Разметка стены для укладки плитки
Обновлено: 03.05.2024
Самостоятельная укладка плитки — не такой сложный процесс, как кажется на первый взгляд. Чтобы работа прошла легко, а результат был качественным и радовал глаз, воспользуйтесь нашими советами.
Что нужно сделать перед началом укладки плитки
Чтобы сделать работу хорошо, сэкономить время и материалы, важно правильно подготовиться к процессу и предусмотреть возможные проблемы.
Подготовка основания
Перед укладкой важно хорошо подготовить стены и потолок.
Избавьтесь от старой непрочной штукатурки, снимите со стен краску. Там, где окрашенный слой снять проблематично, сделать частые глубокие насечки топором или молотком.
Напольную плитку не укладывают на деревянные основания и поверхности, склонные к прогибам и деформациям. Полы из досок рекомендуется снять, а вместо них залить бетонную стяжку. Если заливка стяжки невозможна, например в домах с деревянными перекрытиями, сделайте дополнительный черновой пол из влагостойких плит ОСБ или гипсокартона или стекломагнезитового листа.
В ванной комнате и зоне кухонного гарнитура позаботьтесь о гидроизоляции пола. В магазинах продаются специальные мастики и пленки.
Укладывайте плитку на ровное основание. Это сэкономит клей, время и поможет выложить плитку ровно без искривлений. Некоторые люди пытаются выровнять основание в процессе укладки кафеля, регулируя количество клея на каждом участке, но такой способ намного сложнее, а результат хуже.
Используйте грунтовку для лучшего сцепления клея со стеной. Обрабатывайте стены и пол непосредственно перед началом работ, чтобы на поверхностях не успела снова осесть пыль.
Подбор плитки и расчет ее количества
Выбирайте плитку среднего размера (20х30, 30х30, 30х40) или листовую мозаику, если у вас мало опыта или его нет совсем. Слишком крупная плитка хоть и выглядит дорого и презентабельно, но положить ее ровно неопытному человеку сложнее. То же касается и маленьких плиток: здесь могут возникнуть сложности с выравниванием их в одной плоскости.
Составьте подробную схему расположения плитки для каждой стены или пола на листе бумаги, в компьютере или воспользуйтесь такой услугой в магазине строительных материалов. Так вы сможете рассчитать точное ее количество и определить места обрезки, чтобы в итоге всё выглядело красиво.
Приобретайте плитку с запасом около 10% и желательно из одной партии. Так вы подстрахуете себя на случай боя кафеля в процессе работы и некондиции, которая часто попадается в запечатанных коробках.
Клей для плитки на пол рекомендуют покупать из расчета 1 мешок на 5 кв. метров пола.
Купите или возьмите в аренду необходимый инвентарь и инструменты. Вам понадобятся:
- зубчатый шпатель для нанесения клея на стену, пол и плитку;
- обычный шпатель или кельма, чтобы накладывать раствор на зубчатый шпатель;
- дрель или перфоратор с насадкой-миксером для замешивания раствора;
- плиткорез (можно взять в прокат);
- емкость для раствора;
- резиновый молоток-киянка для выравнивания плитки;
- строительный уровень: лазерный или пузырьковый;
- правило, чтобы контролировать расположение плиток по плоскости.
Рекомендации по укладке плитки
Переберите весь кафель и проверьте его на геометрию и соответствие по цвету. Отложите в сторону плитки, которые изогнуты или сильно отличаются по тону. Их можно использовать для укладки в малозаметных местах: под мебелью, за стиральной машиной и шкафами.
Выбор точки начала работ
Чтобы в итоге плитка смотрелась красиво, важно правильно выбрать место начала работ. Тут есть несколько правил:
- первый ряд на уровне ванны с зазором в несколько миллиметров. Ванна всегда на виду и привлекает внимание, лучше, если по периметру будет идти целая плитка, а не обрезанная;
- начинайте укладывать кафель посередине стены на равном расстоянии от углов, если они хорошо просматриваются. Одинаково обрезанная плитка с обеих сторон выглядит эстетичнее, чем целая с одной стороны и узкий фрагмент с другой;
- укладка со второго ряда от пола применяется, если в санузле вместо ванны установлена душевая кабина. Для поддержки плитки ставится маячок из профиля или деревянной рейки по уровню по нижней границе второго ряда. Нижний ряд кладется в последнюю очередь, после напольной плитки;
- можно делать выравнивание по потолку, тогда наверху будет целая плитка, а обрезанная будет находиться рядом с полом;
- кухонный фартук начинают класть с нижнего ряда на уровне кухонного гарнитура;
- напольную плитку можно укладывать по разным схемам в зависимости от ваших предпочтений. Целая плитка должна быть в зоне максимальной видимости: на свободной стене и в проходе перед дверью, обрезанную плитку в труднодоступных местах кладите в последнюю очередь;
- постарайтесь, чтобы граница плитки с другим покрытием находилась посередине или с внешнего края дверного проема. Начинать работы стоит именно отсюда.
Процесс укладки кафеля
Внимательно изучайте информацию указанную на упаковке с клеем. Есть составы, для которых плитку нужно предварительно замачивать в воде в течение определенного времени и предназначенные для работы с сухими поверхностями. Для хорошего сцепления строго следуйте рекомендациям производителя.
Каждый раз разводите небольшую партию клея, так как он быстро схватывается и теряет свои свойства.
Используйте пластмассовые крестики или системы выравнивания для одинаковых ровных швов.
Сегодня мы поговорим об укладке кафельной плитки в квартире своими руками.
Особенности подготовки стен и полов для укладки плитки
Прежде чем начинать укладку кафеля на пол и стены, необходимо грамотно подготовить рабочие поверхности. Начнем с рассказа о подготовке основания стен.
Про подготовку стеновых поверхностей
В первую очередь проведем тщательную ревизию каждого участка поверхности каждой стены. Выясним, не выявило ли время «слабые» сектора, где штукатурка крошится или (что еще хуже) отслаивается.
Такие участки стеновой поверхности следует счистить до основы. Учтите, что нередко съем штукатурки на одном из участков вызывает «эффект лавины» - когда вслед за этим начинает отслаиваться вся поверхность. Однако, это неизбежное зло.
Если мы имеем дело с хорошо сохранившимся слоем штукатурки, - демонтировать его не стоит, однако удалить остатки предыдущего покрытия следует в обязательном порядке.
Обеспечение «здорового» основания будущему слою кафеля - очень важный момент. Если у вас возникло малейшее подозрение на заражение стен плесенью, обязательно обработайте все поверхности посредством специальных составов. Для этого вначале придется произвести удаление верхнего, рыхлого штукатурного слоя, а затем заняться обработкой, может быть даже неоднократной (важно следовать инструкции по применению данного спецсредства).
Подчеркиваем, что обработку стен против плесени необходимо провести не только в пораженном секторе, но и повсеместно. Зачастую зрительно плесень и грибок не проявляются, но тот или иной участок при этом уже заражен.
Закончив вышеупомянутую обработку, начинаем грунтовать поверхность. Для этого возьмем грунтовый раствор глубокого проникновения, с набором антисептических свойств. Грунтуем стены двумя слоями. Нанесение второго слоя возможно только после того, как первый слой полностью впитается и высохнет.
Теперь переходим к такой важной стадии, как выравнивание стеновых поверхностей. На этом же этапе мы будем устранять мелкие дефекты. Так, ни в коем случае нельзя оставлять на поверхностях даже небольшое количество щелей и трещин. Следует определить точные значения длины и ширины каждой из них, после чего они должны быть заполнены одним из видов ремонтного состава (например, шпатлевка) и выровнены с общими плоскостями стен.
Есть немало распространенных методов выравнивания стеновых поверхностей. Речь идет об использовании гипсокартонных панелей, шпатлевании, выполнении полного слоя штукатурки т.д. Оптимальное решение здесь – прибегнуть к способу, наиболее подходящему к данному конкретному случаю.
В отличие от вариантов с подготовкой к поклейке обоев и покраске стены, мы не будем пытаться любой ценой сделать поверхность идеально гладкой. Наличие незначительных шероховатостей наоборот поспособствует лучшему сцеплению плиточного клея. Однако не путайте небольшие шероховатости с серьезными выбоинами и выступами, которые необходимо устранять обязательно. В противном случае такие виды дефектов могут серьезно осложнить вам задачу выравнивания кафеля на этапе укладки.
Все моменты, связанные с установкой сантехники и электрики в помещении, также следует продумать на данной стадии работ. О чем конкретно может идти речь в данном контексте? Например, об устройстве разводки труб, прокладке проводов в гофрорукавах, высверливании отверстий для подрозетников, вырезке штраб и много другом. Каждый из этих элементов должен быть отмечен на чертежах с максимальной точностью. Только в этом случае после завершения ремонта вы будете точно знать, где и как располагаются скрытые коммуникации.
Про подготовку пола
В принципе, все то, что говорилось выше о подготовке стеновых поверхностей, в такой же мере можно отнести и к полу. Поверхность пола перед укладкой не нее кафельной плитки должна быть стабильной, прочной и «здоровой», и, конечно, ровной. Кроме того, ее следует выровнять по горизонтали (в некоторых случаях поверхности пола придают малый уклон, для того чтобы пролившаяся вода уходила в направлении трапа). Только после выполнения всех вышеперечисленных условий можно приступать к укладке кафеля на пол.
Не забывайте о том, кафель, уложенный на полу, должен, ко всему прочему, выдерживать серьезный уровень динамических и весовых нагрузок. Данный момент важен при подготовке основания пола под плитку.
О подготовке бетонной основы пола
Начнем с того, что тщательно обследуем «старую» поверхность. Если мы имеем дело со стяжкой, следует простучать все ее площадь для выявления нестабильных секторов. Каждый из «бухтящих» участков необходимо удалять полностью, до самых плит перекрытия (пока не покажется черновая стяжка). Нельзя также оставлять рыхлые и крошащиеся фрагменты и зоны, куда глубоко въелись битумные или масляные пятна. В этом случае чистка проводится до тех пор, пока мы не увидим «здоровый» бетон.
Нередко бывает так, удаляя поврежденные фрагменты один за другим, мы понимаем, что данный процесс уже практически не отличается от полного демонтажа стяжки. Но, в такой ситуации, лучше довести работу до конца.
После того, как демонтаж окончен, и весь строительный мусор убран, начинаем заливать новую армированную стяжку (толщина, как минимум, 30 миллиметров). Таким образом, мы выполняем подготовку прочного, качественного, идеального по горизонтали основания, на которое можно будет без проблем укладывать кафельную плитку.
В случаях, когда вы уверены в «старой» стяжке, можно ограничиться лишь ее ремонтом. Следует избавиться от таких дефектов, как крупные неровности, щели, провалы, трещины, выступы и т.д.
Наличие впадин небольшого размера (длина и ширина не больше одной плиты кафеля, глубина не более 2-3 миллиметров) допустимо, - их, так или иначе, заполнит плиточный клей в процессе укладки. Другое дело – различные виды бугорков и выступов – они подлежат обязательному удалению, так как могут стать серьезной помехой для укладки плитки.
На завершающем этапе подготовки бетонного основания мы вначале полностью удаляем пыль с поверхности пола, после чего переходим к процессу грунтования основы. Грунтовку (с глубоким проникновением) желательно наносить в два слоя.
Нередко многие владельцы квартир задаются вопросом: разумно ли оставлять в качестве основания для нового кафеля прежнее покрытие из плитки? Ответ будет утвердительным в том случае, если старая плитка была уложена грамотно, и сам кафель изначально был качественным.
Видео: Подготовка к укладке плитки в ванной своими руками
Обо всех наиболее важных и интересных моментах процесса укладки кафельной плитки читайте в материалах данного раздела:
Щели между плитками исполняют не только декоративную, но и маскировочную функцию. Правильный зазор скроет дефекты кладки или в кафеле. В обзоре разберем важные факторы, от которых зависит ширина шва.
Зачем нужны швы
Зазор между плитками при укладке – обязательный элемент, который присутствует даже в бесшовных моделях. Тонкие межплиточные линии прячут погрешности в размерах отделочного материала. Перепады в 0,5-1 мм через несколько квадратов станут заметны. Швы позволяют нейтрализовать дефекты, подгоняя сырье под требования дизайна.
При монтаже плитки сложно на глаз получить идеально ровное покрытие. Срабатывает человеческий фактор – усталость или отсутствие опыта. Даже профессионалы-укладчики делают небольшие отклонения от нормы, а новичкам вообще сложно добиться правильной облицовки. Швы позволяют нейтрализовать кривизну рисунка.
Плитка из керамики расширяется из-за перепада температуры и скачков влажности. Зазоры между кафелем обязательно нужны в туалете, ванной. Элемент необходим в комнате с теплым полом и на кухонном фартуке в рабочей зоне. Шов усиливает прочность кладки к основе, поэтому подходит для сейсмоактивных зон.
Зазоры любят использовать дизайнеры. Облицовка с межплиточными линиями выглядит удачнее, чем варианты без них. Контрастные полоски подчеркнут красоту рисунка укладки, оптически выделят оригинальность оформления. При работе с простой керамикой швы позволяют визуально преобразить скромную отделку.
Требования к зазорам
Межплиточные линии должны быть ровными. Элементы полностью совпадают, не деформируются и не сбиваются на стыках. Зазоры между плитками остаются параллельными при любом способе облицовки. По технологии монтажа считаются браком все искривления и «плывущие» (вверх, вниз) швы.
Выбор ширины межплиточных линий зависит от параметров кафеля и от участка, на который кладут облицовку. При работе со стенами для миниатюрных моделей зазор между керамикой выдерживают в пределах 1 мм. Между изделиями среднего размера оставляют щели, толщиной до 1,5 мм. Для крупной отделки уместны полосы не более 2 мм, иначе поверхность смотрится неряшливой.
При работе с полом используют габаритную керамику, поэтому зазор между плитками нужно увеличить. Параметры для шва выбирают, отталкиваясь от размера материала:
- модели до 15 см – 2 мм;
- детали в пределах 15-25 см – 2,5 мм;
- кафель от 26 см – 3 мм.
На ширину шва часто влияет сырье, из которого сделали плитку, и назначение изделия. При работе с фасадным и напольным керамогранитом в общественных местах оставляют не менее 5 мм. Толстые зазоры обеспечивают прочную фиксацию и защиту от случайных сколов во время облицовки.
Видео описание
Минимальный шов между плитками.
Особенности крестиков
Плиточный крестик – удобное приспособление для закрепления вертикальных линий, которое облегчает укладку кафеля. Элементы используют только отечественные монтажники. Технология увеличивает скорость установки на 30%, позволяет сделать швы равномерными и одной толщины.
Что это такое
Дистанционные крестики помогают выдерживать одинаковый промежуток между плитками. Приспособление популярно не только среди новичков, но и среди профессиональных укладчиков. Элемент позволяет быстро облицевать поверхность кафелем, избежав неровностей и сползаний.
Дистанционные крестики делают из пластика. Выбор формы зависит от задач, которые изделия выполняют:
- Традиционные. Популярные модели используют при облицовке полов и стен. Подходят для простого монтажа.
- В форме «Т». Визуально напоминают печатную букву. Элементы уместны при укладке кафеля по технологии «плетенка», «елочка», «лабиринт».
- Клин. Применяют в качестве подборок для нижних плиточных ярусов.
- 3D. Крестики помогают керамику выравнивать по длине и ширине. Элементы равномерно прижимают сырье к основанию, предупреждая проседания до фиксации.
По структуре дистанционные детали бывают пустотелыми и сплошными. Первые виды не деформируются под весом плитки. Из-за легкости вторые разновидности не позволяют клею выступать на поверхность при монтаже.
Как правильно подобрать
Дистанционные крестики выпускают в размерах от 1 до 6 мм. На выбор параметра влияет расстояние между плитками при укладке, которое планируют оставлять. Например, при работе со стандартной облицовкой достаточно моделей с показателями 2 мм. Для маленького кафеля на стене берут миллиметровые виды, для крупной отделки на полу – в 3 мм. Если перегородки кривые, то дефекты скрывают под широкими зазорами (от 3 мм и выше).
Количество дистанционных крестиков подбирают индивидуально. На одну плитку используют от 4 до 8 штук. В среднем, на 6-7 квадратов хватит пачки из 300 шт. Для облицовки ванной и кухни достаточно 600 шт. Профессионалы советуют брать детали для кафеля с запасом.
Чем можно заменить
Плиточные крестики – недорогой материал, который есть в каждом строительном магазине. Если забыли купить или неправильно рассчитали объем, то заменить можно на доступные аналоги. У обычных спичек толщина 2 мм, что позволяет использовать в качестве дистанционных маяков.
Куски проволоки или кабеля подойдут для создания зазоров. Материал выпускают в разных параметрах, поэтому ширина шва между плитками варьируется в пределах 1,5-3 мм. Самодельные крестики нарезают на небольшие отрезки по 4 см. Детали снимают через 2 часа после облицовки кафеля, иначе после полимеризации клея будет сложно убирать.
Если в арсенале укладчика есть система выравнивания плитки, то дополнительные приспособления не нужны. СВП сделает равномерные зазоры заданного размера. Конструкция проста в использовании, поэтому подойдет даже для новичка.
Технология укладки
Монтаж плитки – сложная процедура, которая требует от исполнителя внимательности и аккуратности. Ширину зазоров между элементами контролируют крестиками. Чтобы избежать ошибок, разберем основные моменты.
Методы монтажа
Кафель с дистанционными маяками монтируют двумя способами. При горизонтальной установке детали кладут в зоне пересечения линий 4 плит (в углах). В итоге получают ровную, красивую поверхность, на которой нет следов от раствора. К минусам метода относят сложность извлечения крестиков. Чтобы облегчить процедуру, профессионалы используют специальный инструмент.
При вертикальной установке на каждую плитку по 8 дистанционных элементов. Первым кладут нижний ряд, располагая по углам по 2 детали. В итоге расходный материал вставляют в стену и в пол. При неаккуратной работе шов начнет «гулять» по ширине кафеля, поэтому процедуру проводят медленно. К плюсам метода относят простоту извлечения крестиков.
Алгоритм действий
Перед облицовкой замеряют поверхность, на которую кладут кафель. Под полученные параметры выбирают нужное количество отделки для первого ряда, разрезая на куски плиткорезом. Сырье с дистанционными деталями прикладывают к нужной зоне.
Поверхность обязательно очищают от мусора. Монтаж кафеля начинают с угла. Клей готовят с учетом застывания. Положение отделочного материала контролируют уровнем, излишки фиксирующей массы убирают тряпкой.
Клей наносят на обратную сторону керамики. Сырье прикладывают к нужному участку. Крестики вставляют по горизонтали и вертикали, удаляясь от углов на 2 см. Элементы ставят таким образом, чтобы половина дистанционной детали располагалась над поверхностью. Установка плашмя считается ошибочной.
Отделку прижимают до упора, после чего приклеивают еще 2 штуки кафеля. Для монтажа подходящего зазора между шаблоном-плиткой и перегородкой ставят кусок сырья нужной толщины. Крестики удаляют из пола спустя сутки после укладки, из стены – через 4 часа. Компоненты поддевают ножом, аккуратно вынимая. Профессионалы не рекомендуют ждать полной полимеризации, иначе процедура извлечения будет сложной.
Последний этап – заделка швов между плитками. Работу осуществляют при помощи специальных затирочных растворов. Материал разводят жидкостью в нужной консистенции, окунают тряпку и проводят по щелям. При работе со светлой облицовкой берут белый цемент.
Видео описание
Укладка керамогранита на пол.
Заключение
Зазоры между плитками увеличивают прочность кладки и позволяют минимизировать дефекты поверхности. Ширина щелей зависит от размера кафеля и участка, на который будут ставить. Универсальными считают параметры в 2 мм для стен и 3 – для пола. Ровные прорехи помогут получить дистанционные крестики.
Кафель обладает прекрасной термостойкостью, прочностью, не боится влаги, имеет неплохие звукоизоляционные свойства, долговечен.
Схема вариантов укладки плитки.
А если добавить к этому разнообразие цветовых, структурных и художественных решений поверхности современных плиточных материалов, то можно быть уверенным, что облицовка кафелем в качестве отделки самых разных помещений еще долго не потеряет актуальности.
Схема конструкции из керамической плитки.
Технология наклейки кафельной плитки достаточно простая:
- подготавливается поверхность стены или пола под плитку;
- производится разметка поверхности;
- накладывается и разравнивается клеящая масса;
- на клей прикладывается плитка и выравнивается по разметке;
- расстояние между плитками «отбивается» специальными разметочными крестиками или другими приспособлениями;
- затираются межплиточные швы.
На практике существует много нюансов. Отделываемые стены и полы могут быть неровными. Поверхности имеют разную структуру. Помещения бывают разных размеров и конфигураций. Все эти нюансы необходимо учитывать.
В любом случае разобраться во всех основных деталях отделки кафельной плиткой какой-либо конкретной поверхности вполне по силам даже новичку.
Материалы и инструменты
Инструменты для укладывания кафеля.
Для наклейки кафельной плитки (без учета подготовки поверхности) приобретаются материалы:
- собственно плитка;
- клеящая масса;
- смесь для затирки швов;
- разметочные крестики.
В процессе наклейки предусматривается использование таких инструментов, как:
- уровень строительный для разметки поверхности и контроля уложенной плитки;
- веревочный отвес;
- мел и карандаш для разметки поверхности и самой плитки;
- линейка и рулетка;
- кисть или валик для грунтования;
- шпатель с зубчатой стороной для распределения клеящей массы по оклеиваемой поверхности;
- шпатель из резины для затирания швов;
- резиновый или деревянный молоток;
- плиткорез;
- обычный стеклорез;
- плоскогубцы, кусачки или щипцы для отламывания кусочков плитки;
- деревянные планки или брус;
- точило, наждак, напильник для обработки обрезанного плиточного края;
- ножовка или лобзик для обрезания керамики;
- емкость вместимостью от 5 л для приготовления клеящей массы;
- резиновые перчатки;
- губка и ветошь;
- нитка или бечева.
Выбор плитки
Таблица характеристик видов плитки.
При всем многообразии размеров, форм, расцветок и конфигураций современного кафеля основным критерием выбора должны служить параметры облицовываемого помещения и его предназначение.
Выбирая кафель, полезно знать, что глянцевая поверхность и светлые тона расцветки зрительно увеличивают пространство небольших комнат, например ванных и туалетов.
Усилить этот эффект поможет и форма плитки. Прямоугольная, положенная горизонтально, она визуально расширит и понизит помещение, тем самым улучшив его пропорциональность. Напротив, квадратная плитка или прямоугольная, но расположенная вертикально, заузит внутренние габариты комнаты и визуально «приподнимет» потолок.
В помещениях просторных целесообразнее использовать крупноразмерный кафель, он и укладывается быстрее.
Выбирая фактуру плиточной поверхности, также нужно помнить, что глянцевая увеличивает пространство, а матовая, напротив, сужает.
При выборе плитки для пола немаловажную роль играет «скользкость» ее поверхности.
По прочности кафельный материал подразделяется на четыре категории. Самая прочная плитка имеет категорию IV и применяется для отделки наружных входных площадей, вестибюлей и холлов.
К I-й, самой «легкой» категории относится плитка, предназначение которой – облицовка стен в ванных комнатах и кухнях.
При выборе цвета кафеля также необходимо учитывать освещение в отделываемой комнате. Дневной солнечный свет «насыщает» колер, придавая ему «сочный» вид.
Искусственное освещение по-разному «высвечивает» кафель.
Лампы накаливания придают плитке теплые оттенки. Галогеновые лампы дневного света, напротив, «холодят» и обедняют цвет материала.
Таким образом, чтобы добиться эффекта светлого и просторного помещения, лучше использовать некрупный светлый кафель без рисунка либо с ненавязчивым нейтральным изображением.
Для создания уюта и атмосферы «камерности» можно выбрать более темные цветовые решения плитки.
Наиболее практичной и неприхотливой в уходе является крупноразмерная плитка с матовой поверхностью и темным тоном затирки.
Подготовка поверхности
Схема монтажа кафельной плитки на стену.
Предварительная подготовка под покрытие стен кафелем может быть сведена к двум составляющим: выравниванию стены, имеющей отклонения от вертикальной плоскости, и повышению адгезивных свойств поверхности.
Выравнивание стены необходимо провести в том случае, если отклонения от вертикали составляют значения от 2 см и выше.
Небольшие неровности устраняются мокрой штукатуркой, цементной или гипсовой.
Если неровности стенной плоскости достаточно велики, но не больше 6 см, то применяется металлическая штукатурная сетка, с ячейками от 1 до 3 см. Сетка прочно закрепляется на поверхности, образуя выравнивающий и несущий каркас, и уже на нее наносится гипсовый или цементный штукатурный слой. Штукатурка разравнивается и обрабатывается под наклейку кафельной плитки.
При критических отклонениях оклеиваемой поверхности от горизонтальной или вертикальной плоскостей, от 5 см и более, стена выравнивается применением метода «сухой штукатурки». Иначе говоря, производится выравнивание поверхности гипсокартонными листами.
Средства для удаления клея с кафельной плитки.
Листы гипсокартона закрепляются на поверхности стены, предварительно очищенной и загрунтованной, при помощи специального монтажного гипсового клея. Совмещая листы, необходимо избегать крестообразных стыков.
Уложенные на гипсовый клей листы гипсокартона выравниваются легким «пристукиванием». Используется резиновый или деревянный молоток.
Выравнивать листы гипсокартона необходимо достаточно оперативно, так как монтажный клей на гипсовой основе быстро затвердевает.
Гипсокартонная стена грунтуется специальной грунтовкой с высокой степенью проникновения для повышения адгезии.
Только после того как вся облицовка стен гипсокартонными листами будет завершена, производится шпаклевка швов финишной шпаклевкой.
Схема видов облицовки стен плиткой.
Для повышения адгезивных свойств оклеиваемой поверхности применяются специальные грунтовки типа «Бетонконтакт».Ровные стены из кирпича или шлакоблоков очищаются от крупных цементных наплывов и подвергаются адгезивной грунтовке непосредственно перед оклеиванием, с целью связывания пылевых частиц, обязательно присутствующих на любой очищенной поверхности.
Необходимо знать, что опалубка для формирования железобетонных конструкций предварительно обрабатывается смазочными материалами (машинным маслом). Это необходимо, чтобы можно было легко ее снять.
Часть смазки остается на поверхности бетона и резко ухудшает адгезию. В результате клей по такой поверхности «плывет» и плитка отслаивается.
Поэтому стены из железобетона, полученные опалубочным методом, целесообразно предварительно обшить штукатурной сеткой и уже по сетке клеить плитку.
При необходимости наклеивания кафеля на окрашенную стену окраска должна быть полностью удалена. Если краска держится очень прочно, стена ровная и слой клеящей массы подразумевается тонкий, то окрашенный слой может и не удаляться. Но при этом на поверхности стены необходимо поставит насечки для лучшей сцепки клея.
Выбор клея
Существует огромное количество вариантов клеящих составов для кафеля.
Расход клея для плитки.
Кафельная плитка клеится на цементный раствор с добавлением ПВА, на смесь битума с соляркой, на «жидкие гвозди», масляную краску с цементом или силикон. Все это приемлемо, если поверхность ровная и не требуется выравнивание кафеля при помощи клеящей массы.
Если кафель приходится клеить на ДСП, ЛДСП, МДФ или фанеру, то лучше всего использовать специальные синтетические клеящие и герметизирующие смеси. В этой ситуации неплохо «работает» обычный силикон, но под него необходима тщательная подготовка поверхности.
Для стен с традиционным цементным, оштукатуренным и шпаклеванным покрытием лучше всего использовать специальные синтетические клеящие составы, которыми можно работать с любым типом плитки.
Таких составов великое множество, все они разработаны с применением самых современных материалов. С их помощью можно не только качественно приклеить кафель, но и выровнять небольшие неровности, убрать огрехи.
Разметка стен
Схема разметки стены для облицовки плиткой.
Качественная облицовка стен требует разметки. Разметка поверхности под отделку кафельной плитки начинается с «отбивки» нижнего ряда.
Если половое покрытие уже уложено и плитка будет клеиться прямо от него, то разметки не требуется.
Если пол будет укладываться после оклейки стен, то началом облицовки стены становится второй нижний ряд. Плитка первого ряда будет доклеиваться и подрезаться позже, на готовый пол.
На стене делается отметка. Расстояние от отметки до пола – одна плитка. Используя уровень, от этой отметки обозначается строго горизонтальная линия по всей длине оклеиваемых стен.
От пола до прочерченной линии вымеряется расстояние. Выявляется и отмечается самая малая величина. Именно эта нижняя метка и будет отправной. От нижней метки проводится еще одна линия по всей длине стен, строго горизонтальная. Это и есть начало облицовки – нижняя линия второго ряда кафеля.
Если линия от первой отметки оказалась на одинаковом расстоянии от всей поверхности пола, то это означает, что пол идеально ровный и подрезки кафельной плитки в первом ряду не потребуется.
При большой площади комнаты использование обычного ватерпаса для проведения горизонтальной линии затруднено. В этом случае лучше использовать гидроуровень. Ставится несколько меток на размечаемой стене. Все метки соединяются, и получается необходимая линия.
По нижней границе набивается планка или брус, служащие опорой для кафеля.
Технология облицовки
Схема укладки плитки на гипсокартон.
Стена подготовлена, произведена разметка, разведена клеящая масса – производится непосредственная наклейка кафеля.
- Начало облицовки стен – грунтовка. Оклеиваемая плоскость покрывается глубоко проникающей грунтовкой за 10-30 мин до начала оклейки. Это позволит связать частицы пыли.
- Наносится слой клея. Клей накладывается на небольшой участок поверхности стены и «разреживается» с помощью зубчатой стороны шпателя. Можно наносить клей непосредственно на поверхность плитки. Это целесообразно при использовании в качестве клеящей массы цементного раствора. Плитка при этом предварительно замачивается на 10-15 мин.
- Кафельная плитка кладется на клеящую массу и придавливается, слегка подвигаясь в стороны для придания ей правильного положения. Очень важно правильно «отпозиционировать» первую плитку. По ней, в дальнейшем, будут выравниваться остальные. Для этого чуть выше первого ряда натягивается нитка. Она должна отставать от будущей кафельной поверхности на 2-4 мм. Эта нитка станет контрольным уровнем для точного выставления кафеля в нужное положение. Чаще всего облицовка стен начинается от дальнего, «видимого» угла. Сначала наклеивается нижний ряд, с опорой плитки на закрепленную «отбивочную» планку или брус.
- Наклеиваются остальные плитки. Ширина горизонтальных и вертикальных швов регулируется с помощью специальных вставок – разметочных крестиков разной толщины. Можно использовать спички, клинышки и другие, удобные в конкретном случае приспособления. Правильность выравнивания кафеля по горизонтали и вертикали необходимо контролировать по возможности чаще. Выдавленную наружу клеящую массу из швов необходимо периодически зачищать, не допуская ее высыхания.
- Наклеивается нижний ряд плитки. По необходимости подрезается. Это делается после укладки финишного покрытия пола или определения уровня его высоты. Для этого снимается «отбивочная» планка. Уже установленный кафель должен, при этом, прочно удерживаться на стене.
- После окончательного высыхания клеящей массы производится затирание швов.
Затирание швов
Межплиточные швы тщательно зачищаются от клея и пыли.
Подобранная по цвету затирочная смесь разводится по инструкции и забивается в шовное пространство. Используется резиновый шпатель.
Излишки затирочной смеси удаляются мокрой губкой.
Швы должны окончательно высохнуть, после чего полируются с помощью жесткой губки и протираются тряпкой.
Облицовка пола
Схема облицовки пола кафельной плиткой.
Основание пола очищается, при необходимости – выравнивается.
Облицовка кафелем пола производится так же, как и облицовка стен. На основание или на плитку наносится клей, плитка укладывается, прижимается и позиционируется. Уровнем регулируется горизонтальная плоскость.
Обычно укладка производится от порога к дальней стене, но могут быть различные варианты. Если прямоугольник пола неровный и подразумевается обрезка плитки, то можно начинать облицовку от центра, чтобы обрезанные части спрятать под плинтус.
Облицовка стен должна сочетаться с поверхностью пола. Угол между ними должен быть прямым, стыки – герметичными.
Способы обрезки
Обрезка плитки может производиться обычным стеклорезом. Плитку при этом нужно вымочить. Стеклорезом прорезается линия по разметке на лицевой стороне. Плитка прижимается к столу. Надрез должен находиться на 2-4 мм от края. На выступающий край производится резкий нажим рукой. Кусок отламывается.
В случаях с большим количеством подрезаемого материала или толстой плиткой лучше воспользоваться специальным плиткорезом. Неширокие полоски отрезаются ножовкой или лобзиком со специальным полотном. Им же можно делать фигурные вырезы.
Если отрез получился неровный, лишние части плитки удаляются при помощи плоскогубцев, кусачек или плиточных щипцов.
Подрезанные края шлифуются наждаком, напильником или точилом.
Если проявить терпение и аккуратность, то качественная облицовка стен и пола кафелем доступна даже начинающему.
Разметка стен для укладки плитки одна из самых важных, если не самая важная часть работы. От правильной разметки зависит конечное качество выполненной работы.
Приступим к разметке стен. Для начала необходимо выровнять поверхность, оштукатурив её (в случае неровных стен). Можно, конечно, оставить всё как есть, но в таком случае скорость работы сильно упадёт, вырастут трудозатраты и конечно стоимость. В тяжелых случаях плиточного клея понадобится во много раз больше. Затем стену необходимо загрунтовать.
Для начала найдём самую низкую точку пола (если пол положен не по уровню), то есть точку, где высота нижнего ряда плитки будет максимальной. Возьмём уровень и положим его сначала вдоль одной стены. Выяснив, какая сторона ниже, переходим к следующей стене, примыкающей к этой стороне.
От самой нижней точки отмеряем в высоту расстояние на 20 мм меньше высоты нашей плитки. Это делается для того, чтобы легче подрезать плитку, так как отрезать меньше 10-15 мм крайне проблематично — очень большой процент брака. Теперь через данную риску уровнем проводим горизонтальную линию вдоль всех стен, везде, где будем укладывать плитку. Очень важно, проводить линию точно по уровню! Иначе получится вот что.
Далее, проведём вертикальные линии на всех стенах. Это будут начальные линии для первого вертикального ряда плитки. Укладку плитки рекомендуется проводить слева направо.
Вычислим, где проводить вертикальную линию. Можно укладку начинать прямо с угла, но, скорее всего, в конце горизонтального ряда придётся делать подрезку плитки и бывает, что шириной 1-2 см. А вот это уже не только трудоёмкое занятие, но и узкая полоска плитки в одном углу сразу будет бросаться в глаза. Поэтому необходимо сместить плитку, чтобы подрезка была с обеих сторон и симметрична относительно вертикальной оси.
плохая подрезка правильная подрезка
Вычислим сколько целых плиток N уместится на нашей стене (не забываем про ширину межплиточных швов). Для этого ширину стены L разделим на сумму ширины плитки L1 и крестика L2.
Если остаток (дробная часть) меньше трети плитки, то придётся рассчитывать расстояние подрезки с двух сторон стены. Для этого возьмём полученное количество целых плиток, вычтем 1 и умножим на ширину плитки + ширину крестика. Далее от длины стены отнимем полученное значение и разделим пополам. Вот мы и получили отступ для разметки вертикальной линии первого ряда. Рассмотрим это на примере. Предположим ширина стены 225см, ширина плитки 20см и ширина крестика 2мм.
Вычисляем количество плиток:
То есть 11 целых плиток и 0.13 часть на подрезку, что очень мало. Поэтому возьмём не 11 целых плиток, а 10 и пересчитаем подрезку.
От общей длины отнимаем полученное значение и результат делим на 2.
То есть подрезка у нас с каждой стороны будет 11.5см, что вполне приемлемо.
Итак, проводим вертикальную линию по уровню на рассчитанном расстоянии от стены. Далее повторяем эту процедуру для всех стен.
После того, как разметка закончена, пришло время крепить направляющие. Необходимо отрезать по длине стены профиль и прикрепить его очень точно по горизонтальной линии, нарисованной на нашей стене. Это будет наша основа или база.
Читайте также: