Прилетная доска для пчел своими руками

Обновлено: 02.05.2024

Леток для пчел фактически представляет собой входную дверь в улье и выполняет ряд важных функций по созданию должного микроклимата внутри пчелиного домика, поэтому требует особого внимания со стороны пчеловода. Какие же требования выдвигаются к летку, какую форму и расположение может иметь, каким образом изготавливается, рассмотрим далее.

Что это такое?

В научной литературе по пчеловодству указано, что леток – это отверстие в улье, которое делается на передней стенке корпуса и выполняет следующие функции:

обеспечивает медоносным пчелам беспрепятственный выход во внешний мир и обратный доступ в улей;
надежно защищает пчел от хищников, грызунов и прочих вредителей;
позволяет регулировать вентиляцию и естественный воздухообмен внутри гнезда;
может участвовать в создании принудительной вентиляции;
кратковременно задерживает плеч, которые прилетают со взятком и вылетают наружу;
позволяет быстро и комфортно очищать ульи от мусора и пчелиного подмора.

Леток – это важная деталь улья, поскольку обеспечивает пчелам комфортный вход и выход в домик, а также способствует хорошей вентиляции в любое время года.

Классификация по форме и расположению

Это важные характеристики «дверцы», от которых будет зависеть микроклимат внутри корпуса.

По форме

Отверстие может иметь разную форму, что зависит от конструкции улья, климата и предпочтений самого пасечника. Вот популярные виды:

Круглый. Считается универсальным вариантам и, по мнению многих пасечников, позволяет пчелам комфортно вылетать и залетать в дом. Может располагаться в верхней, центральной или нижней части корпуса.
Прямоугольный. Имеет длину от 60-70 мм и высоту около 10 мм. Обеспечивает плечам хорошую вентиляцию, располагаясь как сверху, так и снизу корпуса. Преимущественно встречается в южных широтах.
Квадратный. Подобная форма не пользуется большой популярностью и чаще используется пасечниками из южных регионов.
Треугольный. Считается наиболее естественным, поскольку именно такую щель делают себе пчелы в дереве. Таким образом, многие пасечники, которые стремятся создать для своих насекомых максимально естественные условия, вырезают в улике треугольный леток.

По расположению

По данному параметру летки зачастую бывают двух типов:

Нижние. Находятся несколько выше «пола» пчелиного домика. Оптимальное расстояние от нижнего края – 6-7 см. В народе такие отверстия часто называются «мусорными», поскольку через них насекомые удаляют подмор и мусор. Однако нижние летки являются главными, поскольку пропускают основные объемы пыльцы и нектара. В соответствии со стандартом, размер такого отверстия должен быть 200х10 мм, однако в многокорпусных ульях оно делается по всей ширине дна.
Верхние. Помогают защитить улей от пчел-воровок и способствуют хорошему воздухообмену. Они бывают разных размеров и форм, но зачастую делаются круглыми (диаметром до 20-25 мм) или продольными (размером 12х10 мм). Такие отверстия высверливаются на расстоянии 4-5 см от верхнего края корпуса. Летом их длина регулируется с помощью заградителя, а зимой – полностью закрывается. Для большего удобства верхний леток делают прямоугольной формы, а его размер регулируют с помощью подвижного деревянного бруска такой же формы.

Леток нужно делать на передней части улья, чтобы пчелы, в особенности пчеломатки, не блуждали в поисках «дверцы».

Стандартные размеры

Определяются в зависимости от формы улья, но считается, что оптимальный диаметр круглого летка – 20 мм, а удобные габариты прямоугольного – 65-70 мм в ширину и 10 мм в высоту. При этом размер летка можно менять в зависимости от силы семьи и времени года. Так, весной его можно сузить до 50 мм, а летом – расширить до 150 мм. Однако нельзя допускать перегибов ни в одну из сторон, поскольку это чревато негативными последствиями:

Узкий проем летом затруднит воздухообмен, что грозит уменьшением силы семьи и ее гибелью.

Если отверстие будет слишком большим, в домике могут возникнуть сквозняки, которые представляют смертельную опасность для пчелиной семьи. В жаркое время проветривание может быть довольно интенсивным, а вот зимой воздушный поток нужно уменьшить, иначе в улье будет холодно и сыро.

Направление

В книге отечественного пчеловода-первопроходца Н. М. Витвицкого указано, что лучшим направлением является северная сторона, так как пчелы сооружают соты по магнитному полю Земли.

Между тем, при определении оптимального направления стоит учитывать климат местности: в холодных регионах летки стоит поворачивать на юго-восток, а в теплых – на северо-восток.

Стоит ли направлять ульи летком на север, рассказывается в следующем видео:

Как сделать леток своими руками?

При изготовлении летка пчеловод должен уделить особое внимание расчету его оптимальных параметров, поскольку любая ошибка отрицательно скажется на работоспособности и продуктивности пчел. Разные варианты его изготовления рассмотрим далее.

Круглый

В диаметре не должен превышать 2 см. Его можно подготовить без дополнительных установок, придерживаясь такой инструкции:

Просверлить отверстие большим сверлом с соответствующим диаметром.
В ручном режиме расширить его до нужных размеров.
Обработать края отверстия наждачной бумагой, чтобы они стали гладкими, иначе пчелы могут пораниться, зацепившись за острые выступы.
На края по принципу щеколды закрепить задвижку большего диаметра.

Как изготовить круглую летковую щель и прикрепить прилетную доску, показывается в видео ниже:

Квадратный

Размер определяется в зависимости от силы пчелосемьи и климатических условий. Согласно же стандарту, длина сторон квадрата не должна быть менее 2,5 см.

Квадратный леток делается по такому же принципу, что и круглый. Так, изначально нужно сверлом выпилить отверстие, а после вручную обострить его углы и отшлифовать стороны.

Прямоугольный

Щели подобной формы делаются одновременно сверху и снизу корпуса. Их оптимальные размеры зависят от места локации:

Расположение	Длина, см	Ширина, см
Верхнее	6-7	1
Нижнее	20	1

Чтобы создать такой лоток, нужно острой пилой по дереву вырезать необходимую форму, а после тщательно заделать его края. Верхний лоток нужно вырезать в 4-5 см от потолка, а нижний – на расстоянии 6-7 см до днища.

Треугольный

Щель в форме треугольника зачастую делается с такими параметрами:

Ее нужно также вырезать с помощью пилы, а после отшлифовать все стороны, чтобы на них не было никаких выступов. Задвижку нужно прикрепить шурупами, причем ее размеры должны незначительно превышать сам леток.

На всю ширину

Как правило, делается в многокорпусных «дадановских» сооружениях в нижней части каждого корпуса, причем на всю его ширину. Его высота – около 2 см.

Для изготовления подобной щели заранее нужно подготовить такие материалы и инструменты:

заготовки из древесины для «пола» (бруски, лист фанеры);
задвижку на направляющих или заградительную сетку с перфорацией;
крепежные элементы (гвозди или дюбеля);
небольшие шурупы для прикручивания сетки;
пилу;
дрель.

Инструкция по подготовке летка на всю ширину корпуса такова:

Собрать каркас нижней части (дна) улья из 6 деревянных брусков. Их нужно тщательно сколотить между собой.
На каркас наложить вырезанный по размерам лист фанеры, а поверх него прикрепить еще 3 бруска.
На полученной конструкции установить первый ярус, а поверх него – последующие этажи.
Расстояние между фанерой и дном следующего яруса – это и есть леток на всю длину, которую нужно прикрыть задвижкой или сеткой.

Фанерная конструкция имеет срок эксплуатации не более 3 сезонов, поскольку со временем она размокает и разрушается.

Задвижка для летка и прилетная доска

Ранее неоднократно упоминались специальные задвижки для летка, которые также называются заградителями или ограничителями. Им стоит уделить особое внимание, поскольку они выполняют важные функции:

позволяют сужать или расширять проход, подстраивая его пределы под потенциал пчелосемьи;
участвуют в поддержании оптимального микроклимата в улье;
оберегают насекомых от «незваных гостей».

Внешне это небольшие пластины, одна из которых имеет вырезы и свободно перемещается. Магазинные экземпляры зачастую являются деревянными или пластиковыми. Как правило, они оснащены перфорированными решетками для воздухообмена, но не для вылета пчел. Подобное приспособление можно прибить к стенке улья через центральное отверстие с помощью шурупа или самореза.

Конечно, задвижку также можно изготовить своими руками, используя такое сырье:

пластик;
древесину;
металлическую плотную решетку (желательно нержавеющую);
тонкую жестяную пластинку.

Делается задвижка по принципу двух параллельно расположенных деталей – профиля и крышки. Порядок действий таков:

Подогнать выбранный материал под форму летка, но в слегка увеличенных размерах, а после по его периметру просверлить многочисленные отверстия диаметром до 8 мм для перфорирования.
Одну из сторон загнуть на 180° для образования направляющей панели.
Установить деталь на прилетную доску и закрепить к стенке улья с помощью шурупов.

Неопытные пасечники пренебрегают прилетной доской, однако такой подход ошибочен, поскольку она гарантирует пчелам комфортное приземление. Если она отсутствует, то перегруженные ношей насекомые будут падать, что непременно отразится на темпах и продуктивности работы пчелосемьи.

Чтобы облегчить посадку насекомых, некоторые пасечники также ставят к земле наклонные дощечки.

О том, какой должна быть летковая щель и прилетная доска, можно узнать из видео ниже:

Регулировка летков в разные времена года

Подготовленные «дверца» не всегда должны быть распахнутыми настежь, ведь режим вентиляции нужно корректировать в зависимости от времени года.

Зимой

С летками нужно особо внимательно обращаться в период зимовки, когда пчелы заперты в гнезде и не имеют возможности влиять на потоки воздухообмена. В это время большую опасность представляет даже не холод, а сырость и духота, которая образуется под холстиком. Как правильно подготовить пчел к зимовке, читайте здесь.

После поедания корма пчелы вместе с парами выделяют большое количество углекислого газа, который оседает инеем на стенках улья и обладает такими характеристиками:

отличается самыми высокими теплоизоляционными свойствами среди всех газов (в 3 раза превышает теплоизоляцию войлока);
тяжелее воздуха, поэтому оседает в нижней части гнезда;

Так, некоторые пчеловоды изготавливают ульи с герметически закрывающимся нижним летком или же слишком их утепляют. Они рассчитывают на то, что углекислый газ вытеснит снизу воздух и заполнит улей, создав собой перину для пчел, которые будут вытеснять его избыток через открытый верхний леток. Однако такой подход не оправдывает ожиданий пасечников, поскольку излишнее утепление приводит к таким отрицательным последствиям:

нарушается циркуляция воздуха и выветривание паров воды, поэтому на стенках появляется плесень и сырость;
образуется избыток углекислого газа, вследствие чего пчелы становятся слишком беспокойными и, в конце концов, погибают.

Чтобы не допустить таких последствий, нужно организовать хороший зимний леток, который будет препятствовать быстрому выветриванию углекислого газа, но при этом не допустит его избытка, как и излишней сырости внутри гнезда.

Для этого нижний леток стоит открывать на длину защитной решетки от мышей, а верхний – полностью. К тому же у задней стенки можно отогнуть холстик примерно на 1 см для выхода воздуха под крышу. Однако при сильных морозах, особенно в период с начала зимовки до первых февральских недель, нижний леток можно прикрыть, а вот в дальнейшем вновь открыть, чтобы обеспечить насекомым в период кладки яиц поступление свежего воздуха. При этом нужно следить за тем, чтобы температура внутри улья не опускалась ниже 4°C.

Пасечники со стажем отмечают, что сильные пчелы в омшанике или во дворе зимуют гораздо лучше при открытых отверстиях. Только при сильных морозах их стоит прикрывать сеткой или жидкой холстиною. Если же пчелосемья слабая или неполная, причем зимует на морозе, летки можно задвинуть до третьей части или наглухо заткнуть. В особо сильные морозы, которые сопровождаются ветрами, отверстия также стоит покрыть тростинкой или соломой. Подобное покрытие нужно сразу же удалить с наступлением оттепели.

А более подробно узнать, как организовать зимовку пчел на воле, можно тут.

Весной

До момента полноценного развития пчелосемьи в гнезде остается свободное зарамочное пространство, поэтому леток лучше несколько сузить, оставив примерно 5 см. По мере же роста семьи и прибавления расплода его стоит постепенно увеличивать, чтобы обеспечить насекомым доступ нужного количества свежего воздуха.

Весной выпускать пчел на облет можно еще при снеге. Как правило, это бывает в марте. Если летки прикрыты, изначально стоит полностью открыть не нижний, а верхний. Дело в том, что пчелы поднимаются вверх гнезда и активно двигаются под холстиком, поскольку именно в этой части находится корм и становится тепло, в то время как внизу еще холодно. После облета пчелы начнут прогревать и вентилировать гнездо, поэтому настежь можно будет открыть и нижний леток.

В случае слабых пчелосемей весной нижние летки стоит закрывать, иначе насекомые-воровки могут разграбить всё гнездо.

Летом

В это время года цветет малина, акация и другие медоносы, поэтому принос нектара превышает его расход. В связи с этим пчелосемья разрастается, поэтому опытные пасечники над гнездами подготавливают и вторые, и третьи этажи, то есть создается многокорпусный улей.

При этом открытыми оставлять нужно все летки. Пчелы на прилетной доске будут активно махать крыльцами, качая в гнездо свежий воздух. Однако даже этого будет недостаточно в самую активную пору взятка, поэтому между корпусами стоит поставить клинышки, а для дополнительной вентиляции организовать специальные щели.

Летом особое внимание нужно также уделить тому, в какую сторону смотрят летки. Если это юг, то их нужно переместить на север. Дело в том, что южная сторона самая жаркая, поэтому пчелы будут качать в улье прогретый воздух, в то время как они больше нуждаются в прохладе.

Переворачивать улей летком в северную сторону нужно не за один, а за несколько приемов, иначе пчелы прилетят на привычное место с тяжелой ношей и наткнутся не на дверь, а на глухую стенку. В этом случае они начнут ползать по ней в поисках щели. Если так и не наткнутся на нее, то могут разлететься по соседним семьям.

Если летом на прилетной доске образуется «борода» из насекомых, значит, внутри улья чрезмерно жарко, поэтому все летки нужно открыть на полную силу, а также подготовить отверстия для усиления вентиляции.

Осенью

В этот сезон особое внимание также нужно уделить направлению летков. Оптимальной стороной считается запад, поскольку именно на нее попадает позднее осеннее солнце.

Дело в том, что в период с сентября по октябрь настроение пчел становится предзимним. С каждым днем они летят всё меньше и меньше, но им нужно успеть сделать последние запасы и закрыть кладовые с помощью предохранительной печатки, иначе зимой мед будет дышать, усиливая влажность в гнезде.

Леток для пчел – это часть технологического аппарата, при помощи которого пасечник контролирует процессы жизнедеятельности семьи, в том числе их зимовку, весеннее размножение и принос взятка. Так, к изготовлению подобных щелей нужно подойти со всей ответственностью, как и к их регулировке в разные времена года.

Прилетная доска в улье — зеркало состояния семьи, поэтому она должна быть шириной 20–25 см и во всю длину передней стенки улья.

По тому, что пчелы оставляют на ней, можно судить о том, что происходит в семье.

Увидели на прилетной доске мертвых пчел — была попытка вторжения чужих особей либо происходил их залет в гнездо из-за ветреной погоды.

Обнаружили высохшие личинки в виде небольших белых камешков, значит, семья больна аскосферозом. В вечернее время пчелы выстроились на ней рядами, интенсивно вентилируют улей, значит семья накануне принесла много нектара.

Однажды сделал следующее. У семьи, отпустившей рой, не срезал ни одного маточника, надеясь, что пчелы сами выберут нужную им матку. Но в течение недели каждое утро обнаруживал на прилетной доске 3–4 убитые матки и небольшое количество пчел, видимо, их свиту. Не знаю, сколько бы такое продолжалось, если бы я не вмешался в жизнь семьи и не оставил в ней одну молодую матку.

Прилетная доска у меня имеет еще одно предназначение. Во время переезда пчеловодам часто приходится загонять выкучившихся пчел дымом или водой, что отнимает много времени. У меня прилетные доски закреплены на шарнирах и прижимаются к передним стенкам ульев, где фиксируются с помощью «вертушек».

Чтобы не раздавить при этом пчел, прибил к прилетной доске с трех сторон рейки толщиной 1 см. Выкучившиеся пчелы остаются между ней и ульем невредимыми. Это позволяет быстро готовить улей к перевозке, причем его габариты меньше, чем со стационарной прилетной доской.

Прилетную доску можно сделать из тонкой фанеры, пропитанной олифой, либо из тонких дощечек, которые необязательно строго подгонять друг к другу, так как щели только усилят вентиляцию при переезде.

В качестве шарниров использую алюминиевые пластины (1x10x50 мм), просверлив в них в ряд по три отверстия (Ø1,5–2 мм). Два из них предназначены для крепления шарнира к прилетной доске, а третье — для гвоздя, служащего осью вращения.

Под летком к улью прикручиваю шурупами брусок (15x25 мм), в который с двух сторон вбиваю оси вращения шарниров. Переднюю его часть состругиваю таким образом, чтобы в закрытом положении щель между ним и прилетной доской была не более 2 мм.

Каждый сезон на ульях приходилось крепить шурупами или гвоздями прилетные доски. От этой бесполезной работы решил избавиться. Сама проблема заставила в короткий срок соорудить оригинальную конструкцию с малым числом несложных в изготовлении деталей и надежным креплением.

Прилетную доску для нижнего летка изготовил из досок толщиной 10-20 мм. К площадке 10 размером 400×400 мм прибил два бруска 7 сечением 20×30 мм, длиной 420 мм (рис.). На концах брусков срезал углы, чтобы при установке на штатное место плоскость прилетной доски совпадала с плоскостью опорной планки 11, которая установлена на дно под щелевым летком. А чтобы исключить образование щели между ними, срезал угол и на торце площадки.

Дужки 9 делаю из проволоки Ø2 мм, длиной 300 мм, на концах заготовок выгибаю кольца Ø8 мм.

Дужки вставляю в отверстия Ø4 мм, просверленные на площадке, и продвигаю, пока кольца не упрутся в древесину. Подставляю прилетную доску срезами брусков под опорную планку, выставляю угол наклона 30°, концы дужек цепляю за скобы 6 или шурупы. Дужки фиксируют прилетную доску, она опирается срезами брусков на опорную планку. Лишние концы проволоки на дужках срезаю, на концах загибаю кольца, чтобы исключить травмирование рук.

Установку верхней прилетной доски начинаю с изготовления площадки 3 из обрезков ДВП или фанеры. Затем приколачиваю к ней мелкими гвоздиками уголок 4 и рейку 5.

На рейке сверлю два отверстия Ø3 мм для крепления дужек 2 из проволоки Ø2 мм, длиной 100 мм, на концах которых загибаю кольца Ø7 мм.

Технология установки верхней прилетной доски аналогична, за исключением того, что дужки короткие, поэтому на концах загибаю крючки, которые навешиваю на шурупы (3×15 мм) 1, ввернутые в торцы козырька. Удлиняя или укорачивая дужки, изменяю угол наклона навесных устройств.

Дужки для нижней прилетной доски можно сделать из синтетического шнура Ø2 мм, применяемого для вязки прессованного сена. На одном конце привязываю кольцо, изготовленное из проволоки или мелких гвоздей. Затем продеваю шпагат через отверстие, на другом его конце связываю петлю или привязываю крючок 8 и навешиваю на шурупы (4×20 мм), ввернутые в боковые стенки корпуса. Для верхней прилетной доски в качестве дужек применяю капроновые нитки №10 или тонкую проволоку, отрезки после армирования рамок.

Конструкция несложных в изготовлении прилетных досок обеспечивает прочное и надежное крепление деталей. На установку и снятие требуется очень мало времени.

К.И.ДРОЗДОВ
Свердловская обл.
ж-л «Пчеловодство» №7, 2016 г.

Валент

Просмотр профиля

Пчеловод
Пчело-стаж:21-30 лет
Пчелосемей:21-40

Прилетную доску делаю размером 50х75 см.
Меньше размер - плохо. При хорошем лете прилетная доска, как аэродромная площадка. На нее пчела приземляется, Отдыхает - и затем "спешит" в улей. Когда нет взятка, или еще холодно - на этой прилетной большой доске пчелки отогреваются.
Немаловажную роль в обеспечении сохранности пчел имеют неокрашенные прилетные доски. В дождь они впитывают в себя влагу и длительное время бывают «сухими». Окрашенные доски от первых дождевых капель намокают и пчелы, сбитые ветром или дождем, прилипают к ним крыльями, становятся беспомощными и часто гибнут.

LadyBee99

Просмотр профиля

Пчеловод
Пчело-стаж:6-10 лет
Пчелосемей:более 100
Ульи:L/R

Страна:Ukraine

У нас совсем нет прилетных досок. Вообще. Летом их роль отчасти выполняют пыпьцеуловители.
А зимой они не нужны :).

ДрЮН

Просмотр профиля

Перейти к альбомам пользователя

Пчеловод
Пчело-стаж:6-10 лет
Пчелосемей:11-20

Страна:Russia

Я все-таки думаю, что один раз надо доски красить, хотя бы снизу и с торцов, чтобы дольше сохранились. До них вечно руки не доходят, приходится менять, когда уже совсем сгнили. А сверху краска уже на второй год стаптывается пчелами.

Прозаик

Просмотр профиля

Пчеловод
Пчело-стаж:1-5 лет
Пчелосемей:41-60

Страна:Russia

У меня один приятель-чудак всё конструировал (и реализовал ведь :)) подпружиненную прилётку. типа на аммортизаторах.. чтоб, значит, пчёлке было мягше садиться:)

pav

Просмотр профиля

Пчеловод
Пчело-стаж:менее года
Пчелосемей:21-40

Я прилетки никогда не крашу - пусть гниют, все равно их делаю из каких-нибудь обрезков, которых кругом полно. Прибил два гвоздика к доске, оторвал шляпки и прилетка готова.

V757

Просмотр профиля

Пчеловод
Пчело-стаж:1-5 лет
Пчелосемей:1-10

Страна:Afghanistan

Ita

Просмотр профиля

Пчеловод
Пчело-стаж:11-20 лет
Пчелосемей:1-10

Страна:Russia

Посмотрите как она отполирована пчелами, да хоть крась ее, все равно до древесины отполируют так что сроду не сгниет

Прозаик

Просмотр профиля

Пчеловод
Пчело-стаж:1-5 лет
Пчелосемей:41-60

Страна:Russia

Ты слишком молод.

Ю.П.

Просмотр профиля

Пчеловод
Пчело-стаж:21-30 лет
Пчелосемей:21-40
Ульи:L/R

Страна:Russia

Нафаныч

Просмотр профиля

Пчеловод
Пчело-стаж:21-30 лет
Пчелосемей:61-100

Страна:Russia

да на свой забор посмотри

V757

Просмотр профиля

Пчеловод
Пчело-стаж:1-5 лет
Пчелосемей:1-10

Страна:Afghanistan

А вот не нада ля-ля. Всем, старослужащим, посмотреть на Кижи, когда ну эта . поедете. Там на экскурсии говорят, что при очередной реконструкции, заткнули дырки в нижних венцах, и ПРЕВЕД.
Срочно оттыкали. Забор гниет у прожилин, и если травой весь зарос. Если проветривается, и доски прибиты, через пластиковые проставки, чтоб щель была. Умаетесь вы его гноить. Забор у меня не деревянный, но когда менял, а отстоял первый раз лет 15, и перебитый дедом еще лет 25. Так вот горбыль был подгнившый, но только у прожилин, прожилины в хлам.
Так что если нет непроветриваемого места, индейское жилище, ФИГВАМ. А что молод, так это хорошо.

Прозаик

Просмотр профиля

Пчеловод
Пчело-стаж:1-5 лет
Пчелосемей:41-60

Страна:Russia

Дык.. это ж север. там и палка на земле лежит десятилетиями. потому, как лето короткое.

V757

Просмотр профиля

Пчеловод
Пчело-стаж:1-5 лет
Пчелосемей:1-10

Страна:Afghanistan

Валент

Просмотр профиля

Пчеловод
Пчело-стаж:21-30 лет
Пчелосемей:21-40

Ну уж выдала. И Опять сравнила: Юг и Север.
Доску (прилетную) я поворачиваю и ставлю ее вертикально, закрыв оба летка.
Так семья и зимует. Летки прикрыты. воздух проходит. Свет и ветер -нет. Все это "хозяйство" засыпается снегом.
Вот для чего нужны размеры прилетки, которые я указал.
Весной - просто прилетку от летков убираю и ставлю ее в исходное состояние - несколько сек. и теплый аэродром готов.
Доска нагревается солнцем и идет сразу первый облет.

Причина редактирования: Размер прикреплённых фото до 250 кб, не забывайте что для пользователей форума есть общее ограничение в прикреплённых фотографиях 5мб.

Прозаик

Просмотр профиля

Пчеловод
Пчело-стаж:1-5 лет
Пчелосемей:41-60

Страна:Russia

Ну, ладно. убедил :)
Больше щелей - дольше вещь жить будет.

Валент, а ты не мог бы не вешать фото по 2 с лишним Мб. или ты решил кой-кого навсегда без рюмки хереса оставить?

Улей в сборе - это пчелиный дом, запасной корпус или два, магазинная надставка можно несколько, рамки. Зачастую, изобретать улей своей системы не имеет смысла, поскольку все ульи различных систем, перечислить очень сложно.

Выбор типа улья для пчел, грамотно, позволит пасечнику в дальнейшем, не заниматься таким не нужным делом, как перенесение пасеки в ульи других систем.

Наиболее распространенный, считается 12-рамочный улей размером 450х450 мм. При проектировании улья - очень важно уделить особое внимание точности размеров, углов (90 градусов). Также, потребуется второй, медовый, корпус, который имеет точно такие же размеры (450х450 мм), только немного ниже первого. Определить его высоту можно по гнездовым рамкам - 20 мм от нижней кромки рамок, т.е. корпус должен быть на 10 мм ниже. По нижнему периметру корпус тоже окантовывается тонкой планкой, чтобы не сдвигался. Рамки применяются те же.

Пожалуй, единственное неудобство корпусов в их тяжести, особенно когда они заполнены медом (одна рамка может достигать веса до 4 кг.). Поэтому лучше, для откачки меда, сделать магазинную надставку, или проще МАГАЗИН см. раздел чертежи ульев для пчел.

Магазинная надтавка выглядит так же, как и корпус, только ниже - из расчета, что в магазине применяются ПОЛУРАМКИ размером 435х145 (или на 150) мм. Их делают из обычных рамок, укорачивая до нужного размера. Во втором корпусе и в магазине вместо 12 рамок ставят 10 или даже 9 рамок, т.е. реже, для увеличения расстояния между рамками. Это делается для того, чтобы в удлиненные пчелами ячейки матка не могла откладывать яйца, и в то же время в удлиненные соты войдет больше меда - то что нужно!

Второй корпус или магазин можно сделать со «смотровым» стеклом - это очень удобно, например, наблюдательный улей. Желательно, иметь по два, три магазина всегда под рукой.

Из чего состоит улей?

Крыша улья

Крышка, делается из тонких 20 мм досок или толстой 10 мм фанеры в один или в два слоя. Основная функция крышки - защищать улей от погодных условий и терморегуляции.

Как сделать крышку для улья? Сначала делается обвязка 450х450 мм из досок шириной примерно 15 см. Желательно, чтобы крыша имела скат в противоположную сторону от летка. По периметру обвязки набиваются тонкие планки, не дающие крышке сползать с улья. С боковых сторон обвязки ближе к крышке сверлится несколько отверстий диаметром 15-20 мм для вентиляции пространства под крышкой. Эти отверстия затягиваются сеткой или «затыкаются» шариками, скатанными из тонкой проволоки, чтобы не пролезла пчела. Сверху на обвязку набивается сама крышка, сделанная из досок или фанеры, и покрывается либо маслянной краской в несколько слоев, либо любым водоотталкивающим материалом.

Хозяйке на заметку: учтите, шифер (асбестовый) при нагревании выделяет очень много вредных веществ,по-этому нет смысла им, покрывать улей.

Если ваши ульи будут стоять на чердаке дома или под общей специальной крышей, то непромокаемой кровлей улей покрывать не надо и крышу не обязательно делать наклонной.

Холстик и утеплительная подушка для улья

Холстик размером 450х450 мм делается из мешковины или другой неплотной ткани и кладется на потолочек. При ревизии улья, когда вынимается одна или несколько дощечек потолка, холстиком прикрывается образовавшееся отверстие. Холстик скорее желателен, чем обязателен.

Утеплительная подушка имеет форму плоского мешка и набивается высушенным мхом или соломой и простегивается нитками, чтобы ее содержимое не «сбивалось» в кучу. Размер подушки чуть больше размера улья - 455х455 мм, а толщина примерно 30-40 мм.

Потолокв улье

Потолок, делается из тонких (5-6 мм) дощечек. Длина их должна быть на 1,5-2 мм короче расстояния от брусков на передней и задней стенках улья, чтобы любую дощечку можно было сдвинуть пчеловодной стамеской и вынуть. Дощечки должны быть хорошо отстроганы, но плотно подгонять их друг к другу не надо, так как пчелы обычно потолочек запрополисовывают, и чем больше прополиса, тем лучше. Ширина потолка должна соответствовать ширине улья, но быть на 1,5-2 мм уже.

Дно улья

Существует множество конструктивных решений создания днища. В нашем случае, мы выбираем простое решение - днище, должно иметь отступ от кромки рамки на 20 мм. Отпилите все лишнее, чтобы улей ровно стоял на полу. Он должен быть сделан из хорошо подогнанных друг к другу досок и иметь один размер с наружным периметром улья. Пол можно прибить к улью, но лучше оставить неприколоченным.

В полу желательно пропилить квадратное отверстие размером примерно 200х200 мм (для вентиляции) и закрыть его снизу сеткой (4х4 мм).

Очень часто, пчелводами рекомендуется делать улей вообще без дна, объясняя это тем, что улучшается вентиляция, улучшается общее здоровье пчелиной семьи. Делается такое "дно" очень просто: металлическая сетка с ячейкой не более 4х4 мм, натягивается на деревянную рамку размером 450х450 мм и вставляется в улей на расстоянии 20 мм от нижнего бруска гнездовых рамок, те, на уровне пола. Рамка с сеткой должна лежать на прибитых изнутри улья брусочках. В таком случае все, что ниже сетки, отпиливать не надо, достаточно подровнять, чтобы поставить на столбики. Ниже сетки ставиться поддон (лоток) для сбора отходов из улья. Он может быть выполнен из фанеры или из листа железа, быть размером 450х450 мм и состоять из двух половин для удобства выемки и постановки на место.

Поддон можно поставить на любые подставки. На поддон-лоток желательно постилать бумагу (например, газету), густо намазанную каким-нибудь автомобильным маслом (солидол, мазут, тавот, литол). К смазке будут прилипать провалившиеся через сетку отходы улья, а также клещи. Бумагу необходимо периодически заменять на свежую.

Особенности ульевого летка

Леток - продолговатое отверстие в виде узкого прямоугольника высотой 10 мм и длиной 200 мм (можно длиннее). Делается обычно в середине нижней части передней стенки улья на уровне пола или сетки.

Работу можно облегчить, если предварительно на всю длину летка просверлить ряд отверстий диаметром 8 мм, а затем промежутки между ними удалить. Внутренние стенки летка должны быть гладкими. К летку нужно приделать горизонтальную заглушку из двух половинок с двух сторон толщиной 10 мм и разной длины, для того, чтобы при необходимости сужать леток или частично (до одной пчелы), или закрывать совсем.

Прилетная достка улья

Прилетная доска, устанавливается снаружи улья вровень с нижним краем летка. Размер прилетной доски в ширину чуть больше леткового отверстия, а в длину примерно 100-150 мм. Устанавливается с некоторым наклоном вниз для удобства прилета пчел и стока дождевой воды. Если ульи стоят невысоко от земли, то прилетная доска может быть более горизонтальной и доставать до земли. Если ульи стоят на чердаке то угол наклона прилетной доски может быть увеличен.

Разделительная доска или диафрагма

Выполняет функции отделения в гнезде пчел от пустого пространства улья. Проще сказать, для ограничения объема гнезда, и потому используется главным образом весной.

Стенки улья

Стенки улья делают из досок (20 мм), хорошо отстроганных, подогнанных друг к другу и скрепленных деревянными или металлическими шинами (шпунтами). Можно стенки сделать из двух слоев десятимиллиметровой фанеры. Важно, чтобы были соблюдены все размеры.

Рассмотрите внимательно рисунки, и вам станет ясно, как сделать стенки и каких размеров.

Высота боковых стенок не менее 450 мм (если чуть больше, не имеет значения)
Длина боковых стенок 490 мм, если толщина досок, из которых они составлены, не больше 20 мм.

З. Отдельные дощечки с выбранными шпунтами соединяйте в одну стенку деревянными или металлическими гвоздями, заостренными с обеих сторон, и шипами. 4. В каждой дощечке выберите фальц, чтобы не было щелей. 5. Изнутри стенки гладко отстрогайте.

Передняя и задняя стенки улья тоже одинаковые. 1. Брусок размером 6х10х450 мм прибивается к верхней кромке обеих стенок с наружной стороны. 2. два бруска и две стенки (боковые) служат рамкой для настила потолочка. 3. фланец глубиной 17 мм служит для навешивания рамок.Рамки, как и ульи, можно купить в магазине «Пчеловодство» или у пчеловодов. Но можно сделать и своими руками, достаточно соблюдать размеры.

Как собрать улей?

Прежде всего приготовьте 4 стенки улья.

Сколотите переднюю стенку с двумя боковыми так, чтобы верх боковин был вровень с верхом бруска передней стенки.
Теперь точно так же подгоните заднюю стенку, чтобы верх боковин был вровень с верхом бруска задней стенки. При подгонке задней стенки имейте в виду, что внутренний размер улья должен быть строго размером 450х450 мм. Для этого желательно предварительно на внутренних сторонах боковых стенок провести черту на расстоянии 450 мм от передней стенки. Все углы должна быть строго 90 градусов. Все наружные излишки боковых стенок отпилите.
В сколоченные стенки (в ящик) повесьте на фланцы передней и задней стенок две гнездовые рамки: одну — к правой стенке, другую — к левой.
Теперь на внутренних стенках улья четко отчертите линию нижнего края бруска рамок. Соедините эти линии по периметру улья.
Затем ниже этой линии на 20 мм так же по внутреннему периметру проведите одну «жирную» линию. В дальнейшем она вам пригодится: это — верхний уровень сетки или пола (от сетки или пола до рамок — строго 20 мм).
На сколоченном корпусе в передней стенке прорежьте леток (нижняя кромка летка — вровень с жирной чертой), вставьте сетку или поставьте улей на пол, навесьте рамки, настелите потолок, положите холстик, утеплительную подушку и накройте улей крышкой

Если у ваших ульев будет пол, то все, что ниже «жирной» черты, надо отпилить. Если же вы вместо пола вставите сетку, то ниже «жирной» черты ничего отпиливать не надо.

Изготовление рамкидля улья

Материалом для рамок служит береза, осина, лучше всего - липа (хвойные нежелательно).

Гвозди для сколачивания рамок (рамки продаются в разобранном виде) желательно подбирать длиной 27 мм. и 1,5 мм в диаметре (такие гвозди не дефицит). Гвозди толще и длиннее раскалывают детали рамок. На рисунках даны образцы и размеры гнездовых рамок заводского производства и самодельных.

Магазинные рамки (или иначе - полурамки) отличаются только шириной - не 300 мм, как у гнездовой, а 145 или 150 мм.

О проволоке для рамок, шаблоне и вощине будет рассказано ниже. Ульи, выставлённые на воздухе, можно окрасить в синий, или оранжевый, или желтый цвета. За границей, принято окрашивать ульи в белый цвет. Также, рекомендуется покрасить ульи алюминиевой краской, она пчелам очень нравится - они становятся более миролюбивыми и дают больше меда.

Наващивание рамок

В качестве материала для строительства пчелами сотов применяется искусственная вощина.

Искусственная вощина - это восковые листы, служащие точной копией сотов с отпечатанными на них донышками ячеек. Ее укрепляют в рамке при помощи тонкой стальной проволоки, которую довольно туго натягивают вдоль рамки в 4 ряда. Для этого в боковых планках рамки прокалывают, просверливают или прожигают дырочки, наложив предварительно шаблон. Отверстия по шаблону прокалывают тонким шилом или просверливают тонким сверлышком. Очень удобно прожигать отверстия электропаяльником, предварительно заострив его медный стержень до размеров иглы. Зажмите паяльник в тисках и рамку с шаблоном насаживайте на его иглу.

Проволоку натягивайте через все дырочки, предварительно определив ее длину с учетом крепления концов. Первый конец, просунутый в отверстие, закрепите плоскогубцами, как показано на рисунке, проденьте проволоку, слегка натягивая последовательно через все отверстия, и второй конец ее закрепите аналогичным способом. Правильно натянутая проволока должна «позванивать» наподобие натянутой струны.

На доску-лекало положите лист вощины, на нее - рамку с натянутой проволокой так, чтобы все ряды проволоки лежали на вощине, а края рамки свешивались с доски. Верхний край вощины может находиться миллиметрах в 5 от бруска рамки, в таком случае верхнюю проволоку надо натягивать на расстоянии 1-1,5 см от него. Просветы между вощиной и рамкой в 5 мм можно допустить и с боков, и снизу: пчелы достроят все так, как им надо.

Положив рамку с вощиной, как говорилось выше, на лекало, надо подогретым катком, или подогретым ножом с вырезом на конце, или нагретым паяльником осторожно «вплавить» проволоку в вощину.

Очень легко и быстро наващивать рамки при помощи 12-вольтового автомобильного аккумулятора или другого источника чисто тока не более 12 вольт: достаточно подключить его к концам проволоки на рамке на 3-4 секунды, и она прочно и впаяется в вощину.

Искусственная вощина

Искусственная вощина должна иметь такие ячейки, диаметр вписанного круга КОТОРЫХ укладывался бы в норку 5,3-5,45 мм. Это размер ячейки, т.е. расстояние между параллельными сторонами ее, он должен быть одинаковым во всех трех направлениях. Вощина с ячейкой, вытянутой до 5,45-5,6 мм, считается недоброкачественной, а свыше 5,6 мм - браком, не подлежащим к применению.

Для определения размера ячейки линейку прикладывают таким образом, чтобы Можно было замерить сразу 10 ячеек, которые займут протяжение 53-54,5 мм. Одна ячейка будет иметь размер в 10 раз меньше.

Гнездовая искусственная вощина должна иметь такую толщину, чтобы в 1 килограмме ее было 14-15 листов размером 410х260 мм. При механизированной выработке в одном килограмме должно быть 15-16 листов (это идеально).

Качество искусственной вощины характеризуется одинаковой просвечиваемостью трех ромбиков, составляющих ячейку. Более темные ромбики показывают, что они толще по сравнению с соседними, более светлыми. Пчелы вынуждены затрачивать больше работы на «оттягивание» такой вощины. Для устранения этого недостатка надо правильно отрегулировать гравировальные вальцы или отрегулировать «правильный» пресс на «вафельнице».

Искусственная вощина должна быть прозрачной. Мутность ее указывает на то, что она изготовлена из воска, содержащего эмульгированную воду. Такая вощина имеет пониженную прочность, и воск из нее следует перетопить.

Искусственная вощина должна изготавливаться из чистого пчелиного воска лучших сортов и иметь приятный восковой запах. На изготовление искусственной вощины в домашних условиях идут обрезки от вощины, поставленной на рамки, старые соты, забрус и другой материал хорошего качества. Качество «домашнего» воска определяется по цвету и аромату.

Методы расположения ульев

Расположить ульи на даче дело непростое. Если их поставить на землю, это будет небезопасно для Вас и ваших соседей. Обязательно изучите закон о пчеловодстве именно вашей области.

Из общих требований, по закону в случает расположения пасеки на даче 0.6 Га, число ульев не должно превышать трех (альпийцев) и, если ульи стоят на земле, территорию нужно окружить двухметровым забором можно и живой изгородью. Но помните, всегда лучше разместить ульи повыше: на крыше сарая, или бани, или какого-либо другого строения. При этом надо иметь в виду, что летки ульев, где бы они ни стояли, должны быть направлены на восток, юго-восток или юг. Это необходимо для продления светового дня (работы пчелы).

Если ульи на чердаке распологаются, и снаружи дома будет только леток, что является оптимальным, для размещения небольшой пасеки у себя на даче, то покрасьте над летком вертикальный прямоугольник размером примерно 30х50 см, естественно, для каждого улья своей краской.

Пчелы из ульев, стоящих на земле, вылетают на работу обычно часа на два позднее тех пчел, которые живут в ульях на чердаке дома. И в окончании работы разница бывает примерно один час. Это, естественно, сказывается на количестве меда.

Нельзя допускать перекоса ульев при их постановке, иначе пчелы будут неправильно строить соты (они ориентируются по линии горизонта и магнитному полю земли, как уровень строительный). Допускается легкий постоянный наклон улья в сторону летка. Расстояние между ульями на земле желательно не менее 1,5-2 метров. На чердаке расстояние между ульями тоже желательно не менее полутора метров.

Пространство вокруг летка между стенкой чердака и ульем надо заделать рамкой из брусков, чтобы пчелы не попадали на чердак. Прилетная доска прибивается к стенке сарая снаружи со значительным уклоном вниз для удобства прилета пчел. Помните, прилетная доска должна быть довольно широкой, смотрите видео на нашем сайте, читайте статейный материал, для того чтобы больше понять жизнь пчел.

Читайте также: