Сэндвич пола в деревянном

Обновлено: 04.05.2024

Вы собрались сделать пол в своей квартире, доме, магазине, офисе и т.д. Более того, вы собрались сделать "тёплый пол". И сразу у вас возникают миллионы вопросов к технологии, чтобы сделать правильно, тысячи вопросов к исполнителям, как они будут делать, ведь вы опять хотите, чтобы они сделали правильно. Эта запись в блоге именно о сэндвиче стяжки, о сэндвиче стяжки "тёплого пола". Что, зачем в этот сэндвич попадает и куда оно должно располагаться. Короче, полное руководство.

Итак, вы хотите видеть у себя под ногами некое напольное покрытие. Вы уже тактильно представляете как вы по нему будете передвигаться, как это будет удобно. Вам, естественно хочется, чтобы никакие проблемы того, что находится под этим покрытием, не отвлекали вас как можно дольше. Для этого придумано использовать несколько слоёв в этом сэндвиче стяжки. Чтобы представить всё то, что будет под этим напольным покрытием, достаточно рассмотреть все слои в разрезе. Чтобы как-то определить в этом разрезе ваше напольное покрытие (мы ведь не можем сразу знать какое оно будет), мы виртуально его обозначим вот такой вот зелёной линией.

Естественно, что под напольным покрытием должна быть стяжка. Она должна быть стабильной, ровной, крепкой. На основе качественных цементно-песчаных растворов, можно получить все эти качества стяжки для бытовых нужд (дом, квартира) при толщине стяжки в 50 мм (5 см). Если же у вас пол будет основанием для чего-то тяжёлого (гараж, автоцентр, мойка и т.д.), вам необходимо будет отдельно рассчитывать толщину стяжки под ваши конкретные нагрузки. Выглядеть уже наш сэндвич будет при добавлении к напольному покрытию так:

Но стяжка не может у нас висеть в воздухе, её нужно опереть на каое-то основание. Основанием может быть плита перекрытия, если под вами находится ещё помещение или же грунт.

Итак, это базовый набор слоёв стяжки. Но он не идеален. Потому как из-за грунта (либо другого основания), наша стяжка может промерзать, мокреть. Если мы разместим между стяжкой и грунтом к примеру полиэтилен (как самую дешёвую гидроизоляцию), это не спасёт нас от промерзания. Поэтому стяжку принято утеплять. Также нагревая стяжку трубами тёплого пола, мы будем терять тепло вниз в грунт или в плиту перекрытия. Поэтому утепляться нужно однозначно.

Что же выбрать в роли утеплителя? Самый простой выбор - вспененные полимеры. Они весьма долговечны (мы сейчас говорим о качественных материалах), стабильны, имеют низкую теплопроводность и заодно ещё и низкое водопоглощение, низкую паропроницаемость. Конечно это Пенопласты. Мы привыкли видеть в магазинах и делить такие утеплители на пенопласт (крупные гранулы) и пенополистирол. Для стяжки лучше брать пенополистирол, а если и брать пенопласт, то только высокой плотности. Толщина такого утеплителя не должна быть меньше 50 мм (5 см), исключение могут составлять только полы под которыми есть отапливаемые помещения или из-за невозможности втиснуть толстый слой утеплителя. Чем больше слой утеплителя, тем меньше тепла вы будете терять. Итак, наш сэндвич уже приобретает такой вид:

Но из-за лёгкости и хрупкости такого утеплителя, обычно делают черновую стяжку под ним. Если у вас как основание плита перекрытия, делать этого не нужно, достаточно её просто подравнять.Если же грунт, придётся заморочиться на черновую стяжку. Но не спешите вздыхать, сделать это очень просто. Вам не нужно 50 мм (5 см) стяжки, вам достаточно просто ровной, прочной поверхности, на которой листы утеплителя не будут изгибаться и лопаться, когда вы (или ваши работники) будете заливать чистовую стяжку. Вполне достаточно бывает и 30 мм (3 см) толщины.

Даже есть такой чисто "колхозный" способ сделать такую черновую стяжку минимумом усилий. Засыпаете на место будущего пола 5 см песка (если у вас там уже песок, значит уже ура)), затем сверху ровным слоем в 1 см насыпаете цемент (самым обычным "колхозным" совком), после чего обычными "колхозными" граблями "взбалтываете" цемент с песком (так же, как вы обычно сгребаете ими листья или разбиваете пахоту). Делать это легко, потому как песок и цемент сухие. После перемешивания у вас получается сухая смесь цемента с песком, толщиной до 5 см. Вам остаётся лишь подравнять плоскость этой смеси и потом залить её водой из обычной "колхозной" садовой лейки (или чего-то похожего). Намокнув, ваша смесь станет раствором, который высохнув, станет вашей черновой стяжкой. Только присмотритесь, чтобы всё было ровно. Если же вы не бедный человек и такой "колхоз" вам кажется смешным, вполне можно нанять кого-то, кто сделает эту черновую стяжку по правилам, с бетономешалкой и даже бетононасосами. Но смысл черновой стяжки - ровное лёкгое основание под утеплитель. Кстати, для черновой стяжки вполне можно использовать наполнители (шлак, керамзит и т.д.), они лишь облегчат её.

Но даже такой сэндвич не идеален. Почему? Через вашу черновую стяжку будет проникать влага. Самой стяжке она не страшна. Во влаге цемент становится только крепче (если там конечно не озеро под вами). А вот свойства утеплителя, пусть и не так много, но ухудшаются. То есть что нужно сделать? Правильно - покрыть черновую стяжку гидроизоляцией. Это может быть специальная плёнка (либо обычная полиэтиленовая), либо мастика (битумная, битумно-полимерная, битумно-каучуковая из синтетических смол и т.д.). Кстати, на битумные мастики очень удобно клеить пенополистирольный утеплитель прямо на черновую стяжку. Итак, у нас уже сэндвич такой:

Теперь ещё один нюанс. Об этот нюанс ломались копья спорящих много лет на форуме тут и в других местах, проводились опыты, бросалась пыль на воздух. Один из специалистов исследовал этот нюанс и заявил, что его применение поднимает температуру тёплого пола на 1-2 градуса Цельсия. То есть этот нюанс позволяет таки уменьшить теплопотери вниз от стяжки и позволяет сэкономить. Речь о фольгированном отражающем слое под стяжку. Можно долго об этом спорить, но сам материал стоит копейки, поэтому вам решать, хотите вы экономить или спорить. Фольгированный материал располагается выше нашего вспененного утеплителя. Есть даже пенополистирол уже сразу с фольгой (и даже с разметкой под трубы тёплого пола), если попадается, берите. Или можно сверху на обычный пенополистирол раскатать фольгированные рулонные материалы (пенофол, изолон и т.д.). Единственный момент - фольга алюминиевая и не терпит щёлочи, которую даёт цементный раствор, поэтому, если ваша фольга не защищена производителем, обязательно накройте её полиэтиленовой плёнкой. Это также защитит её от рабочей обуви с песочком ваших строителей. Если у вас достаточный слой пенополистирола, фольгированный рулонный утеплитель можно брать самой малой толщины. Что обязана делать фольга - отражать тепловое излучение от тёплого пола, которое идёт вниз. Снова я не хочу тут спорить про оптический зазор для этого и прочие моменты "веры". Если вам претит фольга в стяжке - не используйте. Вот наш сэндвич уже принял такой вид:

Итак, наше основание (грунт) стабильно и утрамбовано, черновая стяжка образует ровную площадку под утеплитель и гидроизолирована. Утеплитель препятствует проникновению холода снизу и теплопотерям сверху. Фольга отражает тепловое излучение вверх. Чистовая стяжка обладает достаточной толщиной и прочностью, ровная и стабильная. На стяжке смонтировано напольное покрытие.

Теперь нюансы именно с вариантом, когда у вас тёплый пол. Во-первых, чистовая стяжка под тёплый пол не должна содержать всякого рода теплоизолирующих наполнителей (шлак, керамзит), они уменьшают теплопроводность стяжки, а нам в этом слое необходимо наоборот, как можно лучше передавать тепло от тёплых полов к напольному покрытию. Во-вторых, можно и нужно использовать для цементно-песчаных растовров чистовой стяжки специальный пластификатор для тёплых полов (он улучшает свойства стяжки для повышенной температуры), а также микрофибру (волокна, улучшающие армированность стяжки). Обычно используют металлическую толстую армирующую сетку для устройства тёплых полов. При этом её кладут на утеплитель, а потом к ней крепят трубы тёплого пола. Если вы думаете, что таким образом вы армируете стяжку этой сеткой - вы ошибаетесь. Сетка лежит внизу и не работает, как армирующий элемент. То есть в этом случае сетка используется только для крепления труб. Если хотите чтобы сетка работала арматурой - её нужно поднимать от утеплителя (вывешивать хотя бы на сантиметр, чтобы она была в теле стяжки). Делается это обычно с помощью камешков (обломков кирпича), но большинство этим не заморачивается. Трубы тёплого пола обязательно должны быть в теле стяжки, желательно по её центру.

Если у вас утеплитель высокой плотности и металлопластиковая труба (которая запоминает форму при изгибе), вы можете крепить трубу обычными клипсами для вашей трубы прямо в утеплитель. Труба из полиэтилена не запоминает форму изгиба и такие крепления у вас не будут держаться. Тут поможет только сетка, к которой эти трубы пристёгиваются хомутами.

Недавно в одном из видео в интернете, я увидел следующий вариант сэндвича стяжки под тёплый пол:

Далала это вроде серьёзная фирма, которую активно рекламировали. Разберём ошибки:

1. Утеплитель мокреет от грунта.

2. Утеплитель может превратиться в дом для грызунов (лично наблюдал, что мыши живут даже в стекловате, причём отлично себя чувствуют, а полистирол для них вообще отличное место для гнезда).

3. Смысл гидро-пароизолирующей плёнки теряется, она защишает черновую стяжку, но не утеплитель.

4. Смысл черновой стяжки в этом месте вообще непонятен, разве что крепить в неё трубу тёплого пола.

5. Тонкий фольгированный утеплитель между стяжками, не даёт полноценной теплоизоляции тёплого пола, зачем-то будет греться и черновая стяжка.

Одним словом, сэндвич должен быть правильным, где каждый слой имеет свой смысл и своё определённое место. Делайте сэндвич правильно, продумывая все эти моменты и не экономьте на толщине утеплителя, качестве и составах цементно-песчаных растворов. И тогда вам не нужно будет думать почему не греет тёплый пол или почему где-то просела стяжка. Удачи.

Есть несколько систем пола для деревянного дома, как типовых, так и довольно специфичных. Сегодня мы разберём самые популярные из них с точки зрения наиболее выгодного способа утепления. Поговорим о материалах, пироге и несущей системе.

Классическая схема устройства пола

Изначально полы в деревянных домах были насыпные, что не очень хорошо сказывалось на быте жильцов и эффективности уборки. Поэтому пол внутри дома стали заглублять и готовить плотную несжимаемую подсыпку. Поверх неё с подрубкой вполдерева и шахматной схемой перевязки укладывались брёвна или шпалы, а уже сверху настилали дощатый щит основного покрытия, который затем выравнивали, попутно заделывая щели.

У такого пола, при всей простоте его устройства, один недостаток: он холодный и по теплосбережению немногим лучше открытого грунта. Поэтому всё чаще стала устраиваться система поперечной обрешётки или подкопов под балками для свободной циркуляции воздуха. Пол к стенам и печи примыкал не вплотную, за счёт чего под ним циркулировал комнатный воздух, выравнивающий разницу температур между древесиной и грунтом до среднего значения в 15–20 ºС.

К сожалению, такой подход действует только при обилии и доступности топлива. Современные системы каминного и радиаторного отопления, призванные экономить энергоносители, должного прогрева не обеспечивают. Кроме того, уровень пола в доме находился ниже уровня грунта, что вызывало неприятности в период паводков, а необходимость свободной циркуляции у стен не давала закрыть примыкание плинтусом.

И всё же такие примитивные системы послужили основой для двух типовых техник устройства деревянного пола, которые находят применение в большинстве строительных проектов. Основное их отличие — использование высокоэффективных техник утепления, что было бы невозможно без продуманной несущей системы, позволяющей правильно разместить и закрепить теплоизолирующий материал без потери высоты помещений.

Пол с подполом на сваях

Замедлить передачу тепла от дощатого настила пола в грунт можно за счёт увеличения воздушной прослойки и покрытия грунта даже небольшим слоем материала, плохо передающего тепло.

Пол в таком случае устроен так же, как и плавающий на сплошной подсыпке, но при этом под каждое пересечение лаг устанавливается жёсткая подпорка. В современном строительстве реализацию такой системы берут на себя сваи: винтовые или изготовленные по технологии ТИСЭ.

Грунт в здании при этом существенно занижается, что вполне нормально для старого устоявшегося сруба без фундамента с брёвнами в обхват. В более современном МЗЛФ оголение одной грани фундамента неприемлемо — возникают скручивающие и боковые нагрузки, для которых рабочая арматура почти никогда не предусматривается. Поэтому система лаг пола устанавливается двумя уровнями: первый брусьями в распорку внутри ленты, а второй досками на ребро, поверх ленты и лаг.

Если прогрев подпола циркуляцией комнатного воздуха не планируется, верхний ряд лаг укрывается синтетической мешковиной, поддерживаемой набитыми на нижний ряд планками. В ячейки лаг пола может быть заложен утеплитель, в том числе и сыпучий. При необходимости увеличить его толщину набивается контробрешётка.

Для снижения объёма удаляемого грунта и поддержки фундамента под ним оставляется отвал шириной в метр и высотой в 40–50 см, но не ближе 20 см к тыльной поверхности досок. В качестве отсекающей тепло насыпки может использоваться как керамзит или перлит вперемешку с известью, так и более природные материалы. Например, камыш, солома или мох, высушенные и пересыпанные сухим песком, затем уложенные по слою гидроизоляции.

Каркасная система пола

При устройстве деревянного дома на свайно-ростверковом фундаменте вариант с подполом отпадает сам по себе. Здесь требуется система, которая способна надёжно запереть тепло внутри и позволить использовать подогрев пола хотя бы под влиянием естественной конвекции.

Задача решается установкой на фундамент венца из бревен, сбитого как каркас для плавающего пола: с подрубкой и разбежкой. Эти брёвна играют роль второго ростверка, но ячейка у них меньше — около 100–120 см против 4–5 метров для бетонных балок под несущие стены. При укладке брёвен поверх ростверка их разделяют несколькими слоями гидроизоляции и натягивают ветрозащитную мембрану с хорошей паропроницаемостью.

Следующая задача — подбить ветрозащиту планками к нижней поверхности лаг. Хотя добраться к лагам можно через вентиляционный зазор под ростверком, работать в стеснённых условиях и при плохом освещении — та ещё задачка. Не прикручивайте планки саморезами, они намотают на себя ветрозащиту. Вместо этого возьмите 10 мм дранку и мелкие ершёные гвозди.

Утепление пола имеет ту же толщину, что и лаги деревянного ростверка. Здесь обычно используется минеральный наполнитель с низкой плотностью, в классическом варианте это несколько слоёв рулонной ваты. Для поддержки более тяжёлых материалов ячейку можно изнутри оббить полимерной сеткой или накрутить на пресс-шайбы проволоку.

1 — планки подшивки ветрозащиты; 2 — лаги; 3 — ветрозащита; 4 — минеральный утеплитель; 5 — паробарьер; 6 — сэндвич-панель

При толщине балок от 120 мм их после закладки утеплителя можно накрывать паробарьером, а затем настилать пол сэндвич-панелями с минеральным или полимерным сердечником. В системе пола также могут быть предусмотрены лаги из досок на ребро, если толщины утеплителя недостаточно по итогам теплотехрасчёта.

Пол в санузлах

Наибольшую проблему в деревянном доме вызывает необходимость отлить подготовительную стяжку. И если для подогрева пола аккумулирующая стяжка отливается после устройства компенсационной прослойки поверх чернового пола с тотальной гидроизоляцией, то как занизить пол в санузле на требуемые 50 мм?

Без вмешательства в систему пола здесь не обойтись. В каркасных домах санузел устраивается в отдельной ячейке ростверка, но она отливается глухой, возможно, с поперечными рёбрами. Глубины ячейки должно быть достаточно для закладки нужного количества синтетического утеплителя, разводки системы стоков и, хотя бы частично, черновой сантехники.

Далее действует классическая схема каркасного пола со стяжкой: лаги и настил или СИП, гидроизоляция, заливка цементно-песчаной смеси или керамзитобетона с облегчённым армированием. Отдельный плюс такой системы — возможность легко устроить общий слив для пола.

1 — черепной брусок; 2 — дощатый настил; 3 — лага; 4 — пароизоляция; 5 — утеплитель; 6 — настил из ОСБ; 7 — гидроизоляция; 8 — армированная стяжка

В домах на ленточном фундаменте тот же принцип. Если стены санузла капитальные, под них заливается как минимум лента, отделяющая утеплённую стяжку в ванной от основной системы пола. Если же речь идёт о сборных перегородках, они строятся по настилу чернового пола, торец закрывается доской и снова по грунту заливается утеплённая стяжка.

Разница в использовании утеплителей

Поскольку минеральные и пенополимерные утеплители сейчас продвигаются производителями одинаково усердно, о специфике работы с ними скромно умалчивается. Ключевыми критериями выбора материала для утепления служит сопротивление теплопередаче, устойчивость к намоканию, пожароопасность и вероятность поселения под полом вредителей.

Пенополистирол и пенополиуретан предоставляют выгоду в долговечности и эффективности утепления. Они могут безвредно принимать на себя точку конденсации, даже будучи герметично запакованы в пироге. Единственный минус — это цена: утепление обойдётся примерно на треть дороже, а более доступный ПСБ токсичен при нагреве и требует защиты от грызунов.

Минеральные утеплители очень чувствительны к насыщению влагой. Если они эксплуатируются на границе двух температур, то со стороны помещения их обязательно нужно изолировать паробарьером и ограничить циркуляцию уличного воздуха сквозь вату.

Классическая схема устройства пола

Пол с подполом на сваях

Каркасная система пола

Пол в санузлах

Разница в использовании утеплителей

Сегодня мы рассмотрим одну из самых популярных схем устройства утеплённого пола в деревянном доме. В обзоре будут подняты ключевые вопросы о подготовке и устройстве подконструкции пола, пироге утепления и его защите, а также о правильном настиле покрытия из натуральной доски.

Требования к несущей системе пола

Качественное утепление деревянного пола требует соответствия конфигурации его подсистемы (лаг, опор, перемычек) имеющимся размерам и форм-фактору утеплителя. Наиболее пригодными для утепления деревянного пола считаются пенополистирол и минеральная вата, реже используются насыпные гранулированные наполнители вроде эковаты или перлитовой крошки. Конструкция несущей системы пола должна позволять надёжно зафиксировать утеплитель, обеспечить его неподвижность и при этом сохранить свою прочность и функциональное назначение.

Ключ к устройству надёжного и долговечного утеплённого пола — хорошее закрепление лаг и обеспечение прочной опоры для них. Если пол устраивается по грунту, необходимо разместить ряд опорных тумб, сложенных из кирпича или отлитых железобетоном. Для упрощения монтажа края лаг опирают на выступы в ленточном фундаменте. Их можно изготовить перфоратором и УШМ, а после заделать цементным раствором, либо предусмотреть на этапе сборки опалубки. Между торцом бруса и целиком фундамента должен оставаться компенсационный зазор порядка 1/4% от длины лаги.

1 — ленточный фундамент; 2 — опорные столбы; 3 — гидроизоляция; 4 — лаги пола; 5 — гидроизоляция лаг

Также необходимо удостовериться, что влага, содержащаяся в каменных элементах строения — фундаменте и опорных тумбах — не будет мигрировать в древесину. Для этого используют подкладки из 2–3 слоёв рулонной гидроизоляции. Следует заострить внимание на обработке древесины перед началом монтажных работ. Все пиломатериалы должны быть тщательно пропитаны антисептиками и, при необходимости, антипиренами, а затем высушены в штабеле.

Лаги и контробрешётка

При установке лаг их располагают с шагом, соответствующим формату используемого утеплителя. Чтобы избежать частого монтажа опорных столбов, можно использовать систему перекрёстных лаг. В этом случае нижние брусья имеют сечение с равными сторонами и выполняют основную несущую функцию. Верхний ряд имеет каркасное устройство: доски, поставленные на ребро, формируют продольные ячейки, удобные для закладки утеплителя определённой ширины и крепления досок настила.

Если дом расположен на плитном фундаменте, то несущая система пола имеет простейшее устройство. Лаги формируются одним каркасным рядом, который закреплён анкерами к бетонному основанию. Плоскость монолитной основы формирует дно для ячеек под утеплитель, обеспечивая его надёжную фиксацию.

При устройстве пола по грунту подобной опорной плоскости не имеется. Один из вариантов её устроить — выполнить насыпку лёгким пористым материалом, таким как вспученный перлит или керамзит, до нижнего уровня лагов.

В ином случае лаги, формирующие ячейки для утеплителя, снабжаются продольными упорами. Брусок примерно 25х25 мм прикручивается саморезами в нижней части каждой лаги, формируя параллельные уступы. На них укладывается сетка из дранки или тонкая обрезная доска, за счёт которой и обеспечивается поддержка утеплителя.

1 — черепной брусок; 2 — лага пола; 3 — сетка; 4 — пароизоляция; 5 — утеплитель; 6 — доска пола

Важно знать, что поскольку набитые бруски немного «съедают» пространство ячеек пола, оставшейся высоты может быть недостаточно для размещения утеплителя такой толщины, которая предусмотрена теплотехническим расчётом. В этом случае бруски такого же размера набивают поверх рёбер каркасной системы. Они могут располагаться параллельно или поперек верхнего ряда лаг, в последнем случае обеспечивается дополнительный зазор для проветривания утеплителя.

Закладка утеплителя

В случае с пенополистиролом, который практически не сжимаем, возможно образование незначительных зазоров. Их устраняют, задувая летней монтажной пеной по окончанию заполнения всех ячеек. Слишком толстые зазоры с целью уменьшения расхода пены можно устранить тонкими вырезанными вставками из ППС.

Для засыпки утеплителя в пространство между лагами необходимо локализовать ячейки, простелив дно паропроницаемой мембраной с подворотом на деревянные брусья. В самом простом варианте можно использовать геотекстиль или паробарьер для защиты кровель. Чтобы исключить сдвиг мембраны при засыпке утеплителя, её рекомендуется пристрелить скобами к деревянным элементам системы пола.

Как выполняется защита теплоизолятора

Различные схемы утепления и вентиляции могут требовать, чтобы в пространстве под полом ограниченно циркулировал воздух. Это особенно актуально для домов на свайно-ростверковом фундаменте, где утеплитель контактирует с уличным воздухом и должен быть защищён от намокания.

Чтобы минеральная вата не теряла теплосберегающих свойств при насыщении влагой, её укрывают сверху паробарьером. Защитная мембрана расстилается поверх лаг и утеплителя, затем фиксируется к деревянным брускам небольшими гвоздями или скобами. Стыки необходимо тщательно проклеивать с обеих сторон, лучше, если они будут располагаться точно на рёбрах несущей системы пола.

В тех редких случаях, когда точка росы может сместиться выше утеплителя с образованием конденсата на паробарьере, требуется обеспечить продух под настилом из досок. Необходимо набить поверх каркасных лаг, укрытых паробарьером, контробрешётку из досок той же ширины, что и сами лаги. Толщина продуха обычно не превышает 20–25 мм, сама же контробрешётка никак не влияет на качество закрепления настила из досок.

Настилаем шпунтованную доску

Система утеплённого каркасного пола имеет элементы из цельной древесины, служащие отличными мостиками холода. Чтобы упредить отток тепла, можно укрыть каркасную систему пола теплоизолирующим и влагостойким материалом, таким как ГВЛВ или МГЛ, а затем настилать доски, предварительно наметив положение лаг.

Для утеплённого пола рекомендуется использовать шпунтованную доску с компенсационными пазами на изнаночной стороне. Такой настил не будет скрипеть при ходьбе, он в меньшей степени подвержен неравномерной усушке и короблению. Благодаря плотному стыкованию досок исключается любого рода продувание между ними. Если под полом планируется ограниченная циркуляция воздуха, то отверстиями для его притока послужат дистанционные зазоры по 10–15 мм у стен, служащие также для компенсации линейного расширения древесины.

При настиле с торца первой доски срезается гребень, паз ориентируется к себе. Крепление выполняется в каждую лагу по одной или две точки. Фиксируются доски ершёнными гвоздями, которые забивают наискось в паз и добивают, наставляя стальной пруток. Для качественного сплачивания досок в 20–30 см перед ними к лагам временно крепят брус и отжимают от него незакреплённые половицы рычагом или автомобильным домкратом.

Последняя доска из набора отрезается в соответствии с размерами оставшегося зазора с учётом кривизны стен. Её отжимают от стены монтажкой через подкладку из деревянного бруска, а затем крепят к лагам насквозь прямо с поверхности. Следы от крепления гвоздями впоследствии накрываются плинтусом.

Качество укладки плитки в деревянном доме напрямую зависит от подготовки основания. Укладка кафельной плитки или керамогранита может выполняться как на полы по грунту, так и по балкам. Давайте поговорим о том, как правильно подготовить основание для укладки плитки по деревянному балочному перекрытию своими руками.

Основные требования к конструкции пола из плитки

Полы из керамогранита или кафельной плитки должны соответствовать эксплуатационным строительным и санитарным требованиям, предъявляемым к помещениям, где они устраиваются. Если это частный деревянный дом, то полы из плиток устраивают чаще всего во влажных помещениях (ванная комната, сауна и др.) либо, где возможно попадание воды на пол (туалет, кухня).

Плиточный пол хорошо моется и выдерживает частые влажные уборки, поэтому плитку также укладывают в помещениях, где происходит сильное загрязнение поверхности пола (подсобные помещения, прихожая и др.). Качество пола из кафельной плитки или керамогранита определяют следующие его свойства:

жёсткая и прочная конструкция пола;
гладкое, нескользкое и ровное покрытие;
устойчивость к воздействию высоких температур;
влагонепроницаемость;
высокая сопротивляемость истиранию;
устойчивость покрытия к химическому воздействию веществ (кислот, щелочей).

Чтобы удержать неожиданные протечки воды в ванных и туалетных комнатах, пол в них устраивают минимум на 15 см ниже, чем в смежных помещениях. Примыкание пола из плитки к стене должно защищаться водонепроницаемым плинтусом.

Просвет при укладке на поверхность пола контрольной двухметровой рейки для плиточного покрытия предусматривается до 4-х мм. При устройстве в конструкции чистого пола уклона, его размер допускается 0,2% и 2 см. Отклонение в высоту между соседними плитками не должно быть больше 1 мм.

При укладке плиточное покрытие на клеевые составы прочность сцепления на отрыв допускается не менее 0,5 МПа на цементных клеевых композициях и 2,0 МПа — на полимерных клеях.

Воздушный зазор в полах по деревянному балочному перекрытию не должен соединяться с дымовыми каналами печей и каминов, а также вентиляционными каналами. При площади помещения свыше 25 м 2 воздушное пространство в полах перегораживается досками, разделяя на отсеки площадью не более 5х6 м 2 .

Полы из штучных материалов (кафельная плитка, керамогранит) при недостаточной жёсткости их конструкции становятся «зыбкими». Это создаёт сжимающие напряжения в верхнем слое деревянного перекрытия и приводит к разрушению плиточного покрытия.

Максимальная величина прогиба балки должна быть не более 2-х мм. Прогиб деревянного настила ограничен 0,1 мм (при расчёте на сосредоточенную нагрузку 0,6 кН).

Допустимые нагрузки на половое покрытие определяются расчётом на прогиб и «зыбкость» балочного перекрытия и деревянного настила. В результате подбирается при заданном пролёте балки (настила) и нагрузке на них необходимое сечение этих элементов.

Эти конструктивные меры применяются как при строительстве дома, так и при реконструкции пола. В последнем случае конструкция проверяется на действие существующих нагрузок и пролётов элементов перекрытия. Если в результате устройства пола из кафельной плитки (керамогранита) происходит увеличение веса несущей конструкции, это тоже учитывается в расчёте.

Классический состав пола в балочном деревянном перекрытии:

Деревянные балки.
Черновой пол из сплошного настила досок или деревянных щитов, уложенных на черепной брусок балки.
Утеплитель и пароизоляция для помещений с разным температурным режимом эксплуатации (чердачного и подвального перекрытия).
Чистый пол.

Конструкция деревянного перекрытия: 1 — черепной брусок; 2 — черновой пол; 3 — балка; 4 — пароизоляция; 5 — гидроизоляция; 6 — утеплитель; 7 — воздушный зазор; 8 — чистый пол (половая доска)

Для чистого пола из кафеля или керамогранита под плиточное покрытие необходимо ровное и жёсткое основание. В его состав входит сплошной дощатый настил, стяжка и клеящая композиция. Уменьшить сжимающее напряжение «одежды» пола можно устройством армированной или сухой стяжки, а также применением демпферной ленты по периметру покрытия.

Подготовка перекрытия под чистый пол из плитки

Все деревянные элементы существующего перекрытия, на которое необходимо положить плитку, необходимо осмотреть. Для этого пол вскрывается вплоть до чернового настила и балок. В случае обнаружения дефектов биокоррозии или прочности древесины проводится замена или ремонт испорченных деталей конструкции.

Даже если деревянные элементы не повреждены, их обязательно тщательно антисептируют. Утеплитель и пароизоляцию тоже необходимо проверить на потерю эксплуатационных свойств (слёживаемость, намокание, загнивание, нарушение целостности и т. д.). Теплоизолятор, который при намокании увеличивает коэффициент теплопроводности, необходимо защитить сверху пароизоляцией.

При этом нельзя забывать про воздушный зазор, отделяющий утеплитель и верхний настил из досок, размер которого составляет минимум 3 см. Если есть возможность оставить существующий настил, его поверхность очищают от старого покрытия (краска, лак и т. д.). Для этого можно применить строительный фен, химические «смывки», наждачную бумагу или простой скребок.

Укладка демпферной ленты

Перед укладкой деревянного покрытия по периметру пола на стене устанавливается компенсатор возможных деформаций древесины из демпферной ленты. Она крепится на стену при помощи клеящего покрытия или какого-либо крепежа. Вместо ленты можно использовать монтажную пену.

Доски настилаются с зазорами 3–5 мм тоже для предотвращения деформационных напряжений в настиле. Все промежутки между отдельными элементами деревянного покрытия желательно заполнить эластичным герметиком.

Так как устройство пола из плитки оправдано в помещениях, связанных с частым использованием воды, деревянный настил защищается рулонными материалами, битумными, битумно-полимерными мастиками или влагоизолирующими цементными растворами минимум в 2 слоя.

Устройство стяжки

Далее необходимо устройство выравнивающей стяжки. Для сухого варианта подстилающего слоя используются влагостойкие листы фанеры, древестно-стружечные, древестно-волокнистые плиты. Их крепят к деревянному настилу саморезами, а стыки заполняют соответствующим герметиком или клеевым составом для крепления плитки.

Стяжка по слою влагоизоляции из цементно-песчаного раствора производится по битумной мастике с песчаной посыпкой (фракция песка 1,5–5 мм) или рулонному гидроизоляционному слою с заводской посыпкой. По деревянному перекрытию стяжку необходимо армировать. Это могут быть сетки:

из металлической проволоки ВР-I диаметром 3–5 мм;
полимерные сетки из полипропилена;
стекловолокнистые щёлочестойкие диаметром 4–6 мм;

Схема укладки плитки на деревянное основание: 1 — черепные бруски; 2 — балка перекрытия; 3 — деревянный настил; 4 — пароизоляция; 5 — теплоизоляция; 6 — гидроизоляция; 7 — доска пола; 8 — рулонная или обмазочная гидроизоляция; 9 — армированная стяжка; 10 — плитка

Для армирования стяжек также применяется фибра. Это волокнистый материал, который изготавливается из полипропилена, базальта или стекла. Существует также стальная фибра, которая добавляется непосредственно в сухой состав раствора и тщательно перемешивается. Затем вливается вода, и перемешивание продолжается ещё 10 минут.

Толщина стяжки в данном варианте предусматривается 10–15 мм. Компенсационный упругий зазор по периметру пола выполняется на всю высоту стяжки. Пол из плитки по цементно-песчаной подготовке должен фактически быть отделён от конструкции деревянного перекрытия и стен (плавающий пол), чтобы при возможных деформациях древесины не нарушалась целостность плиточного покрытия.

Следующий этап — это нанесение клеевого состава, который соответствует покрытию пола. Это могут быть цементные или полимерные композиции клея. Так, например, вполне подойдёт полиуретановый двухкомпонентный состав клея. Толщина прослойки должна составлять при этом 2–3 мм.

Пол из кафельной плитки или керамогранита положить на перекрытие из дерева возможно. Важно учесть все рекомендации профессионалов и нормативных требований технологии устройства данного пола.

Читайте также: