Земля как бетон что делать

Обновлено: 24.04.2024

Добрый день, дорогие друзья, садоводы и огородники! Приветствую вас на канале "Дачные истории" .

Глинистая почва на огороде – это уже большая проблема, так как ее обработка требует больших физических усилий. В сухую погоду такая почва твердая как бетон, а увлажненная – она прилипает к лопате тяжелым пластом. Растения в такой почве растут гораздо хуже, чем хотелось бы.

Но, к сожалению, очень много дачных участков и огородов именно с такой тяжелой землей, и привести ее в порядок стоит огромных усилий. Большинство работ по улучшению почвы приходится именно на осень.

В этой статье мы поговорим о том, как можно улучшить качество подобной почвы, какие удобрения нужно в нее вносить, и самое главное - в каком количестве и с какой периодичностью.

Что такое глинистые почвы

Глинистыми называются почвы, которые состоят минимум на 70-80% из глины, стальное песок и прочие. Если взять комочек такой земли и попробовать его размять в руках, то он не рассыпается, а скорее размазывается по ладоням и хорошо лепится.

В такую почву плохо проходят воздух и вода (из-за плотного прилегания друг к другу мелких частиц почвы), поэтому в ней очень плохо разлагаются органические вещества. Подобные почвы плохо гранулированы, они тяжелые и уплотненные, особенно после дождя. Такие почвы прогреваются весьма небыстро, они холодные, их очень трудно обрабатывать.

Весной, когда снег растаял или после дождей (поливов), вода застаивается на подобной почве, поэтому воздуха в нет практически нет, он весь вытесняется, таким образом почва закисает.

При высыхании на поверхности такой почвы образуется твердая потрескавшаяся корка.

В целом такой грунт – это достаточно большая проблема, так как для того, чтобы улучшить его структуру и повысить рыхлость требуется очень много усилий, за счет которых только спустя несколько лет качество почвы начнет улучшаться.

Когда перекапывать глинистую почву?

Осенью нужно (если по силам) перекапывать глинистую почву, и делать это лучше до начала затяжных дождей. При перекапывании крупные комья разбивать не нужно. Это не даст грунту заплыть и слежаться во время осенних дождей.

Зимой под воздействием мороза и влаги структура больших комков, которые остались с осени, улучшиться, благодаря чему весной земля лучше просохнет и прогреется. Весной, как только станет возможно, почву нужно будет перекапать снова.

Внесение удобрений

Главный прием для того, чтобы постепенно улучшить структуру глинистой почвы – это все-таки не механическая перекопка, а внесение в нее органических удобрений.

Заметьте, вносить нужно именно органические удобрения, так как глинистая почва уже богата минералами, но из-за плотности такой почвы, минералы, содержащиеся в ней почти недоступны растениям, и поэтому глинистую почву называют еще и «жадной».

Какие функции выполняют органические удобрения?

Органические удобрения, помимо того, что повышают плодородность почвы, еще и улучшают механический состав почвы, делая ее структуру более рыхлой и легкой. В виде удобрений в почву необходимо вносить лежалые опилки, компост, торф, перепревший навоз и т.д.

Всю эту органику нужно вносить на грядки каждый год, с расчетом 1,5-2 ведра удобрения на каждый квадратный метр. Делать это нужно до тех пор, пока структура почвы не улучшиться.

С опилками нужно быть аккуратней. Если внести опилки в почву свежими, то в процессе гниения, они забирают из земли азот и закисляют почву, что в целом снижает плодородие почвы и развитие растений. Поэтому в качестве удобрения нужно использовать исключительно полежавшие опилки.

Перепреть опилки могут и сами, без вмешательства садовода, но для этого понадобится несколько лет, так как для этого нужна влага и почвенные бактерии, которых нет в чистых опилках.

Что еще нужно внести в качестве удобрения

Нельзя ограничиваться использованием только органических удобрений. Помимо органических удобрений, обязательно нужно вносить в почву речной песок. Это эффективный прием, но требует много усилий, так как растения в дальнейшем будут использовать органику, а песок медленно будет оседать все ниже и ниже, что со временем снова превратит верхний слой почвы в тяжелый комок. Но помните, чтобы песком сделать почву более рыхлой и структурированной, песка должно быть много - значительно больше чем глины.

А также искать любую возможность завести на участок обычную луговую землю.

После внесения разных удобрений (органики и песка), верхний слой почвы (пахотный слой), примерно за пять лет можно сделать суглинистым. Хотя все эти мероприятия и стоят больших затрат, но все они приносят отличные плоды, делая почву более качественной.

Удобрения-сидераты

Также не нужно забывать про однолетние зеленые удобрения-сидераты. Особенно для бедных почв подойдут бобовые, т.е. это люпин, фацелия, горох, бобы, вика или люцерна. Эти растения все фиксируют азот из воздуха и обогащают им почву, а люпин еще и очень хорошо насыщает почву фосфором.

Когда нужно известковать почву?

Хотя бы лет через пять, после того, как вы начали улучшать почву, ее нужно известковать, внося раскислители. При известковании почвы происходит усиление жизнедеятельности микроорганизмов, за счет которых гумус разлагается быстрее, а питание растений улучшается. Известкование помогает сделать тяжелую почву более рыхлой.

Спасибо за интерес к моей статье.

Уже не раз говорила, что на моем участке тяжелая глинистая почва. Плюс когда-то покупали землю и один нечестный парень привез "плодородный слой", который высыпался из кузова тяжелыми слипшимися комьями, а при высыхании их можно было разбить только ломом. На таких грядках с трудом выживали только сорняки.

Несколько лет мы ежегодно завозили землю и по 2 раза перепахивали весь участок культиватором, а потом точечно лопатой. Это был поистине адский труд, но и он не принес результатов. Земля по-прежнему превращалась в липкое месиво во время дождя, а после высыхания быстро покрывалась плотной коркой с трещинами.

Теперь я вообще не капаю землю. За лопату берусь, только если надо что-то выкопать или посадить. И вообще придерживаюсь позиции, чем меньше труда, тем лучше результат. А он действительно стал в десятки раз лучше. Сейчас расскажу, что я сделала.

На самом деле, ничего нового. Просто применяю 2 эффективных способа поддержания земли рыхлой, хорошо увлажненной, здоровой, в которой водится много червей.

Первый способ - посев сидератов .

У меня главным образом это горчица. Ее корни разрыхляют и оздоравливают почву. Главное, вовремя ее порубить лопатой прямо на грядке, не допуская цветения. Получившуюся зеленую массу в почву не заделывают и грядку не перекапывают, а оставляют на поверхности в качестве мульчи.

Но сейчас я не засеваю все грядки горчицей целиком, а только локально. Например, вырвала томат и в это место подсыпала немного семян. Поскольку вся остальная грядка у меня всегда прикрыта мульчей из скошенной травы и я ее не убираю.

Но горчица, как и другие сидераты, не восстановит плодородие почвы, не восполнит запас питательных веществ после выращивания основных культур. Поэтому я рекомендую этот способ, как дополнительный.

А основной - это приготовление быстрого компоста прямо на грядке .

Сейчас остается просто огромное количество растительных остатков: однолетники, ботва, листовой опад, остатки овощей. Все это мы хорошим слоем укладываем на грядку. Хорошо, если сверху есть возможность укрыть слоем свежескошенной травы. Обильно проливаем водой (если это теплица или у вас сухая погода) и препаратами типа Байкал. У меня Компостин и он вполне неплохо справляется с задачей. А сверху укрываем черным спанбондом, который пропускает влагу.

Под ним все эти растительные остатки очень быстро превращаются в компост. Главное, не класть туда стебли роз или флоксов, все то, что разлагается медленно. Весной весь этот слой органики станет значительно тоньше и сразу послужит в качестве мульчи, защищая почву от пересыхания. Под ним земля будет рыхлой, хорошо увлажненной и червей соберется на пир огромное количество.

Я так делаю уже не первый год и забыла, что такое покупать навоз, землю, копать и постоянно полоть грядки. Попробуйте и Вы, уверена, что Вам понравится!

Дорогие садоводы и огородники, если статья была полезной, пожалуйста, оцените ее, нажав на палец вверх. Ваше одобрение всегда очень приятно! И подписывайтесь, чтобы не пропускать новые публикации.

Для наличия таких качеств не всегда стоит полагаться на естественные процессы, лучше применять некоторые довольно простые приемы опытных садоводов. С помощью этих небольших хитростей земля в огороде будет рыхлой всегда.

Структура почвы

Структура почвы — это ее способность распадаться на небольшие части. Хорошо структурированная почва легко распадается на мелкие крупинки величиной 0,25−10 мм. Это же определение справедливо к понятию «рыхлой почвы».

Структура почвы включает 4 основных компонента:

минеральную основу (50−60%);
органические вещества (10%);
воздух (15−25%);
воду (25−35%).

Рыхлая земля пористая, она хорошо пропускает влагу и воздух, благодаря чему растения лучше приживаются и развиваются. Практически идеальными показателями обладают легкие суглинистые почвы.

Чтобы проверить состояние грунта на своем участке, достаточно провести небольшой тест: взять в лопату небольшой ком сухой земли, подбросить его, снова поймать на лопату, а затем рассмотреть величину частей, на которые грунт рассыпался. Если они больше 10−15 мм, то, скорее всего, на участке тяжелый плохо структурированный глинистый грунт, требующий некоторых исправлений состава руками садовода.

Изменение состава

Для превращения глинистой почвы в рыхлую понадобится речной песок, который нужно равномерно распределить по поверхности. На 1 м² понадобится 24 кг (около 15 л) песка. После этого почву следует перекопать на глубину 20−25 см.

Опытные садоводы рекомендуют провести эту процедуру осенью до наступления холодов. Причем после перекопки комья земли не нужно разбивать и переворачивать. Зимой почва перемерзнет, что дополнительно сделает ее рыхлее.

Будет нелишним привлечь на участок «помощников» — дождевых червей, которые в процессе своей жизнедеятельности хорошо рыхлят почву. Чтобы эти беспозвоночные поселились на участке, достаточно разместить на территории небольшую компостную кучу либо замульчировать растения органическими материалами (например, перегнившим компостом или подсушенной скошенной травой). Также можно приготовить специальный настой:

поместить в емкость корни, стебли и листья одуванчиков общей массой 1 кг;
залить их 10 литрами воды;
оставить настаиваться на 10−14 дней;
процедить;
разбавить водой в пропорции 1:10.

Этим настоем следует полить землю, избегая грядки со свеклой и капустой.

Внесение перегноя и навоза

Навоз и перегной являются не только отличными удобрениями, но также и разрыхлителями почвы. Свежий навоз следует вносить за 6 месяцев до посадки растений. Например, это можно сделать осенью после перекопки, распределяя удобрения по пустующим участкам. Перепревший продукт можно вносить весной.

Норма удобрений на 1 м²:

коровий — свежий 4−5 кг, перепревший 2−2,5 кг;
конский — свежий 5−6 кг, перепревший 2,5−3 кг.

Перегной, состоящий из торфа и перепревшего навоза, можно дополнительно обогатить азотными и фосфорными удобрениями. Это существенно повысит эффективность перегноя и как подкормки, и как разрыхлителя.

Применение скошенной травы и сидератов

Еще один эффективный и при этом безопасный метод — мульчирование почвы скошенной травой. Мульчирование удержит влагу в грунте и защитит его от образования уплотнений и корки после полива и осадков.

Начинать мульчировать тяжелый глинистый грунт следует в июне, когда он хорошо прогреется. Скошенную траву нужно немного просушить, а затем выложить слоем 7−8 см. Осенью мульчу следует перекопать вместе с землей, что приведет к образованию перегноя.

Из скошенной травы также можно сделать удобрение. Для этой цели подойдет и другой растительный материал — листья, цветы, сорняки, ботва.

Чтобы приготовить удобрение, нужно:

заполнить измельченным растительным материалом 2/3 бочки;
залить водой (до верха бочки);
закрыть бочку пленкой, проделав в ней несколько отверстий для газообмена;
оставить настаиваться на 7−10 дней, ежедневно помешивая.

Полученную смесь нужно процедить и разбавить водой в пропорции 1:10. После этого можно поливать грядки. Раствор быстро усвоится растениями, защитит их корни от вредителей и болезней, а также снизит кислотность почвы и сделает грунт мягче.

Получить мягкую, пористую почву можно с помощью сидератов:

Эти растения стоит высаживать на пустующих участках. Во-первых, в корнях сидератов имеются бактерии, благодаря которым почва насыщается питательными веществами. Во-вторых, эти растения имеют мощные корневые системы, которые рыхлят почву и делают ее более воздухопроницаемой.

Рыхлая, мягкая и плодородная почва — залог хорошего роста овощных и плодовых культур. Но это также и результат правильного ухода и бережного к ней отношения.

Очень мало кому повезло получить участок земли на плодородном черноземе и не знать проблем с сухостью грунта. Часто бывает так, что грунт слишком твердый и для того чтобы вырастить хороший урожай, его нужно привести в структурированное рыхлое состояние, а это требует дополнительных усилий. В этой статье мы расскажем об эффективных и проверенных методах разрыхления твердого грунта и его поддержания в таком состоянии…

Из чего состоит почва и почему меняется ее состав?

Структурная почва – это почва, которая состоит из мелких крупинок фракцией от 10 до 0, 25 мм. Это же состояние почвы в народе называется рыхлой, но такое состояние возможно только при наличии сбалансированного состава. Если баланс компонентов нарушен, то почва становится сыпучей как пыль или твердеет как камень. Далеко не все растения могут выжить в таком типе грунта.

В процентном соотношении, структура рыхлой почвы состоит из таких основ:

Популярная букмекерка запустила мобильное приложение для Андроид, скачать 1xBet можно по ссылке абсолютно бесплатно и без регистрации.

Органические соединения – 10%.
Кислород от 15 до 25%.
Вода от 25 до 35%.
Минеральные компоненты в пределах 50-60%.

При среднем представленном значении всех компонентов, почва остается рыхлой и достаточно насыщенной всем необходимым для хорошего роста большинства культур. Затвердевание почвы со временем происходит потому, что растущие в ней культуры активно используют все или некоторые из элементов, в результате чего баланс нарушается и почва теряет структурность.

Такую почву трудно перекапывать, она плохо пропускает воду в нижние слои, растениям приходится направлять все усилия на рост корневой системы при сильном сопротивление, а это сказывается на качестве и количестве урожая.

Если ваша почва постепенно стала твердой, то это происходит по нескольким причинам:

Вы недостаточно увлажняете почву;
Вы каждый год высаживаете на одно место одну и ту же культуру;
Вы не следите за состоянием почвы и не проводите ее рекультивацию для сохранения баланса.

Если уже ваша земля окаменела, то еще не все потеряно и ее баланс можно восстановить различными методами, которые мы сегодня рассмотрим.

Как быстро определить свойства почвы?

Конечно самым надежным и показательным методом является лабораторное исследование, где вам выдадут полную распечатку о составе грунта, но заниматься этой процедурой никому не интересно. Дачники придумали свой способ определения состава.

Необходимо взять несколько жмень земли в отдельную емкость, намочить ее водой и попробовать слепить обычный шарик.

Если шарик плохо лепится и рассыпается в руках, то в почве повышенное содержание песка и она нуждается в дополнительной влаге.
Если вы слепили шарик, то просто воткните в него палец. Шарик распадается на крупные куски, но не рассыпается, значит почва имеет нормальную структуру и все ее компоненты сбалансированы.
Если вы воткнули палец в шарик и он не распался, а вытащив палец в шарике осталось отверстие, то почва насыщена глиной и ее нужно разбавлять крупнозернистым песком или торфом.

Любой вид почвы всегда нуждается в регулярных органических удобрениях для поддержания рыхлой структуры.

Методы разрыхления и размягчения почвы

Далее мы рассмотрим уже годами проверенные и доступные способы разрыхления твердой почвы. Какой из способов применять, зависит от вашего участка, его размеров, плотности засадки и вида выращиваемых культур.

Песок

Если почва слишком глинистая, то чаще всего применяется обычный речной песок для ее разрыхления. Песок высыпают на обрабатываемый участок в пропорции одно ведро (10 кг) на один квадратный метр грунта, после чего участок перекапывают. Делается такая процедура перед началом сезона или уже поздней осенью, во время подготовки огорода к зимовке.

Если грунт не глинистый, но очень твердый, то вместо песка можно применять мелкие древесные опилки или торф в таких же пропорциях. Песок имеет наиболее продолжительный эффект, одного внесения песка хватает на 3-4 года поддержания земли в рыхлом состоянии.

Скошенная трава

Мульчирование почвы всегда давало положительный эффект не только как органическое удобрение, но и для поддержания рыхлости. Если почва уже твердая, то проводить мульчирование нужно свежей скошенной травой. Свежая трава способствует сохранению влаги в почве и сама является ее источником.

Проводить мульчирование свежей травой можно в любе время, когда эта трава есть в наличии. Для этого нужно накосить травы и уложить ее на участок слоем в 5-8 сантиметров. Если трава сильно большая и ее сегменты имеют длину более 20 сантиметров, то желательно ее предварительно измельчить. Затем участок перекапывают оставляя большие комки земли и не разбивая их. После перекапывания участок поливают и оставляют на 6-8 дней чтобы перекопанная земля дышала. После чего разбивают большие куски грунта и планируют граблями.

На зиму такой участок лучше всего укрыть соломой или сухой травой чтобы защитить от промерзания. Слой утепления должен быть порядка 10 сантиметров. По окончанию зимы, перед подготовкой участка, его можно заново перекопать вместе с утеплительной травой.

Сидераты

Помимо всех других полезных свойств, сидераты известны тем, что хорошо разрыхляют землю. Если ваш участок имеет твердую землю, то нужно засадить его сидератами уже после сбора осеннего урожая и перед подготовкой огорода к зиме. В качестве сидератов для разрыхления лучше всего применять:

Овес;
Люцерна;
Горох;
Люпина;
Любые виды бобовых;
Горчица;
Злаковые культуры.

Обычно для рыхления сидератами используют секционную посадку, то есть разделяют участок на несколько секций и каждый год засевают по одной секции. Сидераты высевают плотным ковром на заданном участке и дожидаются их всходов до высоты ростка от 10 до 15 сантиметров, после чего их скашивают и все это перекапывают на зиму. Результатом будет рыхленная и уже удобренная почва на следующий дачный сезон, в конце которого можно повторить процедуру.

Можно использовать этот метод и перед началом сезона, предварительно засеяв участок злаковыми культурами, такими как овес или рож, дождаться мелких всходов, затем перекопать участок и можно использовать его по прямому назначению.

Помните, что если грунт не глинистый, то основной причиной его затвердевания является отсутствие органики. Регулярное удобрения грунта травой, листьями и любой батвой вернут его в нормальное состояние. В засушливых регионах и при трудностях с регулярным поливом, почву нужно рыхлить между рядами даже во время роста культур.

Навоз

Этот метод подразумевает удобрение почвы навозом или компостом, если он есть в достаточном количестве. Вносят эти удобрения обычным методом, выкладывают на грунт и перекапывают. Тут важно помнить, что навоз в его чистом виде будет губителен для растений, поэтому рыхление и удобрение навозом нужно проводить после сбора урожая. Компост можно применять как весной до посадки, так и осенью после посадки.

Рекомендуемые нормы применения конского или коровьего навоза для разрыхления составляют 4-6 килограмм на квадратный метр грунта. Для удобрения норму навоза можно сократить на один килограмм. Свиной навоз можно использовать только осенью при подготовке к зиме, поскольку он содержит большое количество азота.

Поддержание почвы в рыхлом состоянии

Опытные дачники, которые регулярно используют удобрения не жалуются на твердую почву. Для поддержания нужной структуры грунта, регулярно вносите древесную золу или доломитовую муку. Так же активно применяйте удобрения, в составе которых есть мел или гашеная известь. Эти составы насыщают почву кислородом и поддерживают структуру.

Конечно бывают случаи, когда грунт изначально по своей структуре не пригоден для посадки из-за особенностей климата или других геологических факторов. Если перечисленные методы не помогают привести почву в порядок или дают непродолжительный эффект, то единственным выходом станет завоз на участок слоя плодородной земли.

Я думаю, что можно пол не разрушать, а сделать высокие грядки, только не на 50 см земли, а больше, хотя бы 70.

Огурцам — точно да. Но не будет ли им сухо? Перцу — возможно. Остальным… Ну, зависит от сортов… Если посадить растения из серии «патио», возможно и получится? Еще лук, клубника и разные некрупные зеленушки нормально на такой глубине разместятся.

Вполне нормально, 45-50 сантиметров грунта достаточно. Именно так у меня в двух теплицах растут. Очень неплохо всё. Правда внизу не бетон, полистирол, для сохранения тепла). А промышленники вообще в пакетах выращивают и ничего.

Почва у меня заправлена, хорошая, много перегноя, поэтому томаты я вообще не подкармливаю (и так бушуют). А огурцы подкармливаю настоем конского навоза (минералкой почти не пользуюсь, если только по листьям прохожусь с опрыскивателем). Проблем с поливом тоже нет, пока томаты только один раз полил. Такого объёма почвы достаточно для выращивания.

Вот так растут.

Можно ли сделать грядки на бетонной стяжке?
Вот был похожий вопрос, думаю, комментарии к нему вам тоже будут полезны

Aisulya, Не известно в какой зоне увлажненности Вы живете, не известно какая площадь бетонного пола. Если Вы живете в зоне избыточного увлажнения, и если площадь пола достаточно большая, то на этом место может создаться постоянный избыток влаги. А на общий взгляд, толщина грунта, если будет как запланировано, не менее 50-60 см достаточно для выращивания овощей.

Михаил, эксперты не противоречат друг другу. Кто-то не внимательно читает комментарии: мы стараемся обдуманно писать каждое слово. Например, я пишу, если автор вопроса живет в зоне ИЗБЫТОЧНОГО УВЛАЖНЕНИЯ. Поясню. В климатической зоне избыточного увлажнения количество осадков превышает над количеством естественно испаряемой влаги. Это западные регионы России, например, Калининградская, Смоленская и др области. А в климатической зоне недостаточного увлажнения ИСПАРЕНИЕ ПРЕВЫШАЕТ над количеством выпадающих осадков.
В зоне избыточного увлажнения чтобы удалить излишнюю влагу, приходится делать поднятые грядки, чтобы влага из грядки испарялась с трёх поверхностей: с двух боков и с горизонтальной поверхности. А в зоне недостаточного увлажнения, наоборот, приходится всячески стараться, чтобы влага растениями использовалась как можно экономнее. Тут поверхность грядки делаем вровень с поверхностью земли, чтобы не было лишних боковых поверхностей, сразу после посева стараемся укрывать грядки плёнкой, чтобы уменьшить испарение и. т. д. Это, например, Волгоградская область и др.
А автор не пишет, где он (а) живет. Вот и получается, что один эксперт пишет свой комментарий применительно к зоне засушливого климата, другой — к зоне избыточного увлажнения. Согласны, что нет противоречия?

Согласен. То что на юге высокие грядки — это экстрим, а вот у нас например, высокие — самоё то: и прогреваются раньше и лучше, и работать удобнее. Я свои все собираюсь поднять ещё выше, так сантиметров до 50-60.

Не соглашусь, что на юге высокие грядки, это экстрим.
Поливать приходится часто, как цветы, растущие у меня без грядок, так и овощи, растущие в грядках, высотой 30 см.
Многое зависит от почвы. Мой грунт воду не держит. Вообще. Благодаря высоким грядкам, вода хоть как-то задерживается… Внизу земля пересыхает быстрее. Вот такой парадокс.

Ну вот, у каждого свой опыт, видимо, близость моря вносит свои коррективы. А в Астрахани и на Кубани высокие не подходят.

Нет, Миш… Не близость моря, а близость гор… У меня шебенчатая щелочная почва. А жара у нас не меньше, а если не больше, чем в центральной части Кубани… Прошлым летом достигало +53.
Поэтому, насыпные грядки, огражденные доской 50-кой, даже, в какой-то степени, защищают грядки от перегрева.

Читайте также: