Самонесущая стена на плите перекрытия

Обновлено: 05.05.2024

Здравствуйте, подскажите пожалуйста что делать получается такая ситуация перекрытия (Пк 42-2,0) между цокольным этажом и первым лежат как надо? а между первым и вторым несущая стена сместилась на плиту на 12 см и получается весит на ней, то есть как я понимаю надо строить под ней в подвале опору, как это сделать ведь получится два разных фундамента и непонятна как они себя поведут

Ответ: несущая стена опирается на плиту перекрытия

Ну что так никто и не может ответить на мой вопрос

Комментарий

Ответ: несущая стена опирается на плиту перекрытия

У Вас не вопрос, а засада на кандидатскую дисертацию.
Тут несколько проблем
1. Срез плиты ПК42 цокльного перекрытия. Очень даже может быть, потому как опирание вышележщих этажей идет через нее это как минмум перегруз в три раза по срезу. Конечно и несущая способность плит с запасом и расчетные 800 кг/м2 сложно достигнуть. Но вопрос не будет давать спокойно спать. Кстати прбки бетонные в отверстиях были?
2. Потеря устойчивости центральной стены цокольного этаж по причине эксцентриситета нагрузки от верхних этажей. Какой кирпич марки, раствор, армирование. Толщина какая?
Усилением подведение еще одной стенки действительно проблему решить сложно, плиту таким образом не переопиреть, зазор заполнить сложно, если удасться заполнить зазор и раскрепить новую стенку, то будет защеление плиты чего дпускать нельзя по причине отстутвия в верхней части рабочей арматуры.
Варианты:
1. Можно подвести стальную балку между поперечными стенами, но как это сделать в подвале? Скорее всего возможно, но икусство и сила монтажников должна быть на высоте.
2. Строить несущую 250 мм стену аккуратно подвести подлить раствор, м.б. даже сверху через прочверленные отверстия, ну а там отрезать алмазной пилой плиту от опирания на старую стену, таким образом полчится переопирание плиты. Фундамент под нее нужен, а под балку нужна конструкция опирания на поперечные стены.
Автор проекта должен дать одобрение на сию акробатику.

Комментарий

Ответ: несущая стена опирается на плиту перекрытия

Спасибо за ответ, небольшое пояснение дом уже стоит 8 лет правда без отделки в следующим году хочу начать отделовать. Материал цокольный этаж 60 см сверху красный силикатный кирпич ниже 150 см фундаментные блоки и в самом низу бетонная подушка , а первый этаж и дальше полуторный силикатный кирпич 38 см шириной через каждые 6 рядов лежит армирующая сетка.
но 2 вариант (Строить несущую 250 мм стену аккуратно подвести подлить раствор, м.б. даже сверху через прочверленные отверстия, ну а там отрезать алмазной пилой плиту от опирания на старую стену, таким образом полчится переопирание плиты.) как мне кажется вообще нереальный, так как непонятно вобще как можно отрезать и главное где именно ведь на этой плите уже стоит несущая стена
а 1 вариант конечно можно рассмотреть, но какую балку нужно использовать (двутавр или швеллер) и не будет ли провисания в середине ширина пролёта 7,5 метров, и почему же просто нельзя расширить фундамент связав его с существующим.

Комментарий

Ответ: несущая стена опирается на плиту перекрытия

всё таки хотелось услышать по-больше мнений

Комментарий

Здравствуйте. Здание 6 - ти этажное, кирпичное. Плиты многопустотные. Поперечные стены несущие (510 мм) продольные самонесущие (380 мм). Видел в проектах что плиты когда укладывают, делают заступ на самонесущие стены для большей устойчивости. Какой должен быть тогда заступ и обязательно ли его делать?

именно то.
однако плиты ПБ не рекомендуется опирать длинной стороной, поэтому для крайних плит в ячейках с таким опиранием следует использовать ПК.

Скажем так, для здания лучше заводить, но не все плиты рассчитаны на то что они будут оперты по 3м сторонам ( но при этом многие выдерживают, пока все боятся, закладывают, но никто еще не сказал что плита расслоилась)

устойчивость стены проверяется расчетом, он достаточно простой.
если хочется притянуть поперечные стены притягивать лучше закладными штырями, а не опирать пустотки по длинной стороне, они на это не рассчитаны и арматуры соответствующей нет.

__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить

Думаю не для неё, а для загрузки одной стены и разгрузки перпендикулярной.

Думаю, чтобы пустоту не продавило.

Думаю нет. Нужно считать вертикальные деформации загруженной стены и не загруженной и сравнивать с допустимыми. В "нормах" есть такой расчет.

А плиты с опиранием на длинную сторону должны иметь хорошую связь между собой.

небольшой начальник в большой местной конторе

ну и сколько будет момент в плоскости перпендикулярной длинной стороне плиты, при шарнирном опирании плиты с трех сторон? в пособии к СНиП явно не кретины писали

а сколько надо? тут либо расчет либо как у вас видимо принято "ложи Вась, и так сойдет, куды оно денется!"
и почему при шарнирном? здание 6 этажей, кирпич плиту защемит, создаст усилие и в верхней зоне поперек пролета, конструктивной арматуры не хватит (она там наверное из 5 или 6 ВР-1, не хочу копать госты) и плита лопнет по крайней пустоте. Может и не лопнет, но проектировщик обязан давать гарантию надежности решения, иначе зачем он нужен, тут тогда прорабов "Пети с Васей" хватит.

__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить

небольшой начальник в большой местной конторе

ну дык и плита опертая по чисто по двум сторонам, как бы тогда по Вашей логике "кирпич плиту защемит" нет? а так поищите в интернете испытание пустотных плит в НИИЖБ с учетом частичного защемления, у меня была статья не могу найти сейчас. да и если не завели плиту на третью сторону(именно завели,опирание здесь очень условное) не забываем посчитать согласно того же пособия разницу в деформациях стен, впрочем и с опиранием считать тоже надо , но условие работы улучшиться, как то так.

__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить

Думаю не для неё, а для загрузки одной стены и разгрузки перпендикулярной.

Думаю, чтобы пустоту не продавило.

А плиты с опиранием на длинную сторону должны иметь хорошую связь между собой.

небольшой начальник в большой местной конторе

__________________
точность вопроса влияет на меткость ответа
хамов и умалишенных просьба не беспокоить

небольшой начальник в большой местной конторе

Надежность капитальных строений зависит от правильного использования всех составных элементов конструкции, в том числе и перекрытий. Поэтому расчеты любого проекта включают такой параметр, как опирание плит перекрытия на стены; СНиП предоставляет все необходимые нормы и правила строительства. Разбираемся, какие особенности укладки многопустотных панелей существуют, как их тип и материал стеновой конструкции влияет на величину нахлеста.

Особенности плитных ЖБИ

Многопустотные (круглопустотные или ПК) ж/б плиты – изделия, которые применяются преимущественно при возведении жилых домов. Кроме ПК плит выпускаются разновидности с продольными ребрами жесткости (ПБ), плоские и шатровые панели, у которых ребра жесткости распределены вдоль всего периметра.

Популярность панелей ПК по сравнению с другими разновидностями объясняется их сравнительно небольшим весом. Они хорошо перераспределяют нагрузку, идущую сверху, на нижние конструкции, но при этом собственная нагрузка минимизируется.

Прочность круглопустотных изделий рассчитана на все виды нагрузок. ГОСТ 9561-91 определяет их габариты следующим образом:

Длина варьируется от 2,7 до 9 м; толщина (высота) всегда одинаковая: 220 мм.
Ширина: 1, 1,2, 1,5 и 1,8 м.
Диаметр пустот. Пустоты могут иметь круглую или цилиндрическую форму, с диаметром 114, 127, 140 или 159 мм.

Для производства ЖБИ используют многоразовые формы. Если нужна нестандартная заготовка, изготавливают опалубку для заливки бетона, но по стоимости такая продукция становится дороже.

Плитные ЖБИ выбирают, исходя из следующих данных:

Технические особенности будущего дома. Важны параметры стеновых конструкций: материал и габариты. Опирание плиты перекрытия на кирпичную стену будет отличаться от расчетов для блочных проектов.
Предполагаемые нагрузки (расчет ведется на стадии проектирования).
Предназначение строения, будет оно жилым, промышленным или общественным.
Сейсмическая обстановка места строительства.

Плюсы и минусы

Многопустотные готовые ЖБ панели обладают следующими преимуществами:

Простой и быстрый монтаж с использованием спецтехники.
Низкая себестоимость (для серийных образцов).
Улучшенная шумоизоляция, которую обеспечивают пустоты.
Надежная и долговечная эксплуатация.

У заводских изделий есть и минусы:

Их можно укладывать только с применением строительной техники.
Их невозможно уложить вплотную друг к другу, всегда останется небольшая щель.
По сравнению с монолитными конструкциями жесткость панельной коробки всегда меньше.

Технология укладки: способы опирания

Любая пустотная или ребристая плита – это армированная ж/б конструкция. Она рассчитана на определенную нагрузку и выполняет свои функции, если возникающие в ней напряжения распределяются по арматурному каркасу.

При заливке изделий арматурные стержни располагаются вдоль нижней части плиты. Такое расположение выбрано неслучайно: плита деформируется под нагрузкой, а стержни задают продольное направление. Понятно, что сила давления направлена вниз, и изгиб будет направлен туда же.

Во время прогибания нижняя плоскость панели растягивается, но не разрушается, поскольку напряжение поглощается арматурой. Если бы не металлические стержни, бетон при минимальном изгибе приходил в негодность: начинал трескаться и рассыпаться. Из-за такой конструктивной особенности, когда арматурный каркас находится вдоль нижней плоскости ЖБИ, плита может вести себя по-разному. Возможно три варианта опирания плит перекрытия на стены.

По двум сторонам

Распространенный вариант, когда ж/б панель укладывается на стены узкими сторонами. Способ применяется, когда перекрывают две несущие стеновые конструкции, расположенные параллельно друг другу.

Вариант подходит для круглопустотных изделий с маркировкой ПК, 1ПК, 2ПК. Арматура работает должным образом: берет на себя напряжение изгибающей деформации. Если нагрузка рассчитана верно, и находится в пределах возможностей изделия (до 800 кг/м²), то все идет по плану, и разрушение не произойдет.

По трем сторонам

По проекту плиту опускают на три стороны: две коротких и одну длинную. Альтернативное название: опирание с задвижкой плиты на стену. В результате свободной остается длинная сторона изделия, и она подвергается изгибающей деформации.

Если сравнивать с предыдущим методом, нагрузка распределяется хуже (на один край). Монтаж допустим, если плите не хватает размера, чтобы лечь по двум сторонам, а другие варианты (например, изготовление монолитного фрагмента) нецелесообразны. Укладку на три стены можно встретить в углах строений. Для нее выбирают плитные ЖБИ с маркировкой ПКТ, означающей усиленное армирование по торцам, выдерживающее нагрузку до 1600 кг на квадрат.

При монтаже на три стороны нельзя допускать образования защемления плиты. Для этого существует правило: ее заводят на стену не глубже, чем на высоту. То есть, при высоте изделия 220 мм его опирают максимум на те же 220 мм. Если образуется защемление, перекрытие изгибается неправильно: не только внизу, но и на верхней плоскости у опор. А, поскольку там не предусмотрена арматура, то со временем появляются трещины. Это опасное состояние, так как трещины остаются незамеченными, имеют тенденцию расширяться, и оборачиваться аварийной ситуацией.

При правильном заведении деформации подвергается только свободный край, что и задумано при опирании плит перекрытия данным способом; на надежности конструкции это не отражается.

По четырем сторонам

Плита полностью опускается на стены. Способ применяется в сложных конструкциях, когда нагрузки приходится распределить особенно аккуратно. В монтаже на 4 стены используют плиты с маркировкой ПКК (сплошные). Они самые жесткие из всех ЖБИ, поскольку при изготовлении армированием усиливаются все их торцы. Панели ПКК отличаются увеличенной несущей способностью, но и стоят больше.

Их выгодно использовать, если зданию нужен запас прочности (например, в дальнейшем предполагается надстраивание). В частном (малоэтажном) строительстве применение панелей с маркировкой ППК нерентабельно.

Запрещенные приемы опирания

Запрещено использовать следующие приемы опирания:

По двум длинным сторонам. Арматура встроена только вдоль этих сторон. На поперечных краях присутствует сетка, нагружаемая только во время установки. Опора на пару длинных сторон приведет к деформации и разрушению ЖБИ.

О глубине опирания

Под глубиной опирания понимается перехлест, то есть расстояние, на которое ж/б панель заходит на несущую конструкцию. Человеку, далекому от строительства, может показаться, что точное значение заведения на стену не столь важно, главное, чтобы оно не было слишком маленьким.

Однако в инженерных расчетах оперируют точными значениями, и важно знать, каким должен быть перехлест; для конструкции одинаково плохо как слишком узкое, так и чересчур широкое опирание. Перехлест определяется материалом стен следующим образом:

Минимальные значения допустимы для панельных сооружений: 5-9 см.
Минимальное опирание плиты перекрытия на кирпичную стену не превышает 9-12 см.
Для стен из газо- или пеноблоков перехлест увеличивается до промежутка 12-25 см.

Данные нормативы необходимо строго выдерживать во время монтажных работ. Их несоблюдение приведет к тому, что нагрузки в конструкции будут распределены неправильно. Недостаток или избыток перехлеста одинаково опасен последствиями: появлением трещин и разрушением стеновых поверхностей и отделки.

Даже если монтаж с глубоким заложением не приведет к значительным деформациям, образуются мостики холода, что увеличит теплопотери постройки и затраты на ее содержание.

Если ведется сборка дома с бетонными или ж/б стенами, СНиП предусматривает использование плит сплошного сечения. При этом минимальное опирание плиты перекрытия возрастает минимум до 40 см, а в отдельных случаях увеличивается до 50 и даже до 70 см (если проектом предусмотрен пролет более 4,2 м).

Видео описание

О правильном монтаже плит перекрытия в следующем видео:

Армопояс

Армированный пояс – важный элемент капитальной постройки со следующими особенностями:

Конструкция выполняет две задачи: создает цельную, монолитную плоскость, соединяющую нижние и верхние детали стен и помогает распределять нагрузку.

Его основой служит каркас из арматуры, который жестко связывают или сваривают. Минимальная толщина арматурных стержней: 8 мм.
Высота армированного пояса ограничивается 20-40 см, ширина определяется шириной несущей стеновой конструкции.
Монтаж проходит в следующем порядке: устанавливается опалубка, размещается каркас из металлических прутьев, заливается бетонной смесью. Рекомендуется использовать марку бетона не ниже В15, и он должен соответствовать марке кладочного раствора.
Армопояс, как и любая прослойка бетона, дополняется слоем термоизоляции.
Прежде, чем начинать монтаж перекрытия, дожидаются полного высыхания армопояса. Чтобы не допустить резкого высыхания, после заливки его накрывают пленкой.

Видео описание

О нюансах опирания в следующем видео:

Узлы опирания

Под узлами понимают места (стыки), где плиты крепятся к нижележащей конструкции. После укладки плитные ЖБИ нуждаются в надежной фиксации; ее выполняют с использованием раствора с дополнительным армированием. Узлы выполняются с учетом следующих требований:

Между кладкой и торцевыми поверхностями плит остается технологический зазор, который используется для создания теплоизолирующего слоя.
Чтобы повысить теплозащитные качества строения, пустоты в плитах заполняют теплоизолирующим материалом.
Арматурные каркасы армопояса и перекрытий соединяют сваркой.

Узлы опирания выполняются для всех типов несущих элементов; фиксация нужна не только стенам, но и колоннам, и балкам. Количество узлов соответствует типу опирания плит на стену: на каждой из опорных сторон формируется свой узел.

Коротко о главном

Плиты перекрытий укладываются по строго регламентированным правилам. На стадии разработки проекта, с учетом предполагаемых нагрузок, выбирается тип опирания. Также определяется подходящий тип плит, рассчитываются узлы, глубина перехлеста и параметры армопояса. При проектировании нельзя использовать некоторые приемы расположения плитных ЖБИ, ведущие к неправильному распределению напряжений и разрушению материала.

При строительстве зданий и других каменных и армокаменных сооружений, согласно СНиП II-22-81, выполняется анкеровка плит перекрытия, как обязательный элемент укрепления целостности конструкции. Для этого все бетонные плиты, установленные в сооружении в горизонтальном положении, скрепляются между собой и дополнительно крепятся к несущим стенам при помощи анкеров. Такая мера обеспечивает большую устойчивость и безопасность возведенным проектам во время землетрясения или непредусмотренной просадки фундамента.

Что дают анкерные связи в строительстве

Бетонные перекрытия укладываются в зданиях и сооружениях на несущие стены, начиная с цоколя и на каждом этаже для пола и потолка. После укладки и анкеровки плит их замоноличивают, то есть, заливают цементным раствором в виде стяжки и в результате получается цельный короб, не подверженный каким-либо сдвигам или перекосам. По сути, это и есть ответ на вопрос о необходимости анкерных соединений: плита не поедет по перекрытиям даже при сильном толчке. Если вам доводилось видеть воочию или просто на фотографиях дома после артобстрела, то вы, пожалуй, обратили внимание на то, что перекрытия, как правило, целее, чем стены, и все это возможно благодаря монолитным связям.

Не применять анкеровку плит перекрытия можно лишь в том случае, когда небольшое одноэтажное здание возводится в безопасном в сейсмологическом отношении районе, но это касается только плит на чердаке. А в большинстве случаев хороший хозяин все-таки не станет строить дом, оставив потолок без такого крепежа, тем более что обходится он недорого.

Возможно, это покажется странным, но на сегодняшний день находится много противников анкеровки, утверждающих, что дома без такой страховки тоже будут стоять и никуда не денутся. Может быть, уверенности им придает тот факт, что в «Пособии по проектированию жилых зданий» такой крепеж подается в виде рекомендации, а не закона? Но, не лишним здесь будет отметить, что по статистике именно рекомендации чаще спасают человеческие жизни, нежели законы.

Получается, что раз нет землетрясений, рекомендации исполнять нет нужды. Да, все это правда, но только до тех пор, пока в регионе нет ни малейших землетрясений, но будет ли так всегда? Как вы понимаете, тектонические пласты земной коры не стоят на месте и тот район, где никогда не было землетрясений, может вдруг стать сейсмоопасным. Яркое тому доказательство, это спящие столетиями вулканы, которые вдруг начинают извергаться. Напрашивается логичный вывод: что бы ни говорили противники анкеровки, такой вид крепежа включает в себя достаточно серьезных преимуществ, которые, по сути, сводят на нет все старания как-то обойти этот метод.

Видео описание

Анкеровка плит перекрытия: тонкости и нюансы.

Технология монтажа плит

У строителей иногда встречаются недобросовестные бригады и, в первую очередь, это сказывается при монтаже плит перекрытий, где огрехи не сразу бросаются в глаза. Все пустотные плиты вне зависимости от ширины имеют толщину 220 мм, следовательно, когда их кладут на ровную поверхность ленты цоколя или несущей стены, вся плоскость получается ровной, без перепадов. Это очень удобно для продолжения строительства, стяжки и потолочной штукатурки – потолки и полы получаются ровными. В том случае, когда лента с изъянами в виде неубранного и застывшего наплыва цементного камня, неровной кладки или недобросовестной установки стеновых блоков, сделать плоскость ровной не представляется возможным.

Конечно, после замоноличивания перекрытий и штукатурки потолков, такие нюансы будут не видны невооруженным глазом - при сдаче дома никто из приемной комиссии не ходит с уровнем для проверки плоскостей. Все проблемы начинают выходить при отделочных работах: это может быть выравнивание стяжки под ламинат, ковровое покрытие или линолеум, маячная шпатлевка перекрытий или монтаж фальш-потолков на клей. Электрики, кстати, тоже не в восторге от перепадов плит, когда укладывают внутреннюю проводку для подключения освещения.

Примечание: при монтаже перекрытий на цоколь и несущие стены по умолчанию подразумевается, что заливка фундамента была сделана по всем правилам: ниже точки промерзания грунта и толщиной ленты с учетом массы будущего сооружения. Если эти правила не были соблюдены, то целостности возведенного объекта не поможет никакая анкеровка.

Особенности анкеровки

Анкеровка существенно повышает безопасность перекрытий в условиях возможных подземных толчков Источник marko.ltd

О целесообразности анкеровки говорить не будем – уже все сказано и не только в этой статье. Просто рассмотрим некоторые особенности этого этапа монтажных работ по возведению зданий и сооружений. Также нас интересуют материалы и способы, которыми производится этот крепеж.

Важно! В строительстве также существует такое понятие, как «анкеровка несущих стен», которая в обязательном порядке применяется в, как в малоэтажном, так и в многоэтажном строительстве. Но в этой статье мы не станем поднимать эту тему, так как она довольно объемная и требует отдельных пояснений.

Видео описание

Простые советы об анкеровке и заделке швов, крепёжных отверстий и стыков между плитами перекрытия.

Какие материалы используют чаще всего

Для крепежа перекрытий в качестве анкеров используются следующие материалы:

стальная вязальная проволока (катанка) сечением 4-6 мм (для крайних плит);
гладкая арматура Ø 10-12 мм (рифленый пруток типа A-III, как правило, каленый и он лопается при нагрузках);
фундаментные болты разного типа (о них подробнее в следующем пункте).

Фундаментные болты

Вид фундаментного болта согласно ГОСТ 24379.1-80 и ГОСТ 24379.0-80 определяется типом сооружения и непосредственным местом его установки:

изогнутые – такой тип болтов состоит из выгнутой в виде крюка с одной стороны шпильки, двух гаек и шайбы. Длина не должна превышать 1800 мм
с анкерной плитой – на нижней части болта при помощи двух гаек фиксируется анкерная плита, которая погружается в бетон;
составной с анкерной плитой – по составным элементам такой же, как описано выше, но с другой стороны на резьбу накручивается муфта, что позволяет соединится с ещё одним таким же болтом;
съемный – используется для бетонных (заливных), каменных и кирпичных фундаментов;
прямой – самый простой из всех вышеперечисленных фундаментных болтов длинной до 1400 мм. Применяется для фундаментов, где полностью исключена деформация;
распорный – у болта конец в виде конуса, а сама шпилька представляет разжимные цанги. Такой крепеж монтируется в заранее высверленное отверстие;
химический – крепёж происходит при помощи клея, что очень удобно и быстро, но это дорогостоящий тип анкеровки.

Видео описание

Анкеровка плит перекрытия по периметру дома.

Примечание: все фундаментные болты применяются по условиям дальнейшей эксплуатации и методу установки, но это уже тема для другой статьи.

Приступаем к анкеровке

Сначала посмотрите, как выглядит анкеровка плит перекрытий. на чертеже (изображение вверху) – принцип достаточно простой, хотя на практике могут возникнуть несущественные затруднения. Вы видите, что плиты соединяются не только между собой, но и с несущими стенами, куда опираются их края. Кроме того, там показано, что анкеровка может быть прямой или крест-накрест, но это ничего не меняет в техническом плане. Как уже было упомянуто выше, мы не станем разбирать в подробностях монтаж стен, перекрытий и фундаментных болтов – это все отдельные темы. На данном этапе нам достаточно того, что фундаментная лента и несущая стена имеет анкеры, которые понадобятся для фиксации перекрытий.

Когда повернуты в нужную сторону все монтажные уши, можно приступать к выгибанию крючьев из гладкой арматуры Ø 10-12 мм. Иногда для этой цели используют стальную катанку сечением 4-6 мм, запуская её в несколько рядов – технически это допустимо, но работать с цельным прутком удобнее. Также для анкеровки перекрытий в Сети предлагают сделать это рифленой арматурой типа A-III, но это неправильно, так как рифленка более жесткая, а порой даже каленая, что может привести к лопанью при нагрузках.

Длину каждого анкера можно вычислить сразу: это расстояние между ушами плюс 10 см на сварку, например, если между ушами расстояние 100 см, то 100/2+10=60 см. Но это будет размер уже выгнутого изделия, поэтому, вам ещё нужно будет добавить 10 см на петлю, то есть, 100/2+10*2=70 см. именно с такой длины заготовками вы будете работать, но учтите, что 100 см, это условная величина и вас, скорее всего, будут другие показатели. А вот допуски по 10 см на крюк и столько же на сварку останутся в силе при любом расстоянии между монтажными ушами.

Чтобы зацепить готовый анкер за ухо, направьте его острым концом к центру перекрытия, накиньте крюк и разверните устройство перпендикулярно плите на 180°. В результате анкер будет повернут острым концом к месту сопряжения с другим ухом, а крюк будет в вертикальном положении коротким концом кверху. Те же действия проделайте с другим противоположным анкером, и они сойдутся острыми концами внахлест на 10 см, как это показано на верхней фотографии. Заварите эту стыковку электросваркой или автогеном – там должно быть жесткое соединение и вязальная проволока не подойдет.

Примечание: в местах соединения крюка с ухом некоторые усиливают этот узел сваркой, а некоторые просто загибают крюк до состояния овальной петли. Это на ваш выбор и принципиального значения в технологическом отношении не имеет.

Чтобы прутья анкеровки пустотных плит перекрытия не пересекали вентиляционные каналы, их попросту поворачивают немного в сторону, задавая другое направление. То есть, если вы намерены соединиться с ближайшим болтом, то смените угол направления и зацепитесь за дальний анкер. Так вся арматура окажется под слоем бетона (после замоноличивания и стяжки) и воздействие влаги и кислорода сведётся к безопасному минимуму.

Когда завершите работы по анкеровке перекрытий, нужно будет сделать завершающий штрих – замонолитить все плиты между собой и несущей стеной. Сюда входят не только зазоры между ними, но и пустоты в тех местах, где анкер цеплялся за ухо. Опять-таки в интернете говорится о том, что подобные пространства заливаются песочно-цементным раствором, но это ошибка, которая будет стоить вам нервов.

Дело в том, что песочно-цементный раствор довольно-таки редкая субстанция и будет растекаться, особенно в пустотах, где анкеры цепляются за уши. Поэтому, чтобы избежать подобного расстройства замешайте бетонную смесь из самого мелкого щебня, который найдется на стройплощадке, а еще лучше – из гранитного отсева. Пропорции цемент/отсев/песок здесь примерно такие: 1/2/3 с портландцементом М400. Если это М500 – добавьте еще по полдоли песка и отсева. С отсевом получится гладкое замоноличивание, как на верхней фотографии.

Видео описание

Анкеровка плит перекрытия.

Заключение

Читайте также: