Самый дешевый материал для хозблока

Обновлено: 01.05.2024

Бытовка, сарай, хозяйственный блок — это первое, что нужно любому человеку при освоении участка.

Неудивительно, что с началом нового строительного сезона среди пользователей нашего портала возрос интерес к темам, посвящённым строительству «сараек» своими руками на всем пространстве от Москвы до окраин. Как показывает практика, сделать хорошую бытовку на даче можно, даже не имея строительного опыта, а приобретённые знания в дальнейшем использовать при строительстве большого дома или другого здания.

Мы уже писали, как возвести простой и надёжный фундамент под бытовку, поэтому в сегодняшнем материале расскажем, как выбирать материал для хозблока и как построить хозблок размером 4х6 метров.

Летом 2015 года, из-за финансовых проблем, мне пришлось заморозить строительство собственного дома. Поэтому я решил помочь брату со строительством хозблока, куда можно было бы перекинуть вещи и инструменты из старого сарая, который мы решили снести.

Pankrat1975 до возведения бытовки не имел строительного опыта и, забегая вперёд, покажем, что у него получилось в итоге.

На возведение конструкции хозблока (практически в одиночку) у нашего пользователя ушёл примерно месяц, т.к. часто шёл дождь, что сильно затрудняло строительство. Но результат стоил затраченных усилий.

Как и любое строительство, возведение хозблока начали с определения его размеров. Pankrat1975, радии экономии стройматериалов и минимизации обрезков от досок, предложил ограничиться небольшим вариантом с размерами 3х6, но его брату было нужно помещение для мастерской с полным внтуренним обустройством. В итоге, после долгих раздумий, решили строить хозблок размером 4х6 метров.

Как только наступили тёплые дни, работа закипела. В первую очередь, расчистили площадку под строительство. Снесли старый сарай и убрали мусор.

Затем сделали разбивку под фундамент. Для этого отступили от соседского забора на 1.5 метра, вбили по углам участка куски арматуры, натянули шнур и вывели прямые углы, чтобы фундамент строения не получился в виде параллелепипеда.

Более подробно о нюансах разметки основания можно прочесть в статье, как разметить фундамент под дом.

Далее под будущий фундамент пробурили мотобуром необходимые отверстия диаметром 20 см, на глубину 1.2 метра.

Пользователь признаётся, что под бытовку такой фундамент избыточен. Но, т.к. на участке есть перепад высот и уклон, высота задних столбов получились 40 см, в то время как передние идут почти вровень с землёй.

Для формирования квадратных столбов над землёй была изготовлена опалубка из досок 15х1.5 см. Доски крепились друг другу при помощи саморезов по 2 шт. на одну грань. Это сделано для того, чтобы разборную опалубку было проще снимать со столбов. В дальнейшем эту же готовую опалубку Pankrat1975 планирует использовать при строительстве бытовки на своём участке.

Фундамент заливали самомесным бетоном, приготовленным в бетономешалке. Для прочности в каждый пробурённый шурф заранее вставлялся арматурный каркас, сваренный из трёх прутов «десятки» длиной по 1.2 метра.

После того как бетон застыл по всей площади фундамента, со столбов сняли опалубку, а с помощью простого пузырькового и лазерного уровня проверили уровень верха столбов. Расхождение не превысило 3 мм.

Настало время следующего этапа — делать обвязку под бытовку.

Пока бетон схватывался, я съездил на местный строительный рынок, изучил цены и купил доски.

На обвязку пошёл брус 150х150 мм длиной 6 метров, а на стойки каркаса – брус 100х50. Пользователь подробно записывал все строительные расходы, что помогало вести учёт денежных средств.

Брус для обвязки запилили на торцах паз в паз и закрепили между собой при помощи усиленных уголков и саморезов. Для большей прочности в местах соединения бруса были просверлены отверстия под деревянные чопики, сделанные из черенков от швабры.

Хозблок на дачном участке зачастую появляется намного раньше, чем дом. И главный вопрос, который занимает тех, кто думает об этой постройке, — что же доступнее: возвести его самостоятельно или купить? Какие материалы выбрать, чтобы получилось дешево и надежно? Мы для себя на этот вопрос ответили, наш хозблок уже стоит. Но путь к принятию решения был непростым, поэтому я поделюсь своими расчетами и наблюдениями.

Прежде чем купить готовый хозблок, посчитайте, выгодно ли это

Какой хозблок можно купить

Для начала посчитаем, во что же обойдется покупка готового хозблока. Далеко ходить не нужно, изучаем несколько сайтов — и получаем результат. Для начала усвоим, что указанные там цены — это лишь повод вас заинтересовать. Обязательно читайте, что конкретно входит в указанную сумму и сколько еще придется потратить.

Каркасный

Для чистоты сравнения ориентироваться будем на строения площадью примерно 12 м². Выбираем самый простой каркасный хозблок из одной комнаты, одного окна и двери без утепления и внутренней обшивки. Стоимость — 42300 руб. Правда, это только продукт в разобранном состоянии. Чтобы доставить конструктор на участок, вам придется заплатить. Стоимость доставки меняется в зависимости от удаленности. Представим, что мы совсем рядом, — даже в этом случае для подобных сарайчиков выходит 7000 руб. Груз все-таки габаритный. Сборка — 13000 руб.

Считать итоговую стоимость рано. Устанавливать хозблок на землю нельзя. Для этого нужны блоки. Их можно приобрести вместе с постройкой. Цена вопроса — по 200 рублей за 1 шт. Для выбранных нами размеров необходимо 6 штук. Но! Опирать блоки на землю не рекомендуется, так как со временем они начнут неравномерно проседать, что приведет к перекосу конструкции. Так вот, чтобы увеличить площадь опоры, под них следует уложить крупноформатную тротуарную плитку. А это 300 руб. за 1 штуку. Умножаем на 6. И если хотим, чтобы плитку и блоки установили и выставили по уровню, — плюс еще по 500 руб. за каждую точку опоры. Вот теперь, пожалуй, можно подсчитать. Понятно, что обработка антисептиком, покраска и прочие допуслуги еще повысят стоимость хозблока, но остановимся на этом. Итого: на все потребуется пара дней и 68300 руб.

Каркасный хозблок на блочном фундаменте

На чем сэкономить? Можно собрать постройку самостоятельно и купить блоки под фундамент в ближайшем строительном магазине. Цена полнотелого блока для фундамента начинается от 55 руб. Размеры — 200 × 200 × 400 мм. Так же поступаем и с плитой: цена полотна — меньше 100 руб. И почему бы не заглубить плитку самостоятельно, благо котлована для нее не требуется!

Хозблок из ОСП в итоге обойдется примерно в 45000 руб. В цену заложены доставка, установка и даже блоки под основу.

Из мини-бруса

Если хочется чего-то особенно эстетически выразительного, можно обратить внимание на хозблок из мини-бруса. Стоимость стенокомплекта площадью 12 м² начинается от 35000 руб. Правда, в эту сумму входят лишь набор подготовленных брусков и фронтоны. Домокомплект с кровлей, дверью, окном и ступенями стоит от 50000 руб. Заметьте: фундамент и пол в стоимость не входят, а это значит, что к общей стоимости придется накинуть еще около 5000 руб., а то и больше в зависимости от типа основания и пола. Сборка — от 10000 руб. Итого: получаем сумму от 65000 руб. плюс доставка. Обработка антисептиком и прочие работы оплачиваются отдельно.

На чем сэкономить? Здесь нужно очень хорошо изучить, что конкретно входит в стоимость. Некоторые компании указывают ценник только за сам мини-брус, не учитывая ни лаги, ни обвязку. В итоге привлекательная цена раздувается до неожиданных размеров. Домокомплект можно собрать самостоятельно, правда, если вам дадут подробную инструкцию для сборки.

Хозблок из мини-бруса

Металлический

Сарайчик из металла площадью около 12 м² стоит 59000 руб. Доставка выходит меньше 1000 руб., вероятно, потому, что конструктор не занимает много места и весит немного, всего 115 кг. Для основы под хозблок можно использовать площадку из тротуарной плитки или обвязку из бруса. В первом случае примерно за 5000-6000 руб. мы получим ровный плиточный пол. Либо за 3000-5000 руб. в зависимости от размера и качества бруса — земляной пол. Сборка — еще 8000 руб. Итого: металлический хозблок обойдется минимум в 73000 руб.

На чем можно сэкономить? Пожалуй, только на сборке.

Хозблок из металла

Еще один вариант металлического хозблока — морской контейнер на 20 футов. Бэушный можно найти примерно за 100000 руб. Удобно, что в нем уже все есть, — стены, крыша, пол, широкие двери. Но не забывайте, что за доставку придется заплатить немало, так как груз габаритный и требует наличия манипулятора. Ставить его на землю нельзя, так что затраты на фундаментное основание тоже никто не отменял.

Пластиковый

Этот вариант — для российского обывателя нечто из разряда экзотики. Очень ненадежно такой хозблок выглядит, зато стóит внушительно. Но для сравнения я изучила и это предложение. За постройку площадью около 12 м² придется отдать примерно 200000 руб. Плюс основание — им может быть каркас из бруса, дощатый настил или тротуарная плитка. Доставка зависит от политики компании и удаленности дачи. При желании можно найти бесплатную доставку. В уме, конечно, держим, что все включено в стоимость. Сборка под ключ обойдется в 13000 руб. Итого выйдет около 220000 руб.

На чем сэкономить? Конструкцию можно собрать самостоятельно.

Пластиковый хозблок

Чтобы сравнить, что выгоднее, купить готовый хозблок либо озадачиться и построить его самостоятельно, можно провести расчеты по каждому из вышеперечисленных вариантов. Но у меня есть уже готовый ответ с наглядной иллюстрацией.

Строить самостоятельно дешевле! Давайте посчитаем

Нам был нужен не просто хозблок, а надежное помещение, в котором можно было бы изредка работать зимой. Можно сказать, любительская мастерская. Но при этом не хотелось тратить слишком много денег. Думаю, это желание понятно многим.

Мы долго считали, выбирали место и пришли к выводу, что нужно не строить отдельно хозблок, а пристраивать его к старому гаражу. Плюс — тратиться придется на три стены, а не на четыре.

Наш хозблок будет пристроен к гаражу. Фото автора

Так как рядом — гараж и в непосредственной близости дом, решили, что от деревянных построек лучше отказаться. К тому же при подсчетах обнаружили, что по стоимости разница между каменным и каркасным строением из ОСП будет невелика. Конечно, если ставить голый каркас, тогда выгадать получится, но в таком сарайчике зимой долго не протянешь. А утеплитель плюс внутренняя обшивка ощутимо добавляют цену. В результате для строительства выбрали пеноблоки.

Стены из пеноблоков. При плотной застройке так безопаснее. Фото автора

• около 15000 руб. стоили блоки, — 2000 руб.,
• песок — 4000 руб.,
• блоки для цоколя — 2000 руб.,
• крыша обошлась около 20000 руб. (но в эту сумму вошла и замена кровли гаража), — 1700 руб.,
• крупноформатная тротуарная плитка на пол — 4000 руб.,
• краска — 1500 руб.,
• доставка стройматериалов и другие мелкие расходы.

На полу — крупноформатная тротуарная плитка. Фото автора

В результате мы получили действительно то, что и хотели. Конечно, если вы строите отдельно стоящий хозблок, сумма может быть несколько больше. Но все равно это не сравнить с ценой готовых вариантов, где за тонкое каркасное строение придется отдать столько же, сколько за добротный каменный хозблок.

То, что получилось в результате. Фото автора

Единственная выгода от приобретения готового домокомплекта — отсутствие трудозатрат с вашей стороны. За пару дней и без усилий вы получите готовый хозблок. Ну а что более ценно в конкретной ситуации, решать только вам.

Ни один приусадебный участок не обходится без сарая. Постройка хозблока, является оптимальным решением для хранения садового инвентаря или инструментов. Также в таких помещениях обустраивают погреб или мастерскую.

Сарай для дачи эконом класса

Выбирая место под постройку, следует учитывать некоторые моменты:

• расстояние от забора до сарая должно быть не менее 1 м.;
• доступ к содержимому следует сделать свободным, особенно если хозпостройка используется для хранения инструментов;
• разумно будет расположить постройку в месте менее всего пригодном для выращивания растений.

Как правило, хозяева участков располагают хозпостройки за домом так, чтоб сарай был менее заметен.

Из каких материалов строят

Для строительства сарая выбирают:

• кирпич — такие постройки долговечны, надежные и не требуют дополнительной отделки, но, в то же время, для использования в зимний период их необходимо утеплять;
• пеноблок — сараи из этого материала экологичны, не боятся сырости, однако из-за своего внешнего вида, нуждаются в отделке;
• плиты OSB — один из дешевых вариантов, материал не поддается гниению и не коробится от влаги, но так же как и пеноблок требует отделочных работ;
• дерево — постройка из этого материала сочетает в себе экономичность и надежность, единственным минусом является, необходимость обработки древесины от насекомых и против гниения;
• металл — такой хозблок будет легким и мобильным, но очень холодным, также при его изготовлении понадобятся дополнительные инструменты и навыки.

Совет! Прежде, чем выбирать материал, из которого будет выполнена постройка, рекомендуется определиться, для чего она будет использоваться и, при необходимости подобрать чем отделать сарай снаружи или внутри.

Выбор оптимальной планировки сарая по чертежам

В зависимости от того какие функции будет выполнять хозблок, определяются с его размерами:

• если в хозпостройке будет храниться только садовый инвентарь и инструменты, размера 1,5 х 1,5 м. будет вполне достаточно. Для хранения используют крючки и полочки на стенах.
• Сарай-мастерскую или кладовку для консерваций строят по больше — 2 х 3 м., также можно пристроить тамбур, чтобы тепло лучше сохранялось в холодный период.
• Если хозпостройка будет выполнять несколько функций, например: сарай — мастерская — летняя кухня, то размеры уже будут — 3 х 4 и больше.

Самое простое решение — это построить сарай прямоугольной формы с односкатной крышей.

Совет! Не рекомендуется строить слишком высокую постройку. Нужно учесть, что человек должен передвигаться в ней в полный рост, не сгибаясь. Высоты сооружения 2,2 — 2,6 м., вполне будет достаточно.

Варианты дешевых сараев

Самым дешевым и популярным, является сарай из бруса или необрезной доски. Однако это не единственный вариант. Также для постройки хозблока используют:

• шифер (заборный или кровельный) — такое сооружение выглядит не эстетично и требует обшивки как снаружи, так и внутри;
• пластик — дешевая и мобильная постройка, но не долговечная и малофункциональная;
• пеноблок — такая постройка будет теплой и устойчивой к грызунам, но требует прочную подушку или фундамент.

Хозблоки из вышеперечисленных материалов строятся быстро (2-5дней), но в то же время сооружая такие постройки, хозяева должны задуматься чем обшить сарай снаружи для эстетического внешнего вида.

Схема постройки сарая

Независимо от выбора материала из которого будет сарай, этапы его возведения будут одинаковы:

1. Сначала нужно определиться с местом и размерами.
2. Далее, если постройка требует фундамент, заливаем его. Фундамент можно делать не глубоким, примерно 30 — 60 см. Если он не предусмотрен, насыпаем подушку из щебня и песка — 15 — 30 см.
3. При возведении кирпичных или пенобетонных стен, после укладки изоляции на фундамент, начинаем кладку кирпича или пенобетона.
4. Если строится каркасный хозблок из необрезной доски, то:
   1. По углам вкапываем столбы, согласно размерам будущей постройки.
   2. Укладываем основание из бруса, предварительно обработав его антисептиком. При этом между столбами и брусьями прокладываем рубероид.
   3. Крепим столбы и брусья между собой анкерами. Получилась нижняя обвязка.
   4. При необходимости к основанию крепим стойки с шагом примерно 0,5 — 0,7 м.
   5. После фиксации вертикальных стоек на них крепим верхнюю обвязку. Все соединения соединяем при помощи стальных уголков и саморезов.

   На этом возведение стен закончилось. Следующим этапом будет обшивка сарая и возведение крыши.

   Обшивка сарая

   Сарай обшивают по разным причинам:

   • для презентабельного внешнего вида;
   • для утепления;
   • иногда, для большей устойчивости сооружения.

   Черновая обшивка сарая

   Черновая обшивка сарая может потребоваться, если предполагается дальнейшее утепление строения. Ее как правило делают из фанеры или досок.

   При этом если предполагается, что не будет внешней либо внутренней отделки стен, то фанеру следует покрасить, а доски отшлифовать и покрыть лаком.

   Обустройство кровли сарая

   Крыши на сараях, как правило, делают двух видов: односкатная и двухскатная:

   • для возведения односкатной крыши, при установке вертикальных стоек нужно предусмотреть, чтобы с одной стороны они были выше — это даст крыше необходимый уклон, и обеспечит хорошее водо- и снегоотведение;
   • при двускатной крыши к верхней обвязке крепятся стропила, и выравнивается угол наклона.

   Далее укладывается рубероид или крепятся доски. Сверху монтируется кровельный материал, для этого используют: шифер, ондулин, металлочерепицу и др.

   Совет! Для кровли хозпостройки, лучше выбирать тот материал, из которого производили кровлю основного строения.

   Чем обшить сарай снаружи недорого: популярные варианты

   Отделка сарая снаружи — часто это необходимая мера, а не создание эстетического вида фасада. Использование облицовочных покрытий при облагораживании внешнего вида хозпостройки, улучшает ее эксплуатационные характеристики.

   При правильном выборе наружная обшивка:

   • обеспечивает защиту стен сооружения от разрушающего воздействия внешних факторов, таких как: влага, температурные изменения;
   • улучшает (в большинстве случаев) уровень теплоизоляции сарая, что существенно экономит средства на отоплении, если таковое есть;
   • создает дополнительную звукоизоляцию, что особенно актуально если хозпостройка используется как мастерская;
   • повышает уровень пожаробезопасности хозпостройки;
   • поддерживает естественную циркуляцию пара и воздуха.

   Для эстетического внешнего вида, после возведения сарая становится вопрос — чем обшить хозблок снаружи. Самые популярные и не дорогие виды обшивки сарая, это:

   • сайдинг — бывает виниловым, металлическим или деревянным. Крепится на обрешетку или на специальные крепежи, которые поставляются вместе с материалом;
   • вагонка — более дорогой материал, но в то же время и презентабельный. Материал в обязательном порядке нужно пропитывать специальными составами (антисептиками), покрывать лаком или красить;
   • необрезная доска — ее распускают на доски нужного размера, которыми выполняют наружную обшивку;
   • профнастил — крепится к каркасу саморезами накладывается внахлест на 15-20 см;
   • прессованные блоки из соломы — кирпичами заполняются полости в каркасе, поэтому при его устройстве устанавливают промежуточные стойки;
   • опилкобетон — для этого возводится ровная опалубка из листов OSB, которая монтируется на каркасе постройки. Далее послойно заливается смесь из опилок и цементного раствора в соотношении 2:1.

   Какие материалы подойдут для внутренней обшивки

   Прежде чем определятся с материалом и способом, как обшить сарай изнутри, следует взглянуть на условия помещения, и только потом искать подходящий материал недорого.

   Остановимся на главных:

   • температура и влажность внутри хозпостройки;
   • периодичность нахождения людей;
   • возраст сарая, нет смысла обшивать стены внутри помещения, пока не закончились процессы усадки фундамента и коробки строения.

   Совет! При отделке сарая внутри рекомендуется использовать материалы, которые более устойчивы к механическим повреждениям.

   Дешевый способ утепления сарая

   Сарай можно утеплить как снаружи, так и внутри.

   Для утепления пола используют керамзит. Также утеплить пол можно с помощью песка и щебня.
   Стены утепляют при помощи пенопласта или пенополиуретана — это самый дешевый и простой вариант, который не требует дополнительных инструментов и навыков.

   Хозблок не относится к обязательным постройкам на участке. Однако его наличие позволяет сэкономить место, упорядочить хранение инструментов, запасов, заготовок. Дополнительно хозблок может быть оборудован санузлами ― душевой или туалетом, которыми можно воспользоваться как в летнее время, так и в межсезонье.

   
   

   Построить хозблок своими руками не так сложно. Нужен только грамотный проект, качественный инструмент и материалы. Более того, процесс занимает не так много времени и не требует особых затрат. В большинстве случаев владельцы могут воспользоваться материалами, оставшимися от строительства жилого дома.

   Нередко хозблок строят на участке первым. Его оборудуют под временное проживание строителей и рабочих. Это позволяет сократить время строительства основного дома. Также хозяйственная постройка часто используется в качестве дровяника, сарая, хранилища.

   Содержание

   Виды хозблоков

   В качестве материалов для строительства хозблока используют дерево, металл, кирпич или пластик. Выбор зависит от финансовых возможностей владельца, назначения строения и климатических условий региона.

   Деревянные хозблоки

   Деревянные сооружения наиболее распространены. Древесина доступна в каждом регионе. Она приемлема по цене для большинства покупателей. С ней легко работать, за деревом просто ухаживать. Минус строений из дерева в том, что они имеют меньший срок службы по сравнению с металлом.

   Хозблоки из дерева делятся на:

   • Каркасные. У хозблока такого типа каркас собирают из бруса. Потом его обшивают досками или ОСП. Затем монтируют кровлю. Последний этап — внутренняя отделка.
   • Щитовые. Менее востребованы. Они проигрывают каркасным по «чистоте» подгонки. Обычно строители собирают стены отдельно, а потом устанавливают каждую на каркас. Затем занимаются монтажом верхней обвязки, после — устройством крыши. То же самое делают со стропильной системой (висячей) небольшого размера.

   Металлические хозяйственные блоки

   Конструкции из металла обладают высокой прочностью, надёжностью и стойкостью к механическим повреждениям. Именно такие позиции предлагают строительные фирмы в качестве бытовок. Металл подвержен коррозии, однако его оцинкованная разновидность не боится влаги и частых осадков.

   Стоят металлические бытовки, которые со временем приспосабливают под хозяйственные нужды, на порядок дороже. При этом они обладают мобильностью. При необходимости их можно перевезти в другое место. Правда, для этого придется вызывать спецтранспорт.

   
   

   Эту группу условно делят на:

   • Сварные. Чаще всего изготавливают по индивидуальному проекту. Основной материал ― листовое железо. Их производят по размерам заказчика. При больших габаритах блоки собирают прямо на участке. Железный каркас поддерживает металлическая лента, которая придаёт жёсткость. Обшивка — профлист или листовое железо. При устройстве дополнительных дверей и окон устанавливаются силовые профили. Внутренняя обшивка — вагонка, обрезная доска или листы влагостойкой фанеры. Возможно утепление с помощью блоков пенополистирола или пеноплекса.
   • Готовые блок-контейнеры. Готовые блок-контейнеры продаются с внутренней отделкой и вырезанными окнами, дверьми, подходами для канализации, водопровода, вентиляции. Это самый дорогой вариант из всех, но владелец может сэкономить, самостоятельно сделав утепление, подведя коммуникации или переоборудовав крышу (например, оснастив её солнечными панелями).

   Многие выбирают максимально бюджетный вариант без окон или сантехнических помещений. Главное, чтобы были дверь и достаточно прочный замок.

   Пластиковые хозблоки

   Пластиковые хозблоки на отечественных приусадебных участках — явление редкое. Они меньше весят, что сказывается на удобстве транспортировки. Стоят дешевле, но при этом более хрупкие. Даже толстый пластик повредить легче, чем дерево или металл. Срок службы у них также ограничен. Они невосприимчивы к влаге, но имеют ограничения по пределу температур (как низких, так и высоких). Это не самый практичный вариант, поэтому его крайне редко используют при устройстве участка.

   
   

   Кирпичные хозяйственные постройки

   Кирпич обладает массой преимуществ, он прочный и устойчивый к атмосферным воздействиям. Однако его главный недостаток — высокая цена, поэтому для возведения хозяйственных сооружений он используется редко. К тому же придется нанимать профессиональных строителей, так как новичок вряд ли сможет сам возвести это мини-здание.

   
   

   Чаще всего на отечественных приусадебных участках встречаются металлические или деревянные хозпостройки.

   
   

   План работы

   Перед тем как строить хозблок, необходимо расписать план работ. Он, как правило, включает:

   1. Выбор места для размещения хозпостройки.
   2. Определение габаритов будущего сооружения.
   3. Разработку последовательности выполнения работ.
   4. Подбор строительных материалов.

   План хозпостройки можно:

   • разработать самостоятельно;
   • найти готовый в интернете;
   • купить в проектной или строительной компании.

   Наиболее сложные работы в процессе строительства — устройство фундамента, утепление и подводка коммуникаций.

   При постройке хозблока своими руками, помимо чертежей и списка стройматериалов, понадобятся инструменты:

   • строительный уровень;
   • угольник;
   • рулетка;
   • дрель;
   • саморезы, шурупы;
   • молоток;
   • топор;
   • плоскогубцы;
   • шуруповёрт;
   • рубанок;
   • ножовка.

   Выбор места

   Лучшим вариантом для строительства хозблока станет ровный участок с плотным слоем грунта. Если такого нет, то подойдёт и обычный участок с небольшими ямами и неровностями. Ямы засыпают, неровности срезают, всё тщательно утрамбовывают. Также заранее избавляются от любой зелени на участке под строительство.

   Если планируется организовать санитарный отсек с туалетом или душевой, то понадобится выкопать выгребную яму. Под постройкой организовывают систему водоотведения. Саму яму выкапывают за блоком. Альтернативой последней станет применение антисептических средств, уничтожающих органику.

   План сооружения

   На плане должны быть указаны точные размеры, расположение перегородок (если они есть), дверных и оконных проёмов. При одновременном строительстве веранды, примыкающей к хозяйственной постройке, должны быть указаны её (веранды) основные технические параметры.

   
   

   Так как у каждого владельца свои нужды, разработка своими руками проекта (чертежей) хозблока на даче ― оптимальный вариант. К примеру, хозблок с душевой или туалетом очень востребован у современных дачников, хотя он занимает на порядок больше места, чем обычный сарай.

   Возведение хозблока своими руками

   Процесс строительства хозблока включает:

   • устройство фундамента;
   • сборку каркаса;
   • монтаж системы стропил и крыши;
   • устройство пола;
   • обшивку;
   • внутреннюю отделку.

   Наметив план работ, приступают к его реализации.

   Фундамент

   Прочное основание необходимо даже для лёгких маловесных сооружений, таких как сарай или бытовка. Максимально простой вариант основания для хозблоков — столбчатый фундамент.

   
   

   Столбчатый фундамент для хозблока делается по следующей схеме:

   • Размечаем место, в том числе используя нивелир.
   • Выкапываем ямы. Их глубина ориентировочно должна составлять 70 см, диаметр — 20-25 см, а расстояние между ними — 1,5 м.
   • Насыпаем на дно ям песок и утрамбовываем его.
   • В каждой яме размещаем по 4 арматурных прута, которые предварительно связываем хомутами.
   • В ямы устанавливаем опалубку — свернутый в трубки и сшитый рубероид.
   • Заливаем бетонной смесью. В каждом столбе размещаем еще прут примерно 40 см длиной. Его половина (20 см) должна выступать на поверхности.
   • Потом такой фундамент примерно на 4 недели нужно оставить, чтобы он максимально выстоялся.

   Можно еще сделать свайный фундамент из асбестоцементных труб. Также стоит подумать о том, что даже хозпостройки с дополнительными помещениями весят немного, поэтому могут устанавливаться на блоках или бетонной плите. А ленточный фундамент позволяет сделать погреб. Тогда хозблок станет еще функциональнее и полезнее.

   Каркас

   Для каркаса нужна качественная древесина влажностью не более 20%.

   Сначала все деревянные детали обрабатывают антисептиком, препятствующим гниению. В ряде случае используют противопожарные составы (антипирены). В продаже встречаются комплексные средства, сочетающие в себе огне- и биозащиту.

   Согласно чертежам каркасного хозблока, при типовом строительстве используют брус 150х150 мм. На блоки фундамента укладывают двойной рубероид, после чего монтируют нижнюю обвязку, используя выступающие пруты фундамента. Если планируется утеплённый пол, выкладывают второй венец из бруса размерами 100х100 мм, после чего фиксируют лаги.

   
   

   Угловые стойки, дверные и оконные проёмы изготавливают из бруса одинакового размера. На промежуточных опорах нередко экономят, делая их чуть меньше. Дистанцию между ними определяют по ширине утеплителя или обшивки. Все элементы скрепляют металлическими уголками. Каждую стойку проверяют вертикальным уровнем.

   Верхнюю обвязку сооружают из бруса того же размера, что и второй венец. На брусе делают выемки в местах угловых соединений и пересечений с кровлей. Затем брус устанавливают выемками вверх, крепят к стойкам перфорированной лентой или скобами. После монтируют остальные детали, каждый раз проверяя уровни и углы. Последний этап — окончательное крепление верхней обвязки к опорным стойкам.

   Крыша

   Односкатную крышу сделает даже непрофессионал. Ее монтируют после установки каркаса. Сначала необходимо поставить 4 стойки, причем передние и задние должны быть разной высоты. Потом начинают работать с обвязкой, которая также получается разноуровневой.

   Затем к обвязке крепят стропила, монтируют обрешетку. Для нее используют неширокую доску с шагом от 60 до 80 см. Далее устанавливают профлист. Крепление выполняют по краям и по обрешетке в середине. Листы скрепляют с помощью саморезов по гребню волны. Фиксацию производят внахлест с заходом одного листа на другой на две волны.

   
   

   Альтернативой наклонной кровле станет плоская крыша, которую монтируют на одноуровневые стойки. Она требует больших затрат, так как необходимо организовать систему водостоков и улучшенную гидроизоляцию. К тому же она должна быть рассчитана на повышенные снеговые нагрузки.

   Финальный этап — устройство потолка. Его можно обшить обрезной доской или фанерой. Также можно сделать утепление и гидроизоляцию по аналогии со стенами, порядок возведения которых будет описан чуть ниже.

   
   

   Стены

   Монтаж стен выполняют на уже готовый каркас. Материал закрепляют на стойках с внутренней стороны строения, к примеру, анкерными болтами. Сразу на внешнюю обшивку кладут гидроизоляционную плёнку, затем — утеплитель, потом — пароизоляцию. Далее всё это маскируют под внутренней отделкой.

   Если в качестве утеплителя используется минвата, необходим вентиляционный зазор между ватой и непосредственно самими стенами, чтобы предотвратить появление сырости. Технология внутренней отделки зависит от выбранного материала. К примеру, изнутри стены можно отделать при помощи вагонки или блок-хауса. А снаружи строение можно обшить обрезной доской.

   
   

   Устанавливают напольное покрытие. Сюда входит укрепление лаг и укладка чернового пола. На второй венец монтируют лаги. Они представляют собой бруски сечением 50х100 мм, размещенные на расстоянии 50-80 см друг от друга.

   Далее происходит установка чернового пола. Для его создания используют шпунтованные доски. Ширина может быть любая. Крепление производят гвоздями или саморезами. Также можно рассмотреть более простой вариант ― заливку поверхности цементным раствором.

   При строительстве утепленного хозблока своими руками создают специальный «пирог». Сначала пол подшивают ОСП и укладывают гидроизоляционный материал. Затем кладут утеплитель, поверх него ― покрытие.

   
   

   Хозяйственная пристройка с душем

   Летний душ на участке повышает уровень комфорта. Чтобы освежиться, не нужно бежать в дом — можно воспользоваться пристройкой с удобной душевой.

   Сарай с баком на крыше сейчас уступил место более «цивилизованным» постройкам. В современном исполнении они представляют хозблок с туалетом и душевой. Но это если есть возможность подвести воду.

   
   

   Если такой возможности нет, то на крыше постройки можно установить бак или бочку. Вода в них будет нагреваться естественным образом. Для летнего периода и региона с мягким климатом очень даже неплохой вариант.

   Минус такой технологии — невозможность регулировки температуры. Но плюсы — дешевизна и простота проекта. Главное, не забыть закрепить бак (бочку) на кровле. К тому же крыша должна быть рассчитана на подобные нагрузки.

   Иногда для бочки сооружают специальный металлический каркас, который устанавливают рядом с хозяйственной постройкой.

   При постройке такого сооружения необходимо помнить о санитарных нормах. Выходом станет применение современных способов переработки и нейтрализации отходов человеческой жизнедеятельности.

   Технологию постройки хозяйственного блока мы рассмотрели. Как видите, здесь нет ничего особо сложного. Его могут сделать даже новички в строительстве. Это как пробный облегченный вариант более сложной конструкции — дома. Сначала можно потренироваться на хозблоке, он вам в любом случае пригодится. А потом можно и полноценный дом для семьи строить. Все в ваших руках!

   За участком возле частного дома нужно ухаживать. Это значит, что необходимы соответствующие инструменты, удобрения, садовая химия и место для хранения всего этого богатства. Конечно, можно выделить уголок в доме или гараже, но это потерянные квадратные метры и грязь. Поэтому лучше построить на участке отдельный хозблок, тем более что сделать каркасный сарай своими руками несложно.

   
   

   Содержание

   Где на участке поставить каркасный сарай?

   Согласно нормативам, сарай, если в нем будут храниться только хозяйственные принадлежности и оборудование, можно ставить:

   • не ближе, чем в метре от межи;
   • не ближе, чем в 5 м от красной линии проезжей улицы;
   • только на пожаробезопасном расстоянии от жилых домов.

   Если вы планируете поселить в сарае кур или другую живность, то требования к его расположению будут более жесткими:

   • не ближе, чем 4 м от межи;
   • не ближе, чем 12 м от жилых домов;
   • не ближе, чем в 8 м (в некоторых случаях — 20 м) от бань, скважин, колодцев.

   Независимо от назначения сарая, на соседний участок не должны попадать снег и дождь с его крыши, а также тень от постройки.

   
   

   Все это обязательные требования, за нарушение которых вас могут обязать снести каркасный сарай. Поэтому не нарушайте их, даже если сосед не возражает.

   Если на участке есть несколько мест, которые соответствуют обязательным требованиями, лучше построить каркас сарая там, где:

   • постройка не будет портить общий вид;
   • земля не подходит для выращивания растений, например, из-за тени;
   • в радиусе 5 м нет деревьев.

   Не ставьте каркасный сарай в местах, где постоянно высокая влажность. В частности, возле прудов, на болотистых грунтах. В таких местах нужно делать дорогой дренаж, иначе строение быстро сгниет.

   Выбор материалов для строительства сарая

   Каркас для сарая делают из стали или из дерева.

   Стальной каркас прочнее и легче деревянного, но для его сборки нужно уметь работать со сварочным аппаратом. Кроме того, черный металл подвержен коррозии, поэтому каркас придется регулярно красить. Из-за этих особенностей металлический каркасный сарай своими руками делают редко. За исключением случаев, когда речь идет о готовых сборных хозблоках: у них почти всегда оцинкованный стальной, реже — алюминиевый каркас.

   
   

   
   

   Как правило, на приусадебных участках ставят деревянный каркасный сарай. В первую очередь, потому что работать с деревом проще — для этого не нужны особые навыки и инструменты. Кроме того, для хозблока можно купить дешевую древесину. И последнее — хотя дерево тоже нужно регулярно обрабатывать, чтобы предотвратить его гниение и поражение грибком, на практике это делают не каждый год, если речь идет о каркасе. К тому же, пропуск одной обработки не так фатален, как в случае со сталью.

   
   

   Для облицовки сарая обычно используют:

   Иногда каркас хозблока обшивают плоским шифером, необрезной доской, OSB-плитами или фанерой. Но это не самые подходящие материалы как по эстетике, так и по сроку службы. За исключением шифера, который может прослужить до 50 лет, но при этом содержит канцерогенный асбест.

   Крышу каркасного сарая, чаще всего, кроют дешевыми материалами, под которые не нужна сплошная обрешетка:

   Но если хозблок стоит недалеко от дома, то его лучше покрыть тем же материалом, что лежит на кровле основного здания.

   Нужен ли чертеж, чтобы построить каркасный сарай?

   Каркасный хозблок — легкая и простая постройка, в которую люди будут только изредка заходить. Поэтому настоящий профессиональный проект для строительства сарая, как правило, не заказывают. Но это не значит, что можно вовсе обойтись без чертежей.

   Обязательно нужно сделать чертеж будущего сарая в двух проекциях: сбоку и спереди. На них необходимо обозначить:

   • ширину, высоту, длину сарая;
   • уклон крыши;
   • место расположения дверного проема;
   • стропила, вертикальные стойки каркаса и горизонтальные бруски;
   • глубину залегания для ленточного фундамента и количество столбов для столбчатого.

   Чертеж не обязательно должен быть выполнен по всем правилам — его можно сделать схематическим. Главное, чтобы вы могли построить каркасный сарай в соответствии с ним.

   Как сделать деревянный каркасный сарай своими руками: пошаговая инструкция

   В целом возведение сарая занимает около трех недель, но непосредственно работать вы будете 2-3 дня. Все операции можно условно разделить на два больших этапа:

   1. На первом этапе подготавливают землю под строительство, вынимают грунт из ям или траншеи, делают фундамент. Это обычно занимает один день.
   2. Второй этап можно начинать примерно через две недели — столько нужно, чтобы бетон набрал прочность. Он включает устройство каркаса хозблока, его обшивку и монтаж кровли. На это уходит 1-2 дня, в зависимости от размеров постройки и выбранных материалов.

   Работы лучше начинать весной или осенью, когда средняя температура будет выше +10 °C, но при этом не будет сильной жары. В этом случае бетон будет быстро набирать прочность, но при этом не растрескается из-за чересчур быстрого высыхания.

   Возле частного дома или дачи обычно ставят хозблок из дерева, так что в этой инструкции расскажем о том, как сделать деревянный каркасный сарай своими руками.

   Устройство фундамента под каркасный сарай

   Поскольку каркас сарая из бруса довольно легкий, даже с учетом обшивки, под него не нужен плитный или сделанный по всем правилам ленточный фундамент. Достаточно установленных по периметру строения опорных столбов.

   Исключение — торфяные, осадочные, скальные грунты. При строительстве на таких сложных грунтах фундамент нужно обязательно рассчитывать в соответствии с СП 22.13330.2016 «Основания зданий и сооружений».

   
   

   Независимо от типа фундамента, перед тем как построить каркасный сарай, нужно подготовить место строительства:

   • скосить траву, выкорчевать кусты и деревья, убрать мусор под будущим сараем и на расстоянии 1 м от него;
   • с помощью капроновой нити или другой веревки и кольев разметить периметр стен и, при необходимости, места установки опорных столбов;
   • снять верхние 100-150 мм грунта с полосы шириной 400-500 мм по периметру сарая.

   Дальше для устройства столбчатого фундамента нужно вырыть ямы под опоры, глубина которых должна быть на 100-150 мм больше глубины промерзания грунта в местности. Опоры делают по углам сарая и, при большой длине постройки, через каждые 2,5-3 м.

   На дно ям насыпают и утрамбовывают песчано-гравийную смесь. Должен получиться плотный слой толщиной около 100 мм. Затем в каждой яме выкладывают опорный столб из кирпича или газоблока, устанавливают деревянные бревна или заливают бетонные столбы. В последнем случае сначала внутри ямы фиксируют щиты съемной опалубки, внутрь устанавливают арматурный каркас и заливают все это бетоном.

   
   

   При монтаже опор важно вывести их верхушки в один уровень, чтобы можно было уложить на них ростверк.

   Делаем каркас хозблока

   Теперь о том, как сделать каркас из бруса для сарая. Для этого на фундамент укладывают рубероид для гидроизоляции, а затем два бруса 100×100 мм в качестве ростверка. На углах брус соединяют врезкой вполдерева. К опорам его обычно крепят анкерами или на предварительно вмурованные в бетон шпильки.

   
   

   Затем собирают сам каркас:

   • устанавливают лаги из доски 50×100 мм для пола врезкой вполдерева в верхний брус;
   • в углах устанавливают опорные стойки из бруса 100×100 мм;
   • угловые стойки дополнительно фиксируют подкосами из доски 20×100 мм с двух сторон;
   • устанавливают остальные стойки в соответствии с чертежом, включая стойки с двух сторон от планируемой двери;
   • делают горизонтальную обвязку из досок 20×100 мм;
   • крепят верхнюю обвязку из бруса 100×100 мм;
   • распорки на угловых опорах снимают — они больше не нужны;
   • чтобы получилась односкатная крыша, пара угловых стоек с одной стороны должна быть выше стоек с противоположной стороны;
   • для двускатной крыши по центру стены устанавливают вертикальный брусок, а поверх него — коньковую балку;
   • на крыше крепят стропила из досок 50×100 мм с шагом около 1,5 м и врезкой в брус на треть.

   
   

   Все элементы каркаса скрепляют друг с другом с помощью стальных уголков, пластин и саморезов.

   Обшивка стен сарая и монтаж кровли

   Стены сарая обшивают. Профнастил крепят кровельными саморезами вертикально, сайдинг — методом подвеса, чтобы компенсировать температурное расширение.

   Дверь изготавливают и зашивают отдельно. В нее обязательно врезают замок, а петли устанавливают навстречу друг другу, чтобы дверь нельзя было просто снять.

   На крышу укладывают гидроизоляционную пленку с провисом 20-30 мм между стропилами. Поверх нее крепят обрешетку, шаг которой зависит от выбранного материала. Все профилированные кровельные покрытия укладывают с нахлестом в одну волну вдоль и 150-250 мм поперек в зависимости от уклона и материала.

   Читайте также:

     
   • Как штукатурить после обоев
     
   • Покрытие из оцинкованной кровельной стали
     
   • Согласно примете на руси что для тишины в доме должно быть на крыше
     
   • Как сделать крышу для домика из веток
     
   • Что такое за окном сразу в доме посветлело