Шнур для укладки плитки

Обновлено: 05.05.2024

Для ряда помещений традиционным напольным покрытием является плитка – кухня, санузлы, ванна. Кафель на полу практичен и удобен. Единственным его недостатком можно считать холодную поверхность, даже когда под ним нет источника холода. Длительный контакт голых ступней с кафельной плиткой вызывает температурный дискомфорт.

Однако по этой причине никто не отказывается от плитки – сильно много у нее преимуществ перед другими напольными покрытиями. К тому же вопрос довольно легко решается – организация теплого пола. Кафель укладывают на подогревающую систему. Многие мастера начали интересоваться технологией укладки внутрипольного покрытия.

Система подогрева под плитку может быть основана на циркуляции жидкости в монтированных в пол трубах, термоматах или нагревательных кабелях, инфракрасном полотне. Первый вариант достаточно трудоемок и требует вмешательство профессионалов. Однако он способен полноценно отопить все помещение, а не только поверхность плитки.

Нагревательные кабеля дешевле, но монтаж так же затруднителен, а стяжка будет толстой. Нагревательный мат – усовершенствованный проводник. Его легко рассчитать и укладывать. Инфракрасное полотно не предназначено для «мокрых» работ, хотя производители заверяют в обратном. Какой именно способ выбрать, решать Вам. Рассмотрим каждый из них подробнее.

Системы подогрева кафеля

Для организации подогрева напольного покрытия и помещения применяют несколько источников тепловой энергии: циркулирующий по внутрипольным трубам теплоноситель, нагревающие электрические проводники, инфракрасное излучение.

Системы теплого пола соответственно разделяют:

водяные;
электрические;
инфракрасный.

Каждый из них способен обеспечить комфортную температуру на поверхности плитки и в жилом помещении. У трех способов один конечный результат. Различия только в технологии и конструкции. Рассмотрим каждый отдельно.

Водяной подогрев

Из специальных труб внутрь пола монтируют контур, по которому будет циркулировать вода под определенной температурой. Теплоноситель идет с котла через коллектор, задача которого – распределить жидкость по конструкции во всем доме.

Систему обустраивают в жилых помещениях. Она используется для подогрева кафеля и остальных напольных покрытий. Для обеспечения правильной работы лучше обратиться к профессионалам, так как расчеты и монтаж достаточно сложен. Процесс достаточно трудоемок и длителен. Самостоятельные работы могут затянуться, а положительный результат не гарантирован.

Электрический подогрев кафеля

Теплые полы на электричестве не используют в качестве основного отопления. Главная задача таких систем – подогрев напольного покрытия.

Основные достоинства электрического пола:

регулируемый обогрев помещения в любой момент;
исключение протечки;
нет вероятности замерзания воды в трубах при отсутствии электричества;
минимальная толщина;
простата в обслуживании.

Существует несколько типов электрических обогревательных элементов:

Кабельный. Для нагрева используют резисторный кабель в катушке. Крепление происходит на специальные планки, продаются полными комплектами для монтажа. Стоимость будет определять мощность и длина кабеля. Экономия происходит на самостоятельном подборе элементов и монтаже. Кабель бывает одно- и двужильным. Первый вариант бюджетный, второй – надежный.
Нагревательные маты. Идеальный вариант для самостоятельного монтажа. Стоимость на 30% выше, но расчеты и укладка достаточно просты.
Инфракрасный. Самый дорогой, но и самый надежный вариант. Отсутствуют электромагнитные волны.

Под плитку лучше подходит кабельный теплый пол. Его легко монтировать самостоятельно, обладает высокой степенью безопасности и удобен в использовании. Чувствительные термостаты поддерживают температуру напольной керамики в определенном диапазоне.

Инфракрасный пленочный пол

Этот вид теплых полов предназначен для «сухого» монтажа: ламинат, линолеум, ковролин, ПВХ плитка. Многие производители утверждают, что пленку можно укладывать в стяжку и плиточный клей. Однако специалисты рекомендуют воздержаться от этого по следующим причинам:

Технология укладки плитки такова, что от первого ряда плитки зависит, получатся ли последующие ряды ровными, словно по линейке, или кривыми. Если первый ряд положить правильно, то остальные лягут сами собой.

На первом занятии мы определяли высоту первого ряда и расположение плитки. Пора приступать к ее укладке. Если место позволяет, то под первым рядом можно гвоздями прикрепить рейку. После нарезки всех нужных фрагментов плитки наносим на стену 6-миллиметровым зубчатым шпателем плиточный раствор по всей ширине кладки на высоту 3-4 рядов, чтобы поскорее выполнить работу. Но если вы не уверены, что в ближайшие полчаса сумеете облицевать эту поверхность, нанесите раствор на меньшую площадь.

Плитка вдавливается в раствор с такой силой, чтобы его слой толщиной 6 мм уменьшился до 3 мм, равномерно распределившись под плиткой. Остатки старого раствора удаляются перед нанесением нового.

Пример

Облицовка стены почти не отличается от облицовки пола. Измеряем пол, определяем расположение плитки и укладываем первый ряд. Отмечаем расположение швов в зависимости от размеров пола, обычно через каждые 3-4 ряда.
После нанесения раствор разравнивают зубчатым шпателем снизу вверх. Шпатель держат почти горизонтально.

Замешивание раствора

Замешивание смесителем
Порошок раствора замешивается в воде в пропорции, указанной на упаковке. Используется установленный на дрель смеситель.
Правильная консистенция
Консистенция считается правильной, если раствор не растекается на шпателе. У зубчатого шпателя два края ровных и два зубчатых.

Величина зубьев

Величина зубьев должна соответствовать величине и толщине плитки, чтобы нанести на плитку необходимое количество раствора. Зубчатый шпатель с 6-миллиметровыми зубьями оставляет «колбаски» толщиной б мм, одновременно удаляя половину раствора. После вдавливания плитки с ее обратной поверхности образуется слой в 3 мм. Для плитки размером 20 х 20 см применяется шпатель с зубьями б х б мм. Для плитки размером 30 х 30 см требуется шпатель с зубьями 8×8 мм, а для плиток большего размера — с зубьями 10 х 10 или 12 х 12 мм. Для мозаичной плитки — с зубьями 3×3 мм.

Шнур для плитки

Обычно используется шнур толщиной 3 мм — как для вертикальной, так и для горизонтальной кладки. Облицовщик всегда прокладывает шнур толщиной 3 мм над рядом плитки, чтобы уложить следующий ряд на расстоянии 3 мм. Спустя полчаса шнур удаляется из щели между плитками.
С помощью шнура можно регулировать и вертикальные швы, но здесь облицовщики зачастую обходятся глазомером. Можно использовать 3-миллиметровые крестики для плитки, но работа с ними идет не так легко и быстро. Применяя шнур, можно компенсировать поверхностныие неровности. Твердые крестики этого сделать не позволяют, к тому же их необходимо удалять перед сшиванием, что не так-то просто.
Шнур помогает соблюсти расстояние
Над верхним краем плитки прокладывается шнур толщиной 3 мм. Он должен прилегать к плитке, не утопая в растворе. В углах можно закрепить шнур, вдавив в вертикальные швы.
Начинаем от угла
Облицовка начинается от угла и выполняется поочередной укладкой от каждого угла. Плитка укладывается по шнуру и прижимается так, чтобы получить равномерный слой раствора толщиной 3 мм.

Совет
Чтобы проверить, достаточно ли на стену нанесено раствора, вдавите и снимите одну плитку. Обратная сторона плитки должна покрыться слоем раствора не менее чем на 3/4 поверхности.

Можно ли быстро и качественно уложить габаритную плитку на больших объемах? Какие для этого существуют новые приемы и самодельные инструменты? Есть ли тонкости в данной работе и современные приспособления?

На все эти вопросы можно ответить утвердительно. Чего стоит, например, система для выравнивания плитки (СВП) и изготовленная своими руками гребенка для разравнивания плиточного клея по основанию.

В качестве объекта нами выбран отапливаемый гараж площадью 35 кв.м. Основанием является наливной цементный пол с добавлением фиброволокна и, подвергнутый грунтовке. То есть, попросту, – это обычная цементная стяжка с армированием.
Вообще, хорошо подготовленное основание – обязательное условие для быстрого и качественного выполнения работы по укладке плитки, особенно больших размеров или при наличии дефектов на ней.

Процесс укладки плитки с применением СВП и самодельной гребенки

Материал, который мы будем использовать, является не кондицией, поэтому есть смысл посмотреть, что он собой представляет. Чаще всего это изделия, которые не прошли выходного контроля из-за дефектов геометрии. Обычно, они отмечаются точкой либо на глазури, либо с торца. Также к не кондиции относится плитка с какими-либо недостатками на глазури или наличием больших сколов на гранях.

Но не следует считать не кондицию ни к чему непригодным материалом. Ее можно с пользой использовать для подрезки или для укладывания в менее заметных для обзора местах.
Эта некондиционная плитка была специально приобретена по низкой цене, и для гаража, по нашему мнению, она подойдет в самый раз. Конечно, работать с ней несколько труднее, но результат при некотором старании будет все равно отличным.
Наиболее ответственный и продолжительный этап – это выкладывание первого ряда. Но до этого необходимо прикинуть и оценить, какую плоскостность имеют стены. На больших объемах для этого лучше всего воспользоваться строительным шнуром, хотя не возбраняется применение лазера. Но со шнуром это будет намного проще, удобнее и точнее. Тем более, мы его будем использовать только для того, чтобы контролировать линию, по которой укладывается плитка.

Также в своей работе мы будем пользоваться системой выравнивания плитки 3D крестики и протестируем новый инструмент, который полностью сделан из пластика, и предназначен для облегчения и ускорения надежной и плотной вставки клина в зажим.

Основным самодельным приспособлением в нашей работе будет наклонно расположенная по ходу движения гребенка. Она прикреплена к двум деревянным боковинам, которые для придания им жесткости соединены поперечиной и двумя укосинами – с наклонной гребенкой. Боковины крепятся к торцам гребенки и параллельны друг другу.

Данный модернизированный инструмент позволяет достаточно быстро, а, самое главное, прецизионно наносить одинаковый по толщине слой плиточного клея, что является непременным условием быстрой и качественной работы. Ведь когда клеевой раствор нанесен равномерно, укладка плитки будет выполняться быстро и максимально просто. Такую гребенку можно сделать прямо на объекте за каких-нибудь полчаса из подручных материалов.

Работать таким самодельным инструментом очень просто и при этом производительно. Перед ним выкладывается плиточный клей, и немного разравнивается мастерком. Затем гребенку, прижимая к торцам уже уложенной плитки, и слегка к полу, продвигаем вперед, подливая все новые порции плиточного клея по ходу движения инструмента.

При этом за таким усовершенствованным приспособлением остается одинаковая по толщине полоса клеевого раствора с гребнями и впадинами на поверхности, параллельные уложенным рядам плиток. Они являются гарантией того, что при укладке на клей плитки, и при ее покачивании поперек полос, под ней не останется воздуха, и плитка будет приклеена по всей своей поверхности.

Затем с каждой стороны укладываемой плитки устанавливаем не менее двух зажимов, иначе трудно будет обеспечить одинаковую ширину межплиточных швов. Поскольку плитка укладывается на ровное основание, промазывать ее с обратной стороны нет никакой необходимости. В этом можно наглядно убедиться, приподняв одну из уложенных плиток. Видно, что клей в виде шагреневой кожи присутствует и на ее тыльной стороне, а это является верным признаком того, что она приклеена по всему основанию.

Уложив 5-6 плиток, необходимо в зажимы вставить клинья и уплотнить их соединение с помощью ранее продемонстрированного специального инструмента. В результате не только выдерживается размер швов, но и обеспечивается одинаковый уровень плиток между собой. При этом отпадает необходимость в использовании уровнемера, применение которого занимает много времени, и требует наличия немалого опыта.

Работа с СВП особенно эффективна при работе с помощником, когда каждый четко знает, что ему нужно делать в каждый момент времени. При этом производительность укладки плитки возрастает примерно в 4 раза по сравнению с традиционным способом, а качество обеспечивается почти автоматически при условии, что основание подготовлено должным образом.
Только не стоит забывать о кладочном составе, который выдавливается через швы между плитками. Его необходимо сразу же удалять с помощью узкой щетки, смоченной в воде. Это предотвратит непроизводительную работу по удалению засохшего клея, что не только трудно исполнить, но и чревато повреждением кромок и глазури плиток.

Для того чтобы убедиться в отсутствии каких-либо погрешностей, необходимо после каждого второго или третьего ряда контролировать точность укладки с помощью строительного шнура.
Укладка последнего ряда у противоположной стенки потребует использования плиткореза. Вот здесь и пойдут в ход отбракованные вначале плитки с дефектами в геометрии, повреждением глазури или сколами кромок.
Завершив укладку плитки, необходимо оставить покрытие с СВП на ночь. На следующий день, когда клей достаточно затвердеет, можно демонтировать верхнюю часть зажимов и клинья, просто сбивая их ногами в обуви.

В зависимости от материала СВП некоторые зажимы невозможно сбить без клиньев, другие же легко удаляются, как с клиньями, так и без них. Остается лишь с помощью щетки на ручке смести клинья и верхние части зажимов в одно место. Клинья можно использовать повторно до 50 раз, а части зажимов придется выкинуть, поскольку они являются разовым материалом.

Замечания в конце

Опытные мастера-плиточники настоятельно советуют не жалеть сил и времени для подготовки основания под укладку плитки, и чем она больше по размерам, тем тщательней должна быть подготовка. Иначе использование способа СВП не даст должного результата.
При сбивании зажимов некоторые из них могут обломиться над плиткой, которые легко удаляются с помощью обычных пассатижей или плоскогубцев. Когда обломок зажима невозможно ухватить пассатижами, его можно удалить, чтобы он не мешал затирке швов, посредством узкого диска, насаженного на шпиндель дрели или болгаркой.

Смотрите видео

ООО "Арена"
г. Ижевск, ул. Маяковского 13
Email: Данный адрес e-mail защищен от спам-ботов, Вам необходимо включить Javascript для его просмотра.

Телефон: (3412) 51-22-73
Факс: (3412) 51-22-73

Прежде чем познакомиться с облицовкой на мастиках с Применением шаблонов и приспособлений, необходимо анать те методы, которыми пользовались раньше и нередко применяют до сих пор.

Рис. 14. Расстановка маяков на короткой стене а, на стене, превышающей длину двухметрового правила б:

1 — верхние маяки, 2 —верхняя граница облицовки, 3 и 4 — нижние крайние маяки, ь — промежуточные маяки, 6 — опорная рейка.

В то время как идет подготовка стен к облицовке, готовится и плитка. Распаковываются ящики, плитки сортируются по цветам и размерам.

Определив нижнюю грань облицовки, то есть отметку чистого пола, устанавливают опорные рейки на всю длину облицовываемой стены для крепления первого ряда плитки. Плинтусные плитки, если они имеются, устанавливают после устройства полов, но облицовка начинается выше — с первого ряда рядовой плитки.

Облицовка по маякам с использованием правила (рис. 14) — более распространенный метод. В углах стен по рейке с отвесом выставляют четыре маяка из целой плитки или ее кусочков. Два маяка устанавливают внизу, опирая их на опорную рейку, и два — наверху, на границе окончания облицовки.

Если стена превышает длину двухметрового правила, то по шнуру, базируясь по маякам, поставленным в углах помещения, устанавливают один или несколько промежуточных маяков.

Облицовку ведут снизу вверх. Каждый ряд начинают с установки в углах и промежутках временных маячных плиток, правильность установки которых проверяют правилом по верхнему и нижнему маякам. Это делается для того, чтобы по ним проверять установку плиток в горизонтальном ряду.

Рис. 15. Применение шнура-причалки (струнных маяков):

1 — штыри, 2 — струны, 3 — шнур-причалка, 4 — опорная рейка, 5 —стяжная муфта, 6 — зажимная муфта, 7 — верхняя граница облицовки.

Если стены имеют значительную длину, то облицовку выполняют по шнуру-причалке. Вместо маяков в стены вбивают штыри (рис. 15) и между ними натягивают вертикальные струны из тонкой проволоки, тросика или из капроновой нити толщиной в 1 мм. Шнур-причалку натягивают так, чтобы она могла скользить по струнам. В качестве ее можно использовать капроновую нить, которая лучше натягивается и меньше провисает.

Установив ряд плиток, шнур-причалку поднимают на высоту следующего ряда. Из-за провисания шнура горизонтальных швов по нему не проверяют.

Крепление и натяжение струн проводится стяжными муфтами, а натяжение шнура-причалки — с помощью зажимных муфт.

Облицовку видом шов в шов начинают с установки крайних маячных плиток, затем устанавливают полностью первый ряд.

Если стена короткая, то по ее середине шнуром с краской (вдоль одного из швов) отбивают или по правилу карандашом прочерчивают вертикальную черту.

Рис. 16. Отбивка вертикальной полосы.

Если стена длинная, то таких черт делают несколько. Они служат ориентиром для вертикальных швов. При необходимости по ним устанавливают вертикальные маячные ряды из плиток.

Много значит порядок ведения работ. Следует взять за правило начинать облицовку со стены, расположенной напротив входных дверей. Затем облицовывают пилястры (если они есть), боковые стены и стены у дверей. Последними облицовывают колонны. Такой порядок облегчает работу.

По облицованным стенам, простенкам или боковым сторонам пилястр шнуром с краской, с помощью отвеса или по маякам, отбивают вертикальные черты (рис. 16). На смежной стене ставят крайние в ряду плитки по этим чертам, в результате чего отпадает необходимость проверять их правилом. Экономится время.

Опытные плиточники, приступая к облицовочным работам, применяют еще один метод. Он заключается в том, что укладка плиток начинается не с первого ряда, а с четвертого или пятого. Сделав отметки по водяному уровню на высоте четвертого или пятого ряда, отбивают горизонтальную черту. Правильность проверяется по отбитой черте.

Плитки этого ряда и ниже устанавливаются, как говорят, на вису или на присос. Выше облицовка ведется обычным способом и проверяется правилом. Преимущество такого метода в том, что нет необходимости устанавливать опорную рейку.

Для прочности облицовки плитки увлажняются: на тыльную их сторону наносится немного разжиженного раствора, убираемого сразу же, или проводят тыльной стороной по раствору. Эти методы не всегда приемлемы и отнимают больше времени.

При использовании шаблонов или приспособлений и при пакетном способе плитка опускается в воду на 3—5 секунд. Чрезмерное увлажнение ее вредно. Насыщенная водой, она не вбирает в себя цементное молочко из раствора. Образуется водяная прослойка между плиткой и раствором, а это приводит к отслоению плитки.

Раствор на тыльную сторону плитки наносится равномерным слоем в виде усеченной пирамиды или двумя валиками. Это зависит от индивидуальных навыков плиточника.

Для одинакового и равномерного нанесения раствора можно применить специальное приспособление. Оно навешивается сбоку на рабочий столик.

Приспособление изготовляют из листового железа. Вырубается окно размером 140X140 мм, отгибают бортики высотой, соответствующей выбранной толщине прослойки. Чтобы раствор не падал под ноги, по краям приспособления делают бортики произвольной высоты.

Плитки прижимаются к окну снизу. Положив на них мастерком раствор через окно, опираясь на бортики, плиточник срезает излишки и сбрасывает в ящик.

Плиточники-новаторы такое окно для нанесения раствора на плитки делают в открылках рабочих столиков.

Плитку с раствором подносят к месту установки и прижимают к стене. Легким постукиванием рукояткой мастерка или шпателя ее осаживают до необходимого уровня, проверяя рукой края с ранее установленными плитками.

Часто под верхним углом установленной плитки остаются пустоты. Их заполняют раствором до установки следующего ряда.

При необходимости образования швов применяют кусочки стекла, гвоздики, деревянные клинышки, но лучше всего использовать скобки П. Скребцова. Каждому плиточнику достаточно иметь 50 скобок. По мере прохождения облицовки они вынимаются из нижних рядов и вставляются в верхние.

При облицовке с уширенными швами сразу заполнять их раствором необязательно. Это можно сделать цветным раствором и расшить спустя 2—3 дня. Швы должны иметь одинаковую ширину.

Телефон: (3412) 51-22-73
Факс: (3412) 51-22-73

Рис. 14. Расстановка маяков на короткой стене а, на стене, превышающей длину двухметрового правила б:

Рис. 15. Применение шнура-причалки (струнных маяков):

Рис. 16. Отбивка вертикальной полосы.

Плиточники-новаторы такое окно для нанесения раствора на плитки делают в открылках рабочих столиков.

Читайте также: