вид конструкций и не уменьшающие сцепление опалубки с бетоном.

Смазку из отработанных машинных масел случайного состава применять не допускается.

5.17.7 Опалубка и арматура массивных конструкций перед бетонированием должны быть очищены сжатым (в том числе горячим) воздухом от снега и наледи. Очистка и нагрев арматуры паром или горячей водой не допускаются.

Все открытые поверхности свежеуложенного бетона после окончания бетонирования и при перерывах в бетонировании должны быть тщательно укрыты и утеплены.

5.17.8 Технические требования, которые следует выполнять при бетонировании монолитных конструкций и проверять при операционном контроле, включая допустимую прочность бетона при распалубке, приведены в таблице 5.11.

Контроль (метод, объем, вид регистрации)

1 Допускаемые отклонения положения и размеров установленной опалубки

Измерительный (теодолитная и нивелирная съемки и измерение рулеткой)

2 Предельные отклонения расстояния: между опорами изгибаемых элементов опалубки и между связями вертикальных поддерживающих конструкции от проектных размеров:

Измерительный (измерение рулеткой)

От вертикали или проектного наклона плоскостей опалубки и линий их пересечений:

Московский Инженерно Строительный Экономический Форум.

Вы используете устаревший браузер. Этот и другие сайты могут отображаться в нем неправильно.
Необходимо обновить браузер или попробовать использовать другой.

Автор темы VETERAN_PTO
Дата начала 30.06.2018
Теги использование опалубкикак монтировать опалубкукакая опалубка лучшелучшая опалубкамонтаж опалубкиопалубка своими рукамиопалубка этосвоя опалубкасколько разстроительная опалубка

VETERAN_PTO

President

Какая оборачиваемость у опалубки ? Деревянную, сборную опалубку используют для заливки монолитных участков, где невозможно использовать - РАЗМЕРНУЮ щитовую опалубку. По рекомендации ГОСТ Р 52085-2003 табл. 2 опалубку можно повторно использовать до 15 раз .

Опалубка – совокупность элементов, предназначенных для придания нужной формы монолитным железобетонным или бетонным конструкциям, возводимым на стройплощадках.

Монолитное строительство сегодня в авангарде всех технологий. И это вполне закономерно, ведь в большинстве случаев оно экономически более обосновано. В области фундаментов бетонные материалы очень выгодны, поскольку позволяют залить фундаментные конструкции практически любой формы и размеров. Но для того, чтобы это было возможно, необходимо применить опалубку. В проектных документах опалубке отводят отдельное место. Опалубочные чертежи принято делать в особенности для фундаментных работ, описывая в подробностях спецификацию опалубочных щитов и их типоразмеров, соединительных элементов, крепежной фурнитуры и т.д. Это делается для того, чтобы можно было представить, сколько необходимо данного инвентаря для фундаментных работ. При изменении размеров фундамента, меняется и комплектация опалубки.

Материалы для съемной опалубки

Материалы для съемной опалубки Для производства опалубки подходят самые различные листовые материалы, способные выдержать форму при заливке бетона. Чаще всего используют применяются следующие материалы:

Древесина – самый распространенный материал для изготовления щитовой опалубки. Деревянные доски как нельзя лучше подходят для изготовления наборных щитов самых разных размеров и конфигураций. Их количество легко варьировать, добавляя или демонтируя лишние элементы. Обычно для опалубки используют обрезную хвойную доску толщиной 20-35мм.

Для более герметичного сращивания досок между собой, их боковые грани выстругивают до ровной линии, либо же делают нахлестное соединение в полдоски. Древесина для опалубки подходит;

Фанера – древесно-слоистый листовой материал, изготавливаемый из шпона различных пород древесины. Для опалубки наиболее выгодным считается применение влагостойкой финской фанеры. Однако ее стоимость бывает чрезмерной для таких работ. Самой распространенной является фанера из березового шпона, количество слоев шпона – от 5 и выше. Наружный слой фанеры для опалубки красят или лакируют. Самая приемлемая толщина для щитов опалубки – 10-16мм. Преимущества: отлично пилится, обрабатывается, хорошо держит крепеж и достаточно прочна для бетонных работ. Недостатки: небольшой размер листов – 150х150см;

ДСП – древесно-стружечная плита, обычно калибром 16-22 мм. Разделяют ДСП на классы, в том числе и низкосортный строительный. Преимущества: ровный листовой материал, легко пилится, обрабатывается, низкая цена. Недостатки: сильно набухает при попадании влаги (влагополгощение – до 30%!), плохо выдерживает повторный крепеж гвоздями, саморезами;

OSB – ориентированно-стружечная плита, различается на классы 1-4, толщина варьируется от 6-22 мм. Преимущества: высокая влагостойкость, прочность, обрабатываемость, крепежная способность материала, доступная цена. Недостатки: на рынке встречаются образцы низкого качества, не соответствующие заявленным характеристикам данного материала;

Асбестоцементые листы, плоский шифер – используется для обеих видов опалубки – съемной и несъемной. Из-за адгезии с бетоном, при съемном варианте щитов его поверхность необходимо защищать. Преимущества: недорогой листовой материал, хорошо режется, обрабатывается. Недостатки: для крепежа упорных и распорных элементов необходимо делать предварительные отверстия под саморезы, требует дополнительных усилений, поскольку материал достаточно хрупкий;

Сталь, Алюминий – готовая сборная опалубка, производимая на специальном оборудовании. Каркасная рамная конструкция производится из алюминиевых или стальных профильных труб. В ней же делаются специальные отверстия для скрепления щитов между собой по прямой линии или под углом. В качестве рабочих щитов используется влагостойкая ламинированная фанера. Конструкции, получаемые из-под такой опалубки, практически идеальны. Однако высокая стоимость ее, и не возможность подгонки размеров, делают ее нерациональной для приобретения в собственность для разового использования.

Как сделать щиты для опалубки ленточного фундамента своими руками

Щиты для фундамента делают таких размеров, чтобы их можно было бы несложно перенести и установить по месту. Из-за особенностей материала и необходимости его выравнивания, деревянные опалубочные щиты редко бывают длиной больше 3х метров. Если есть потребность в больших размерах, соединить несколько щитов между собой не представляет особой сложности.

Создание щитовой опалубки из деревянных досок для ленточного фундамента можно разделить на следующие этапы:

Заготавливаем материал. Подготовленные загодя торцованные, обрезные доски из сосны выкладываем на ровную поверхность. Стыки досок сразу покажут, которые из них необходимо выровнять и в какой части. Наиболее ровную доску принимаем за основную. Ширину щита для наземной части фундамента условно принимаем равной 400мм. Толщины досок 25-30мм вполне хватит;

Выстругиваем доски по ребру до ровной плоскости. Попеременно их нужно будет ставить на место сборки для подгонки щита. Соблюсти очередность досок поможет их нумерация, которую наносят на плоскость досок мелом или карандашом;

Подготавливаем брусок для поперечных кольев. Подойдет брус размером 30х40 или 40х40мм. Одну сторону бруска, прилегающую к щиту, необходимо выровнять. Интервал размещения таких кольев ориентировочно составляет 50-60см по осям. Длина кольев рассчитывается исходя из метода из закрепления щитов. В некоторых случаях оставляют выход на 10-15см над щитом, для связки поперечиной из такого же бруса. В других – такое же расстояние дополнительно внизу, чтобы можно было более устойчиво установить щит в землю без угловых упоров;

Собираем щит опалубки. Сначала закрепляем крайние поперечные бруски-колья. Крепеж начинаем с начальной и конечной, а затем и остальных досок. Смонтировать такой щит можно и на гвозди 70-80мм длиной. Однако крепеж на черные каленые саморезы будет намного прочнее и долговечнее;

Влагоизолируем щит опалубки. Чтобы продлить срок службы вашей щитовой опалубки, древесину необходимо защитить от влаги и исключить ее соприкосновение с бетоном. Самый простой способ – закрепить с рабочей стороны щита полиэтиленовую пленку. Она не имеет адгезии с бетоном, и легко демонтируется после застывания бетонного элемента. Закрепить ее можно на небольшие гвозди, хотя гораздо удобнее эту работу произвести строительным степлером;

Подготавливаем вспомогательные элементы. Для закрепления щитов по месту заливки бетона, и приданию опалубке нужной формы, необходимы различные вспомогательные элементы – упоры, укосины, распорки и т.д. В основном они делаются из того же бруса, что и колья, его остатков или из подручных материалов.

Щиты из листовых материалов, как например фанера, ОСП-3 или OSB делаются по схожему принципу. Работать с этими материалами намного проще, особенно когда в хозяйстве есть электро-лобзик, которым они и нарезаются по размерам. Бруски-колья на них также закрепляются с заданным интервалом.

Для производства деревянной опалубки используют дерево, влажность которого не превышает 25 процентов. Элементы конструкции опалубки могут состоять из древесно волокнистых плит, древесностружечных плит либо из досок. Для производства лесоматериалов, в дальнейшем используемых для создания деревянной опалубки, чаще всего применяют лиственные и хвойные породы деревьев.

Для сооружения стойки лесов опалубки, высота которой превышает три метра, и для создания прогонов, которые в скором времени будут выполнять поддержку опалубки, чаще всего применяют деревья хвойных пород. Для создания всех остальных элементов конструкции прекрасно подойдут лиственные породы деревьев — ольха или осина. Для создания щитов укрепляющей конструкции под фундамент, состоящих из металла и древесины, применяют березу. Палубу щитов выполняют из водостойкой фанеры или листового стеклопластика.

Чтобы снизить степень адгезии бетона и повысить уровень качества внешней поверхности бетонной плиты, в качестве покрытия палубы целесообразно выполнять покрытие щитов пленками, созданными на полимерной основе.

Для создания металлической укрепляющей конструкции под фундамент используют щиты стали, толщина которых варьируется в пределах полтора-двух миллиметров. Для этой цели может подойти прокатный профиль, так как данная опалубка должна содержать в себе быстроразъемные соединения. Для создания металлических участков деревометаллической опалубки используют также листы стали. Стоит учитывать, что параметры ячеек сетки из металла, которую используют в виде сетчатой опалубки, должен варьироваться в пределах 5х5 миллиметров.

Железобетонные плиты-оболочки представляют собой железобетонную укрепляющую конструкцию под фундамент. Установку таких плит нужно производить до того, как начнется бетонирование. Данные плиты могут быть внешней частью возводимой конструкции или представлять собой монолит.

Армоцементная укрепляющая конструкция под фундамент представляет собой плиты из армированного цемента, толщина которых варьируется в пределах пятнадцати-двадцати миллиметров.

Прежде чем будет нанесен слой бетона, сетку можно изогнуть под любым углом, соорудив таким образом криволинейный профиль для бетонируемой плиты.

Съемная опалубка
Разборные конструкции опалубки для монолитных работ изготавливаются нескольких видов и дают возможность отлить из бетона все несущие элементы здания/сооружения. Комбинирование этих видов при производстве работ обеспечивает формы для монолита любой степени сложности:

Мелкощитовая.
Разборно — переставная опалубка набирается из щитов рабочей площадью до 3 м² и массой до 65 кг. Плоскости изготавливают из листовых материалов или струганой с лицевой стороны доски шириной 10 – 15 см. При создании монолитов толщиной до 0,2 м может использоваться 1 доска без сучков и дефектов. Более широкие доски могут трескаться при распирающих нагрузках, создаваемых застывающим бетоном. Мелкощитовые наборы являются универсальными, предназначены для ручной сборки, их широко используют в строительстве незаглубленных фундаментов, небольших зданий.

Крупнощитовая.
Стандартизованные щиты с большой сплошной площадью, способные выдерживать значительные распирающие нагрузки. Применяют при заливке высокого цокольного фундамента, монолитных стен, формирования протяженных туннелей, горизонтальных перекрытий. Общие размеры опалубки набираются из суммы разных по габаритам модульных элементов. В комплект кроме щитов входят необходимые для монтажа клиновые замки, стяжки, выравнивающие балки, шайбы, упоры (укосы), шкворни, угловые элементы. С учетом большого веса элементов при сборке применяются домкраты и грузоподъемные краны.

Объёмно-переставная.
Применяется для литья колонн, опорных конструкций относительно небольшого сечения. Замкнутые формы состоят из секций (П — образных и Г-образных) большого размера, которые собирают и устанавливают краном.

Пневматическая.
Представляет собой надувные емкости для заливки сложных, скругленных форм, проемов.

Сколько раз можно использовать опалубку?

страна производитель – фанера (березовая ФСФ) китайского производства в среднем используется 20 раз, российского – до 35 раз;
базовый материал – фанера из хвойных сортов имеет меньшее количество циклов, нежели березовая. Это обусловлено большей прочностью березового шпона;
уровень влагостойкости – ФК фанеру используют только один раз, ФСФ имеет оборачиваемость до 10-15, ламинированный пиломатериал выдерживает до 50 циклов; бакелитовая фанера может быть использована 90-100 раз.

До начала строительных работ нанесите на листы пиломатериала специальное водоотталкивающее средство (гидрофобный состав). Таким образом Вы не только защитите стройматериал от влаги, но и уменьшите трение, которое зачастую является первопричиной преждевременного повреждения и износа верхнего покрытия.
В процессе строительства используйте смазку для опалубки – она защитит поверхность пиломатериала от истираемости. Торцы после раскроя плиты стоит обрабатывать краской, так как она предотвращает расслаивание.
Монтировать и демонтировать строительные листы следует как можно аккуратней, так как чаще всего повреждения наносятся именно во время данных процессов. При монтировке (демонтаже) плиты не бросают, не кидают и не царапают.
После демонтирования фанерные листы тщательно очищают от остатков строительных составов. Пренебрежение данным этапом скажется не только на состоянии материала, но и на поверхности возведенных бетонных конструкций.

Пройдите регистрацию на Форуме и задайте свой вопрос, мы ответим в ближайшее время.

В монолитном строительстве бетон заливают в специальную форму — опалубку. Если после использования форма сохранилась в хорошем состоянии, ее используют повторно. Максимальное количество циклов заливки бетона в одну и ту же опалубку называют ее оборачиваемостью. Этот показатель зависит от материала опалубочной системы. Расскажем, какой оборачиваемостью обладает опалубка из разных видов фанеры. Дадим рекомендации, которые помогут увеличить ее долговечность.

Оборачиваемость фанерной опалубки

Оборачиваемость опалубочной системы из фанеры зависит от того, какая марка материала была использована для ее сооружения. Вот сколько раз можно использовать в качестве опалубки различные виды фанерных листов:

ФК фанера — 1 раз. Этот вид листов хорошо впитывает влагу при длительном контакте, что делает их непригодными для повторного использования. — от 2 до 5 раз. Это зависит от сорта листов. Чем выше сорт, тем прочнее материал, и тем больше циклов он сможет выдержать.
Крашеная ФСФ фанера — от 7 до 9 раз. Покрытие обеих сторон материала и его торцов акриловой краской позволяет увеличить его оборачиваемость почти вдвое.

Наибольшей оборачиваемостью обладает ламинированная фанера, которую вы можете недорого купить у нас. Сооружение опалубочных систем в монолитном строительстве — основное предназначение этого материала. Его поверхность обеспечивает высокую защиту от воды и механического износа, к которому приводит действие абразивных частиц бетона. В среднем оборачиваемость ламинированной фанеры составляет 20–30 циклов, а высококачественные листы могут выдержать до 40–50 и даже 100 циклов заливки.

Как повысить оборачиваемость опалубочной фанеры

Опалубочная фанера прослужит дольше, если:

Работать с ней аккуратно. Это поможет сохранить ламинированный слой, который защищает материал от разрушающего действия воды.
Перед сооружением опалубки обработать ее торцы герметиком. Вместо герметика можно использовать более дешевое средство — акриловую краску.
Своевременно очищать ее поверхность от грязи и смазывать после этого защитным составом.

Совет! Вы можете сэкономить, если после применения опалубочной фанеры по прямому назначению используете ее для настила чернового пола. Ее также можно продать как б/у материал для опалубки.

Решив самостоятельно возвести монолитный железобетонный фундамент, частные застройщики рискуют не успеть выполнить всю работу по укладке бетона за один день. Если не заказывать готовый бетон и не пользоваться услугами бетононасоса, на замешивание и укладку больших объёмов не хватает ни времени, ни физических сил. Вторая частая причина – нехватка материала для строительства опалубки на всю бетонную ленту. Когда намечается такая проблема, застройщики начинают искать ответ на вопрос, можно ли заливать фундамент частями за несколько дней. Опытные строители считают, что можно, но с соблюдением определённых правил.

Как созревает бетон

На строительных форумах по поводу частичной заливки фундамента идут жаркие споры. Одни пользователи утверждают, что это резко негативно повлияет на прочность основания дома и со временем приведёт к его разрушению. Другие парируют, что такой фундамент будет ничуть не менее прочным, чем сложенный из бетонных блоков.

Обеими сторонами приводится масса других аргументов в пользу своей точки зрения. Но если вы хотите сами понять, можно ли заливать фундамент частями, нужно разобраться в том, какие процессы происходят в бетоне с момента его приготовления и что будет, если в них вмешаться.

Бетон – это песок и щебень, частицы которых связаны друг с другом цементным клеем. Процесс образования связей внутри материала начинается при смешивании сухих ингредиентов с водой, запускающей химические реакции.

В этот период раствор нельзя перемешивать, поливать водой и вообще как-либо вмешиваться в процесс, чтобы не нарушить образующиеся связи.

Следующий этап характеризуется прорастанием кристаллических связей друг в друга. Он идёт медленно, но долго. Проектную твёрдость и прочность бетон набирает только через месяц, именно этот срок рекомендуется выдерживать, прежде чем начинать нагружать фундамент, возводя на нем стены дома.

Но нас интересует другой вопрос – можно ли заливать ленточный фундамент частями, как поведёт себя нижний слой при заливке свежего раствора, насколько качественным получится сцепление слоёв.

Что происходит с бетоном при послойной заливке

В первые часы после заливки, пока продолжается так называемая «жидкая» фаза схватывания, на ещё не связанный подвижный бетон можно укладывать свежую порцию раствора. Частицы в нижних слоях упруго воспринимают нагрузку, они легко перераспределяются под тяжестью верхнего слоя, так как ещё не связаны друг с другом. А свежий раствор легко «прорастёт» в уже уложенную массу.

Но с того момента, когда кристаллы начинают срастаться друг с другом и до значительного упрочнения этих связей нагружать бетон нельзя. Это вызовет деформации в толще ещё слабого бетона и появлению трещин, прерывающих связи. Такое основание не будет прочным и не сможет выдержать вес здания – оно будет постепенно разрушаться.

Поэтому положительный ответ на вопрос, можно ли залить фундамент частями за несколько дней, специалисты дают только при условии укладки следующего слоя не ранее, чем через три дня после предыдущего. Это минимальный срок, который необходим бетону для твердения и приобретения устойчивости нижних пластов к нагрузкам.

Но в этом случае придётся решать проблему «холодного шва», так называют стык между слоями бетона разной степени созревания. Свежий раствор будет твердеть сам по себе, не образуя связей с уже схватившимся бетоном. По сути, такой фундамент нельзя называть монолитным, так как каждый его пласт является отдельным несущим элементом конструкции. И эти не связанные между собой элементы могут двигаться друг относительно друга.

Но есть способы, с помощью которых можно добиться целостности бетонной ленты или плиты и придать ей свойства монолита.

Технология поэтапной заливки фундамента

Если есть возможность, бетонные работы нужно проводить непрерывно от начала и до конца. Такой подход гарантирует наивысшее качество основания. Можно ли залить фундамент частями, зависит соблюдения технологического перерыва между этапами заливки и некоторых других важных требований. Они касаются армирования конструкции, расположения холодных швов и подготовки поверхности ранее уложенного бетона.

Способы частичной заливки

В частном домостроении применяют два способа устройства фундаментов в несколько этапов – горизонтальный и вертикальный.

Горизонтальный способ предполагает заливку пластами всего периметра ленты или площади плиты.
Вертикальный – когда будущая конструкция разбивается на блоки, каждый из которых заливают до нулевой отметки за один приём.

Горизонтальная заливка проще, а результат надёжнее, так как отсутствуют вертикальные швы, являющиеся слабым местом оснований, особенно возведённых на слабых или пучинистых грунтах.

Правила армирования

Наиболее частый вопрос – можно ли заливать фундамент частями с арматурой за несколько дней. Можно, если соблюдать правила укладки арматурных стержней относительно стыков старой и новой заливки.

Арматура должна располагаться перпендикулярно швам.

Если в опалубке уже стоит арматурный каркас, а бетон будет заливаться вертикальным способом, никакого дополнительного армирования не требуется. При горизонтальном способе необходимо установить вертикальные стержни. Их концы должны выступать над слоем нижнего пласта и иметь длину, равную высоте заливки.

Совет! При устройстве монолитных бетонных стен цокольного этажа способом частичной горизонтальной заливки лучше брать длинные арматурные прутки, пронзающие сразу несколько пластов.

Вертикальный шов между слоями не должен совпадать с местами сопряжения двух арматурных стержней, сращённых по длине.
Горизонтальный шов не должен совпадать с отметками продольных рядов арматурного каркаса.

Правила заливки

Теперь вы знаете, можно ли заливать бетон частями. Осталось узнать, как делать это правильно.

На первом этапе уложенный в опалубку раствор необходимо уплотнить вибратором или просто штыкованием. Разглаживать его поверхность не нужно: чем больше шероховатостей будет на подсохшем основании, тем надёжнее получится сцепление слоёв.

В малоэтажном домостроении допускается не делать сложные в исполнении вертикальные швы при заливке блоками. Можно дать раствору стечь под собственным весом, образуя скошенную грань.

Чтобы залитый слой схватывался равномерно и не растрескивался, его периодически орошают водой и накрывают плёнкой для защиты от быстрого испарения воды и пересыхания.

По истечении минимум 72 часов после завершения первого этапа можно приступать к заливке второго слоя. Перед этим поверхность первого тщательно зачищают металлической щёткой, чтобы удалить с неё рыхлое цементное молочко. Образовавшуюся пыль сметают.

Что касается толщины пластов, то они рассчитываются исходя из положения арматуры и расстояния от дна траншея до уровня грунта. Самым правильным решением станет заливка в два этапа: сначала подземной части до уровня земли, затем цокольной до нулевой отметки.

Видео описание

В этом видео показано, какие ошибки совершают застройщики при возведении фундамента, и как частичная заливка может повлиять на его прочность:

Коротко о главном

Однозначно ответить на вопрос, можно ли заливать ленточный фундамент в несколько этапов, невозможно. Ответ будет положительным только при условии соблюдения определённых требований. Главное из них – это соблюдение временного интервала между заливками, необходимого для установления прочных связей в бетоне. Второе касается правильного армирования, объединяющего и связывающего все пласты. Наконец, нужна тщательная подготовка поверхности нижнего слоя к сцеплению с верхним.

Опалубка представляет собой деревянный короб, в который заливают бетон для фундаментов и перекрытий. Такое технологичное решение позволяет соблюсти красивую геометрию и добиться особой прочности конструкции. Определить, когда снимать опалубку – достаточно просто, тем более, что большинство требований чётко прописаны в СНиПах и сопутствующих рекомендациях.

Создание опалубки для качественного созревания бетона

Многие неопытные строители наивно полагают, что достаточно сбить в щиты несколько длинных досок и налить в них бетонную смесь и подравнять верхнюю часть при помощи мастерка. Чтобы процесс укрепления бетона прошёл максимально быстро, за опалубкой нужен постоянный присмотр и уход. К основным требованиям относят:

минимизация усадки досок и их деформации от давления раствора;

исключение возможности высыхания открытой части бетонной плиты или фундамента;
создание оптимального климата в закрытых помещениях и минимизация повреждений, вызванных резкими перепадами температуры или влажности;
ограждение опалубки от возможных механических повреждений.

Сразу после заливки производят усиление деревянной конструкции в наиболее уязвимых местах с наибольшим давлением бетона. Свежезалитый монолит прикрывают плёнкой, защищая от возможного ливня на первые несколько дней. Чтобы понять, через сколько дней можно снимать опалубку с фундамента, необходимо ознакомиться с понятием набора прочности и кристаллизацией бетона.

Кристаллизация бетонной смеси

Бетон представляет собой сложное физико-химическое соединение со своими особенностями затвердевания. Сразу после заливки начинаются естественные процессы, которые трудно определить невооружённым глазом. Принято выделять три стадии кристаллизации бетона:

Сразу после заливки раствора. Длится не более двух минут. В перенасыщенной влагой растворе происходит процесс слияние гидроксида кальция и эттрингита.

Спустя час после заливки. Длится до 6 часов. Цементная смесь превращается в непроницаемое для воды тесто.
Длится до 36 часов после формирования цементного теста. Чешуйки цемента формируют плотную решётку, превращающую цемент в камень.

В вопросе через сколько дней снимать опалубку, следует избегать спешки. Незавершённый этап кристаллизации бетона может полностью разрушить всю монолитную конструкцию. Именно поэтому демонтаж опалубки должен производится не ранее, чем через 2 суток даже при самой благоприятной погоде.

Требования и технические нормативы к снятию конструкций

Согласно рекомендациям, изложенным с СНиП 3.03.01-87, который описывает ограждающие и несущие конструкции, снятие опалубки производится по достижению бетоном не менее 70 % от своей итоговой прочности. При постоянной плюсовой температуре после заливки допускается распалубка фундаментов и перекрытий при 50 %. В американских технологических стандартах указывается рекомендованная прочность в 50 % при стандартной влажности воздуха.

Большинство документов и технических требований опираются на определённые температурные условия. Исходя из них просчитывают, когда можно снимать опалубку с бетона по достижению им максимальной твёрдости.

Распалубка в зависимости от температуры воздуха

Общепринятые положения говорят о наборе бетоном прочности в 70% примерно через 4 недели после заливки. На практике такие показатели достижимы лишь при температуре воздуха в +5 градусов. При устойчивой тёплой погоде в +10 градусов распалубка ленточного фундамента происходит уже после 15 дней с момента монтажа конструкции. В особо знойные периоды в +30 и более градусов, деревянные щиты можно снимать уже на 3-й день.

При заливке горизонтальной широкой плиты требуется более длительное время на набор оптимальной прочности. Снятие опалубки после бетонирования производят согласно следующим показателям среднесуточной температуры:

1 градус – 28 дней;
10 градусов – 21 день;
15 градусов – 15 дней;
20 градусов – 9 дней;
25 градусов – 7 дней.

Если общая длина ленточного фундамента или плиты перекрытия превышает 6 м, сроки распалубки слегка сдвигают. Это объясняют необходимостью набора бетоном большей прочностью. Рекомендованные показатели для демонтажа деревянных конструкций составляют 80-85%.

Распалубка в зависимости от влажности

На прочность бетонной конструкции влияет не только температура окружающей среды, но и содержание воды в воздухе или в помещении, где производится монтаж. Вышеуказанные требования СНиП о снятии опалубки после бетонирования относятся к нормальной относительной влажности в 40-50%. Более сухая среда требует более длительной выдержки, в то время как в тропическом климате бетонная смесь набирает крепость быстрее.

Показатель влажности важен не только для скорости снятия опалубки, он напрямую влияет на качество готовой монолитной конструкции. Для повышения уровня влаги через пару дней после заливки фундамент накрывают полиэтиленовой плёнкой. Также рекомендуется периодическое смачивание бетона для его укрепления.

Распалубка в зависимости от количества воды в бетоне

Кроме влажности воздуха и температуры окружающей среды, на скорость созревания монолита может влиять и процентное соотношение воды в используемой смеси. Срок, через сколько дней можно снимать опалубку с бетона, может значительно изменяться в зависимости от вязкости используемого материала. При минимально допустимом соотношении воды к цементу в 4:10, на достижение оптимальной плотности уйдёт 7 дней при оптимальных климатических условиях.

Увеличение жидкости на первый взгляд даёт неоспоримые преимущества – готовый бетон более прост и податлив при заливке. На деле такая прихоть будет стоить нескольких дней сохранения опалубки. При соотношении воды к цементной смеси в 6:10, спустя неделю после заливки бетон наберёт лишь 64 % от итоговой твёрдости. Максимально предусмотренное СНиП соотношение в 7:10 даст при 7-дневной выдержке лишь 63 % твёрдости.

Демонтаж деревянных конструкций

Этап, когда можно снимать опалубку при бетонировании, очень важен для всего процесса строительства дома. Соблюдение рекомендаций позволит сохранить целостность всей конструкции. Основное правило распалубки – аккуратное снятие щитов без выбивания и выламывания досок. Не допускается использование лома, болгарок или циркулярных пил – они могут отколоть куски недозревшего бетона.

Через сколько дней бы не снимали опалубку с бетона, всегда следуют чёткой последовательности действий. Сначала открывают угловые части фундаментов или монолитных плит – эти элементы первыми отдают влагу и, как следствие, быстрее накапливают необходимую твёрдость. Следующим шагом является откручивание гаек с металлических стяжек. Затем удаляют вертикальные подпорки и аккуратно отодвигают доски от бетонного основания. Оставшиеся в опалубке стяжные винты аккуратно подрезают при помощи УМШ, чтобы их края не выступали более чем на 2-3 мм.

Ни в коем случае нельзя оставлять опалубку даже в случае замораживания стройки по причине отсутствия необходимых для этого ресурсов. Дерево будет втягивать в себя лишнюю влагу, нарушая равномерность отвердевания фундамента. Зимой оставление опалубки приведёт к её разрушению из-за замерзания воды в досках.

Видео описание

В этом видео наглядно о том, когда нужно снимать опалубку:

Коротко о главном

Чтобы понять, через сколько дней можно снимать опалубку, необходимо обратиться к специальным документам, описывающим достижение бетоном оптимальных характеристик. Как только твёрдость готовой смеси достигнет от 50 до 70 %, можно приступать к демонтажу деревянной конструкции. Недостаточное вызревание и не пройдённый этап кристаллизации могут привести к полному разрушению всего бетонного монолита.

Читайте также: