Самодельный стенд для промывки форсунок из пластиковых труб своими руками
Обновлено: 02.05.2024
Если такое желание есть, тогда можете ознакомиться с публикацией, прикупить необходимые расходные материалы, манометр, электронные компоненты, модуль генератора сигналов, насос для перекачки жидкости и приступать к работе.
Генератор для управления форсунками
В качестве генератора для управления форсунками подойдет 🔗 генератор импульсов с сайта AliExpress, собранный на основе микросхемы NE555.
Плата собрана на основе таймера NE555 с минимальной обвязкой, монтаж выполнен на двусторонней печатной плате, пайка довольно аккуратная,
имеется регулятор частоты и скважности, а так же переключатель диапазонов генерируемых частот, выполненный в виде пинов и перемычек. Напряжение питания от 4,5 до 16 В.
Чтобы подключения генератор к форсунке, нужен усилитель выполненный на мощном транзисторе, для этих целей вполне подойдет 🔗 полевой мосфет IRF640N или любой другой мощный N-канальный мосфет с напряжением сток – исток более 100 В.
Схема подключения транзистора к плате состоит всего из двух резисторов и одного диода.
Диод D1 в выходном каскаде выполняет несколько функций, а именно: совместно с электролитическим конденсатором 100 мкФ на плате генератора, служит для развязки по питанию, сглаживает высоковольтные импульсы, возникающие при работе мосфета, препятствует образованию положительной обратной связи и неконтролируемому самовозбуждению генератора, а так же защищает от неправильного включения питания.
После соединения генератора с выходным каскадом и форсункой выявилась одна неприятная особенность данного генератора, регулировка скважности в данном устройстве работает только на 15%, далее происходит срыв генерации, сильно изменяя при этом частоту генерации (что в нашем случае совершенно неприемлемо).
Чтобы избавиться от этой проблемы, можно оставить на плате только регулировку частоты с постоянной составляющей скважности 2 или обратной величине скважности – заполнением, равным 50%, это значит, что в одном периоде колебания время импульса равно времени паузы.
Эффект кавитации происходил на частотах от 200 до 400 Гц, у каждой форсунки своя индивидуальная частота резонанса.
Во время работы форсунок на этих частотах, если прислушаться, можно услышать щелчки – это микро-гидроудары возникающие после схлопывания пузырьков внутри форсунки, такой процесс особенно заметно если утопить форсунку полностью в моющем растворе.
Не во всех форсунках пузырьки выходят наружу через входное отверстие, в основном пузырьки выходят из сопла, и есть такие форсунки у которых не возникает обратной тяги, а образуется прямая тяга вперед через сопло.
Чтобы вывести органы управления генератора на внешнюю панель нам понадобиться: резистор номиналом 47 кОм, 🔗 трехпозиционный тумблер с тремя парами контактов и 🔗 кнопка . На плате перерезаем дорожку и припаиваем переменный резистор и кнопку как показано на картинке ниже.
👉 Для настройки генератора в работу можно обойтись одним мультиметром в режиме омметра.
Подстроечный резистор R2 устанавливаем и фиксируем на сопротивление 2.7 кОм или же вместо него запаиваем резистор такого сопротивления.
Этим сопротивлением мы устанавливаем верхний порог первого поддиапазона генератора частотой в 67 Гц что соответствует частоте оборотов двигателя 8000.
Следующей регулировкой резистора R1, выставляем скважность равную 2, для этого нужно установить перемычку в первое положение от края платы, подать на генератор питание 12 В.
Увидите как мигает светодиод, начинайте крутить резистор по часовой стрелке до тех пор, пока светодиод не загорится постоянно, это будет означать срыв генерации, медленно вращая резистор против часовой стрелки найдите место где снова появится генерация и будет мигать светодиод, доверните еще один оборот в этом же направлении и можно считать настройку генератора закопченной.
🤔 Хочу заметить, что все регулировки частоты генератора относительны, конечно же будут немного отличаться на других экземплярах платы, но нам и не нужны точные установки частот.
Однако если среди вас есть педанты и вам нужна точность, могу порекомендовать вам другой более крутой 🔗 цифровой генератор , в котором можно будет выставлять частоту с точностью в 1 Гц и заполнение с точностью в 1%.
Выходной каскад генератора
Есть некоторые нюансы на которые стоит обратить внимание при сборке выходного каскада генератора импульсов, на них мы немного и остановимся.
Немного теории
При работе выходного каскада во время закрытия ключевого транзистора, происходит выброс ЭДС самоиндукции из обмотки электромагнита форсунки.
Если подключена одна форсунка, то это не оказывает видимого влияния на работу схемы генератора, но если подключить, к примеру, две форсунки, то возникает самовозбуждение генератора на частоте около 20 кГц, вследствие чего устройство становиться неуправляемым.
Для гашения импульсов самоиндукции, параллельно форсункам можно поставить обычный диод с направлением прямого тока обратному направлению тока питания, то-есть, анодом к стоку транзистора, катодом к плюсу питания.
👉 При такой компоновке схемы могут возникнуть проблемы в случае с неправильным подключением полярности питания.
Дело в том, что в конструкции мосфета имеется встроенный обратный диод, подключенный катодом к стоку и анодом к истоку транзистора, и при неправильном включении питания ток потечет через два диода, получиться короткое замыкание.
Чтобы это предотвратить, можно включить в схему 🔗 диод в обратном направлении, так называемую "защиту от дурака", можно использовать для этих целей 🔗 сдвоенный диод Шоттки , он рассчитан на большие токи и не будет греться.
И так, давайте обратимся к схеме, как вы можете заметить, схема выходного каскада состоит из двух плеч, в каждое плечо включены по 2 транзистора параллельно.
Для работы выходного каскада достаточно и одного транзистора на радиаторе, так как суммарный ток протекающий через транзистор при подключенных 6-ти форсунках будет примерно 6 Ампер, но в силу того, что транзисторы данного типа относительно дешевы, для малого тепловыделения и надежности всего устройства можно сделать каждое плечо сдвоенным.
Одно плечо управляется непосредственно генератором,
второе управляется кнопкой «СЛИВ» и служит для сброса давления жидкости в рампе или прямого прогона жидкости через форсунки.
⚠ Если подключать кнопку параллельно выходу генератора, то микросхема генератора выйдет из строя, можно конечно использовать много контактную кнопку и сделать через нее управление генератором и сливом на одном плече транзисторов, но это лишь увеличит ненадежность работы схемы в целом.
Схемы рассчитаны на форсунки с напряжением питания 12 Вольт. Сейчас выпускают форсунки с рабочим напряжением отличные от 12 Вольт. Как это проверить?
Можно погуглить тип вашей форсунки, а можно замерить тестером сопротивление на контактах, оно должно составлять примерно от 12 до 17 Ом.
Сборку схемы можно производить на 🔗 макетной плате навесным монтажом, перемычки делать медными монолитным проводами.
Транзисторам и диоду лучше сделать хороший теплоотвод, если 🔗 корпус из алюминия , то силовые компоненты можно приклеить к корпусу на специальный 🔗 теплопроводный цемент , через изолирующие теплопроводные прокладки.
Разъем для подключения форсунок 🔗 типа GX-20 на 12 pin хотя можно использовать и 8 pin или даже 4 pin. Разъем для питания стандартный 5,5 мм.
Топливная рампа
Стенд топливной рампы можно изготовить из полипропиленовой трубы внешним диаметром 20 мм и толщиной стенок 3,4 мм, то есть внутренний диаметр трубы 13,2мм.
Такая труба идеально подходит к множеству видов форсунок, без какой-либо доработки, обеспечивает отличную герметичность и способность проверять форсунки на течь под давлением выше рабочего.
Для работы понадобится паяльник для сварки полипропиленовых труб и набор из: труб, фитингов, муфт, заглушек и штуцеров.
Перед началом пайки нужно измерить глубину посадки трубы в фитинг около 15 мм. На трубе нужно сделать метку на 2 или 3 мм меньше глубины посадки, то есть 12-13 мм от края.
- Во-первых, это необходимо для того чтобы труба не ушла глубже места посадки трубы в фитинге, при этом обычно она сворачивается и заплавляет свой собственный проток.
- Во-вторых, это увеличит точность изготовления рампы, чем точнее будет сделана рампа, тем легче будет последующая сборка стенда.
👉 В итоге у вас получится такая конструкция для будущей рампы
Если вы заинтересовались конструкцией стенд для промывки форсунок своими руками и хотите более подробно ознакомиться с деталями полной сборки, включая установку топливного насоса и подключения манометра , настройку и тестирование работы устройства, можете посмотреть целый 🔗 цикл видео из 11-ти частей.
Хочу поделится изготовлением стенда для промывки форсунок.
Стенд изготовлен из полипропиленовых труб .
Диаметр трубы 20мм.
Форсунка становится в трубу без всякой доработки .
По электрике нечего нет, буду очень признателен если кто подскажет не сложную схему.
Пока стоит обычный трансформатор .
Метки: форсунка стенд для промывки
Комментарии 39
😊уже и не помню, вроде фум лентой но это не точно)
Чем уплотняли соединение с манометром?
1) у вас бачок на сколько литров примерно?
может упустил что, помню что из трубы 10-ки
2) что в качестве промывки можно использовать, крове wins-а
класс! а главное наклейка БОШ!)
Это для себя, или коммерческая часть тоже преследуется по немногу? Просто ели уж заморачиваться, почему сразу не на 6 форсунок сделано? И ещё, вопрос, а оправдывается ли решение подачи жидкости с одной стороны, а создание давления с другой стороны? Может все же надо было делать с одной стороны все? Не бывает, что идёт воздух, а не жидкость? Я не специалист, просто мысли в слух, может и не прав, сори. Просто интересно стало, себе сделать…
Нет, воздух не идет, всё сделал экспромтом .Просто попалась на глаза трубка и форсунка, померил а почему бы и не сделать стенд для форсунок.
Просматривая просторы интернета, наткнулся на самодельный стенд для промывки бензиновых форсунок. И подумал, я тоже так могу… Подумал, значит – сделал. Нашел простенькую схему на полевом транзисторе.
Нашел все запчасти у себя в хламе. Питание взял обычный адаптер на 12 В.
Главное эта схема работает от компьютера, через com порт. Но у меня ноутбук. Значит надо кабель usb to com RS232 и программу Injector.
Далее приступаем к сборке стенда. Я не стал париться, купил пропилен в магазине и спаял топливную рампу.
Подсоединил манометр и штуцера для впуска жидкости и травления воздуха. На металлическом уголке просверлил 4 отверстия для форсунок. Нужен бак для промывающей жидкости. А подходит как раз обычный огнетушитель на 3 л. Все это закрепил на доске.
Штуцера для огнетушителя я взял соски от безкамерки. Сверху будет подаваться воздух от компрессора, там нужен ниппель. А внизу без ниппеля, просто обычный сосок. Колбочки взял от детского пюре. Они как раз подходят по объему 250 мл.
Подсоединил провода к форсункам.
Еще раз все проверил, перед тем как приступить к испытаниям.
Купил в магазине промывающие средства. Будем экспериментировать. Заливаем жидкость, закачиваем воздух от компрессора. На ноутбуке находим программу Injector и запускаем её.
Выбираем com порт 2.
Жмем кнопку start.
Пока длился тест, я наблюдал как из форсунок шла всякая грязь.
Итог. Чистые форсунки, минимум затраты и главное расход уменьшился.
Смастерил стенд для промывки форсунок из ПВХ труб . Все просто и наглядно спаивается за один вечер . Все запчасти из магазина сантехники . Колбочки 4 штуки 250 мл . Плата управления на NE555 с транзистором IRL2505 .
Запчасти
Лада Приора Седан 2011, двигатель бензиновый 1.6 л., 98 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками
Машины в продаже
Комментарии 38
Чем уплотняли резьбовые соединения?
3 хомута 25-32 по 40р, 2 хомута 65 еще 100р. 10 муфт комбинированных 450р. "Американка" 150р. 2крана 240р. 7 футорок рублей 300, манометр 250р. Тут в 3000р. Фиг уложишься, а так прикольно и учитывая стомость стенда 12,000р в магазине. Раза в 4 дешевле все равно.
почти весь пластик кроме 63 остался после ремонта )))))
А написал 600р. Может кто решит повторить будет разочарован…
цены в регионах у всех разные к примеру краны у нас по 70 руб
приезжайте в ДНР я вам по 70 руб покажу
Не, ты лучше на продажу делай, раз у вас так дешего все.
Культурно все ставлю +
Действительно "кулибин")
Уважаю таких людей которые сами что-то изобретают, а не бегают по сто-шкам выжидая чюдо, а некоторые ещё и лапшу наши вешают.
Химия пластик не растворяет?
время покажет . без понятия .
Поливинилхлорид не растворим в воде, прочен, проявляет хорошие диэлектрические свойства, что важно для ДКС труб ПВХ, устойчив к действию щелочей, кислот, минеральных масел, спиртов, растворим в кетонах, эфирах, ароматических и хлорированных углеводах
Чота мну терзают смутные сомнения. на моем старом РП с мономотроником провода на форсунку были обыкновенные, а балласт был типа встроен в форсунку.
З.Ы. Хотя к теме данного топика это имеет косвенное отношение. Я не слышал, что-бы "мыли" форсунку моновпрыска. Чо ее мыть, она-ж одна, вот если дисбаланс производительности форсунок на распределенном впрыске, это - да.
SerVag
Профессиональный советчик
А у меня валяется другая схема для проги CarTestInjector (сам не пробовал):
Полевики такие вроде бы в материнках стоят.
Pasha@VR6
2b || !2b
Собственно процесс построения стенда неотвратимо движеццо.
Была куплена рампа (от гофля помоему) полностью пластиковая. что не может не радовать (нет гемора с окислением и проявлением ржавчины в местах посадки форсунок), все остальное барахло нашлось в гараже. Осталось все это дело собрать в стенд. Ах, да пока не определился с резервуаром для сольвента.
Pasha@VR6
2b || !2b
Процесс идет. Долго думал, из чего сделать основание/каркас стенда. В конце концов был ножницами по металлу безжалостно разрезан старый комповый корпус, и его верхняя часть взята за основу для основания (естественно кое-что придется несколько усилить ребрами жесткости). Из задних металлических заглушек и пары болтов с гайками изготовлены 2 стойки-держатели рампы.
Pasha@VR6
2b || !2b
И так, продолжим.
Так как целью было собрать стенд "из того что под рукой", - основными инструментами являлись: шуруповерт, ножницы по металлу, ответрки, напильник по металлу (для скругления углов и острых кромок), сверла (разные), паяльник, и старое компьютерное барахло.
Боковины вырезаны из крышек от сломаных CDRom-ов и прикручены обычными компьютерными винтами. Предварительно железки обработаны напильником и в них просверлены дырочки сверлом 3,2 в которые идеально подходят для компьютерного крепежа.
В качестве резервуара для сольвента не долго думая был приспособлен старый (просроченный) порошковый огнетушитель из авто. Он просто разбирается или разряжается, если разбирать боитесь (там насыпан порошок и стоит CO2 баллончик, который протыкается, когда Вы жмете рычаг, т.е. в исходном состоянии он НЕ заряжен), высыпается порошок, вынимаются внутренности.
Верхняя крышка нам идеально подходит.
Для накачки воздуха используем обычный автомобильный "сосок" с клапаном (я его срезал с какого-то погнутого диска в гаражах на свалке). Очищаем его от резины ножичком и он прекрасно подходит для запрессовки в выходное отверстие крышки огнетушителя.
З.Ы. Сначала я хотел на резьбу его посадить, но потом решил, что это дополнительный инструмент и т.д. и т.п. Поэтому и запрессовал с натягом. Могу сказать, что материал крышки такой, что там и резьбу резать не нужно все запрессовалось так, что фик вытянешь да и на том месте соска, что запрессовывается есть насечка (уведите, когда резину срежете).
На рынке нашел латунный штуцерок с резьбой и кусок медной трубки 6мм. штуцер рассверлил 5,8 аккуратно обработал трубку напильником и запрессовал в штуцер (около сантиметра наверное). Нижнюю часть запрессовки обработал паяльной кислотой и прогрев горелкой пропаял шов для герметичности.
Верхнее отверстие крышки немного рассверлил и не нарезая резьбы вкрутил туда штуцер с трубкой. Собственно вот что получилось. Резервуар готов.
На обратку топлива и спуск воздуха (в самом начале мойки, пока рампа не заполнена сольвентом и что-бы форсунки не работали "на сухую") нашел в гараже кусок хитровыкрученного шланга в качестве вентиля используется какой-то краник от печки в классике.
C разъемов форсунок специально сняты фиксаторы, дабы можно было легко снять/одеть разъем. Вибрации, как при работе двигателя тут никакой и поэтому ИМНО они нам не нужны.
Остается соединить все трубками, поставить вентиль на подачу сольвента, может еще манометр (пока не нашел подходящего).
В общем, надеюсь, уже в следующие выходные будет пробная мойка
Pasha@VR6
2b || !2b
Вот собственно стенд собран и опрбован. B)
В качестве основания взята какая-то старая полка, Огнетушитель закреплен на своем-же креплении к треугольному деревянному уголку,на него-же не долго думая стяжками закреплен шаровый кран. Металлический каркас также прикручен к основанию саморезами.
Оракул
Pasha@VR6
2b || !2b
Теперь, собственно процесс мойки. Мыть будем вот такой штукой.
Форсуночная рампа снимается очень легко.
Отсоединяем/откручиваем все что нам мешает.
Снимаем разъемы с форсунок и датчика Холла, снимаем пластиковый желобок и отодвигаем в сторону.
Отсоединяем патрубки. Верхний - вентиляция катрера (второй конец патрубка находится под ДЗ. его тоже отсоединяем). Нижний - подающая магистраль. ВНИМАНИЕ. Нижний патрубок под давлением. Перед снятием оберните тряпочкой, дабы не прыснуло бензином в глаза! Средний - обратка, Топливные патрубки глушим подходящими болтами.
Теперь мы получаем доступ к 2-м болтам собственно удерживающим рампу,
откручиваем их и аккуратно достаем рампу вместе с форсунками. Форсунки сидят достаточно плотно.
Грязи там. просто не меряно
Затыкаем отверстия в коллекторе подходящими болтами и чистим посадочные места форчунок сначала щеточкой, потом тряпочкой с бензинчиком.
Ну что я могу сказать в общем. На вид форсунки были вроде и ничего. а распыл у них 2 отверстия (На ВРШ было 4). Глядя на эти отверстия (попытался сфоткать, но неудачно. телефон все таки) вроде как форсунки и не забиты.
Хотя, как потом выяснилось - 2 форсунки все таки работали не так как положено. В режиме кавитации 2 форсунки начали "пить" сразу-же, а 2 - только с 3-го прогона теста, т.е. я предполагаю, что какие-то отложения внутри были.
Для этого типа промывки я специально сделал отдельный 1 разъем, на форсунку одевается шприц - 5-ка (идеально подходит). форсунка опускается в баночку с сольвентом и включаем прогон теста. Сольвент при этом наполняет шприц, т.е. форсунка работает в обратную сторону, соответственно вымывается всякая кака.
Ну и подключение
В качестве мерных емкостей идеально подошли бутылочки от детского питания
На счет транзистора. Как показала практика - его вполне хватает. При промывке форсунок по одной (в режиме кавитации) он не грелся совсем. Когда же я запускал сразу 4 форсунки - радиатор был чуть теплый.
Внимание, Господа. Все это дело весьма огнеопасно и достаточно токсично. Поэтому мойку лучше всего проводить на улице или в хорошо проветриваемом помещении и на время проведения мойки воздержитесь от курения.
З.Ы. Ах, да! Результаты. Могу сказать, что - есть. Во первых утренняя заводка - идеально с первого тычка, во вторых - у меня была проблема с работой авто на бензине на частичных и максимальных нагрузках, она - исчезла. В общем, целом - оно того стоило
В архиве немного видео. Сорри за качество, телефон. сами понимаете.
З.Ы.Ы. Из недостатков.
1 - Резервуар конечно маловат.
2 - Создавать давление воздухом несколько не удобно (планирую всетаки внедрить бензонасос какой-нить с обраткой и достаточно большим резервуаром), как сольвент заканчивается - нужно все сливать, воздух из баллона спускать.
Читайте также: