Одноэтажный дом без подвала

Обновлено: 03.05.2024

Проекты одноэтажных домов никогда не теряют популярности благодаря своей практичности. В зависимости от площади или ландшафтных особенностей участка у нас в каталоге всегда можно подобрать оптимальный вариант планировки коттеджа. А если необходима дополнительная полезная площадь, то стоит предусмотреть в проектном плане просторную мансарду.

Купить проект одноэтажного загородного дома

Выбирая в каталоге вариант планировки жилья, обращайте внимание и на ряд других нюансов:

материал стен;
высота потолков;
количество спален и санузлов;
тип кровли и используемых материалов;
количество комнат;
наличие просторного гаража.

При необходимости понравившийся проектный план может быть скорректирован архитектором под требования и вкус клиента. Возможно индивидуальное проектирование, изменение габаритов строения, расширение гаража под вторую машину или увеличение площади мансарды. Совсем несложно подобрать другой вариант отделки фасада.

Типичная планировка

Одноэтажный дом площадью в 100 м 2 может строиться с мансардой или без неё. В первом случае внизу располагают прихожую, кухню, совмещенную со столовой, рабочий кабинет или детскую игровую комнату. Здесь же выделяется техническое помещение под котельную, где монтируется котел, бойлер, насосное оборудование.

Мансардный этаж занимают 2 или 3 спальни. Здесь можно обустроить большую гардеробную или кладовку для хранения различных вещей. Обычно делают 2 санузла и 1 ванную комнату.

Преимущества и недостатки

Проекты одноэтажных загородных домов чаще используются для строительства небольших коттеджей. Среди преимуществ такой недвижимости:

возможно строительство на любом типе грунта без обустройства мощного фундамента;
подойдет средняя по мощности система отопления, одноэтажные коттеджи более энергоэффективны;
возможно расширение полезной площади за счет открытой или застекленной веранды.

Проекты 1-этажных домов дешевле двухэтажных. Но здесь важно учитывать размеры участка. Если хочется оставить побольше свободного пространства под беседку, фруктовый сад, то лучше строить коттедж в 2 этажа. Это позволит получить дополнительное жилое пространство без загромождения земельного участка.

Выбор проекта – важный этап, с которого всегда начинается строительство. Он серьезно влияет на стоимость возведения объекта и главные параметры будущего жилья. Повышенным спросом в частном домостроении пользуются типовые проекты одноэтажных домов, в частности, загородных коттеджей.

Преимущества применения проектов одноэтажных домов

Популярность и частое использование проектной документации на 1-этажные дома обусловлено рядом причин:

при ограниченных финансовых ресурсах купить проект эконом-класса – реалистичная возможность получить удобное и комфортное жилье;
простые и проверенные конструктивные решения позволяют добиться надежности и долговечности;
небольшие одноэтажные дома удобны для проживания пожилых людей и жильцов с ограниченными возможностями;
расходы при эксплуатации компактного малогабаритного дома ниже, чем при проживании в многоэтажных зданиях.

Достоинство современных одноэтажных коттеджей – высокий уровень комфорта. Он достигается, несмотря на небольшую площадь, за счет применения грамотной планировки, использования прогрессивных технологий и строительных материалов.

Индивидуальное проектирование

Зачастую клиентов не устраивает планировка частных домов в один этаж. В этом случае работники нашего бюро могут внести корректировки. Конечная их цена определяется количеством изменений и доработок.

При желании заказчика выполняется индивидуальное проектирование, включающее в себя разработку:

эскиза (срок выполнения – от 3 до 10 дней) с последующим согласованием с заказчиком и доработкой согласно полученным замечаниям;
архитектурно-строительной части (15 рабочих дней после одобрения эскиза).

В качестве дополнительной услуги проектируются инженерные сети и привязка к конкретным условиям земельного участка. Разработка ведётся в постоянном контакте с клиентом, что гарантирует соответствие итогового результата его запросам, вкусам и пожеланиям.

Схемы устройства пола по грунту в доме, подвале, гараже или бане

В домах без подвалов, пол первого этажа может быть выполнен по двум схемам:

с опорой на грунт — непосредственно по грунту или на лагах;
либо как перекрытие над вентилируемым подпольем.

Какой из двух вариантов будет лучше и проще?

В домах без подвала полы по грунту — это популярное решение для всех помещений первого этажа. Полы по грунту — дешевые, простые и легкие в исполнении, также выгодно устраивать в подвале, гараже, бане и в других хозяйственных помещениях. Простая конструкция, применение современных материалов, размещение в полу греющего контура (теплый пол), делают такие полы комфортными и привлекательными по стоимости.

Зимой засыпка под полом всегда имеет положительную температуру. По этой причине грунт в основании фундамента меньше промерзает — снижается риск морозного пучения грунта. Кроме того, толщина теплоизоляции пола на грунте может быть меньше, чем у пола над вентилируемым подпольем.

От пола по грунту лучше отказаться в случае, если требуется засыпка грунтом на слишком большую высоту, более 0,6-1 м . Затраты на засыпку и уплотнение грунта в этом случае могут оказаться слишком большими.

Пол по грунту не подойдет и для построек на свайном или столбчатом фундаменте с ростверком, который расположен над поверхностью земли.

Три принципиальных схемы устройства полов по грунту

В первом варианте бетонная монолитная армированная плита пола опирается на несущие стены, Рис.1 .

После твердения бетона вся нагрузка передается на стены. В этом варианте монолитная железобетонная плита пола исполняет роль плиты перекрытия и должна рассчитываться на нормативную нагрузку перекрытий, иметь соответствующую прочность и армирование.

Грунт фактически здесь используется только как временная опалубка при устройстве железобетонной плиты перекрытия. Такой пол часто называют «подвесной пол по грунту».

Подвесной пол по грунту приходится делать, если велик риск усадки грунта под полом. Например, при строительстве дома на торфяниках или при высоте насыпного грунта более 600 мм . Чем толще слой засыпки, тем выше риск с течением времени значительной просадки насыпного грунта.

Второй вариант — это пол по фундаменту — плите, когда железобетонная монолитная плита, залитая на грунт по всей площади здания, служит опорой для стен и основанием для пола, Рис.2.

Третий вариант предусматривает устройство монолитной бетонной плиты или укладку деревянных лаг в промежутках между несущими стенами с опорой на насыпной грунт.

Здесь плита или лаги пола не связаны со стенами. Нагрузка пола полностью передается на насыпной грунт, Рис.3.

Именно последний вариант правильно называть полом по грунту, о котором и пойдет наш рассказ.

Полы по грунту должны обеспечивать:

теплоизоляцию помещений из условий энергосбережения;
комфортные гигиенические условия для людей;
защиту от проникновения внутрь помещений грунтовой влаги и газов — радиоактивного радона;
предотвращать накопление конденсата водяных паров внутри конструкции пола;
снижать передачу ударного шума в соседние помещения по конструкциям здания.

Засыпка подушки для пола по грунту

Поверхность будущего пола поднимается на необходимую высоту путем устройства подушки из непучинистого грунта.

В качестве материала для устройства подушки может быть использован любой грунт, легко поддающийся уплотнению: песок, мелкий щебень, песчано-гравийная смесь, а при низком уровне грунтовых вод – супеси и суглинки. Выгодно использовать грунт, оставшийся на участке от устройства фундамента , колодца и септика канализации (кроме торфа и чернозема).

Грунт подушки тщательно уплотняется послойным (не толще 15 см. ) трамбованием с проливкой грунта водой. Степень уплотнения грунта будет выше, если применять механическую трамбовку.

Толщину подушки из насыпного грунта рекомендуется делать в пределах 300-600 мм . Уплотнить насыпной грунт до состояния естественного грунта все равно не удается. Поэтому, грунт со временем даст осадку. Толстый слой насыпного грунта может привести к слишком большой и неравномерной осадке пола.

Для защиты от грунтовых газов — радиоактивного радона, в подушке рекомендуется верхний слой сделать из утрамбованного щебня или керамзита. Этот подстилающий каптажный слой делают толщиной не менее 100 мм . Содержание частиц размером менее 4 мм в этом слое должно быть не более 10% по массе. Каптажный слой необходимо вентилировать.

Верхний слой керамзита, кроме защиты от газов, будет служить дополнительной теплоизоляцией для пола. Например, слой керамзита толщиной 18 см . по теплосберегающей способности соответствует 50 мм . пенопласта. Для защиты от продавливания плит утеплителя и гидроизоляционных пленок, которые в некоторых конструкциях полов укладывают прямо на засыпку, поверх уплотненного слоя щебня или керамзита насыпают выравнивающий слой песка, превышающий по толщине размер фракции засыпки в два раза.

До начала отсыпки грунтовой подушки необходимо выполнить на вводе в дом прокладку труб водопровода и канализации, а также трубы грунтового теплообменника вентиляции . Или уложить футляры для монтажа в них труб в будущем.

Конструкция полов по грунту

В частном домостроении пол по грунту устраивают по одному из трех вариантов:

пол по грунту с бетонной стяжкой ;
пол по грунту с сухой сборной стяжкой ;
пол по грунту на деревянных лагах .

Бетонный пол по грунту заметно дороже в устройстве, но более надежен и долговечен, чем другие конструкции.

Бетонный пол по грунту

Рис.4. Конструкция пола по грунту. 1 — Бетонная подготовка; 2 — Гидро- газоизоляция; 3 и 4 — Теплоизоляция; 5 — Стяжка пола с системой «теплый пол»; 6 и 7 — Чистовой пол; 8 — Разделительный кромочный слой.

Полы по грунту представляют собой многослойную конструкцию, Рис.4 . Пройдемся по этим слоям снизу вверх:

На грунтовую подушку укладывают материал, препятствующий фильтрации в грунт влаги , содержащейся в свеже уложенном бетоне(например, полиэтиленовую пленку толщиной не менее 0,15 мм .). Пленку заводят на стены.
По периметру стен помещения, на общую высоту всех слоев пола закрепляют разделительный кромочный слой из полосок толщиной 20 – 30 мм , нарезанных из плит утеплителя.
Затем устраивают монолитную бетонную подготовку пола толщиной 50-80 мм. из тощего бетона класса В7,5-В10 на фракции щебня 5-20 мм. Это технологический слой, предназначенный для наклейки гидроизоляции. Радиус примыкания бетона к стенам 50-80 мм . Бетонную подготовку можно армировать стальной или стеклопластиковой сеткой. Сетка укладывается в нижнюю часть плиты с защитным слоем бетона не менее 30 мм . Для армирования бетонных оснований может также использоваться стальная фибра длиной 50-80 мм и диаметром 0,3-1 мм . На время твердения бетон накрывают пленкой или поливают водой. Читайте: «Состав и приготовление тощего бетона класса В10»
На затвердевшую бетонную подготовку пола наклеивается наплавляемая гидроизоляция. Либо укладываются на мастике два слоя рулонного гидроизоляционного или кровельного материала на битумной основе с заведением каждого слоя на стену. Рулоны раскатывают и стыкуют с нахлестом 10 см . Гидроизоляция является барьером для влаги, а также служит защитой от проникновения в дом грунтовых газов. Слой гидроизоляции пола следует обязательно соединить с аналогичным слоем гидроизоляции стены. Стыковые соединения пленочных или рулонных материалов должны быть герметизированы.
На слой гидро- газоизоляции укладывают плиты теплоизоляции. Экструдированный пенополистирол будет, пожалуй, лучшим вариантом для утепления пола по грунту. Используется также пенопласт, плотностью минимум ПСБ35 (жилые помещения) и ПСБ50 при больших нагрузках (гараж). Пенопласт со временем разрушается при контакте с битумом и щелочью (это все цементно-песчаные растворы). Поэтому перед укладкой пенопласта на полимерно-битумное покрытие следует проложить один слой полиэтиленовой пленки с нахлестом листов 100-150 мм . Толщина слоя утеплителя определяется теплотехническим расчетом.
На слой теплоизоляции укладывают подстилающий слой (например, полиэтиленовую пленку толщиной не менее 0,15 мм .), которая создает барьер для влаги, содержащейся в свежеуложенном бетоне стяжки пола.
Затем укладывают монолитную армированную стяжку с системой «теплый пол» (или без системы). При подогреве полов необходимо в стяжке предусмотреть температурные швы. Монолитная стяжка должна быть толщиной не менее 60 мм . выполняется из бетона класса не ниже В12,5 или из раствора на основе цементного или гипсового вяжущего с прочностью на сжатие не ниже 15 МПа (М150 кгс/см2 ). Стяжку армируют сварной стальной сеткой. Сетку укладывают в нижнюю часть слоя. Читайте: «Как правильно сделать бетонную стяжку пола». Для более тщательного выравнивания поверхности бетонной стяжки, особенно если чистовой пол делают из ламината или линолеума, поверх слоя бетона наносят самовыравнивающийся раствор из сухих смесей заводского изготовления толщиной не менее 3 см .
На стяжку монтируют чистовой пол .

Это классический пол по грунту. На её основе возможны различные варианты исполнения — как по конструкции, так и по применяемым материалам, как с утеплителем, так и без.

Вариант — бетонный пол по грунту без бетонной подготовки

Применяя современные строительные материалы, бетонный пол по грунту часто делают без слоя бетонной подготовки. Слой бетонной подготовки нужен как основание для наклейки рулонной гидроизоляции на бумажной или тканевой основе, пропитанной полимер-битумным составом.

В полах без бетонной подготовки в качестве гидроизоляции используют более прочную специально предназначенную для этого полимерную мембрану, пленку толщиной 0,4 — 2 мм ., которую укладывают прямо на грунтовую подушку.

Если для устройства слоя теплоизоляции применяют плиты из экструдированного пенополистирола с профилированным соединением стыков, то такие плиты можно уложить прямо на грунтовую засыпку. Полимерную пленку гидроизоляции в этом случае укладывают поверх слоя утеплителя.

Следует отметить, что в жилых помещениях утепление пола обязательно.

Пол по грунту с сухой сборной стяжкой

В полах по грунту в качестве верхнего несущего слоя, вместо бетонной стяжки, в ряде случаев выгодно делать сухую сборную стяжку из гипсоволокнистых листов, из листов водостойкой фанеры, а также из элементов пола заводской готовности разных производителей.

Для жилых помещений первого этажа дома более простым и дешевым вариантом будет устройство пола по грунту с сухой сборной стяжкой пола, Рис.5.

Пол со сборной стяжкой боится затоплений. Поэтому, его не следует делать в подвале, а также во влажных помещениях — ванной, котельной.

Пол по грунту со сборной стяжкой состоит из следующих элементов (позиции на рис.5):

Рис.5. Пол по грунту с сухой сборной стяжкой в частном доме.1 — Половое покрытие — паркет, ламинат или линолеум.2 — Клей для стыков паркета и ламината.3 — Стандартная подложка под покрытие пола.4 — Сборная стяжка из готовых элементов или гипсоволокнистых листов, фанеры, древесно-стружечных плит, ОСП.5 — Клей для сборки стяжки.6 — Выравнивающая засыпка — кварцевый или керамзитовый песок.7 — Труба коммуникаций (водоснабжения, отопления, электропроводок и т.п.).8 — Утепление трубы пористо-волокнистыми матами или пенополиэтиленовыми гильзами.9 — Защитный металлический кожух.10 — Дюбель разжимной.11 — Гидроизоляция — полиэтиленовая пленка.12 — Бетонное армированное основание из бетона класса В15.13 — Грунт основания.

Подвал – это не только полезная площадь под домом, но, и нередко, – постоянная головная боль. Подвал могут затопить грунтовые воды. Стенки могут промёрзнуть, отсыреть, заплесневеть. Поэтому, часть владельцев загородных домов считает, что подвал – выкинутые деньги, а другие полагают, что подземный этаж — отличное место для котельной, мастерской или бани. Кто прав? Ответы в нашем материале.

Плюсы цокольного этажа
Сколько стоит сделать подвал
Минусы цокольного этажа
Недостатки подвала и сложности его эксплуатации

«За» и «Против» строительства цокольного этажа

«Вы жалеете, что построили цокольный этаж?» Это — название темы на портале, где владельцы подвалов рассказывают о своих цокольных этажах и участвуют в опросе. Приведём его результаты.

Теперь дадим определение, что такое подвал и цокольный этаж.

Цокольный этаж — это этаж с отметкой пола помещений ниже планировочной отметки земли на высоту не более половины высоты помещений.
Подвал — этаж с уровнем поланиже уровня земли,более чем на половину высоты помещений или первый подземный этаж.

Итак, в первом и во втором случае мы имеем заглублённые в землю помещения. С этим связаны сложности строительства и эксплуатации подвала. Теперь приведём доводы пользователей FORUMHОUSE «За» подвал:

Я двумя руками голосую за подвал. Построил его 20 лет назад. Дом 10х10 м из кирпича. Под домом гараж на две машины, кладовая, сауна, котельная. И где всё это разместить, если нет подвала?

На участке с уклоном сам по себе просится подвал или цокольный этаж. Если на склоне делать обычный фундамент, то вы потеряете много полезной площади.

У меня участок с уклоном на скальном грунте. Полноценный подвал сделал только под половиной дома. В цокольном этаже бойлерная, кладовка, запас дров для камина, мастерская. Из цоколя есть отдельный выход в сад. Я однозначно за цокольный этаж!

А у меня в цоколе бойлерная, постирочная, место для хранения строительных материалов. Делать подвал не планировал, но тракторист перекопал котлован. Подумал-подумал, еще чуть заглубились, и сделал цокольный этаж высотой 1.9 м. Потолки низковатые, надо было делать их выше.

Высокие потолки в подвале это, конечно удобно, только не все понимают, что за цоколь с потолками выше 1.9 м придётся платить налоги.

Чтобы цоколь признали техническим подпольем, и чтобы его не включили в общую площадь здания, а только отразили в техплане, его высота не должна превышать 1.8 м и цоколь должен использоваться только для прокладки инженерных коммуникаций и установки оборудования. Замеры высоты перекрытия цокольного этажа производятся от нижней точки конструкционных элементов здания. Например, не дверного проема, а несущей балки.

Я строю дом с цокольным этажом. Это — недешевое удовольствие. Если бы не цоколь, дом бы уже достроил, но греет мысль, что на дополнительной площади в 100 кв. м размещу:

Я построила дом с цокольным этажом размером 17х14 м. Высота потолков 2.8 м. В цоколе будет сауна, комната отдыха, бильярдная, комната для настольного тенниса, мастерская, постирочная, грумерская для собак. Перед строительством подвала сделали геологию. Грунт суглинок. УГВ на 10 метрах. С верховодкой борется дренаж. Вода собирается в колодец, а из колодца её откачивает дренажный насос. Качество цоколя зависит от правильного расчёта, соблюдения норм строительства, качества бетона, дренажа и гидроизоляции. На возведение цокольного этажа без финишной отделки я потратила 1.3 млн. руб.

Минусы строительства цокольного этажа

А теперь доводы пользователей FORUMHОUSE «Против» возведения цокольного этажа.

Цокольный этаж это — конечно круто, но только если в нём нет воды. Если грунт сложный, высокий УГВ, то думаю строить подвал не стоит. У меня на участке много воды и цоколь вышел бы золотым. В моём поселке все, кто сделал цоколь, мучаются с ним, затапливает, так что, мне пришлось отказаться от этой идеи.

Хотите сделать подвал, сразу подумайте, а зачем он вам нужен? Если ставить несколько банок с консервацией, то это одно, а если хранить картошку и морковь, то — совсем другое. Если в подвале нет отдельного входа с улицы, представьте себе ситуацию, как таскать через дом грязные мешки.

Оптимальный температурный режим в погребе и в подвале под жилым домом – две большие разницы. Для хранения овощей в погребе поддерживается +2 — +5 градусов Цельсия, при влажности 70-90%.

А теперь скажите, вы согласитесь промораживать цокольный этаж до этих температур ради хранения картошки? Поэтому овощехранилище стройте отдельно от дома. Аналогично и с мастерской в подвале. Представьте, как вы будете таскать доски, фанеру, краски, металл в цокольный этаж. Через дом — не вариант. Значит нужен отдельный вход с лестницей в подвал, который зимой будет заваливать снег, а весной заливать вода.

Не забудьте про шум от станков и химические запахи, которые попадут в дом, если, например, вы изготавливаете мебель или занимаетесь металлообработкой.

Выскажу своё мнение по цокольному этажу. Подвал уже есть, а дом всё еще строю. Дорого. Долго, а особой нужды в цокольном этаже нет. Подвал не только дорого построить, но и отделать и эксплуатировать. Есть сложности с вводом коммуникаций, с вентиляцией, с гидроизоляцией и т.д. С котельной в цокольном этаже тоже не всё просто. Ещё один момент – дом стоит на высоком цоколе и мне пришлось делать входную лестницу со множеством ступенек. Представьте, как ходить по ним туда-сюда, вверх-вниз в старости. Никакого здоровья не хватит. Короче, сейчас бы цоколь не делал бы, но уже поздно что-то менять.

Если бы я знал, какой это напряг, построить цокольный этаж, то никогда бы не ввязался в эту эпопею. Одно тянет другое. Гидроизоляция и утепление снаружи, окна с приямками, отделка кривой поверхности, перегородки, пол по грунту, гидроизоляция и отделка внутри, отделка высокого цоколя снаружи, лестница в подвал из дома, высокая лестница с улицы в дом. Деньги уходят только так, а еще и сколько времени тратится на строительство. Но у меня и выхода не было, дом небольшой, и котельная поместилась только в подвале.

Выводы

Итак, сколько людей столько и мнений: строить или нет цокольный этаж. Многие считают, что дом без подвала — неполноценный дом. Не спешите делать поспешные выводы. Выше мы уже писали про минусы размещения в подвале мастерской или обустройства погреба. Что остаётся? Баня? Полноценное мокрое помещение, как и бассейн в доме – это ещё одна головная боль для его владельцев. Спускаться попариться в подвал или полежать в купели, — то еще удовольствие. Настоящая русская баня должна стоять на участке, а в доме, если вам это нужно, отлично поместится компактная финская сауна. Подвал, как место для отдыха? Вы серьёзно? Поверьте, скорее всего вам захочется душевно посидеть с друзьями на природе в беседке с мангалом или печным комплексом, наслаждаясь шашлыком, чем сидеть под землёй.

Что ещё остаётся? Бойлерная? Постирочная? Кладовая для хлама? А теперь подумайте, стоит ли ради этого строить бункер на участке, если, при грамотном проектировании дома, эти помещения вполне помещаются на первом этаже.

Цокольный этаж стоит возводить: если места на участке катастрофически мало и вам любой ценой надо получить дополнительные 100 – 150 кв. м. Если у вас дом на крутом склоне, или, есть лишние 1.5-2 млн. руб., которые не жалко вбухать в подвал.

Есть люди, которые сильно пожалели, что ввязались в строительство подземного сооружения. О том, как закопать в землю более трёх миллионов рублей и, из-за этого остановить строительство дома на стадии коробки, читайте во второй части статьи – Мое бомбоубежище или, Как я построил подвал за 3 миллиона, и понял, что цокольный этаж - зло.

Советуем изучить тему: Я жалею или не жалею, что сделал цокольный этаж!, опрос владельцев цокольного этажа.

Как нереально выбрать лучшую строительную технологию и идеальный материал, так и невозможно дать однозначный ответ, сколько этажей должно быть у частного дома. В каждом конкретном случае свои условия, свои возможности и потребности, свои архитектурные предпочтения. Кто-то не представляет, как можно с комфортом уместиться в один этаж, а для кого-то такой дом оптимальный со всех сторон. Но когда выбор не вынужденный по каким-либо причинам, а свободный и есть время на тщательный анализ и расчеты, можно и нужно разобраться, какие объективные минусы одноэтажного дома и в чем он выигрывает у двухэтажных построек.

Содержание

Когда нет выбора

Если вспомнить недавнее прошлое, основная масса деревенских домов и домов в ПГТ, возведенных по типовым проектам – в один этаж, с холодным чердаком. Тогда как дачные поселки по всей стране «пестрели» преимущественно полуторками с мансардой или домиками в два этажа. И обусловлено это было не только недостатком места на стандартных шести сотках, но и функционалом участков – львиная доля площади отводилась под плодовый сад, ягодник и огород. Современная же загородная жизнь с упором на комфорт и отдых, а овощи и фрукты хоть и выращивают, но уже не в таких объемах. С учетом действующих нормативных отступов от дороги и соседей, и на небольшом участке одноэтажный дом построить вполне реально, но компактный или средних размеров. В процентном соотношении под дом отводится 10-15% от всей площади участка, максимум, 20%. То есть, на шестьсот квадратов правильной формы можно поставить коробку 60-120 м². Но когда участок четыре сотки или еще меньше, а такие тоже встречаются, без вариантов – придется строить второй этаж, как минимум, жилую мансарду.

Вторая ситуация, когда выбора нет как такового, и одноэтажный дом даже не рассматривают – сложная форма участка, обычно, узкий и длинный «трамвайчик» или Г-образный «сапожок». Даже с нарушениями расстояний в такой двор мало-мальски комфортный одноэтажник не втиснуть, а их сейчас очень рекомендуется соблюдать. Причем получаются подобные нестандартные наделы не только после деления наследства на несколько собственников, но и в новых поселках.

Третье «противопоказание» к одному этажу – сложный рельеф. Если небольшой уклон можно безболезненно нивелировать цоколем или сваями, то резкий перепад, овраг или глубокая низина таких шансов не оставляют.

Минусы одноэтажных домов

У строений в один уровень есть несколько реальных недостатков.

Меньшая приватность

Хоть как не крути компоновку помещений, а выделить отдельную приватную зону со спальнями, вверх, как в двухэтажном доме, не получится. И если у домочадцев диаметрально противоположные предпочтения и режим сна и бодрствования, угодить всем будет проблематично. Пока одни пытаются досмотреть сны и хотят тишины, другие уже вовсю плещутся в ванной или гремят посудой на кухне. Как и вечером, кто-то уже уложил детей и в десять вечера пошел спать, а кто-то будет «гонять» телевизор в гостиной до трех ночи.

Так как я за два этажа, могу привести несколько плюсов в пользу такого дома, но самый главный – это спальни на втором этаже. То есть личное пространство, которое находится вдали от входной двери, кухни, гостиной! Гуляй себе по второму, хоть в чем мать родила, а тем временем на первом этаже, тусовка.

Частично решить проблему поможет звукоизоляция в перегородках или использование при их строительстве материалов, плохо проводящих звук, плюс установка герметичных дверных блоков. Способствует повышению комфорта и правильное зонирование дома, когда планировка предусматривает четкое деление на жилые и общие помещения. Но по этому параметру двухэтажный дом у одноэтажного все же выигрывает.

Ограниченность архитектурных решений

В последние годы в частной сфере популярны планировки со вторым светом, когда частично отсутствует межэтажное перекрытие и образуется общий объем. С одним этажом подобное никак не провернуть, да и о балконе или террасе мечтать не приходится. Сюда же можно отнести и отсутствие возможности любоваться красивыми видами через панорамное окно или с того же балкона, когда дом на участке с живописной перспективой.

Большая площадь пятна застройки

Скорее, не минус, а особенность, значимая только на участках небольших размеров, но ее нужно обязательно учитывать и планировать придомовую территорию заблаговременно. Из-за больших габаритов в маленьком дворе не всегда возможно правильно ориентировать одноэтажный дом по сторонам света. Как и реализовать проект со встроенным гаражом в один этаж на шести сотках вряд ли получится, если хочется еще и баньку, и беседку, и пару-тройку цветников.

Плюсы одноэтажного дома

Раздумывая, строить одноэтажный дом или все же двухэтажный, логично изучить не только минусы, но и плюсы.

Удобство проживания

Одно дело, когда в семье есть пожилые люди, которым выделяют спальню с ванной внизу, чтобы не приходилось подниматься и спускаться по лестнице. И совсем другое, когда дом строится для старшего поколения или с прикидкой на перспективу.

Купили 26 соток на песке (ура, никаких огородов). На участке старый дом под снос, но часть его – явно сруб первичный, ибо все остальное пристраивалось, и он вполне пригоден для жилья рабочих. Можно начинать стройку. Что строим? Одноэтажку – ибо моложе мы не будем!

Жить в один уровень однозначно комфортнее, удобнее, более по-семейному. А при наличии детей и стариков, еще и безопаснее.

И если безопасности реально добиться, заложив лестницу в проект изначально, с оптимальным углом наклона, достаточной ширины, с удобными ступенями, то необходимость «нарезать» вверх-вниз в течение всего дня никуда не денется. Даже если на втором этаже только спальни, подниматься и спускаться придется не только утром и вечером.

Я за одноэтажный дом, иногда бываю у родственников в деревне, на второй этаж скакать по 20 раз на дню – реально напрягает. Если будут дети – это еще и травмоопасно для них, с мужем решили строить только в один этаж. У нас 15 соток, есть где строить, а у родственников и того больше, сейчас жалеют, что не построили одноэтажный дом. Все равно вторым этажом не пользуются, чисто только для гостей, но для этого достаточно было одну гостевую комнату в проекте предусмотреть, а не целый уровень.

Большая полезная площадь

Если взять два дома одинаковой общей площади, то полезной площади в одноэтажном будет больше, как раз благодаря отсутствию лестницы. Безопасная и удобная в эксплуатации конструкция «съест» около 20 м² (проем, плюс холл или коридор), а это лишняя спальня, кабинет или пара подсобок для бытовых нужд и хранения всякой всячины.

Упрощенный строительный процесс и эксплуатация

Независимо от площади, выбранной технологии и материала, а также, архитектуры, одноэтажный дом строить проще и легче физически, так как нет высотных работ. И это касается как возведения стен и крыши, так и остекления, и фасадной отделки, а в дальнейшем будет меньше сложностей с обслуживанием и ремонтом.

Имею всего 6 соток, да еще треугольником, но все равно, буду строить одноэтажный дом около 100 м², с верандой 10 м². Планировку сам разработал, сейчас идет стадия оттачивания. Имеющийся двухэтажник продаю. Плюсы, помимо пресловутой лестницы, точнее, ее отсутствия – строить проще и легче, так как строить буду один; удобнее лазать на крышу, если что; и нравится больше, чем двухэтажный и тем более, трехэтажники. Потому что крыша с большими свесами смотрится на одноэтажнике лучше, а я хочу большие свесы. Да и убирать помещения легче, топить эффективнее и экономичнее, инженерные сети короче и продуманнее. Отделка наружная – и так ясно.

Какой дом обойдется дешевле

Главный миф про одноэтажные дома – их строить чуть ли не в два раза дороже, чем двухэтажные такой же площади. И тут стоит разобрать формирование общестроительного бюджета подробнее.

Фундамент и крыша – в стоимости теплого контура (остекленная коробка с крышей) главными статьями расходов является фундамент и крыша. При любом конструктиве крыша одноэтажного дома обойдется в два раза дороже, фундамент примерно в полтора. Но ввиду меньшей нагрузки на фундаменте одноэтажника можно сэкономить, выбрав менее массивное и дорогостоящее основание.
Стены – площадь стен одинаковая, затраты на материалы тоже, а вот за работу возможно придется заплатить больше, так как два этажа вывести сложнее и дольше по времени.
Перекрытия – два против трех, а любые стройматериалы стоят денег, особенно в нынешней ситуации тотального подорожания. Если же конструктив подразумевает наличие армопояса, то их в двух этажах тоже два: плюс арматура, плюс бетон, плюс, время.
Остекление – затраты примерно равны, дороже получается когда второй этаж дополняют встроенным застекленным балконом или из-за завораживающих видов увлекаются небюджетным панорамным остеклением.
Утепление – в двух этажах больше утеплителя пойдет в перекрытия (есть межэтажное), на стены потребуется одинаковое количество, но, как и строить, утеплять высокий дом дольше и сложнее.
Фасадная отделка – равные затраты на материалы, но на два этажа уйдет больше сил и времени.
Инженерные системы – мощность оборудования одинаковая, расходников на два этажа больше, работы больше, получится дороже и по материалам, и за работу. Если делать своими руками, разница будет в расходах на материалы и временных затратах.
Внутренняя отделка – площадь внутренних поверхностей в двухэтажном доме примерно на сто квадратов больше, чем в одноэтажном. Приличная разница и в объемах работ, и в количестве материалов для черновой подготовки и чистовой отделки.
Лестница – бесплатного ничего не бывает и строительство лестницы тоже обходится в солидную сумму, даже если это самая простая в исполнении конструкция.

При больших затратах на крышу и фундамент, построить и довести до состояния жилого, одноэтажный дом будет дешевле, чем двухэтажный.

Площадь имеет значение

Важный фактор, влияющий на выбор этажности – предполагаемая площадь дома.

Я считаю, стоит «плясать» от конкретных требований к площадям, участку, бюджету и т. д. Но понятно, что 70-80 квадратов строить в два этажа и нелепо, и дорого, и крайне неудобно в эксплуатации. Равно как понятно, что 200 квадратов в один этаж и мало красиво, и дорого, если нет под рукой 4 мешков у. е.

Профессионалы с этим утверждением согласны и вывели более четкие границы:

до 100 м² – один этаж;
от 100 до 150 м² – один или два этажа;
от 150 м² – два этажа.

Когда нет ограничений из-за площади, формы или рельефа участка, и жесткого неприятия архитектуры, экономически и практически целесообразнее строиться в один этаж.

Как показывает практика, кто построил двухэтажный дом, рано или поздно строит одноэтажный.

Дети в вашем доме будут гости, так что максимум для них две комнаты, одну для мальчиков другую для девочек, небольших по площадям.
Не бегите за площадью, ее не нужно много – это просто избыток советского прошлого, когда много, это хорошо.

Не обращайте внимания на картинки дома, так называемые визуализации и дизайны, все будет иначе – это 100% маркетинг, красивая обертка. Уделяйте большое внимание планировке, мысленно прямо гуляйте по своему дому. Думайте, что куда положите, что где поставите, как вам удобно будет.

Но не всегда во главе угла целесообразность и экономика.

Вопрос, одноэтажный или двухэтажный дом, однозначного ответа не имеет. Можно обратиться к опыту предков, иностранному опыту, сейчас мода (именно мода) на одноэтажные дома. Я родился и вырос в одноэтажном доме. Но себе построил двухэтажный, в то время одноэтажные даже не рассматривались. Площадь позволяла и тот и другой. Двухэтажный дом – это дороже, наверно, менее практично, но это другой уровень жизни. Критерий оценки очень сложный и каждый для себя должен решать сам. Все равно в итоге идеальный дом, какой хочется, не получиться – это всегда будет компромисс.

Независимо от этажности, залогом комфортного проживания является правильная планировка, прочитайте, какие помещения должны быть в частном доме. И как сэкономить на стройке не в ущерб качеству, сегодня, как никогда, актуальная информация. В видео – красный каркасник в шведском стиле за семьсот тысяч рублей.

Читайте также: