Сколько по времени устанавливают межкомнатную дверь

Обновлено: 18.05.2024

Сколько времени занимает монтаж межкомнатной двери?
Установка двери – это сложный процесс, требующий особых знаний и навыков. Высококвалифицированный специалист с профессиональным инструментом способен выполнить основной объем работ, в который входит врезка ручки и петель в полотно и коробку, её сборка и монтаж в подготовленный проем, а также установка наличников, за 1,5-3 часа.

Требования к дверному проему при установке межкомнатной двери.
Дверной проем должен иметь правильные геометрические формы, быть очищен перед установкой от старой штукатурки, торчащего кирпича и гипсокартона, пенобетона, различных уплотнителей и звукоизоляций, а также обеспечивать зазор вокруг дверного блока в 1-1,5 см. При самой распространенной толщине коробки в 25 мм проем для двери высотой 2 м и шириной 80 см составляет 880 мм по ширине и 2050 мм по высоте. Если вам сложно произвести расчеты самостоятельно, обратитесь за помощью к нашим специалистам.

Какой зазор должен быть между полом и дверью?
Оптимальным для жилых комнат принято считать зазор от пола до нижнего края дверного полотна в 10-12 мм. Меньший может оказаться непрактичным, а больший – неэстетичным. Для санузлов и кухни имеет смысл увеличить щель до 15-20 мм, а саму коробку и наличники поднять на 2-5 мм от кафеля, так как в этих помещениях чаще всего предусмотрена вытяжная вентиляция, для нормальной работы которой требуется приток воздуха. Если на полу подразумеваются штатные ламинированные стыковочные порожки или толстый ковер, зазор также должен быть увеличен до 20 мм.

Нужен ли специальный инструмент для осуществления монтажа?
Качество монтажа в большей степени зависит от используемого инструмента. Квалифицированные специалисты отдают предпочтение наборам профессионального уровня. Такой ручной и электроинструмент позволяет в значительной степени облегчить и ускорить работу человека, экономит силы и время.

На каком этапе ремонта следует производить установку дверей?
Установку дверей желательно осуществлять после того, как сделан пол, а стены выровнены и подготовлены под финишное покрытие. Если планируется покраска или поклейка обоев, это тоже желательно сделать заранее. Что касается санузла, тут есть варианты. Если планируется наличник, сначала укладывается плитка и подготавливается проем под дверной блок, а затем устанавливается дверь. Если вы хотите, чтобы плитка подходила непосредственно к дверному полотну, то сначала ставится дверной блок.

Можно ли устанавливать двери перед ремонтом пола?
Есть ряд причин, почему межкомнатные двери стоит устанавливать на готовый пол. Первое – не будет возможности идеально подвести полы в месте стыка с коробкой, поэтому щели придется замазывать герметиком, а выглядит это неэстетично. Второе – правильно рассчитать зазор от черного пола достаточно сложно. Есть вероятность того, что наличники придется подпиливать или демонтировать.

В какую сторону должны открываться двери?
Двери в офисных помещениях должны открываться наружу. Исключения допускаются в том случае, если коридор узкий – распахнутые наружу створки могут мешать эвакуации людей. Что касается квартир, требования не такие жесткие, но есть рекомендации, которых желательно придерживаться:

рациональнее, чтобы двери открывались из меньшего помещения в большее ( из-за створок открытых внутрь небольшая комната будет казаться еще уже и теснее );
установку стоит производить так, чтобы в открытом состоянии дверное полотно не загораживало большую часть комнаты;
двери санузлов всегда делают открывающимися наружу, для того, чтобы исключить возможность блокировки входа в помещение, если человек упадет, поскользнувшись на влажном полу;
дверь из кухни должна быть оснащена удобной ручкой и открываться в коридор. Так человек сможет быстро выбраться наружу в случае взрыва или пожара;
правильнее, чтобы дверь, ведущая в детскую, открывалась внутрь, между спальней и гостиной – внутрь спальни, а между гостиной и прихожей – из гостиной, но лишь в том случае, если не перегораживает коридор.

Как отличить левое открывание двери от правого?
Чтобы правильно определиться с тем, в какую сторону должны открываться межкомнатные двери, необходимо подойти к дверному проёму и встать с той его стороны, где предполагается открытие «на себя». Мысленно совершите действие. Если открывается вправо, то это «правое» открывание. Петли, соответственно, тоже правые. И наоборот.

Добор для межкомнатной двери: для чего он нужен и когда используется?
Доборы для межкомнатных дверей – это элементы, изготавливаемые в виде панелей разной ширины и используемые в том случае, если толщина дверной коробки не совпадает с толщиной дверного проема. Изготавливаются они из древесины, МДФ и ДСП, подбираются под цвет и текстуру коробки или двери и имеют толщину 10 и 16 мм. Основное отличие состоит в методе монтажа, который может быть вертикальным и горизонтальным. Дверь с добором смотрится выигрышнее и имеет законченный внешний вид, а откос с данным элементом намного практичнее окрашенного или оклеенного обоями.

Что такое телескопический погонаж ?
Сегодня производителями предлагаются оригинальные телескопические конструкции, состоящие из коробок, наличников и доборов, которые соединяются между собой специальными пазами и выступами. То есть наличник можно крепить без применения гвоздей, просто вклеивая его в паз. Наиболее уместно их использование при ремонте, осуществляемом собственными силами. Они в значительной степени упрощают монтаж, позволяя регулировать длину и ширину перепадов дверного проёма, экономят время и силы. Цветовая гамма может быть самой разнообразной. Все зависит от желания заказчика. Для продления срока эксплуатации на поверхность наносится специальное защитное покрытие.

Итак, вы приобрели двери. Красивые, эффектные, о которых и мечтали. Дело за “малым” - установить их в дверные проемы. За “малым” ли дело? Сколько времени займет монтаж? Как грамотно спланировать свой график, если к вам должен приехать мастер по установке? На все эти вопросы постараемся ответить в сегодняшней статье.

Этапы установки

Чтобы вы имели общее представление об этом непростом техническом процессе, перечислим основные этапы монтажа.
Демонтаж старого полотна
Подготовка и сборка дверного короба
Врезка под петли и замки

Установка короба
Установка фурнитуры

Навешивание полотна
Регулировка фурнитуры, проверка качества установки
Ни один из пунктов нельзя пропустить, от этого зависит и функциональность самих дверей, и эстетика интерьера в целом!

Что влияет на время монтажа?

Здесь нет четких временных рамок и каких-то стандартов и гостов. Установка двери – это трудоемкий технический процесс, и его скорость зависит от множества факторов. Ниже разберем каждый из них:

⠀ Особенности дверного проема и качество стен. Могут возникнуть непредвиденные обстоятельства, такие как, например, пустоты в стенах.
⠀Двери от разных фабрик монтируются по-разному. Какие-то проще, какие-то сложнее, всё зависит от производителя. С нашими обычно проблем не возникает.
⠀Различные типы дверей и дверных систем и устанавливаются с разной скоростью. Раздвижные, например, чуть дольше, чем распашные.

⠀Площадь рабочего места. Двери в прихожей 4 кв.м устанавливать гораздо проблемнее, чем в гостиной на 20 квадратах.
⠀Тип покрытия дверей. К примеру, двери из эмали монтируются дольше, ведь здесь нужна особая аккуратность и техничность. Монтаж дверей из экошпона пройдёт быстрее.
⠀Количество работников. Если монтажников двое — процесс пойдет намного быстрее! ⠀
Количество дверей. Чем больше, тем дольше.

Как видите, мы не приводим таблицу с минутами и секундами, слишком много нюансов в работе. Поэтому если вы уверены в мастере — просто доверьтесь ему и не стойте рядом, нервно поглядывая на часы.

А если точнее?

Примерные временные ориентиры для установки стандартной двери в экошпоне таковы. При идеальных условиях (качественные двери, ровные стены, приличная площадь для работы мастера, профессионализм установщика) такую дверь можно установить за 2-2,5 часа. Таким образом, на комплект из 4-х дверей желательно запланировать целый день.

В ассортименте фабрики Velldoris большая часть моделей представлена как раз в отделке экошпон. В таком покрытии будут гармонично смотреться двери любого стиля, от классики до модерна. Что немаловажно — двери Velldoris устанавливаются быстрее, так как идут с фабрики уже с врезкой под замок, а в серии Invisible и с врезкой под петли. Это сэкономит вам время при установке, да и мусора будет в разы меньше!

С полной линейкой дверей в экошпоне вы можете ознакомиться на нашем сайте или в салонах федеральной розничной сети фабрики дверей Velldoris.

Благодарим за прочтение статьи!

Узнайте еще больше о ремонте в наших публикациях.

Например, в этой статье вы узнаете много интересного о покрытии экошпон, а здесь мы рассказываем , как выбирать фурнитуру для дверей.

Установка дверей межкомнатных своими руками не требуется специализированных строительных навыков, и достаточно обладать базовыми знаниями. При покупке материалов учтите, что некоторые модели продаются уже в сборе. Иные – в разобранном виде, что потребует дополнительных временных затрат на монтаж коробки и установку полотна. Также обращайте внимание, в какую сторону открывается створка: влево или вправо, на себя или от себя. А пошаговая инструкция, приведенная ниже, это подробное описание, как правильно установить межкомнатную дверь.

Размеры и комплектация

В комплект закупки должно входить:

Уровень с ответом, чтобы контролировать вертикальное расположение рамки.
Рулетка для замеров, линейка, перманентный маркер, карандаш для нанесения отметок.
Ножовка или электролобзик для подгонки доборов и обналичников по размерам.
Электродрель, перфоратор, шуруповерт с комплектом сверл по дереву и бетону.
Фреза, а если нет, то подойдет стамеска с молотком для выборки под фурнитуру.

Заготовьте клинья с различными габаритами, которые будут использованы в качестве распорок для фиксации лудки. В любой литературе, где описано как поставить межкомнатные двери сказано, что для крепежа используются саморезы. Сразу определитесь, каким образом будет производиться крепление.

Предпочтительней скрытый способ монтажа, для чего потребуются подвесы. Хорошая альтернатива – посадка коробки на анкера. Их нужно ввинтить и утопить в потайные отверстия, которые затем шпаклюются и закрашиваются.

Расходные материалы и инструменты

Потребуется монтажная пена. Установка межкомнатных створок иногда связана с необходимостью сузить проход. Для этого используется кирпич, а значит, потребуется готовая цементно-песчаная сухая кладочная смесь. Запаситесь емкостью для ее затворения водой и вымешивания до однородной массы.

Купите мастерок. Хорошо, когда под рукой есть шпатель, чтобы вывести откосы перед установкой наличников из МДФ. Но это в случае, если проем в стене слишком велик.

В противном случае помимо всего описанного ранее потребуется долото и молот. Если после сборки коробки и двери окажется, что проход слишком мал, придется удалять элементы стеновой панели, а отходы утилизировать, для чего нужны мусорные пакеты.

А когда в смежных помещениях стоит мебель, бытовая техника и предметы интерьера, накройте их полиэтиленовой пленкой. Для обработки торцов стены используется шпаклевка, цементный раствор. А для этого нужна емкость с распылителем для увлажнения, щетки для удаления пыли.

Пошаговая установка межкомнатных дверей

Чтобы установить двери самостоятельно, достаточно уметь пользоваться перечисленными выше инструментами. Процедура начинается с замеров. Важна точность промеров, на основании которых подбирается дверная коробка с полотном. Поэтапно алгоритм действий выглядит следующим образом:

Если куплен комплект в разобранном виде, придется потратить время на сборку рамы.
Врезается вся предусмотренная фурнитура: замок, ручки, навесы.
Устанавливается короб, проверяется вертикальность и соответствия требуемым размерам.
Крепится полотно с установленной фурнитурой, производится отделка откосов.

Перед монтажом двери необходимо замерять высоту и ширину проема. Это делается в трех плоскостях (вдоль пола, потолка и посередине) и по двум вертикалям с каждой стороны. Причем впритык конструкция становится не должна. Технологический зазор по всему периметру – от 10 до 40 сантиметров. Доборы монтируются, если глубина проёма значительно больше короба. Обналичники устанавливаются после того, как зазоры будут заполнены монтажной пеной. Более подробно самостоятельная установка межкомнатной двери описана далее, и пошаговая инструкция включает семь действий.

Шаг 1: Сборка дверной коробки

Она собирается из деревянных брусов, скрепленных между собой в форме прямоугольника, если порог не предусмотрен. Монтаж межкомнатных дверей такого типа применяется для туалетов, ванн, технических помещений, балконов, оранжерей и кладовых, которые необходимо закрывать плотно.

П-образная конфигурация используется в других комнатах: спальни, гостиные, столовые и т.д. Сборка обладает рядом особенностей и нюансов, которые необходимо знать и учитывать.

Раскройка и способы соединения

В большинстве случаев производитель сам распиливает заготовки для короба согласно размерам полотна. Тогда достаточно свинтить конструкцию, скрепив элементы шурупами, идущими в комплекте поставки. Если же приходится делать все с нуля, берется створка, и по ней выпиливаются боковины, верхняя балка и порог. Работы лучше выполнять на полу.

При этом применяют два способа крепежа:

Это когда притолока и стайка спиливаются под углом в 45 градусов. Для людей, не имеющих столярных навыков, такой метод сложен. Потребуется дополнительное оснащение, чтобы срез был ровным, а геометрия правильная. Делают отверстия для саморезов. Их оси должны быть перпендикулярны срезу. На завершающем этапе детали прикладывают друг к другу, при желании проклеивают и скрепляют винтами.
Плоскость спилов перпендикулярна оси бруса. Длина боковых стоек превышает высоту дверного полотна на 3 мм сверху и снизу, если предусмотрен порог. В противном случае понизу делают зазор в 10 мм. Для крепления притолоки к стойкам достаточно по два самореза с каждой стороны. То же касается балки порога.

Кстати, последний случай – единственное решение для коробов с порогом. Поэтому перед тем как поставить двери с деревянной дверью и коробкой определите тип прохода, а на основании этого выберите способ монтажа лудки. И не подгоняйте габариты впритык. Со всех сторон должны быть зазоры по 3 мм необходимые для беспрепятственного растворения створки без заклинивания.

Соединение элементов короба

Чтобы стянуть притолоку с боковыми стойками используются металлические саморезы длиной не менее 60 мм. Для первого случая с каждой стороны берут по 3 штуки, тогда как во втором достаточно два. Чтобы соединение было плотным, прочным и надежным удаляют четверть. Для этого используют ножовку и стамеску с молотком. Длина углубления равна ширине бруса, используемого при изготовлении стойки.

Тем же, кто интересуется, как установить межкомнатную дверь без порога, необходимо помнить, что можно срезать детали под углом 45 градусов, и четверть удалять не придется. Еще один способ – установить притолоку по ширине «на весь проем». Это необходимо если он значительно больше короба. Тогда боковые опоры крепятся под прямым углом на ширине, удовлетворяющей габаритам дверного полотна.

В "Семейной двушке", где у меня авторский надзор, а также многое делаю своими руками, подошёл этап установки межкомнатных дверей. О своём итоговом выборе расскажу после установки.

Каково же было моё изумление, когда я измерила размеры дверных проёмов, а они все оказались разные. И все неправильные. Погуглила, поняла, что дела плохи.

Вызвала замерщика по дверям. Вердикт был такой:

1) Все проёмы необходимо сверху подрезать до 206 см от уровня чистого пола (у нас они от 201 до 204 см).

2) А также все проёмы необходимо уменьшать до размера +8 см к ширине полотна (у нас они +11,5 см).

Также замерщик рассказал, что у нас ещё не всё так плохо, что в некоторых домах проёмы бывают по форме покосившегося параллелепипеда. У нас хотя бы ровные прямоугольники. И на том спасибо строителям. :)

В чём же смысл проблемы?

Проблема в том, что при строительстве дома (а это новостройка в Петербурге) не были соблюдены элементарные правила устройства проёмов. Ещё с советских времён существует ГОСТ (6629-88 если что) на размеры проёмов для межкомнатных дверей. А рабочие выпиливали их, судя по всему, наугад.

Ну ладно, про высоту можно сказать, что дескать залили стяжку (застройщик), положили ламинат (уже мы сами), поэтому уровень и поднялся и стали проёмы меньше 206 см. Но почему они все разные-то? 201, 202, 203 и 204 см!

А как насчёт ширины? ГОСТ определяет от +8 см до +10 см к ширине полотна. То есть, если ваша дверь шириной 800 мм, то проём должен быть 880-900 мм. А они у нас напилены в пазогребневых стенах 915-920 мм.

И самое грустное, что на этапе работы ремонтной бригады прорабу также не пришло в голову озадачиться этим вопросом. Дал команду лепить плитку в санузлах, не думая о последствиях, и гори всё синим пламенем. А сейчас у меня проблемы - надо подрезать проёмы вместе с плиткой!

На фоне этих проблем в данном моём рабочем объекте я решила проверить проёмы и в нашей трёшке, где мы живём и параллельно ремонтируемся (об этом также рассказываю на своём канале, например, как мы клеим кварц-винил показываю ЗДЕСЬ ). Оказалось, что из 7 проёмов 4 сделаны идеально, а вот три увы и ах. И тут уже виной не застройщик, а прораб и его бригада, которые строили внутри нашей квартиры все новые стены и прогадали с размерами.

Пути устранения данной проблемы, стоимость. Как уменьшить или увеличить дверной проём?

Вариантов решения проблемы на самом деле несколько, но все они влекут за собой дополнительные траты.

1) Ничего не делать с проёмами, а заказать двери под свои размеры. Это минимум +10% к стоимости дверей.

2) Подрезать стандартную дверь на месте при монтаже (если проём меньше). Но при этом снимается гарантия с дверей и тоже + к стоимости монтажа.

3) Уменьшать/увеличивать проёмы под стандартные двери.

Как рекомендуется правильно уменьшать/увеличивать проёмы?

Итак, мы выбрали наиболее простой (дешёвый, возможно) способ решения этой задачи.

1) Увеличить проём в пазогребневой стене просто. Пилим болгаркой и всё. Получается ровный срез, быстро по времени. Минусы - много пыли! Зато избегаем трещин в стенах (как если бы долбили, отламывая кусками).

Наша грусть, что в санузлах уже плитка на стенах. Её также придётся пилить, а это, увы, сложнее.

Не знаю, во сколько такие работы вышли бы по стоимости у рабочих, мы будем это делать своими силами. В следующих материалах покажу процесс.

2) Уменьшить проём сложнее. Нужна крепость конструктива, просто замазать штукатуркой - не вариант. Установщики предложили набить с одного края проёма доску размером 20*80*2000 (или 20*95*2000). Попросили за работу 250 руб. с проёма и за материалы по 250 руб. за доску. Итого на 4 проёма получается 2 тысячи рублей. Опять же можно купить доски самостоятельно (подешевле) и присверлить их также самостоятельно.

Стоимость исправления данных "косяков".

Как я уже посчитала выше за уменьшение проёмов нужно отдать 2 тысячи, а за увеличение, например, если брать стандартные расценки на рез болгаркой пазогребневых стен по 400 руб. за погонный метр, получим тоже примерно ту же сумму (плюс там ещё плитку резать в двух проёмах. ).

Итого: около 4 тысяч (примерно, может и больше).

Если бы мы решили изготавливать двери на заказ, то +10% от стоимости - тут уже зависит от марки дверей. Предполагаю, что дороже вышло бы.

Кто-то скажет, что эти траты незначительные при стоимости ремонтов сотни тысяч или миллионы. НО! Раз уж я не родилась в семье олигарха, то я голосую за разумный подход к трате денег во всех сферах жизни (к слову о финансовой грамотности кстати). 4 тысячи в этом моменте, плюс ещё пара десятков косяков найдётся в любом глобальном ремонте - итого потери могут достигать и сотни тысяч.

И я не преувеличиваю. Опыт в сфере ремонта и стройки имею серьёзный. И не раз сталкивалась с халатным отношением рабочих к деньгам заказчика: переплата за ненужные работы и/или материалы в порядке вещей для многих, увы. Никто не будет беречь ВАШИ деньги. Только вы сами.

А вам разве ни к чему "лишняя" сотня тысяч?

Как избежать или минимизировать подобные потери?

Понятно, что с ситуацией, когда вы покупаете квартиру с готовыми проёмами, уже ничего не сделаешь. Разве что проконтролируйте размеры ДО ПОКЛЕЙКИ ОБОЕВ ! Во избежание ситуации, когда сделан весь чистовой ремонт, осталось поставить только двери, и тут выясняется, что проём слишком большой и наличники не закроют щели!

А в ситуации, когда вам возводят новые стены/перегородки, вы просто обязаны следить за этим сами, озадачить вовремя прораба, дизайнера, человека, который ведёт авторский надзор. Просто потому, что не все профи держат в голове одновременно все эти моменты (особенно, если у них много разных объектов).

Чтобы, прежде всего, вам самим не было мучительно больно расставаться со своими кровными за очередные переделки.

Время установки пропорционально количеству инструмента который принесли с собой в вашу квартиру монтажники. Если они трезвы, находятся в хорошем расположении духа и настроены работать, то лучше их не торопить т. к. быстрее всеровно не будет. Не отвлекайте их разговорами и вопросами, и тогда установка одной двери займет примерно 3-5 часов/человек.

Демонтаж старой двери и подготовка проема тоже требует не мало время, я один за день устанавливаю 2 двери, а на второй день срезаю монтажную пену, врезаю замок и устанавливаю наличники. Я всегда делаю на совесть как для себя.

смотря как устанавливать и что за дверь. можно часа за 4-5 поставить, а можно и пару дней повозиться..

Смотря какие двери . Легкие за 10 минут устанавливали, я видел . Но это на стройке небольшие двери . Они прямо сверлом через коробку просверлили и забили дюбель-гвоздь. У меня в 602 серии часов за 4-5 3 двери мастер заменил. Но у нас не надо было 2 коробки устанавливать, а только одну. Коробки металлические и являются частью конструкции дома. А если с полной отделкой и наличниками, то качественная весь день займет .

себя уважающий хороший мастер больше двух но три это с натяжкой на пределе человеческих возможностей сможет поставить ну специалист среднего уровня может и больше поставить так как у него качество будет на порядок ниже я имею в виду специалистов, а неспециалист он от него что угодно можно ожидать у них на это свои стандарты

Пару дней - причем в день работать будешь до обеда
Один день собрал и установил -
второй день поставил замок- доборы и обналичку

Столько, сколько надо. Говорить о норма/часах это. расчетная затея для дилетантов и менеджеров торгующих организаций. На деле, уравнение выглядит с множеством неизвестных. Например, поднял ты кучу инструмента на 12 этаж . пешим /лифт сломался/, зашел в квартиру, а там не то работать, - ходить тесно и лестничная клетка забита "ценным". плюс, заказчик - либо болтливый либо дотошный. тоже время и т. д. Включая толщину штукатурки в зоне демонтажа/монтажа, качество отделки в этой же зоне, кривизны стен, освещения, время года в конце концов /полимеризация пены разная. даже смоченной/ опять же толщина монтажного шва. Было дело, со входной правда, часа 2-3 только одним "алмазом" и бетоноломом работали выравнивали фантастической кривизны стык плит. весь подъезд с первого по девятый белый был. И это, если ты еще не накосячишь /сарказм неуместен - ошибаются ВСЕ/ и все изделия комплектны и имеющие надлежащий вид.. А так, в идеале, ДА - часа два, в круг. Или вот очередной. квартира, новостройка, восемь дверей, проемы четкие. почему нет. Только таких процентов двадцать, в лучшем случае. Так что все подобные разговоры - вода. Написал это, так, от скуки. Те ребята кто работал "с той поры" - меня поймут, кто возразит, значит у Вас это только, ну скажем пятидесятая дверь. Мой опыт работы по монтажу СПК, МЖД, ВХД 12 лет, - если что.

Здравствуйте. Если надо установить одну дверь, то это занимает около 4 часов. Если две двери, то около 7ми часов. То есть на одну уходит примерно 3,5 часа. А вобще можно с одной дверьб и целый день провозиться нюансов очень много. Каждый проем индивидуален.

Читайте также: