Швеллер вместо несущей стены

Обновлено: 30.04.2024

У меня такая же квартира и такая же ситуация как у автора предыдущей темы, мне согласовали проект перепланировки в администрации, сделали проект перепланировки (проектная организация) НО когда дело дошло до сноса стены (физически) выяснилось что в место ж.б. балки, которую тут описывают, которая должна держать перекрытия на стыках, у меня металлический швеллер, шириной с обычный кирпич.
Вопрос следующий:
если я снесу стену, будет ли швеллер держать перекрытия? (вместо балки) ОЧЕНЬ прошу откликнуться. проектировщикам этот вопрос удастся задать только в понедельник

Не приходилось видеть швеллер в многоэтажных старых панельных жилых домах. Надо было фото выставить. Из чего сделана стена? Её толщина, куда ложиться швеллер своими концами. На колонны или на стены? Сомневаюсь, что стена подпирает швеллер. Но точно сказать не возможно. Ответьте на вопросы.

Стена сделана из красного кирпича, шириной в один кирпич, куда упирается швеллер пока не знаю, т.к. у меня возникли вопросы и я приостановил снос стены. фото выложу, пока не получается прикрепить

Алексей Серд написал :
Стена сделана из красного кирпича

У вас дом не панельный?

да, дом панельный, а перегородка эта из кирпича

Саму стену не увидел. Вы хотите убрать стену под швеллером, которая разделяет кухня- зал и за зал- прихожая. Неужели ширина такой стены 25 см? Хорошо знаю такую планировку. Ну вот чтобы швеллеры ставили вместо балок. Сколько этажей в вашем доме? И это швеллера стоят и в других комнатах? Узнать на что опирается железная балка просто. Если у вас каркасный дом, должны быть бетонные или металлические колонны. Можно расковырять и посмотреть на кухне около наружной панели. Такие колонны должны стоять у каждой стены и в центре здания. Если не каркасный дом, то я сомневаюсь в возможность сноса стены под балкой.Вполне вероятно это стена служит подпоркой для плит. В те времена могло случится такое, что могло не оказаться такой панели на стройке. Вот и соорудили такую конструкцию. На последних этажах вполне возможно. А впрочем вам разрешили сносить, значит инженера уверены, что дом каркасный.

В данной статье - расчет и выбор изделий выполняются в полном соответствии с учебной дисциплиной о механике твердого тела (раздел: сопротивление материалов).

В предыдущей статье о деревянных балках - я получил много критики в комментариях, что, мол, 21 ВЕК на дворе, полным-полно он-лайн калькуляторов и готовых таблиц в интернете.

Конечно, можно довериться он-лайн калькуляторам, но поверьте, уделив 30-40 минут и вникнув самостоятельно - можно перепроверить любой калькулятор и спать спокойнее, потому что все выкладки производятся самостоятельно и результат налицо! А что касается таблиц, то любая из них, взятая из интернета - неизвестного происхождения, и велика вероятность взять недостоверные данные.

Итак, далее приведены выборки горячекатаных стальных изделий согласно соответствующих ГОСТов, по которым в зависимости от итогового расчета - мы выберем подходящую нам балку и её сечение (форму):

Для примера, в расчете берётся заводская длина стального изделия - 6 м., а также выбирается шаг балок - 0,6 м. (соответственно, данные параметры будут у каждого разные в зависимости от ситуации).

Имея чертеж, проект или набросок размеров комнат на бумаге, нужно определиться с расчетными длинами. Расстояние в свету (Lсв) - это длина перекрываемого пролета. Зная эту длину и минимальное опирание балки на стену Lоп = 120 мм., получаем длину балки (по нашему примеру L= 6 м.).

Для дальнейшего расчета, требуется знать расстояние между центрами опорных длин (Lo) - это главная величина, участвующая в расчете (см.рисунок выше).

Для начала, перед самим расчетом, требуется определиться с функцией помещения. Для жилого помещения - по нормативу, временная нагрузка от пребывания людей составляет 1,5 кПа или 150 кг./м2 . (Р1).

По правилам расчета, закладываем запас надежности - 20%, поэтому далее используем коэффициент K1 = 1,2

После определения функции помещения и временной нагрузки, нам требуется посчитать собственный вес квадратного метра пола в сборе (весь пирог), а именно: вес балок, настил пола, потолок, шумоизоляция и т.п. В качестве примера, для расчета берем собственный вес - 150 кг./кв.м., таким образом Р2 = 150 кг./кв.м . Но, по правилам, уже нужно намеренно завысить надежность на 30%, соответственно К2 = 1,3 .

Определяем основные параметры для расчета

Расчет

Итак, считаем требуемый момент сопротивления W = M/(Yc*Ry),

W = 9.72 / (0.9*240) = 45 куб.см.

Получив момент сопротивления, возвращаемся к таблицам характеристик изделий (иллюстрации в самом начале). В данных таблицах, ГОСТом уже определены значения моментов для различных сечений, исходя из которых и выбираем балку, округляя W в большую сторону:

Для полученного момента 45 см3 подходит двутавр №12 со значением W=58.4 или швеллер №12, где W=50.6. Для нашего же примера - выбираем двутавр и далее проводим проверку на прогиб.

Важно сделать оговорку, что если Вас не устраивают балочные двутавры, существуют широкополочные или колонные двутавры, у которых при той же высоте - характеристики будут выше. Тем самым, вы сможете за счет более лучшей несущей способности уменьшить толщину всего перекрытия:

После того, как выбор стальной балки произведен, из таблички по соответствующей строке выписываем все характеристики выбранного изделия:

Статический момент: S = 33,7 см3;
Момент инерции: I = 350 см4;
Толщина стенки: d = 4.8 мм.

Производим проверку на прогиб. В случае большого провиса по центру конструкции, нам потребуется взять двутавр, следующий за №12.

В расчете нам потребуется главная жесткостная характеристика материала - это модуль упругости, для стали он равен:

Е = 206 000 МПа.

Определяем прогиб по стандартной сопроматовской формуле:

Итак, вычисленный прогиб по центру - 3,89 см.

Его необходимо сравнить с эстетико-психологическими параметрами по СНиП (таблица Е.1)

Почему эстетико-психологических? Дело в том, что несмотря на надежность конструкции - провис балки будет "давить на психику", в связи с чем СНиПом предусматриваются допустимые величины прогибов.

Согласитесь, что не хочется нам в доме ловить взглядом выгнутый в дугу потолок и будет казаться, что он вот-вот треснет и свалится на голову.

Согласно таблице, у нас есть предельные прогибы по вертикали для балок: L/ххх. Для того, чтобы сравнить полученное значение с этой характеристикой, требуется рассчитать параметр предельно допустимых величин:

При вычислении, как пример - мы брали балку заводской длины - 6 м., поэтому ищем строку L=6м.:

При строительстве жилых зданий и прочих сооружений каждый сталкивается с необходимостью правильного расчета и монтажа перекрытия. Перекрытие представляет собой горизонтальную конструкцию, находящуюся внутри здания, которая делит его на смежные помещения по вертикали (этажи, чердак и т.п.). Кроме того, данная конструкция является несущей, так как она воспринимает все нагрузки, приходящие от мебели, людей, оборудования и самого перекрытия и передает их либо на стены, либо на колонны (зависит от типа сооружения).

Виды перекрытий

По назначению перекрытия можно разделить на:

цокольные — отделяют первый этаж здания от цокольного этажа или подвала
межэтажные — направлены на разделение между собой этажей здания
чердачные. Первые . Из названия второго вида следует, что они . Последние отделяют чердачное помещение от жилого здания.

В зависимости от конструктивных особенностей перекрытия их можно разделить на плиточные и балочные:

Плиточные перекрытия чаще всего монтируют в крупногабаритных каменных домах с использованием железобетонных плит.
Балочные перекрытия используются при строительстве малоэтажных жилых домов. Для их монтажа могут применяться металлические или деревянные балки.

Швеллер для перекрытий

Рассмотрим более подробно конструкции из швеллера для перекрытия в качестве несущей основы. Именно они воспринимают всю нагрузку, приходящуюся на полы второго этажа. Если для монтажа перекрытия используется П-образный прокат, то необходимо учесть следующие моменты:

швеллер необходимо укладывать вертикально, так как момент сопротивления сечения в это направлении в несколько раз превышает значение момента в противоположном
схема укладки следующая – от середины перекрытия профиль должен быть развернут в противоположном направлении, так как центр тяжести швеллера не принадлежит его стенке

Такая схема укладки необходима для компенсации тангенциальных напряжений. Следует помнить, что швеллеры для перекрытия подвержены изгибным напряжениям.

Расчет на изгиб швеллера для перекрытий

Как рассчитать и выбрать размер швеллера — на странице «Моменты сопротивления швеллера по ГОСТ»

Произведем расчет швеллера для перекрытия исходя из следующих условий. Имеется помещение, размером 6х8 м. Шаг хлыстов швеллера перекрытия составляет р = 2 м. Логично предположить, что швеллер следует укладывать вдоль короткой стены, что позволит снизить максимальный изгибающий момент, действующий на него. Нормативная нагрузка на один квадратный метр составит 540 кг/м2, а расчетная – 624 кг/м2 (согласно СНиП, учитывая коэффициенты надежности для каждой составляющей нагрузки). Пусть швеллер перекрытия с каждой стороны опирается на стену длиной 150 мм. Тогда рабочая длина швеллера будет составлять:

Нагрузка на один погонный метр швеллера составит (нормативная и расчетная соответственно):

qн = 540∙р = 540∙2 = 1080 кг/м = 10,8 кН
qр = 540∙р = 624∙2 = 1248 кг/м = 12,48 кН

Максимальный момент в сечении швеллера будет равен (для нормативной и расчетной нагрузки):

Мн = qн∙L2/8 = 10,8∙6,22/8 = 51,9 кН∙м
Мр = qр∙L2/8 = 12,48∙6,22/8 = 60 кН∙м

Определим необходимый момент сопротивления сечения по выражению:

Ry = 240 МПа – сопротивление стали С245, расчетное
γ = 1 – коэффициент условий работы

Тогда Wтр = 60/(1∙240)∙1000 = 250 см3

Подбор сечения и проверка на жесткость швеллера

Проверка на прочность:

Проверка на жесткость, изгиб швеллера где относительный прогиб f/L должен быть менее 1/150 и определяется по выражению:

Условие жесткости обеспечивается. Следовательно, данный швеллер можно использовать для перекрытия по описанной схеме. Уменьшить номер швеллера можно, если хлысты укладывать с меньшим шагом.

При создании, расширении проемов различного характера – оконных, дверных, важно их качественное укрепление. Установка швеллера – самый популярный способ укрепления таких конструкций. Он широко используется для несущих сооружений из железобетона, кирпича. Как только стальной каркас устанавливается, вся нагрузка, которая до этого принималась удаленными частями перегородок, переходит на швеллер.

Подобное усиление положительно сказывается на строении: оно защищено от разрушения, образования трещин. Высота граней швеллера равна от 5 до 40 мм – это выражается цифрой на маркировке. Отличительной характеристикой изделия является п-образный формат. Металлоизделия имеют сопротивление на изгиб, сжатие, выдерживает значительные нагрузки строительных элементов. Они придают любой металлоконструкции дополнительную устойчивость, надежность. Изделия изготавливаются на производстве при ГОСТе 8240-89.

Как укрепляют проемы швеллерами?

Для создания металлического каркаса необходимы точные результаты замеров и аккуратно сделанный проём. Если эти условия выполнены успешно, то крепление швеллера происходит быстро, легко, комфортно – нет пыли, грязи, лишнего шума. Еще один бонус – межкомнатные перегородки остаются сохраненными. Приведем краткий пример работ по оформлению проема металлопрофилем:

перед вырезанием проема специалистами устанавливаются страховочные стойки, которые на период монтажу укрепят конструкцию и примут на себя нагрузку от нее;
проводится разметка границ будущего проема;
далее – демонтаж элементов стены;
после этого проем укрепляется стальной балкой.

Швеллерный элемент монтируется из стоек, расположенных вертикально. Они обрамляют края свободного пространства. К стенкам привариваются полосы из металла горизонтальным форматом. Конструкция крепится к перегородке при помощи болтов, анкеров. В некоторых случаях – химическими анкерами, которые представляют собой капсулы с клеем. Они вкладываются в просверленные отверстия.

Дальше ставятся анкерные болты, которые разбивают клеевую смесь, вызывая химическую реакцию. Введенная смесь твердеет, после чего анкеры закручиваются гайками. Такое соединение имеет высокие качества надежности, оно долговечно, отсутствует потребность в дальнейших ремонтных работах. Индивидуально для каждого проекта рассчитывается расстояние между крепежами. Расчеты производятся инженерами на основании технического заключения. Каждый этап работ подробно описывается в проектной документации.

Как организовывается проем в кирпичной стене?

Перед запуском работ происходит монтаж горизонтальной перемычки, состоящей из двух швеллеров. Это необходимо, чтобы кирпичная кладка оставалась в целостности. Штробление стены происходит над местом сконструированным проемов с обеих сторон. В получившиеся ниши вставляются П-образные металлопрофили.

Способы вставки:

Один из не самых лучших способов вмонтировать швеллер в стену — использование изделие с уклонными полками с нахлёстом проёма. Из-за образованного пустого пространства швеллер с течением времени начинает соскальзывать и конструкция теряет прочность. Как правило, такое решение используют не профессионалы или же в случаях, когда нет других материалов укрепить стену.
Более изощрённый способ монтирования швеллера У в поверхность — заподлицо. В этом случае конструкция прочно держится и не теряет своих качеств в процессе эксплуатации. Из-за силы трения и давления вероятность потери соединения приближена к нулю. Минус данной конструкции в том, что её очень сложно создать — для этого потребуются специальные инструменты и точный замер.
Один из самых распространённых методов усиления проёма — использование изделия с параллельными полками и монтаж внахлёст. Популярность такого способа обусловлена минимальными трудозатратами — стена не нуждается в ювелирной резке. Помимо этого, такое соединение имеет достаточную прочность, чтобы предотвратить осыпание и трещины в проёме.
Наконец, самый крепкий и качественный из всех возможных вариантов монтажа — использование швеллера П с монтажом заподлицо. Данный способ эстетичен, его результаты впоследствии легко обрабатываются отделкой. Минус — дороговизна, так как нужно будет воспользоваться алмазной пилой.

Свободные пространства, получившиеся между металлом и кирпичом, затираются цементно-песчаным раствором.
Источник

Есть фундамент 8х9 (с перегородкой по середине, т.е. получаем 4,5х8 * 2шт.). Есть желание установить стенку из пеноблоков толщиной 10см поперек половинки (т.е. стена будет длиной 4,5 м), но там нет фундамента. Есть идея кинуть поперек П-образный швеллер шириной 15-20 см (дыркой кверху ) и на нем собрать стенку. Вес стенки ~800-900 кг.
Никак не могу найти формулы расчета предельной нагрузки.

Реально ли?
Или надо будет взять H-образный? Какого размера?

PS: Пол будет на отдельных балках.

Заменить перегородку из пеноблоков 10 см (все равно хлипкая) на гипсокартонную (можно в 2 слоя - будет как раз 10 см и гораздо жестче). Не нужен ни фундамент, ни швеллер.

Offtop: аж на стуле заерзал, когда прочитал. "дыркой кверху" - вообще убило

Offtop: даже боюсь поинтересоваться - а где вы их искали? под кроватью?

открываете любой учебник (либо СНиП) по мет. конструкциям и смотрите расчет изгибаемых элементов

швеллер прогнется, после чего ваша стеночка из пеноблоков затрещит и осыпется

ставьте гипсокартон. пеноблоки по стальной балке. эта балка с дичайшей жесткостью должна быть, чтоб стенка не затрещала

Дом собирается вручную в очень неудобном месте - кран не подогнать. ;( Очень мечтал о таком решении - но никак.
Если только залить бетоном перекрытие.

Еще бы сопромат изучать в институте, чтобы просто так их применить. ;(

Фундамент высотой 1,5 м. там именно столько до земли.

Наверное так и придется делать - правда слышимость будет наверное получше, чем при пеноблоках. да и страшно делать в деревне пустые стены - маусы бегать будут.

или заплатить кому-нибудь, кто изучал

Всем спасибо за советы!

Принял решение ставить легкие перегородки из гипсокартона.

правда слышимость будет наверное получше, чем при пеноблоках. да и страшно делать в деревне пустые стены - маусы бегать будут.

Слышимость будут намного хуже, если плотно набить внутрь базальтовую вату. И маусы ее не едят, да и не бегают по ней (кому чесаться охота потом)

а что ж не колонный двутавр 25К2? Положить "дыркой кверху" и залить "верхнюю дырку" бетоном - чтобы стояла железобетонно?

стенка из пенобетона D800 (плотность не знаю, взял максимум) толщиной 100, высотой 2700 (высоту не знаю, взял примерно) - это 0,8*0,1*2,7 = 216 кг/м = 2,16 кг/см, если в шарнирно опертой балке L = 450 см момент возникнет
M = 0.125*q*L^2 (Blackhorse, обратите внимание - это ваша формула!) = 0,125*2,16*450*450 = 54 675 кг*см.
Сталь, наверняка, будет самая рабочекрестьянская - Ст3пкп, R = 2100 кг/см2, для такой стали момент сопротивления балки должен быть W = M/R = 26 см3.
Берете ГОСТ 8240-97 (Гугл вам поможет), там в таблице 1 есть все необходимые справочные величины. Если швеллер покласть "дыркой вверх" (я понимаю, почему Вы так его хотите положить - чтобы устойчивее лежал, верно?), то искомое W будет в столбце Wy. Ищем "26" или больше, находим у 24 швеллера Wy = 31.6.
Весит эта радость 24 кг. Каждый метр. Ваша балка будет 4,5*24*45 = 4860 рублей по самым минимальным ценам. Кроме того, мне интерестно - как Вы будете её, стовосьмикилограммовую, везти на площадку и затаскивать внутрь фундамента? Воровайку нанимать из-за одной балочки?
И "наградой" за все старания станет, как уже сказал orehovalexey, растрескавшаяся стена - стальной швеллер изогнется под этой нагрузкой, и просядет вниз, скривив всю стенку.

А вот если сделать посредине

- пусть еще и глубиной 1,5 метра, сечением 400х400 (ну, Вы же его заливать будете кривовато не идеально. Вот я и взял запас ), то это будет 3*0,4*0,4 = 0,48 куб.м. бетона, примерно 1200 рублей
Нагрузки при этом в балке снизятся:
M = 0.125*q*L^2 = 0.125*2.16*225*225 = 13669 кг*см, W = 13669/2100 = 6,5
балку можно будет взять из 14го швеллера - это с очень солидным запасом по прочности, а прогиб в этом случае будет
f = (5/384)*q*L^4/(Jy*E) Где Jу - это статический момент сечения швеллера "дыркой вверх", а E - модуль Гука для стали (коэффициент удлиннения под нагрузкой), 2*10^11 Н/м2
Расчет опускаю, но Ваша балка прогнется на 4 мм - стена этого даже не заметит.
Масса балки составит всего 12,3 * 4,5 = 55,4 кг
Не пушинка, конечно, но вдвоем вполне можно ворочать, можно привезти на верхнем багажнике легковушки.
И стоить она будет, как Вы понимаете, в два раза дешевле, чем балка из 24го швеллера.

необходимо расчитать перекрытие с использованием
стального швеллера номер 14 или 16.

по металлоконструкции будет досчатый пол 2-го этажа.

помогите расчитать через какое расстояние положить швеллер,
какой швеллер использовать, примерную кострукцию.

В инете есть куча программ по сопромату. Да и комбинировать дерево с металлом мне как-то не по душе.

На 6м- не то, что 14, на 16- маловато будет. Хотя для чердачного перекрытия- пойдет.
Сейчас лень считать. Я себе на 5м клал 16-й швеллер. Через 90см (по-моему, не помню точно). Если не найдёте больше нигде- посмотрю.
Вобщем- сверху доска по лагам. Всё работает.

Да и комбинировать дерево с металлом мне как-то не по душе

у меня нет выбора.
имеется старое строение, над которым сделана надстройка.
ранее перекрытия были деревянными,
сейчас неоходимо деревянные перекрытия убрать и сделать перекрытия металлом
и сверху металлоконстр-и дощатый пол.
это будет не чердак а жилое помещение.

прошу рекомендаций и расчет по устройству перекрытия,
порекомендуйте номер швелера и конструкцию.

если интересно, то дам ссылки на дом и помещение, в котор.необходимо
заменить перекрытие.

Машинист написал :
В инете есть куча программ по сопромату.

пожалуйста, не нужно отвечать, если нет желания помочь,
я прошу помощи, кто может - посоветуйте, как перекрыть этаж
я думаю, что в моем случае меньше трудозатрат при использовании металла,
дерев-е балки там использовать уже не получается,
старое перекрытие было сделано из балок, которые от времени прогнулись,
поэтому уже не хочется связываться с деревом.

Подбор двутавра для перекрытия Нагрузка на
перекрытие, кг/м2
Пролет 6 м, при шаге
1,0 м 1,1 м 1,2 м
300 16 16 16
400 20 20 20
500 20 20 20

если сварить швеллер (как балку)
при шаге 1 м. я получу конструкцию с несущей способностью 300 кг на кв.м?

что можно еще порекомендовать?

Например тут есть.

alex11100 написал :
при шаге 1 м. я получу конструкцию с несущей способностью 300 кг на кв.м

А Вам этого хватит? Вы считали СВОИ нагрузки?

А почему хотите использовать именно швеллер? Удобнее в работе- двутавр.
Стены дома из чего? Как планируете сделать узел опирания? Швеллер- надо крепить, чтобы не падал, в отличии от балки. Кроме того, у балок есть полки с двух сторон- можно на них класть доски- черновой потолок получается.

Швеллер- надо крепить
конструкция будет разварена, опирание на армированный пояс залитый по керазитобетонным стенам,
поэтому как-бы опирание не критично - обопрется, разварится и в бок не завалится.

300 кг на кв.м. нагрузки за глаза - достаточно 200 кг на кв.м. и даже меньше,
перекрытие будет не нагружено неоходимо просто для перемещения по перекрытию.

на помещение можно посмотреть здесь.

сейчас проварены 3 балки из гнутого металла, не знаю как объяснить,
есть произв-во по выпуску печек бул. н, вот из 5-ки гнули профиль и варили,
если прыгать по такой балке - вибрирует, но скорее это какой-то уже внутренний
"мондраж", будем усиливать и проваривать швеллером,
хочется послушать специалистов.

это 2-й этаж - надстройка над старым строением,
на др.фотографиях внешний вид дома - там капитальные стены с перекрытиями из ж.бет. плит.
проблема именно в наличии старого строения - там сейчас перекрытия старые - балки по ним доски с глиной. Хочется это все за лето выломать и сделать перекрытие металл+доска.

А почему хотите использовать именно швеллер

уже закуплен, я думаю не критично если сварить их между собой ребрами - вот и получатся балки.

alex11100 написал :
я думаю не критично если сварить их между собой ребрами - вот и получатся балки.

Да смысла нет- дорого получается.

Михалыч ох, я ведь о деньгах не спрашивал, там вложено не мало,
поэтому это не критерий, я сам знаю, что дорого,
материал закуплен и уже лежит на месте строительства,
дерево и металл оплачен и доставлен.

мне необходим совет - надежно или нет,
какой применить материал (размер швелера),
с каким промежутком кинуть балки или швеллер на пролете в 6 метров.

alex11100 написал :
ох, я ведь о деньгах не спрашивал, там вложено не мало,
поэтому это не критерий, я сам знаю, что дорого,

Тогда так- смысла соединять, описанным Вами способом, нет.

Здесь почитайте, найдёте, что Вы хотели:

alex11100 написал :
Имеется площадь 6м*9м.

Янн:- А перегородки будут? Возможно с перегородками задача проще станет.

Янн написал :
Возможно с перегородками задача проще станет.

6м для металлических балок- не проблема.

2alex11100 А Вы хотите гнутый швеллер использовать или горячекатанный?

спасибо большое за ссылку.

работники очень просили не покупать балку - оч.тяжело руками поднимать
6-ю балку, монтировать.
если они проварят по ребрам швелера (сложат вместе и проварят) - сделают из них балки,
будет ли это работать, нести как балка,
т.е. 2 сваренных 16 швелера = 1 балке двутавровой номер 16?

нет, под металло-деревянным перекрытием
перегородок не будет - это будут холлы,
на фото понятно, где расположены эти комнаты.

Михалыч написал :
А Вы хотите гнутый швеллер использовать или горячекатанный?

горячекатанный сейчас закуплен и из него будут делать усилители,
ранее делали из гнутого, но он теперь не в счет,
т.е. параллельно бутдут проложены балки из горячекатанного и
наверное встык разваривать конструкцию,
т.е. через каждые 2 метра будут вварены поперечены,
чтобы сделать "монолитную" металлоконстр-ю

alex11100 написал :
работники очень просили не покупать балку - оч.тяжело руками поднимать

Я один поднимал. Руками. По лестницам. Одну сторону- на одну ступеньку, потом другую сторону- на одну ступеньку и т.д. 36 балок и 4 швеллера. За полдня.

т.е. кидаем двутавр.балки(в уме по 2 швеллера проваренных) и по ним щит из досок.
шаг балок 100-120.
бетон.стяжку, как на ссылке желания нет.
пространство между щитами набьем базальтом для звукоизоляции.

alex11100 написал :
пространство между щитами набьем базальтом для звукоизоляции.

Сначала- на черновые доски пергамин, потом- вату. Поперёк балок- лаги, на них шпунтованные доски.

ага, спасибо за детали,
главная боязнь была в надежности констр-и,
в голове-то как-то все так и укладывалось.

alex11100 написал :
главная боязнь была в надежности констр-и,

Главное- опорные площадки под балки из стали 4мм 200х300мм, торец балки- утеплить пенопластом или минплитой не менее 50мм. Расстояние между балками- не более 1м.

alex11100 написал :
работники очень просили не покупать балку - оч.тяжело руками поднимать
6-ю балку, монтировать.
если они проварят по ребрам швелера (сложат вместе и проварят) - сделают из них балки,
будет ли это работать, нести как балка,
т.е. 2 сваренных 16 швелера = 1 балке двутавровой номер 16?

Можно не проваривать, положити только рядом, чтобы не крутились.
По прочности, и по жесткости, да и по массе грубо
1 швеллер №16 (Гост 8270-97) = 1 Двутавру №16Б1 (ГОСТ 26020-83)
P.S. по прочности то пройдет и 14 и 16 (нагрузки реальные ничтожно малы).
Но тут надо считать из условия комфортности проживания, т.к. прогибы будут существенными.
Мало того что это будет визуально видно, т.е. потолок ну грубо прогнется под полезной нагрузкой на 50 мм допустим (точнее надо считать), так ведь ещё это всё надо закамуфлировать, чтобы отделка потолка и заполнение его не трещало, не гудело и не отваливалось при динамической нагрузке (топот ног на 2 уровне).
По опыту могу сказать , что на длине 6м желательно иметь балку, швеллер не менее 27, 30.
Но видел домики, где и 16-18 лежит с шагом 100..140см и замоноличено или закрыто наборной плитой (что правильнее) толщиной 70-80мм.P.S. Вопрос настолько серьезный, что я бы посоветовал вам найти местного специалиста, который за деньги вам проект реконструкции под подпись нарисует. Необходимо ещё посмотреть характер опирания балок на стены

Читайте также: