Расстояние между стеной и утеплителем
Обновлено: 26.04.2024
Правильная укладка теплоизоляционного слоя нормируется в разделе 5.3 действующего СП 71.13330.2017 «Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СНиП 3.04.01-87».
Данные требования необходимо соблюдать при производства и приемке изоляционных работ при устройстве изоляционных слоев крыш, изоляционных покрытий оборудования и трубопроводов, внутренних помещений зданий и сооружений.
Выделим наиболее важные пункты данных требований, которые необходимо контролировать при производстве и приемке теплоизоляционных работ.
5.3.1 Укладку теплоизоляционных плит следует проводить вплотную друг к другу в направлении «на себя» по поверхности заранее уложенного пароизоляционного слоя.
5.3.2 Не допускается использование плит разной толщины в теплоизоляционных слоях.
5.3.3 В процессе производства теплоизоляционных работ поверхность уложенных теплоизоляционных плит следует защищать от воздействия атмосферных осадков, укрывая брезентом или полиэтиленовой пленкой.
5.3.4 Допускается совмещать укладку теплоизоляционных плит с укладкой пароизоляционного слоя при условии обеспечения требований по укладке материала пароизоляционного слоя, изложенных в 5.2.1.
5.3.5 В случаях, когда основанием под укладку теплоизоляционных плит является профилированный настил, укладку теплоизоляционных плит следует проводить длинной стороной поперек его гофр.
5.3.6 Минимальная площадь поверхности опирания теплоизоляционных плит на верхние полки профилированного настила должна составлять 30%.
5.3.7 Заполнение гофр профилированного листа следует осуществлять фасонными элементами из минеральной ваты заводского производства или нарезанными по месту (использование сыпучих теплоизоляционных материалов не допускается).
5.3.8 Механическое крепление теплоизоляционных плит к профилированному настилу необходимо осуществлять отдельно от крепления кровельного ковра и только для верхнего слоя теплоизоляционных плит, при этом необходимо устанавливать не менее двух крепежных элементов на одну теплоизоляционную плиту.
5.3.9 Расстояние от края теплоизоляционных плит до крепежного элемента должно составлять не менее 200 мм. При этом при укладке теплоизоляционных плит в один слой механическое крепление следует осуществлять по центральной линии плиты вдоль длинной стороны, а при укладке в два слоя и более — в угловых зонах.
5.3.10 Теплоизоляционные плиты укладывают в один или несколько слоев плотно друг к другу.
5.3.11 При укладке теплоизоляционных плит в два слоя и более необходимо избегать передвижения по нижележащим слоям теплоизоляции, а при необходимости передвижения необходимо устраивать ходовые мостики (кровельные трапы).
5.3.12 Теплоизоляционные плиты при укладке по толщине в два слоя и более следует располагать вразбежку с плотным прилеганием друг к другу.
5.3.13 При укладке теплоизоляционных плит необходимо соблюдать смещение швов соседних рядов на расстояние не менее 150 мм. При укладке теплоизоляционных плит в два слоя и более смещение стыков каждого последующего слоя относительно предыдущего должно составлять не менее 200 мм.
5.3.14 Для прохода инженерного оборудования через теплоизоляционный слой необходимо предусматривать специальные гильзы, высота которых над поверхностью кровли должна быть не менее 350 мм.
5.3.15 Приклейку теплоизоляционных плит к основанию и между собой (при толщине в два слоя и более) следует осуществлять в соответствии с требованиями проектной и рабочей документации клеевыми составами, холодными и горячими битумными мастиками, точечно или полосами.
Примечание — При использовании в качестве материала теплоизоляционного слоя блоков или плит из пеностекла перед их укладкой нижнюю плоскость и две смежные грани следует обмазывать битумной мастикой. После укладки следует контролировать заполнение всех стыков плит (блоков) битумной мастикой.
5.3.16 При высоте здания до 75 м точечная или полосовая приклейка должна быть равномерной и составлять от 25% до 35% склеиваемых поверхностей.
Некоторые строители ошибочно считают,
что эта щель играет некую роль вентилируемого фасада и решает вопрос с конденсатом.
В этом есть некая здравая мысль.
Возникшую щель, к сожалению, не сделать полностью герметичной относительно уличной среды (воздуха).
Герметичности не будет по периметру дверных и оконных проемов, в контурах входа/выхода инженерных сетей, а также по линиям утепления у фундамента и кровли.
Зимой в щели будет циркулировать холодный воздух, следовательно, утеплитель плохо будет выполнять свои теплоизоляционные функции.
При этом толщина утеплителя не будет играть почти никакой роли,
хотя утеплитель не перестанет работать как теплоизоляционный материал.
Откосы, подоконники и прочие плохо утепленные места будут холодными.
Совсем не утеплять стены дома не стоит, так как обдув стены ветрами приведет к быстрому снижению набранного тепла стены (будет быстрый срыв тепла с поверхности стены).
Поэтому, даже утепление выполненное с щелью, дает возможность немного эффективнее бороться с обдувом ветра (особенно в зимнее время).
Проблема обозначена, а как решать ее?
Рассмотрим обобщенные рекомендации от строителей:
1.
Возводить стены с максимальной ровностью - это зависит от квалификации каменщика и подхода проверяющего прораба.
Надо часто контролировать вертикальность кладки, чтобы отступы были минимальны.
2.
Выполнять дополнительное выравнивание поверхности кладки нанесением штукатурки (подготовкой стены, то есть черновой штукатуркой стены).
Вывод плоскости стены в ровную вертикаль затратная позиция в смете, но выравнивание дает возможность в будущем экономить на коммунальных услугах .
Строя дом для себя лучше делать хорошо - один раз потратиться.
Стена устраиваемая из газоблоков наиболее ровная в отличие от стены возведенной из кирпича. Газоблоки можно укладывать так, чтобы выйти плоскостью кладки идеально вертикально.
3.
Онлайн калькуляторы расчета тепловых потерь по частному дому не учитывают эту ошибку в виде щели. Калькуляторы принимают стену идеально ровной, хотя по факту там будет щель.
4.
Между кладкой и утеплителем лучше не делать технологическую щель 10-15 см, как это делают некоторые, думая что это будет некий вентфасад.
5.
Можно засыпать пространство между кладкой и утеплителем. Материал для засыпки может быть шариковый пенопласт или сыпучий перлит и т.п.
Если материал как-то помог Вам - поставьте лайк пожалуйста!
Спасибо, что дочитали статью!
Другие статьи канала - посмотреть.
Каркасная конструкция – одно из наиболее простых и эффективных решений в загородном строительстве. Такой дом будет теплым и уютным, не потребует ремонта в течение долгих лет, если при утеплении не было сделано ошибок.
Ошибка 1. Толщина утеплителя
Недостаточная толщина теплоизоляции. Например, установленный слой каменной ваты составляет всего 100 мм, в то время как в данной климатической зоне (допустим, в средней полосе России) он должен быть не менее 200 мм.
Что будет
С наступлением зимы в доме будет холодно, и хозяину придется увеличить расходы на отопление. То есть, во-первых, станет некомфортно, а во-вторых, дорого.
Как избежать
Перед началом строительных работ рассчитать необходимую толщину утеплителя. Расчет делается с учетом теплопроводности выбранного материала (так, у каменной ваты РОКЛАЙТ она составляет не более 0,036 Вт/м°С (λ10)), типа конструкции и климатической зоны, в которой находится дом. Значительно упростить этот процесс помогут онлайн-калькуляторы, например теплотехнический калькулятор на сайте ТЕХНОНИКОЛЬ.
Если ошибку выявили после завершения строительства, следует уложить дополнительный слой минеральной ваты. Это можно сделать как изнутри помещения, так и снаружи. Соответственно нужно разобрать либо внутреннюю отделку, либо обшивку дома со стороны улицы и оголить стойки каркаса. К ним прикрепить еще одну обрешетку, глубина которой совпадает с толщиной нового слоя утеплителя, и установить теплоизоляцию. Для этого подойдут негорючие экологически безопасные плиты из каменной ваты ТЕХНОЛАЙТ или РОКЛАЙТ. Затем, при доутеплении снаружи, закрыть их ветрозащитной мембраной и обшивкой, изнутри – пароизоляцией и отделочным слоем.
Ошибка 2. Узлы примыкания
Незамкнутый контур тепловой оболочки дома. Чаще всего забывают утеплить узлы примыкания одной конструкции к другой (углы). Например, там, где мансарда стыкуется со стеной, стена с фундаментом и т.д.
Что будет
В том месте, где отсутствует теплоизоляция, появится мостик холода: угол будет промерзать и намокать, а со временем там может появиться грибок.
Как избежать
Все узлы примыкания (оконные и дверные проемы, стыки стены с кровлей, фундаментом, полом и т.д.) должны быть грамотно утеплены, так, чтобы не было зазоров между теплоизоляционными слоями соединяющихся в этом месте конструкций. Перед началом монтажа лучше изучить схему установки утеплителя в узлах примыкания и действовать строго по ней.
Так же, как и в первом случае, следует разобрать внешнюю или внутреннюю обшивку дома и провести дополнительное утепление. Если установленная теплоизоляция успела намокнуть из-за конденсата, ее нужно заменить на новую.
Ошибка 3. Шаг обрешетки
Расстояние между стойками деревянного каркаса не соответствует размеру минераловатных плит.
Что будет
Если шаг стропил ýже плиты утеплителя, теплоизоляцию придется подрезать. Это чревато дополнительными трудозатратами и лишними отходами, а также неэкономичным расходованием материала. Если расстояние между обрешеткой больше ширины плиты, то она просто не будет держаться в конструкции.
Как избежать
При подготовке каркаса заранее учитывать не только нагрузку на конструктив, но и габариты утеплителя. Если выбор пал, например, на каменную вату ТЕХНОЛАЙТ или РОКЛАЙТ размером 1200х600 мм, то расстояние между лагами нужно сделать 580-590 мм, то есть на 10-20 мм меньше ширины плиты. Этот легкий и упругий материал устанавливают в обрешетку, поджимая при монтаже. После этого он восстанавливает форму и плотно прилегает к стойкам каркаса, не образуя зазоров, через которые может проникнуть холод.
Если расстояние между стойками каркаса 1200 мм или чуть меньше, плиты размещают горизонтально. Если больше – ставят дополнительный брус посередине. Если шаг стропил, наоборот, очень мал (менее 600 мм), вату предстоит подрезать. Если просвет между балками составляет около 800 мм, можно воспользоваться следующим способом. Утеплитель разрезают по диагонали. Затем получившиеся треугольники ставят друг на друга по линии отреза и постепенно сдвигают, пока они не войдут в обрешетку. При этом острые углы плит будут смещаться наружу, их нужно подрезать. Таким образом количество отходов существенно сократится.
Ошибка 4. Мембраны
При монтаже скатной кровли поменяли местами гидроветрозащитную и пароизоляционную мембраны.
Что будет
Гидроветрозащитная пленка, уложенная изнутри помещения, будет пропускать пар, образующийся в доме, в теплоизоляционный слой. При этом пароизоляция, лежащая сверху, эту влагу наружу не выпустит. В итоге пар начнет конденсироваться внутри строительной конструкции и разрушать ее.
Как избежать
Соблюдать порядок установки всех материалов. Гидроветрозащитная мембрана закрывает теплоизоляцию от ветра и осадков и укладывается снаружи, пароизоляционная пленка препятствует попаданию в утеплитель влаги из помещения и монтируется изнутри.
Здесь можно действовать двумя способами. В первом случае нижнюю пленку меняют изнутри, сняв внутреннюю отделку в помещении, а верхнюю – снаружи, разобрав кровельное покрытие. Во втором – демонтируют кровлю сверху до основания и заново устанавливают пароизоляцию, утеплитель, ветрозащитную мембрану и остальные слои кровельного пирога.
Ошибка 5. Функциональное назначение помещений
Изменено назначение и температурный режим помещения после окончания строительных работ. Например, в двухэтажном доме изначально планировалось проживание на обоих этажах, где будет одинаковая комнатная температура, но закончить ремонт осенью не успели, и зимой отапливали только первый этаж. При этом в конструкции пола второго этажа поверх утеплителя уложили пароизоляционную пленку.
Что будет
По сути, межэтажное перекрытие превращается в чердачное с холодной мансардой. Но из-за наличия пароизоляции влага, попадающая в него с первого этажа, выйти наверх не может. За счет разницы температур она конденсируется и накапливается в конструкции и в какой-то момент прольется вниз.
Как избежать
Важно сразу понимать, каким образом будет эксплуатироваться помещение. Конструкции должны работать только в том температурно-влажностном режиме, для которого они предназначены. Например, в перекрытиях между теплыми этажами пароизоляционные пленки обычно не нужны. Исключение составляют лишь ванные комнаты и кухни, где высокий уровень влажности: над ними иногда укладывают пароизоляцию с нижней стороны. Аналогичным способом устанавливают пароизоляционную пленку в комнатах, расположенных под холодным чердаком.
Для начала определиться, как все-таки планируется использовать помещение. Исходя из этого выбрать правильную схему монтажа, разобрать конструкцию и установить все материалы в нужной последовательности.
Приступая к строительству и утеплению каркасного дома, главное помнить, что многих ошибок гораздо проще и дешевле не допустить, чем впоследствии исправлять. Лучше тщательно подготовиться: сделать необходимые расчеты, изучить правила монтажа и выбрать качественную теплоизоляцию. Тогда и рабочий процесс станет легче и приятнее, и результат будет радовать хозяев дома долгие годы.
Для правильного утепления каркасного дома необходимо соблюсти специфику устройства каркаса и обеспечить защиту наполнителя стен.
Одна из главных и серьёзных ошибок в каркасном строительстве связана с монтажом утепления. Теплозащита каркасного дома это не просто заполнение внутренних полостей минватой.
Как правильно утеплить каркасный дом
- Как устроена теплозащита каркасного дома
- Требования к каркасной системе
- Укладка утеплителя в стены
- Защита утеплителя
- Утепление перекрытия и кровли
- Примыкания
Как устроена теплозащита каркасного дома
Чтобы понять, что из себя представляет каркасный дом, достаточно ознакомиться со сводом правил СП 31–105–2002. Хотя этот норматив носит рекомендательный характер и, по большому счёту, игнорируется частными строительными компаниями, в нём хорошо отображены главные тенденции каркасного строительства. Этот документ — первая попытка адаптировать западную технологию каркасного строительства под условия строительной отрасли СНГ и ассортимент материалов, представленный на отечественном рынке.
При организации теплозащиты каркасного дома используется стандартная схема, в основе которой лежит устранение конвекции на двух уровнях. Минеральный наполнитель стен препятствует перемещению воздуха внутри полостей каркаса, тем самым устраняется конвективный теплообмен между наружной и внутренней обшивкой. В свою очередь глухая внутренняя пароизоляция не допускает инфильтрации холодного воздуха и защищает утеплитель от влаги.
На первый взгляд всё просто, но одна только идея без правильной реализации не может быть гарантом выдающихся эксплуатационных характеристик. При рассмотрении случайно взятого каркасного дома в России можно увидеть и каркас на деревянных стойках, и пароизоляцию, и вату внутри стен. Но плотность наполнителя далека от оптимальной, заполнение полостей выполнено неправильно, а паробарьер не герметичен: все это приводит к снижению теплоизоляционных свойств, образованию крупных тепловых мостов и зон конденсации.
Требования к каркасной системе
Базисом для правильного утепления «каркасника» служит грамотно сконструированная несущая система. К ней предъявляется ряд требований:
Правильный шаг стоек. Нормами предусмотрено межосевое расстояние 300, 400 или 600 мм, но фактически пространство между стойками должно быть таким, чтобы утеплитель выбранного формата устанавливался враспор. Иными словами, расстояние между встречными поверхностями деревянного бруса должно быть на 4–5% меньше, чем указанная на упаковке ширина мата.
Конфигурация каркаса. Стандартным вариантом считается череда вертикальных стоек с двухсторонней обшивкой, которая придает системе диагональную жёсткость. Однако стойки сами по себе — достаточно крупные тепловые мосты, в регионах с очень холодным климатом при такой конфигурации невозможно обеспечить низкую теплопроводность. Существует три варианта:
- Перекрёстное утепление подойдёт для зданий без жёсткой наружной обшивки. Наружная обвязка выполняется горизонтальными брусьями квадратного сечения, имеющими толщину основных стоек. Между обрешёткой вставляется минеральная вата, таким образом, количество тепловых мостов сокращается до числа пересечений элементов каркаса.
- Композитные стойки, имеющие терморазрыв в виде пористой прослойки. На российском рынке такой материал практически не встречается.
- Двухрядный каркас со смещением стоек. Оптимальный вариант для северных суровых регионов: помимо полного исключения прямых мостов холода обеспечивается двукратное увеличение максимальной толщины утеплителя (до 300 мм).
Компенсация усадки ваты. Сводом правил предусмотрена максимальная высота стен в 3 м. Это сделано, чтобы ограничить вес вертикального столба ваты, однако подобные рекомендации справедливы только для материалов высшего класса, способных держать форму. При использовании обычного утеплителя следует между стойками устраивать перегородки из тонкой фанеры или пластиковой сетки для поддержки утеплителя. Расстояние между перемычками составляет от 80 до 140 см в зависимости от плотности и толщины ваты, для минимизации отходов утеплителя следует устанавливать распорки со смещением по мере заполнения каркаса.
Укладка утеплителя в стены
Принципиальное значение имеет то, как утеплитель уложен в полости каркаса и правильно ли был сделан выбор плотности и типа минеральной ваты. Начнём с последнего: для утепления каркасных домов пригодна только вата с фенол-формальдегидным связующим, хорошо сохраняющим форму. В идеале связующее имеет восковую основу, якобы из соображений экологической безопасности, хотя проникновение летучих веществ внутрь здания категорически невозможно.
За рубежом минеральную вату принято выбирать по индексу термосопротивления, он у неё должен быть не ниже R20, это минимальное значение для 4,5 тыс. градусо-суток отопительного периода (ГСОП). В некоторых регионах России ГСОП достигает 6–7 тыс, что вынуждает использовать изоляцию с индексом R40 и R45 соответственно.
Примечание: индекс R не следует путать с показателем огнестойкости, имеющим то же обозначение в отечественной классификации материалов.
Для утеплителей, встречающихся на отечественном рынке, маркировка по термосопротивлению не применяется, поэтому приходится руководствоваться понятиями толщины, плотности, величиной теплового сопротивления и сводными данными из СНиП 31–02 и СНиП 11–3. Таким образом, полноценная теплозащита каркасного дома становится невозможной без проведения комплексного теплотехнического расчёта.
Можно пойти иным путём: пренебрегая экономией, сделать толщину утепления избыточной. При таком подходе можно соотнести толщину минеральной ваты плотностью 50 кг/м3 с температурой холодной пятидневки следующим образом:
Эти соотношения учитывают стандартное сечение стоек, рекомендованное адаптированным стандартом на каркасные дома. Последние три пункта соответствуют двухрядному каркасу со смещённым положением стоек.
Укладка ваты в полости каркаса должна производиться в сухую и ясную погоду во избежание насыщения утеплителя влагой. Ячейки, образованные поддерживающими распорками, должны заполняться полностью без пустот и щелей. Для этого рекомендуется использовать вату низкой плотности (25–30 кг/м3), разрывая её на небольшие лоскуты, которыми конопатят щели у стоек и в углах.
Заполнение стен — не единственный вариант утепления каркасного дома. Возможно устройство наружной теплоизоляции, но её материал должен обладать способностью пропускать пар во внешнюю среду. Как правило, в этих целях используют древесно-минеральные плиты типа «Изоплат», однако это лишь вспомогательная мера, применяемая для смещения точки росы или в качестве усиления теплозащиты.
Защита утеплителя
При попадании влажного воздуха внутрь пояса теплозащиты происходит конденсация влаги в той области, где вата имеет достаточно низкую температуру. При намокании утеплитель теряет свои свойства, усиливается усадка, а процесс образования конденсата набирает интенсивность. Чтобы избежать таких явлений, все каркасные дома имеют крайне высокую степень изоляции внутренней среды от наружной.
Внутренняя пароизоляция выполняется плотной полиэтиленовой плёнкой. Её допускается крепить к стойкам каркаса скобами, сверху полоса креплений должна заклеиваться лентой полиэтиленового скотча. Такой способ подходит также и для гидроизоляции нижней плоскости перекрытий. Стыки между полотнами плёнки можно ориентировать на места расположения стоек, где можно обеспечить качественное механическое крепление. Однако зачастую при этом образуется достаточно много обрезков, поэтому более предпочтительный вариант — пропаивать стыки специальным запайщиком для полиэтиленовых пакетов.
Утепление перекрытия и кровли
Утепление стен и кровли над мансардой выполняется по одинаковой технологии с той лишь разницей, что в наклонном положении вату очень трудно надёжно зафиксировать. Можно использовать маты высокой плотности, которые вставляются в распор с допуском около 10% , однако в таком случае вата должна иметь армированную прошивку. Также возможно применение полимерной сетки в качестве меры временной поддержки, в таком случае можно использовать вату плотностью 40–50 кг/м3, обладающей меньшей теплопроводностью.
В перекрытиях каркасного дома принято использовать насыпной утеплитель. Это позитивно сказывается как на стоимости, так и на степени шумопоглощения перекрытий между этажами. С нижней стороны защитным барьером выступает гидроизоляционная плёнка, с верхней — синтетическая мешковина, препятствующая выдуванию ваты при динамических колебаниях пола. Оба барьера должны быть устроены максимально герметично.
Примыкания
Наиболее проблемный узел в теплозащите каркасного дома — область мауэрлата, где выполняется примыкание стропильной системы к прогонам перекрытия или ригелям стенового каркаса. Использование минеральной ваты в этом месте затруднено большим количеством обрезков и низкой эффективностью ручного заполнения. Оптимальный вариант — выполнить напыление пеной из полиизоцианурата, чем обеспечивается дополнительная огнестойкость верхней зоны деревянной конструкции. В одноэтажных домах в этих же целях допускается применять пенополиуретан.
Если у вас возникли вопросы по этой теме, задайте их специалистам и читателям нашего проекта здесь.
Утепление стен двух квартир в старом доме хозяева решили сделать снаружи.
На кирпичную стену нанесена грунтовка, наклеены и закреплены дюбелями плиты утеплителя (пенопласт или фасадная минвата), поверх плит — тонкослойная шпаклевка по стеклосетке и фасадная краска.
Стены лучше утеплять снаружи. Но старые дома, квартиры, гаражи, лоджии, балконы приходится по разным причинам утеплять и изнутри.
Для утепления стен изнутри используют в принципе те же способы, что и для утепления снаружи, естественно с некоторыми отличиями.
Слой утеплителя изнутри помещения должен быть обязательно герметичным (паронепроницаемым) и по возможности обеспечивать требуемое сопротивление теплопередаче при минимальной толщине. Обязательно утепляют оконные и дверные откосы, расположенные в утепляемой наружной стене. Если этого не сделать, то на откосах появится конденсат.
Утепление изнутри пенопластом, пенополистиролом
 |
| На тыльную сторону плит утеплителя наносим клей лепешками с шагом 40 см. |
 |
| Приклеиваем плиты к стене со смещением швов в смежных рядах |
 |
| На приклееную к утеплителю стекло- сетку наносим выравнивающий слой клея |
Для утепления используют плиты пенопласта, лучше повышенной плотности ПСБ-С-25(35), или экструдированного пенополистирола XPS (пеноплекс и др.). Последний утеплитель имеет лучшие характеристики, но и стоимость его заметно выше.
Плиты утеплителя приклеивают к внутренней поверхности утепляемой стены. В продаже имеются специальные клеи для приклеивания плит пенополистирола к стенам. А можно использовать клей для керамической плитки.
Поверхность стены должна быть прочной и достаточно ровной. Старые обои и другие отслаивающиеся покрытия удаляют. Для укрепления верхнего слоя и повышения адгезии стену грунтуют.
Плиты утеплителя после приклеивания к стене рекомендуется дополнительно закрепить к стене специальными тарельчатыми дюбелями.
После этого поверхность утеплителя покрывают клеем и вдавливают в слой клея армирующую сетку из стекловолокна с ячейками 3 — 6 мм. Полотнища сетки укладывают с нахлестом не менее 10 см. Поверх сетки наносят выравнивающий слой клея толщиной 2 мм. Углы укрепляют металлическим профилем.
После высыхания клея на стену можно приклеить керамическую плитку, а можно просто оштукатурить тонким слоем под покраску или оклейку обоями.
Описанный выше способ утепления и отделки стен изнутри является аналогом утепления фасада дома снаружи способом «мокрый фасад» (легкий мокрый метод). Прочитайте статью, посмотрите видеофильм об этом способе утепления фасада, и Вы узнаете подробности монтажа плит утеплителя на стену, армирования стеклосеткой и нанесения штукатурки.
Следует предупредить, что в отличие от фасада, использовать для утепления изнутри описанным выше способом жесткие минераловатные плиты нельзя из-за их паропроницаемости.
Для домов и квартир, построенных по старым нормам тепловой защиты, рекомендуемая толщина утеплителя из пенопласта не должна быть меньше 7-8 см.
Герметизация утеплителя.
Плиты утеплителя из пенопласта паронепроницаемые. При плотной укладке плит и тщательной герметизации их стыков дополнительного слоя пароизоляции не требуется.
Особое внимание обратите на герметизацию примыканий слоя утеплителя к внутренним стенам, потолку, полу (перекрытию), к оконным и дверным проемам, а также мест прохода труб и установки электровыключателей и розеток.
Необходимо тщательно закрыть все швы и щели, по которым воздух из помещения может попасть на границу стены и утеплителя.
Для герметизации стыков плит утеплителя и примыканий используют герметики, образующие после затвердевания эластичный шов. Крупные дефекты утеплителя заделывают монтажной пеной.
Заклейка стыков строительным скотчем не рекомендуется — он плохо герметизирует шероховатые поверхности.
В местах установки электрических выключателей и розеток в плитах утеплителя делают круглые вырезы на 20 мм больше диаметра установочной коробки.
В отверстия вставляют новые установочные коробки и закрепляют их в слое утеплителя монтажной пеной, тщательно заполняя, герметизируя все зазоры, особенно стык стены и утеплителя. Коробка должна выступать из утеплителя вперед, на толщину отделочного слоя.
Отделка стены гипсокартоном по утеплителю
Есть еще один вариант отделки — когда вместо армирования стеклосеткой на плиты утеплителя сразу наклеивают листы гипсокартона.
В качестве герметика и клея для плит утеплителя удобно использовать появившийся в продаже полиуретановый клей — пену. От обычной монтажной пены состав отличается меньшей способностью увеличиваться в объеме при затвердевании и быстрой схватываемостью. Клей имеет высокую адгезию к пенопласту, пенополистиролу, гипсокартону и стеновым строительным материалам.
Такой клей удобно применять при использовании варианта утепления с наклейкой гипсокартона непосредственно на утеплитель. Клей наносят на тыльную поверхность плит утеплителя для приклеивания к стене, и на торцы плит для герметизации швов. Затем этим же клеем на утеплитель приклеивают листы гипсокартона.
Возможно использование других клеев и герметиков, предназначенных для применяемых утеплителей.
В продаже бывают термопанели — листы гипсокартона с уже приклееным в заводских условиях утеплителем. Такие листы просто приклеивают к утепляемой стене, нанося на поверхность утеплителя лепешки и валик клея по контуру.
Монтаж, установка плит пенопласта без клея и дюбелей
В Финляндии применяют другой способ монтажа плит пенопласта, пенополистирола и отделки стен гипсокартоном, без применения клея и тарельчатых дюбелей.
В финском варианте требования к прочности, ровности и к адгезии поверхности утепляемых стен менее жесткие.
Для утепления используют плиты утеплителя 600 х 1200 мм., в которых вдоль длинных краев плиты выбраны пазы шириной 50 мм. и глубиной 20-25 мм. Такие пазы в пенопласте не трудно сделать самостоятельно.
Плиты утеплителя прикрепляют к стене на время монтажа с помощью саморезов с шайбами, тарельчатых дюбелей 2-3 шт. на 1 м 2 , или двух — трех «капель» монтажного клея. Надежного крепления к стене, как в первом варианте, на этом этапе не требуется.
В вертикальные выемки в утеплителе вставляют доски обрешетки
Утеплитель устанавливают так, чтобы пазы в соседних плитах состыковались и образовали на поверхности вертикальные каналы (выемки) шириной 100 мм., глубиной 20-25 мм. и высотой от пола до потолка. Расстояние между центрами соседних выемок получается 600 мм.
В вертикальные каналы на поверхности утеплителя вставляют обрезные доски сечением 100 х 20-25 мм. Доски прикрепляют сквозь утеплитель к несущей стене с шагом по вертикали 400 мм.
1 — плиты утеплителя пенопласт или экструдированный пенополистирол; 2 — герметик, монтажная пена; 3 — доска обрешетки 100х25 мм; 4 — лист отделки ГКЛ или СМЛ
Для крепления досок к деревянным основаниям применяют саморезы диаметром 4-5 мм. К каменным и бетонным стенам доски прикрепляют рамными (оконными) дюбелями, дюбель-гвоздями, распорными дюбелями диаметром 6-8 мм. Крепеж должен заходить в несущую стену на глубину 50 мм.
Перед установкой доски, стыки плит утеплителя тщательно герметизируют монтажной пеной
Перед закреплением каждой доски в технологической выемке, стык плит утеплителя под доской тщательно герметизируют монтажной пеной. Доску устанавливают на не застывшую пену.
После закрепления всех досок, герметизируют монтажной пеной стыки слоя утеплителя с внутренними стенам, с полом, с потолком, с оконными и дверным проемами, а также коробки электропроводки и места прохода труб.
Доски, установленные в каналах утеплителя, служат обрешеткой для крепления на них гипсокартона (ГКЛ) или стекломагнезитовых листов (СМЛ). Кроме того, доски обрешетки надежно прижимают и удерживают слой утеплителя на стене.
Отделочные листы прикрепляют к доскам обрешетки саморезами с шагом по вертикали 300 мм., и отступив от края листа 15 мм. При креплении на потолке саморезы вкручивают чаще, с шагом 150 мм.
Схема утепления стен с зазором для прокладки коммуникаций: 1 — плиты утеплителя пенопласт или экструдированный пенополистирол; 2 — герметик, монтажная пена; 3 — доска обрешетки, двойная 100х25 мм; 4 — труба или провод; 5 — лист отделки ГКЛ или СМЛ
Иногда между слоем утеплителя и листами отделки оставляют зазор для прокладки коммуникаций. В этом случае используют более толстые бруски обрешетки, например, сечением 100х50 мм, или в технологический канал устанавливают сразу две доски сечением 100х20-25 мм. Из-за наличия зазора площадь помещения в этом варианте уменьшается более значительно.
В варианте утепления с зазором можно использовать плиты утеплителя без выемки. Плиты утеплителя фиксируют на стене, просто прижимая их сверху досками обрешетки.
Описанным выше способом утепляют не только стены, но и потолки балконов, лоджий, а также квартир на последних этажах.
Утепление стен изнутри плитами из пеностекла
В последнее время все большую популярность набирает сравнительно новый утеплитель — пеностекло. В частности плиты из пеностекла могут быть использованы для утепления стен.
Для утепления стен изнутри выпускаются плиты из пеностекла с покрытием из стекловолокна. Стеклохолст обеспечивает хорошую адгезию с цементно-песчаным раствором и другими строительными материалами.
Плиты из пеностекла приклеивают к стене и при необходимости дополнительно фиксируют дюбелями. Стыки плит, а также примыкания к стенам, потолку, полу и оконным проемам тщательно герметизируют паронепроницаемыми герметиками.
На плиты из пеностекла наклеивают листы гипсокартона или выполняют штукатурку по стеклосетке.
Так же, как пенопласт, пеностекло не боится воды — не намокает, плиты из пеностекла паронепроницаемы, материал хорошо пилится.
Но, в отличие от пенопласта, плиты из пеностекла более плотные, прочные и долговечные, материал не горит, экологически безопасен, устойчив к огню, его не повреждают грызуны.
Для утепления стен домов, построенных по старым нормам, рекомендуется использовать плиты толщиной не менее 100 мм. Плиты пеностекла выпускаются разной плотности 100 — 600 кг/м 3 . Чем выше плотность, тем больше теплопроводность. Для утепления стен изнутри применяют теплоизоляционные плиты плотностью 100-150 кг/м 3 . Для приклейки не используют растворы на основе цемента. Применяют жидкие гвозди, полиуретановый клей-пену, клей на основе гипса или специальный клей для пеностекла.
Из плит и блоков пеностекла толщиной 100 мм. и более кладут самонесущую стену вдоль утепляемой стены. Между стеной и блоками оставляют зазор 10 мм. Кладку ведут на клей с толщиной шва не более 2 мм. Кладку из блоков прикрепляют к поперечным внутренним стенам с помощью связей, устанавливая их через каждые 500 мм.
Герметизацию и отделку поверхности утеплителя из плит пеностекла выполняют теми же способами, как для пенопласта. Для штукатурки поверхности плит применяют обычные гипсовые растворы. Не рекомендуется применять штукатурные растворы на основе цемента.
Применение анкеров для крепления плит из пеностекла внутри помещений не обязательно. Поверхность утеплителя укрепляют стеклосеткой и металлическими уголками, аналогично тому, как это делается для пенопласта.
Плиты из пеностекла довольно дорогие.
Утепление изнутри минераловатным утеплителем
Для утепления изнутри стен минераловатными плитами используют пристенный каркас. Каркас может быть сделан их деревянных брусков или металлических П — образных профилей. Конструкция пристенного каркаса аналогична каркасу для устройства гипсокартонных перегородок.
 |
| Установка второго слоя плит утеплителя между стойками каркаса |
 |
| Нанесение герметика на место примыкания пароизоляции к полу |
 |
| Примыкание к полу пароизоляции по герметику фиксируют скотчем |
Утеплитель размещают в два слоя — между стеной и каркасом и между стойками каркаса. Или в один слой — только между стойками каркаса.
Например, для утепления стены минераловатным утеплителем с общей толщиной слоя 100 мм. (рекомендуется для утепления стен старых домов) вдоль утепляемой стены монтируют каркас из П — образного металлопрофиля (или деревянных брусков) шириной 50 мм. Каркас располагают на расстоянии 50 мм. от стены. Пространство между стеной и каркасом заполняют плитами минераловатного утеплителя толщиной 50 мм. Затем, плиты второго слоя утеплителя размещают между стойками каркаса.
Для утепления стен лучше использовать минераловатные плиты, а не рулонный утеплитель. Плиты более плотные, лучше держат форму и не склонны оседать на вертикальных поверхностях. Рекомендуемая плотность минераловатных плит для стен не менее 75 кг/м 3 .
Пароизоляция минераловатного утеплителя.
На каркас поверх утеплителя обязательно закрепляют пароизоляционную пленку.
К деревянным брускам каркаса пленку крепят скобами с помощью степлера. К металлическим профилям пленку приклеивают на двухсторонний скотч или монтажный клей.
Пленку укладывают с нахлестом полотнищ (не менее 100 мм) и напуском на примыкающие стены, потолок и пол (перекрытие), оконные и дверные проемы. Стыки полотнищ пленки располагают на стойках каркаса и проклеивают строительным скотчем.
Места примыканий пленки к строительным конструкциям, трубам, электроустановочным приборам герметизируют с помощью жидких герметиков. Герметик наносят на место примыкания, прижимают к нему пленку и фиксируют пленку от смещения строительным скотчем, к деревянным поверхностям прибивают скобками степлера.
Использовать для герметизации только скотч не рекомендуется, так как проклейка скотчем шероховатых поверхностей не обеспечивает требуемую герметичность.
Далее на каркас прикрепляют саморезами листы гипсокартона и выполняют отделку стены.
Теплоизоляция. Утеплитель. Минвата. Пенопласт. Пенополистирол. Пенофол. Бруски деревянные. Гипсокартон. Фанера. Профиль для ГКЛ
Читайте также: