Щебень в наливной пол

Обновлено: 16.05.2024

В отличие от стяжки, у которой основной дефект это растрескивание, у наливного пола основные дефекты это вздутие и расслоение. Причина этих дефектов отсутствие сцепления между слоем наливного пола и основанием. Но отсутствие сцепления не появляется само собой. Скорее, всего, было неправильно подготовлено основание под наливной пол. Как следствие, залитый наливной пол не сцепился с основанием и после высыхания отслоился, а по сути, разрушился из-за малой толщины. Давайте разберем, какая подготовка основания под наливные полы правильная.

Заделка основания от возможных протечек

Отличительной особенностью наливного пола является жидкая консистенция его раствора. Как следствие, при устройстве наливного пола возможна его утечка, через не заделанные трещины и щели в основании.

Перед устройством наливного пола необходимо заделать раствором стыки плит перекрытий, специальной шпаклевкой заделать щели в деревянном основании.
По периметру помещения, в котором делается наливной пол, необходимо проложить специальную кромочную ленту. Она сыграет роль демпфера и защитит пол от температурных деформациях стен или пола.

Подготовка основания под наливные полы – бетон

Главная задача при подготовке основания это уменьшить способность поверхности впитывать воду (это нужно для равномерного высыхания наливного пола) и увеличение адгезии основания (усиление сцепления).

1. Бетонное основание нужно просушить. Новый бетонный пол выдерживается в течение 28 дней, до полного набора прочности и высыхания.

2. Для усиления адгезии основание покрывают поверхностными грунтовками. Монолитный бетон лучше отшлифовать. Нет возможности шлифовки, покройте монолитный бетон грунтовкой типа «Бетоноконтакт». Она образует слой с высокой адгезией и гарантировано сцепится с наливным полом.

Покрывайте бетонный пол грунтовкой непосредственно перед устройством наливного пола. Не допускайте запыление грунтованного основания.

3. Вместе с тем дождитесь полного высыхания грунтовки. Бетоноконтакт сохнет 12-18 часов.

Подготовка цементно-песчаной стяжки под наливной пол

В отличие от бетонного основания цементно-песчаная стяжка это пористое основание с высокой способностью впитывать воду.

Влажность стяжки под наливной пол должна быть не более 4%. Стяжку нужно покрыть укрепляющей грунтовкой глубокого проникновения. Лучше в два слоя. Грунтовка проникнет в поры стяжки, укрепит ее и значительно усилит адгезию поверхности. Сохнет такая грунтовка 1-2 часа в зависимости от времени года.

Подготовка покрытия из керамической плитки

Плиточный пол может служить основанием для устройства наливного пола. Подготавливается он следующим образом:

Плитки, которые плохо держатся, нужно убрать. Не стоит приклеивать их на место, это лишнее. Наливной пол зальет пустое место от них;
Самое важное, очистить керамическую плитку от жира и грязи. Перед работами керамические полы должны быть идеально чистыми и обезжиренными;
Если швы между плитками большие, то для начала, промажьте швы укрепляющей грунтовкой;
После высыхания швов покройте весь керамический пол грунтовкой типа «Бетоноконтакт».

Бетоноконтакт это полимерная грунтовка, в состав которой входит мелкофракционный песок. Она розового цвета. Наносится бетоноконтакт после хорошего размешивания, кистью или паралоновым валиком. После работ инструмент лучше выбросить;
Сохнет такая грунтовка 12-18 часов. После высыхания образуется видимый слой грунтовки, который прекрасно сцепится со слоем наливного пола.

Подготовка деревянного основания под наливной пол

Я придерживаюсь мнения, что нельзя делать наливные полы на «голое» деревянное основание, однако такие полы делают. Расскажу, как подготовить деревянное основание под наливной пол.

Площадь комнаты до 15 кв. метров. Чем меньше, тем лучше результат;
Прежде всего, пол деревянный пол нужно укрепить. Ни одна доска пола не должна двигаться, уже не говоря, что деревянный пол не должен скрипеть;
Краску и другое покрытие нужно с поверхности пола снять;
Все трещины между досками нужно заделать акриловым герметиком. Деревянный пол должен быть герметичным и наливной пол не должен «утечь» к соседям;
Влажность пола после приготовления должна быть 6-8%;
Подготовленный пол нужно покрыть поверхностной грунтовкой. Она не проникает в структуру дерева, но образует хороший адгезионный слой. Можно, даже лучше, применить грунтовку типа «Бетоноконтакт», «Бетоноактив».

Вообще говоря, технологически правильно, сделать на деревянном основании стяжку типа «плавающие полы». То есть, на прочное деревянное основание укладывается слой полиэтилена, а на него полусухая - стяжка с армированием фиброй.

Подготовка свежего бетона под наливные полы

Нанесение наливного пола на влажное основание крайне .
Как исключение, можно предложить, покрыть свеженанесенный бетон специальной грунтовкой типа Аквастоун.
Перед такими работами сделайте пробную заливку.

Подготовка старого основания под наливные полы

При устройстве наливного пола на старый наливной пол, нужно смотреть на совместимость двух покрытий.
Старый наливной пол шлифуется и покрывается укрепляющей грунтовкой глубокого проникновения.

На это все! Помните, подготовка основания под наливные полы имеет прямое влияние на качество наливного пола.

Одним из самых популярных на сегодняшний день видов полов является наливной. И это не удивительно, так как у него масса преимуществ перед другими материалами: долговечность, высокая прочность, огнеупорность, влагоустойчивость. Именно такие полы чаще всего выбирают для производственных помещений и общественных учреждений. В качестве основного материала для изготовления наливных полов используются специальные сухие строительные смеси, которые соединяются с водой и жидкими отвердителями. Но, помимо этих смесей часто требуется использование различных сыпучих материалов.

К сыпучим материалам принято относить:

песок;
щебень;
гранитную крошку;
керамзит;
кирпич;
плодородный грунт;
природный камень и т.д.

Наиболее часто применяется при изготовлении наливных полов песок. Он является не просто дополнительным наполнителем пола, но и своеобразным отвердителем. Так, окончательная обработка наливного пола шлифованием намного эффективнее при использовании в качестве наполнителя песка.

Так же, как наполнитель для жидких полов, можно применять гранитную крошку, щебень или природный камень. С одной стороны, это декоративное оформление пола, так как при помощи этих материалов можно создать оригинальный рисунок и даже «выложить» логотип компании. Но с другой стороны, это еще и прекрасный способ укрепить его, сделать более прочным и лучше поддающимся шлифовке. Несомненно, использование сыпучих материалов в качестве дополнения к наливным полам является существенной экономией, так как затраты на сыпучие материалы будут несравнимо меньше, чем закупка такого же объема смеси для наливных полов.

Но более всего сыпучие материалы нужны при подготовке основы под наливной пол. Стоит понимать, что основание не должно быть подвержено деформации, обязательно должно быть защищено от влажности, которая значительно снижает сцепление основы с наливным полом. Наилучшей основой является бетонное покрытие, поверх которого нанесен специальный грунт, улучшающий адгезию. Но нередко нужно сделать наливной пол, где до этого лежало деревянное покрытие или пол вовсе был покрыт асфальтом или землей, как это бывает в автосервисах и некоторых производственных помещениях, расположенных на уровне первого этажа. В таких случаях требуется обязательно укрепление основы и выполнение бетонной стяжки, для чего, несомненно, потребуются такие сыпучие материалы, как песок и щебень.

Итак, планируя сделать наливной пол, следует сразу закупить некоторые сыпучие материалы. Вот только некоторые преимущества их использования:

Мой гараж стоит на монолитной собственноручно сделанной плите. Плита достаточно ровная, но имеет рябь (7-9 мм высотой) на поверхности, т. к. залитый бетон ровнялся доской "туда-сюда". Рябь уже порядком достала, т. к. и выглядит некрасиво, и мусор в ней собирается, а подметается не очень. Кроме того такой пол пылит. При покраске машины в гараже это может быть критично.

Давно хотел сделать наливной пол в гараже. И вот, наконец, свершилось. Точнее, начало свершаться.
Сразу скажу, что не стоит дешевить и покупать самый дешёвый пол. Всякие Axton из Леруа и прочие собственные марки строительных магазинов — не лучший выбор, о них много плохих отзывов (в частности, на Axton — комкуется, не растекается, сверху трескается). Я брал Unis Горизонт. Он тоже недорогой, но не самый дешняковый. С ним проблем не было.

Первый раз вижу свой гараж таким убранным и свободным. Обычно там навалено барахлища. Сейчас же оно перенесено на правую часть.

Грунтуем акриловым грунтом глубокого проникновения. Ох, как много кроется за этими словами :)

Это грунт — просто белая водичка. Наносится легко и непринуждённо, сохнет быстро. Канистра 10 кг стоит рублей 450.

Чем-то напоминает бабушкино тесто для блинов, только цвета серого и пахнет с аммиачным уклоном. Я месил сначала кельмой, разминая крупные комья, далее — метёлкой, вставленной в дрель. Месить надо на низких оборотах опять же по причине воздуха. Комья на удивление хорошо расходятся за 3-5 минут.

Помешали, подождали пару минут, размяли оставшиеся колья кельмой и можно заливать. Время жизни смеси — 40 минут, максимальное время между заливками — тоже 40 минут, поэтому двигаться надо в темпе вальса.

Ура, наконец-то началось преображение полов!

Отдельно хочу сказать про игольчатый валик. Прокатывать им лучше сразу после заливки. Если прошло минут 10 — смесь уже начинает схватываться, верхний слой твердеет и прокатка валиком может оставить такие следы, которые сами уже не выровняются. Это несмертельно, но всё же портит внешний вид.

За 3 часа я залил 12 м2 пола. Месил по 2-3 мешка в баке. Три мешка месить утомительно. Проще месить по 2 и почаще их выливать.
Идеально зеркальной поверхности у меня не получилось — были мелкие неровности в районе 2-3 мм. Но это скорее огрехи из-за наплыва новой заливки на уже схватывающуюся старую.
Хоть производитель и рекомендует для выравнивания валик, более ровный результат получается от кельмы (длинную ручку и вперёд) или правИла.

Фраза "ходить можно через 4 часа" означает "ходить босиком или в мягких тапочках". От ботинок даже через 6 часов остаётся след (в гараже было +20, пол чуть похолоднее). Спустя сутки ходить можно в чём угодно, но уроненный удлинитель на пол оставил мелкую выщерблину.

Машину можно загонять через 3-4 дня.

В общем и целом результатом я доволен. Стало гораздо лучше. Подметается в разы легче, внешний вид приятнее.
Нашёл в интернете специальную краску для бетона и наливных полов — для уменьшения износа покрытия. Надо будет попробовать.

Требуется поднять уровень пола в коридоре на 1,5 см. Для этого решено использовать наливной пол. Возможно ли добавление в готовую смесь какого-нибудь наполнителя?

Ничего нельзя добавлять.

Есть такая сухая смесь под названием "Быстрый пол",

в составе смеси специальные ускорители схватывания смеси и плюс вода используется при замесе смеси в определённых минимальных количествах.

Состав смеси строго вымерен и любое его (состава) изменение приведёт к нарушению эксплуатационных характеристик смеси.

Это скажется на стяжке, хуже будет прочность, эластичность смеси и плюс это уже не будет тот самый "Быстрый пол", ибо добавки-ускорители в смеси в определённых пропорциях и рассчитаны именно на такое количество смеси, а не бОльшее.

Вы пишите о толщине слоя 1,5-ь см, данная смесь одним слоем наносится толщиной до 4-х см, не вижу никаких проблем.

Плюс есть в продаже наливные "толстые" полы,

Если всё же стоит задача нарушить эксплуатационные характеристики наливного пола, то лучше добавлять "родные" наполнители.

Это кварцевый песок, керамзитовый песок, золу Уноса

Но в этом случае надо добавлять и пластификаторы и вяжущее вещество (цемент, гипс), ускорители схватывания и.т.п.

То есть чётко знать состав смеси, а он (с пропорциями) не известен, не один завод изготовитель не оглашает подобную информацию.

Возможно под словами "быстрый пол" Вы имели в виду технологию "сухая стяжка", быстрей полы не делаются, ибо в этой технологии мокрые процессы отсутствуют вообще.

Как правильно забетонировать пол в частном доме? Глинистая основа. Можно ли сразу смешивать гранотсев, воду, бетон и заливать 5-7 см.

Если глина мокрая, то придётся потратить время на её сушку, так как если залить раствор на мокроту, то никакого сцепления не будет.

Лучше всего предварительно отсыпать по глине смесь из щебня, песка, гидроизоляции и цемента в толщину примерно с толщину щебня, потом дать ей немного подсохнуть и сверху положить арматурную сетку, а потом заливать стяжку.

Честно говоря то что пол у Вас глинистый, это не очень важно.

Вы собираетесь проводить бетонирование по грунту, а это означает что нужен "пирог", а не просто слой бетона в 7-ь см (Вы об этом пишите).

"Пирог" без утеплителя будет примерно сантиметров 30-ь, с утеплителем все 35-ь, может даже чуть больше.

Вот с учётом толщины этого "пирога" надо убирать слой почвы, в том числе глинистой.

Что бы стяжка была беспроблемной, не лопнула со временем, необходимо выполнить ряд подготовительных работ.

Как правильно забетонировать пол в частном доме?

В начале снимем грунт на указанную выше толщину.

Предварительно делаем разметку "нулевого уровня" , "нулевой уровень" это отметка

финишного слоя, то есть окончательной стяжки.

От этой отметки углубляемся на толщину "пирога".

Первым слоем у нас пойдёт гравий, толщина примерно 5-б см, почву под гравием естественно выравниваем и утрамбовываем.

Гравий чуть смачиваем, подравниваем, трамбуем.

Опять же увлажняем, ровняем , трамбуем.

Третий слой мелкий щебень, опять же трамбуем и равняем.

Теперь жидкий раствор поверх утрамбованного щебня, это делается для того что бы подравнять щебень и что бы острые углы щебня не порвали гидроизоляцию.

Дальше гидроизоляция с напуском на стены, можно использовать обычный рубероид, укладываем внахлёст, швы проклеиваем липкой лентой.

Если без него, то на гидроизоляцию укладываем армирующую сетку, или каркас из арматуры, тут уже смотрите сами, каркас делается если нагрузка на полы повышенная.

Тут важный момент, сетку не надо класть на гидроизоляцию, бетон должен полностью заполнить сетку, для этого сетку чуть приподнимаем над поверхностью.

Под сетку можно что нибудь подложить, к примеру гайки, одинаковой толщины, или даже бруски.

Вот и всё, осталось по периметру помещения приклеить демпферную ленту

(стяжка не должна соприкасаться со стеной), выставить маяки и можно заливать бетон.

Читайте также: