Самодельная крыша для скутера

Обновлено: 04.05.2024

Вот решил пополнить бортовой журнал, но так как сейчас пока зима, тюнинговать машину пока нет возможности.Но зато могу рассказать про самодельный снегоход, по подробней. (если кому интересно конечно :) я о нем в начале писал. )
Сделал я его лет 5 назад и года 4 он у меня простоял у знакомых на длительном хранение.
Стоял он по причине того, что я стал жить в городе на квартире. Хранить негде, кататься проблема.
Но недавно я переехал жить в свой дом. СБЫЛАСЬ МЕЧТА :)
И тут праздники и я решил перетащить свой снегоход И расконсервировать.
Я промыл бак и карбюратор, который отстоял 4 года . И я был удивлен мороз — 20, а снегоход завелся с первого раза и поехал, как будто я вчера на нем катался :)
Вот что значит японский двигатель.
Теперь немного о том из чего он сделан.
-Двигатель взят от скутера 50 кубов хонда.
Вообще мне очень нравится скутера: двигатель у них ЭТО НАХОДКА :) ГОТОВЫЙ МОДУЛЬ ДЛЯ САМОДЕЛОК . Там эл.стартер, коробка автомат(вариатор) встроенный, генератор. принудительное охлаждение, эл. зажигание, маленький расход топлива и маленький вес.Крепление двумя болтами и то в проушенах саленблоки, когда работает нет вибрации.
Еще он тихий ну так далее .можно бесконечно перечислять его преимущества :)
-Рама сделана из профиля 50 на 50
-Привод гусеницы сделан из расширенного колеса, прикрученного к ступицы (зад. ваз 2109) Это облегчает снятие гусеницы для ремонта .
К ступицы приварена звездочка от мотоцикла, а к двигателю в место колеса тоже приварена звездочка и это все соединено цепью.
-Телега для гусеницы сделана из профилей и уголков от школьной парты.
-Шарниры это саленблоки использованы от задних дяг жигулей .И использован один ароматизатор с пружиной (ЗАДНИЙ ОТ ОКИ)
-Направляющие для гусеницы, они называются склизы, сделаны из толстой пластиковой водопроводной трубы.Они удерживают гусеницу при поворотах и не дают ей сползти.
По середине в низу стоят ролики, такие продаются в любом магазине.На них вся масса снегохода и он катится на них по гладкой части гусеницы.
На настоящих снегоходах масса идет по склизам, то есть пластиковые склизы, они как лыжы скользят по гусенице внутри.
Но для этого надо больше мощности двигателя, а я боролся за каждый грамм потери мощности.
По этому я поставил свой снегоход на ролики а склизы немного приподнял.
В дальнейшем ролики хочу заменить на ролики с подшипниками.
-Сама гусеница от какого то снегохода, сначала я взял ее, а потом стал по ней делать подвеску и привод. Сам делать гусеницу не стал. так как это самая ответственная часть.
От нее зависит проходимость и ходовые качества.
-Лыжи сделал из пластиковых расширителей для снегоходов, с верху рама из уголков, а в низу пруток . Он выполняет роль конька, Помогает при поворотах, движению по льду (направляет снегоход и не дает морде самопроизвольно уходить в бок)и еще предохраняет лыжу от износа когда переезжаешь асфальт. Конек должен быть полукруглым. тогда можно будет поворачивать на месте когда стоишь на льду или на укатанному снегу. Если он прямой то руль не повернешь.
-Корпус низ сделан из пластиковых локеров. А верх из оцинкованного листового металла.
-Сиденье из кожезам.
Вот думаю если удлинить глушитель и провести под сиденьем, то сиденье будет с подогревом.
Масса 90 кг
Двигатель 7кг
Скорость 30 км.в час по глубокому .рыхлому снегу. Если едешь один, если в двоем то 20 км в час
Скорость по укатанному снегу и льду 45 км.час. Без разницы один или вдвоем.
ВОТ КАК БЫ И ВСЕ. Может кто тоже захочет сделать снегоход после прочитанного.Время и снег еще есть :)
Если что обращайтесь за советом :)
Выгружаю видео ролик ссылка ниже.К стати мелкие кусты переезжает как танк, в горку тоже градусов 30 берет.

Не имеет смысла сравнивать мотороллер-скутер и легковой автомобиль — машины эти совершенно разные. Тем не менее, конструкторы мототехники постоянно делают попытки наделить двухколесные транспортные средства комфортабельностью их четырехколесных собратьев. В последние годы все чаще на улицах городов встречаются легкие мотороллеры-скутеры, оснащенные обтекателем, напоминающим лишенный дверей кузов легкового микроавтомобиля. Такой комбинированный транспорт не в пример комфортнее традиционного байка — особенно для нашей страны с ее климатом, изобилующим спонтанными осадками «в виде дождя и мокрого снега».

Представляем конструкцию скутера, разработанную на базе деталей и узлов мопеда «Карпаты» и мотоцикла «Минск» инженером И.Мневником. Машина его конструкции представляет собой удлиненный и приземистый мокик, вполне подходящий для оснащения его легким обтекателем.

Наверное, нет особого смысла в подробном рассказе о самом транспортном средстве — о таких самоделках в «Моделисте-конструкторе» рассказывалось не один раз. Назовем лишь его основные конструктивные особенности.

Рама скутера — хребтового типа, согнута из стальной трубы 34×2,5 мм. Передняя вилка — от мотоцикла «Минск», немного лишь укороченная. Руль — самодельный, согнут из стальной трубы 22×1,5 мм. Задняя маятниковая вилка — также самодельная (в принципе, подошла бы и стандартная, от мопеда . или мотоцикла «Минск»), амортизато-‘ ры — от «Минска». Топливный бак — от мопеда «Рига-11». Если такой бак отыскать не удастся («Рига-11» уже давно не выпускается), советуем воспользоваться подходящей пластиковой канистрой из-под моторного масла — нужно лишь установить на нее стандартный мотоциклетный кран-отстойник.

Компоновка скутера:

1 — переднее колесо (от мопеда «Карпаты»); 2 — передний грязевой щиток («Карпаты»); 3 — передняя вилка (от мотоцикла «Минск», доработанная); 4 — фара («Минск»); 5 — кронштейн крепления фары (дюралюминий, полоса 50×5); 6 — руль (сталь, труба 22×1,5); 7 — рама; 8 — двигатель V-50 («Карпаты»); 9— сиденье; 10 — спинка; 11—обтекатель; 12 — топливный бак (от мопеда «Рига-11» или пластиковая канистра); 13 — задний амортизатор («Минск», 2 шт.); 14 — задний фонарь («Карпаты»); 15 — задний грязевой щиток («Карпаты»); 16 — заднее колесо («Карпаты»); 17 — задняя маятниковая вилка; 18 — втулочно-роликовая цепь; 19 — глушитель («Карпаты»)

Двигатель — типа V-50 (такие устанавливались в свое время практически на всех отечественных мопедах), с ножным рычагом-переключателем коробки передач и ножным пусковым рычагом-кикстартером.

Сиденье и спинка — самодельные, одинаковые по конструкции. И то и другое состоит из фанерного (толщиной 12 мм) основания, подушки из пористой резины (два слоя по 20 мм), поролона (один-два слоя по 40 мм) и обшивки из искусственной кожи. Крепление спинки и сиденья к раме — с помощью кронштейнов, согнутых из стального листа толщиной 2 мм. Привод переднего тормоза— стандартный, ручной, с помощью троса в боуденовской оболочке, заднего — ножной, от самодельной педали, закрепленной на раме скутера, с правой его стороны; с тормозным устройством заднего колеса педаль соединяется также тросом в боуденовской оболочке

Рама скутера в сборе с передней н задней вилками (размеры со «звездочкой» уточнить по месту):

1 — передняя вилка (от мотоцикла «Минск», доработанная); 2 — усиление рамы (сталь, лист s2, 2 шт.); 3 — передние кронштейны крепления двигателя (сталь, лист s3); 4 — хребтовая балка рамы (сталь, труба 34×2,5); 5 — усиление заднего узла крепления двигателя (сталь, лист s2,2 шт.); 6 — кронштейн крепления сиденья (сталь, швеллер 50x25x2,5, L100,2 шт.); 7 — задний амортизатор («Минск», 2 шт.); 8 — рычаг тор-* мозного устройства (сталь, лист s3); 9 — втулка тормозного устройства (сталь, труба 16×2); 10 — рычаг тормозной педали (шатун от детского велосипеда); 11 — косынка (сталь, лист s3, 2 шт.); 12 — пластина (сталь, полоса 40×3, 2 шт.); 13 — ось шарнира задней вилки (сталь,

шпилькаМ12 с гайками и шайбами); 14 — нижний кронштейн заднего амортизатора (сталь, болт М10, 2 шт.); 15 — кронштейн крепления заднего колеса (сталь, полоса 40×3,2 шт.); 16 — балка задней вилки (сталь, труба 24×2,5,2 шт.); 17 — основание заднего узла крепления двигателя (сталь, труба 34×34); 18 — задний кронштейн крепления двигателя (сталь, лист s3, 2 шт.); 19 — нерхний узел крепления спинки (сталь, лист s2); 20 — поперечина (сталь, труба 30×2,5); 21 — верхним кронштейн заднего амортизатора (сталь, болт М10, 2 шт.); 22 — косынка (сталь, лист s2,5, 2 шт.); 23 — кронштейн (сталь, лист s3, 2 шт.): 24 — втулка (бронза или капрон, 2 шт.); 25 — поперечина (сталь, полоса 40×5); 26 — корпус шарнира задней вилки (сталь, труба 36×2,5). На видах Г и Д амортизаторы условно не показаны

Обтекатель — облегченного типа, состоит из фанерного каркаса, пенопластового заполнителя и оболочки из стеклоткани и эпоксидного связующего.

Основой каркаса являются две рамы, склеенные из 6-мм фанеры. Каждая выклеивается из двух слоев таким образом, чтобы места стыков перекрывались; суммарная толщина каждой рамы, таким образом, составит 12 мм. Подготовленные рамы объединяются в каркас обтекателя с помощью поперечин, вырезанных из 12-мм фанеры. Стыковка поперечин с рамами — в шип. Внизу рамы соединяются с помощью пары стальных шпилек М12 и гаек с шайбами. В проемы лобового и заднего окон вклеиваются окантовки из 6-мм фанеры — к ним будет крепиться остекление из 4-мм плексигласа.

Обтекатель скутера:

1 — поперечины (фанера si2); 2 — заполнение (строительный пенопласт); 3,5 — остекление (оргстекло s4); 4 — окантовка оконного проема (фанера s6), 6 — рама обтекателя (два слоя фанеры s6); 7 — стяжки (шпильки М12 с гайками и шайбами)

Готовый каркас проверяется на отсутствие перекосов и несимметричности, после чего его передняя, задняя и крышевая части заполняются брусками строительного пенопласта — он вклеивается с помощью эпоксидного связующего. После отверждения клея излишки пенопласта срезаются длинным острозаточенным ножом, а затем поверхности доводятся до необходимой формы крупнозернистой шкуркой, наклеенной на фанерную пластину. Пенопластовые брусочки наклеиваются также на боковые поверхности рам и округляются, что придает обтекателю вполне законченный вид. Далее следует оклейка обтекателя стеклотканью (от двух до пяти слоев — в зависимости от толщины) с использованием в качестве связующего эпоксидной смолы.

Подготовленный таким образом обтекатель вышкуривается, при необходимости выравнивается автошпаклевкой, вновь шлифуется шкуркой и окрашивается автоэмалью. Желательно в два цвета: темная — нижняя и более светлая — верхняя часть. Изнутри обтекатель окрашивается в серый цвет.

В готовом обтекателе закрепляются стекла, после чего он устанавливается на скутер.

Управление скутером, оснащенным обтекателем, ничем не отличается от управления обычным мопедом.

Есть скутеры, в которых крыша является частью конструкции - думаю, все видели такую экзотику.
А знает ли кто о каких-нибудь "ремкомплектах" съемных крыш (а-ля пара дуг и прозрачный пластик лобового стекла) для установки на тыбуретки "традиционной" схемы? Никто такое не делает?

MikeLoDeon » 05 май 2008 11:11

D@niel 239 » 05 май 2008 11:11

вот меня всегда удивляет - как всякий голимый китай отрывать это люди горазды, а как скутер такой неизвестной никому конторы как Сузуки - не могут. Чудеса. (c)bsv
Продам комплект зимней резины на скутер 90/90-10.

Lukas(matrix150) » 05 май 2008 13:24

ну клеенку как-то не хочется, пусть японцы с таким ездят. Представлялось себе несколько иное: жесткая конструкция из двух полукруглых дуг, соединенных между собой 3-4 поперечными элементами для жесткости. Спереди -прозрачная пластиковая защита, сзади/сверху - из крашеного.

Смысл - легкая, быстроустанавливаемая (и дешевая, что немаловажно) конструкция, которая спасет от моросящих капель, когда погода ухудшилась, а ехать по тем или иным причинам все равно нужно. Ясно, что это не панацея от дождя (в дождь вообще ездить как-то травматологи не рекомендуют), но более-менее приемлимая защита от мороси. Ну и яйца набегающим потоком морозить будет меньше (надеюсь).

MikeLoDeon » 05 май 2008 13:30

Эм. дождевик тебе поможет.
Для йяков есть подогреваемые сидушки.
А вообще про дождь это ты маханул, сколько ездил - никаких проблем, сухо и комфортно.

некто Василий » 05 май 2008 15:37

делается легко: в местах крепления клюва прикручиваются 2 палки, одна к багажнику,перемыкается ещё одной палкой и сверху лист шифера, готово.

аккуратно, любаякрыша сильно парусит, может сдуть. не крышу, а мопед.

Lukas(matrix150) » 05 май 2008 16:05

дождевик тебе поможет. А вообще про дождь это ты маханул, сколько ездил - никаких проблем, сухо и комфортно

Дождевик на верхнюю половину тела и так всегда в кофре валяется. Нижняя половина мокнет

аккуратно, любаякрыша сильно парусит, может сдуть. не крышу, а мопед.

Угу, тогда уж лучше заднего пассажира просто попросить взять в руки лист фанеры и держать ее над головами "домиком".
Как сделать - понятно, просто хотел посмотреть, во что такая "фирменная" девайсина могла бы обходиться. Насчет парусности - понятно, что лобовое сопротивление будет выше, но в дождь все равно на полную катушку никто не гоняет. А боковая парусность - та, которая опрокидывает - дык в скутерах в крыше боков-то нет, а две тоненькие дуги к общей боковой проекции "скутер+шофер" добявят такой мизер.

А вообще-то это не для меня крыша, а для девушки.

Morozik » 05 май 2008 16:40

Lukas(matrix150) писал(а): А боковая парусность - та, которая опрокидывает - дык в скутерах в крыше боков-то нет, а две тоненькие дуги к общей боковой проекции "скутер+шофер" добявят такой мизер.

А вот тут ты ошибаешся. Боковой ветер ох как хорошо добовляет адреналин в кровь, а когда он ещё и порывистый то тут только успевай деожаться за руль и выравнивать мопед.

MikeLoDeon » 05 май 2008 18:09

дождевик тебе поможет. А вообще про дождь это ты маханул, сколько ездил - никаких проблем, сухо и комфортно

Дождевик на верхнюю половину тела и так всегда в кофре валяется. Нижняя половина мокнет

После нескольких лет увлечение этой темой наконец-то начинаю.строить ruckus с нуля. Блоги на эту тему будут интересны тем кто видел и знает что за скутер этот рукус и тоже давно имеет желание собрать себе такую игрушку. Есть два пути постройки кастомского рукуса. Первый это купить готовый стоковый рукус (Honda af58 zoomer), и начать переделывать его. При такой постройки есть один большой минус. Цена более-менее целого скутера начинается от 40т.р. С учётом что будет практически всё переделываться и многое выбрашено, этот вариант выходит очень дорогим. Плюс этого варианта в том, что модернизировать скутер можно поэтапно по мене поступления денег и при этот оставаться на колёсах и не теряя интерес к проекту, так как можно на нём ездить. Ещё один немаловажный плюс это наличие документов от стокового полтиника. Второй вариант намного трудоемкий но менее затратный, потому что рукус будет строится с нуля и покупаться будет только то что нужно для пороекта. Большим минусом этого пути является это отсутствие основных запчастей и отсутствие документов. После постройки проекта встанет вопрос с документами на скутер. Я выбрал второй вариант потому что люблю делать всё своими руками и получаю от этого удовольствие. Основе постройки рукуса идёт алюминиевая часть рамы от Honda af56, af58. Такую часть рамы я недавно купил за 4000руб. Заднюю часть рамы по образцу оригинальной части рамы буду варить сам. Траверс передней вилки будет делаться их листа алюминия толщиной 4см вырезанным по чертежу на гидрорезе. Сама ось будет взята из траверса китайского скутера. Если возникнет вопрос почему часть траверса вырезается из алюминия, а не берется целиком от китайского скутера? Я сразу отвечу. Среди китайских треверс я не нашел подходящей ширины, так как на рукус спереди будет ставиться колесо шириной не меньше 4 дюймов. Найти оригинальный траверс очень тяжело и он стоит от 6 тысяч. Можно много писать но в этой части блога я просто хотел информировать тех кому эта тема интересна. Бложек без фото это не бложек)) и поэтому прикладываю фото запчастей которые уже куплены

Читайте также: