Пвх панели на пеноплекс приклеить

Обновлено: 25.04.2024

Сегодня я постараюсь довольно объемную тему раскрыть в одной статье. Если заметите, что что-то пропустил или не досказал, смело пишите в комментариях! Конечно же делитесь своим опытом по утеплению дома экструдированным пенополистиролом и по монтажу сайдинга сквозь него.

"Экструдированный пенополистирол"- слишком долго писать и читать эту фразу. В качестве утеплителя в моем примере был применен "Пеноплэкс", поэтому буду использовать этот термин и сокращенное "экструзия". Итак, не буду больше тратить ваше драгоценное время и начинаю.

Весь процесс производимых работ

Все работы можно разделить на два этапа:

Утепление стен и откосов окон.
Монтаж каркаса обрешетки и сайдинга.

Ну может еще несколько под-этапов, типа монтажа отливов и околооконных планок, обвода сайдингом газовой трубы, карнизов и т.п., о которых я более конкретно и основательно подробно расскажу в других статьях на примере других объектов, чтобы не утяжелять восприятие этой статьи и не удлинять ее.

Утепление стен

Вообще, изначально, до работ непосредственно с домом я приезжал на этот объект и утеплял Пеноплэксом часть фундамента. Потом хозяева сделали утепленную отмостку так, чтобы между её утеплителем и утеплителем на фундаменте не было разрывов.

Часть Пеноплэкса от фундамента оставалась снаружи. Вот от него то я и продолжил утепление стен. Но не на всю высоту дома, а примерно метра на три. Крепление производилось с помощью монтажных дюбелей-грибков.

Почему не сразу на всю стену? Для того, чтобы не ставить-разбирать лишний раз леса. Всю работу я делал поэтапно: одну стену утеплил на три метра - сделал сайдинг - другую на три метра - сделал сайдинг - собрал леса у одной стены - утепление - сайдинг - леса у другой стены - утепление - сайдинг. Ну как-то так.

Откосы окон были утеплены Пеноплэксом толщиной 20 мм.

Разметка под каркас сайдинга

Сначала были выставлены профили каркаса на внешних углах. Закреплены к стене сквозь экструдию на прямых подвесах. О том, как именно крепились подвесы, я расскажу чуть ниже.

Хотя отмостка и была утеплена и этот способ утепления уже проверен многими зимами (отмостка не гуляет), профили все же лучше не ставить прямо на нее, а приподнять на пару сантиметров. Плюс это снизит вероятность попадания на них воды от осадков.

Далее я сделал разметку на Пеноплэксе под расположение всех профилей на стене. А точнее разметку делал под правое (правое-левое - это не принципиально) отверстие подвеса для крепления профиля, а не под центры профилей. Чтобы все подвесы у каждого из профиля располагались максимально в один уровень и одну линию, а не плясали вправо-влево, хотя это и не критично.

Через определенное расстояние чертил маркером вертикальные линии по уровню. Основное расстояние - 40 см., но, например, если расстояние от углового профиля до первого у окна было не 160 см., а 150-155, то и разметку между ними наносил равномерно - 37, 38 и т.д.

Изначально наносил разметку у окон, потом - для остальных профилей. После нанесения вертикальных линий, я отметил на них черточки под размещение подвесов, а точнее эти черточки были для правых отверстий крепления подвесов.

Далее, взяв один подвес, я прошел с ним по всей стене, прикладывая его правым (кое-где - левым) отверстием к этим черточкам и отмечая на утеплителе отверстие левое (правое).

Монтаж металлического каркаса

Затем, также по все стене прошел с перфоратором и по меткам насверлил отверстий буром 6 мм. Потом во все отверстия вставил дюбеля 6х60. И вот тут есть одна особенность в их размещении.

Т.к. было необходимо, чтобы дюбель максимально фиксировался в стене. Его я сначала просто вставлял, как обычно, заподлицо с Пеноплэксом. Затем отверткой с изоляцией утапливал дюбель глубже на 3-4 см. Некоторые дюбеля заходили вглубь относительно легко, что называется "от руки", а некоторые приходилось слегка забивать молотком, ударяя им по отвертке.

Кончик отвертки входил в отверстие дюбеля, а изоляция отвертки уже не входила, поэтому дюбель легко, не сгибаясь в толще экструдии, заходил дальше в отверстие в кирпиче. Сама расширяющая часть у дюбеля 6х60 составляет 40 мм., поэтому и заталкивал я его минимум на 30 мм глубже от поверхности Пеноплэкса.

Далее были размещены подвесы с наживленными саморезами 4,2х102 или 3,8х95. Оба вида в итоге хорошо держали подвесы.

Затем все саморезы я затянул. Т.е. получился вот такой вот конвейер: разметка вертикалей и расположения подвесов на них- разметка более точных расположений подвесов (второе отверстие) - сверление отверстий - дюбеля - наживление подвесов - протягивание их по всей стене.

Можно было все сразу делать около каждого будущего профиля, я так пробовал, но оказалось, что конвейером гораздо быстрее, не хватаешься то за один, то за другой инструмент. А если работать вдвоем, то тем более так лучше делать.

Теперь пришло время крепления профилей к подвесам. Но сначала определим их единую плоскость. Для этого используем две (вверху и внизу), можно и три (плюс по центру) нитки, натянутые вдоль стены и закрепленные на угловых профилях.

Далее по ниткам я выставил все остальные профили. И здесь тоже есть одна особенность. Считается, что профили необходимо выставлять так, чтобы они чуть касались нитки и тогда плоскость будет одна. Но в половине случаев, при таком подходе в итоге оказывается, что профили слегка гуляют относительно единой плоскости.

В основном это получается из-за того, что во время прикручивания подвеса к профилю, саморез смешается в одну из канавок сбоку профиля и последний незаметно сдвигается ближе-дальше от нитки. И стоит одному профилю сместиться, скажем от стены, то уже нитка будет также отодвинута от нее, и не важно на 1 мм. или на 2, все-равно остальные профили будут уже выставляться по смещенной нитке.

Потом может еще где профиль сдвинется и еще плоскость изменится, ну вы поняли, да? Я бы не писал об этом, но видел такое много раз и это касается не только монтажа сайдинга.

Мне иногда говорят, типа да забей ты, на 10 метрах стены разве видны будут эти отклонения в миллиметры? Поверьте, как раз на 10 то метрах они будут видны еще лучше, чем на двух. Я сейчас готовлю материал по другому дому с сайдингом и там у меня есть момент и снимки, как выглядят пара мм. отклонения от общей плоскости. Так что не забывайте меня, заглядывайте на канал!

Ну а теперь расскажу, как делаю я. А здесь все просто. При выставлении профиля, я фиксирую его так, чтобы он не касался нитки на 0,5-1 мм. С хорошей цветной ниткой это легко видно. Т.е. делаю так, чтобы все профили стены между угловыми не касались нитки и не было ни малейшего шанса ее сдвинуть.

Вдоль одной из стен дома была проложена газовая труба, причем на неодинаковом расстоянии от стены. Поэтому каркас на этой стене частично был прерван ею.

В некоторых случаях пластик нужно приклеить прямо на пеноплекс или пенопласт, без обрешетки или фольгированной изоляции. Давайте разберемся, как правильно крепить ПВХ-панели в этом случае, чтобы не испортить стены и оба материала.

p, blockquote 1,0,0,0,0 -->

Такая технология предусматривает:

предварительную очистку и выравнивание стен;
крепление пеноплекса и пенопласта для утепления;
тщательный выбор клеящего вещества.

p, blockquote 3,0,0,0,0 -->

p, blockquote 4,0,0,0,0 -->

К признакам качественного клея относятся:

имеет бесцветную консистенцию после высыхания;
устойчив к влажности, ультрафиолету, перепадам температур, моющим средствам;
обеспечивает быстрое и надежное сцепление поверхностей, даже неплотно прилегающих;
имеет срок эксплуатации не менее 15 лет.

p, blockquote 6,0,0,0,0 -->

Перед использованием клея нужно убедиться, что он не содержит растворитель на основе ацетона, нефтепродукты или спирт. Рассмотрим варианты, которые точно подходят для приклеивания пластика к пеноплексу или пенопласту.

p, blockquote 7,0,0,0,0 -->

Вариант 1. Универсальный клей

К универсальным клеям, которые схватывают одинаково хорошо разные поверхности, относятся:

Клейберит-636;
Момент Кристалл;
Эмфиколь-34012

Несмотря на то, что эти клеевые составы подходят в нашем случае, профессионалы рекомендуют использовать специальные клеи для пластика, или жидкие гвозди. О них речь пойдет далее.

p, blockquote 9,0,0,0,0 -->

p, blockquote 10,0,0,0,0 -->

Вариант 2. Жидкие гвозди

Жидкие гвозди делают из искусственного каучука, полимеров и различных наполнителей. Для их использования вам понадобится специальный клеевой пистолет.

p, blockquote 11,0,0,0,0 -->

Все жидкие гвозди делятся на два типа:

На основе растворителей (полиуретановые или неопропиленовые). Более токсичные, но клеят однозначно лучше.
Акриловые. Более экологичные, т.к. растворителем в них служит вода. Боятся минусовых температур.

Совет: при выборе жидких гвоздей обратите внимание на колпачок тюбика. Если он белый, то и цвет клея будет белым. У клея с прозрачным колпачком, соответственно, будет прозрачная консистенция.

p, blockquote 14,0,0,0,0 -->

Для склеивания пластика и пеноплекса/пенопласта советуем обратить внимание на следующие варианты:

Жидкие гвозди «Момент» Универсальные. Лучшее сочетание качества и цены от российского производителя. Время схватывания: 15–30 мин. Можно применять на неровных поверхностях. Имеет резкий химический запах, токсичен.
Tytan Classic Fix — эластичный, прозрачный клей. Время скрепления: 10–15 мин. Может склеивать как пористые, так и непористые материалы.
QUELYD мастификс ультра — акриловый клей французского производства. Экологичен, не имеет запаха, быстро сохнет.
KRAFTOOL KN-95 — продукт немецкого производителя. Пластичные, безопасные жидкие гвозди с периодом сцепления 10 мин. В составе присутствует антисептик.

Работа по приклеиванию пластиковых панелей к пеноплексу, пенопласту или любой другой поверхности включает следующие этапы:

Подготовка: возьмите защитные перчатки, респиратор и очки, обеспечьте вентиляцию и проветривание помещения.
Обрежьте наконечник картриджа, прикрутите насадку и вставьте картридж в клеевой пистолет.
Нанесите волнообразными линиями клей на поверхность пластика.
Соедините ПВХ-панель с поверхностью, куда нужно наклеить, а затем разъедините на 3–5 мин.
Снова соедините склеиваемые поверхности и сильно прижмите друг к другу. Обратите внимание, если пластик не сильно качественный, то на нем могут остаться вмятины, поэтому прижимайте ладонью.
Выждите время, указанное в инструкции, до полного сцепления.

Совет: если панели не белые, то при выборе проверьте их покрытие ногтем. Если оно поддается ногтю, значит пластик хлипкий и плохо держит геометрию, не покупайте.

Вариант 3. Силиконовый герметик.

Несмотря на то, что герметик предназначен для герметизации отверстий между швами, область его применения чрезвычайно широка.

p, blockquote 18,0,0,0,0 -->

p, blockquote 19,0,0,0,0 -->

Отличным вариантом приклеивания ПВХ-панелей является нерасширяющийся герметик на основе пенополиуретана — его адгезия к пластику довольно высока. Перед использованием внимательно читайте состав, и к чему он подходит.

p, blockquote 20,0,0,0,0 -->

Одной из отличительных особенностей герметика перед клеем является способность выдерживать большие перепады температур, и при этом сохранять эластичность.

p, blockquote 21,0,0,0,0 -->

Совет: для упрощения работы выбирайте герметик с аппликатором в форме пистолета.

Рекомендуем выбирать продукцию известных производителей:

«Момент»;
«Tytan»;
«Denbraven»;
«Ceresit»;
«Soudal»;
«Silka».

Совет: если по причине неопытности вы неаккуратно нанесли герметик, и он выступил с внешней стороны пластиковой панели — не вытирайте его сразу. Подождите, пока он подсохнет, а потом аккуратно удалите с помощью шпателя или ножа.

p, blockquote 25,0,0,0,0 -->

Время высыхания клея-герметика зависит от его состава и указано на упаковке. Обычно первичное схватывание состава происходит через 20 минут, а окончательное сцепление — от 4 до 24 часов.

Ведь в конце же концов не жить на балконе (сначала закралась мысль), да и денег можно сэкономить, ведь дело это немного затратное для среднестатистического жителя (о ценах чуть позже), особенно если нанимать работников, а сколько времени и сил, подсчётов, поездок по магазинам, подбору материалов… Вот такие мысли путались у меня в голове, прежде, чем я приступил к делу.
После определённых раздумий, взвесив все за и против, всё же решили, так сказать, облагородить это небольшое пространство, придать приличный внешний вид, да и всё-таки самому как-то приятней будет там находиться, ну и вид голых бетонных плит гонит тоску в сердце, а последним весомым аргументом в пользу положительного решения стали слова жены: «Надо, Серёжа, надо». Уж напрячься раз и сделать, зато на долгие годы.
С одной стороны, для внешнего вида можно просто обшить доской или панелями без утеплителя, но подумал немного доплатить и сделать всё как надо, чтобы и зимой комфортнее было находиться на балконе, а не бежать оттуда, не успев сунуть ногу.
И все-таки утеплять – ДА, решено…

Перелопатив множество информации в сети, посмотрев не один десяток роликов, решил собрать все мысли воедино и объединить вот в эту статью. Вроде бы сотни страниц на эту тему в интернете, но толковые статьи практически отсутствуют, нет чёткой и доступной пошаговой инструкции от А до Я.
Вот и решил описать все свои действия с самого начала, напишу и про допущенные ошибки в работе, не очень существенные конечно, но всё равно неприятные, зато, читающий эту статью, их уже не сделает.

С чего началось?

Самые первые действия – это подбор материалов для утепления, отделки и т.д. Я решил брать за основу пеноплэкс. Почему? Самое главное – его отличные качества по удержанию тепла по сравнению с некоторыми другими материалами, да и общее мнение на форумах, в обсуждениях в его пользу, так что остановил свой выбор именно на нём. Способ монтажа показался мне не особо замысловатым, стыкуется паз в паз, но всё по порядку…

Далее речь зашла о том, что же будет снаружи, так сказать, что будет радовать глаз? Тут как говорится «на вкус и цвет». Естественно, кому, что больше нравится, вариантов немало.
Я сначала подумал обшить всё гипсокартонном, зашпатлевать его и покрасить – в принципе неплохо, но, увидев в магазине плиты МДФ, остановился на них. Смотрятся здорово, стоят недорого, по цене как пластиковые. Лично мне пластик вообще не нравится в качестве отделки, выглядит как-то дёшево, но это моё сугубо личное мнение, никому его не навязываю. На пол решил положить ламинат – надёжно, красиво и не особо дорого.

Ну вот, с утеплителем разобрались, с отделкой тоже, но как это всё состыковать между собой, правильно и надёжно закрепить, сделать по технологии и что для этого понадобится, рассмотрим все технические моменты. Постараюсь описать всё подробно.

Но для начала необходимо будет посчитать площадь балкона, чтобы знать, сколько покупать утеплителя, сколько отделочного материала. Даже не площадь всего балкона целиком, а только тех мест, куда вы будете крепить тот или иной материал.
К примеру, если на пол идёт ламинат, то посчитали только площадь пола, на стены и потолок пойдут панели – считаем площадь, естественно без учёта площади пола и оконных проёмов.
Утеплитель тоже ложится не везде, его не нужно крепить на ту стену, которая примыкает к комнате, она итак теплая, это тепло как раз должно идти на балкон и там оставаться.

Посчитав всё и сделав выводы по количеству материалов, прикинул цену в местном строительном магазине, вот что у меня получилось и что понадобилось. Это мои затраты исходя из того, что сам балкон имеет размеры 1,2м * 2,85м. Понятно, что сумма эта будет у каждого своя, в зависимости от площади, цен и так далее, но для многих типичных балконов подсчёты более или менее годятся.

Это не все статьи расходов, помимо вышеуказанного покупал пару пилок для лобзика, 2 бура к перфоратору, так по-мелочи немного, пару светильников по 500 руб., но освещение это дело вкуса, не всем нужно. Но в целом можно сказать вышло добрых 30.000 рублей вместе с окном, плюс-минус немножко. Можно докупить жалюзи, будет как небольшая комнатка.

Теперь перейдём к практической части нашей работы.

Этап №1 – Закрепляем плиты пеноплэкса к бетонной стене.

Сам по-себе этот материал напомнил мне монтажную пену, или пенопласт, только намного более плотный, очень трудно сжать, можно по нему ходить, хотя в тоже время очень легкий. Одна плитка имеет размеры 1,2м * 0,6м. В пачке 7 штук.

Закрепить можно несколькими способами: приклеить на специальный клей, либо крепить на дюбель-гриб. Я выбрал второй метод, он показался мне проще и быстрее, да и плита держится очень даже хорошо.

Делается это так: прикладываете утеплитель к стене, берёте в руки перфоратор, протыкаете буром пеноплэкс и сверлите стену, хотя сам по себе он очень плотный, но острым предметом легко протыкается (так что если будете вставать на табурет, подкладывайте досочки под ножки).
Бур берётся в размер диаметра дюбеля, т.е. если гриб на 10мм, то и бур тоже 10мм, гриб брал длиной 90мм, получалось 40мм идёт в бетон, что вполне достаточно для надёжного крепления.
Плиты покупал толщиной 50мм – оптимально, и пространства много не съест и тепло будет.
Чтобы не просверлить насквозь стену, рекомендую воспользоваться ограничителем на перфораторе, выставляйте его чуть длиннее самого дюбель гриба.

По принятым нормам каждая плита утеплителя закрепляется на 5 дюбелей, четыре по краям, один в центре. Я крепил только первую в ряду на пять штук, остальные плиты на 3 дюбеля, так как следующая вставляется в паз, а поэтому уже не отпадёт, плюс дюбеля – так что получается крепко.
Вот и первая закреплена, начало работы положено 🙂

Каждая плитка утеплителя имеет пазы со всех четырёх сторон для качественного соединения между собой, для их дальнейшей состыковки.
Каждая следующая плита вставляется в паз предыдущей, и так ряд за рядом.

Лично на моём балконе – в углах присутствовала какая-то арматура (небольшая неприятность, понадобится далеко не всем), которая мешала стыковать плиты между собой. Мне пришлось подрезать пеноплэкс под эти места.

Если у кого-то такая же ситуация будет – то ничего страшного в этом нет. Его можно подрезать – только оставляйте немного свободного пространства, чтобы утеплитель не контактировал с металлом, а образовавшуюся пустоту просто запените потом монтажной пеной – и делов то…

В любом случае подрезать придётся, это касается последней плиты в ряду, вряд ли она точь-в-точь подойдет по длине. А режется утеплитель очень хорошо обычным канцелярским ножом, так же без проблем можно в нём сделать паз, если потребуется.

Постепенно балкон становился оранжевым, а значит подходил к завершению первый этап утепления.

В завершении нужно все стыки пройтись монтажной пеной. Намного удобней той, которая идёт под пистолет. Я брал макрофлекс, мне понравилась, особого вторичного расширения у неё нет (т.е. её не разопрёт до невероятных объёмов).

Этап №2 – Прокладываем слой пароизоляции.

Называется она по-разному, в одном магазине так, в другом иначе: пенофол (основное), изодом, ещё какое-то название было, не помню уже.
Суть её в том, что она препятствует образованию конденсата в слоях утеплителя, а также не даёт теплу выйти на улицу, оставляя его внутри, представляет из себя довольно мягкий материал, легко сжимается, но порвать сложно, с одной стороны покрыт слоем фольги.

Важно: укладывать именно фольгой внутрь лоджии. Т.е. у вас получится балкон стального цвета.
Толщина бывает разной, от 3мм до 10мм, я покупал 5мм вариант шириной 1метр.

В принципе ничего особо сложного в её укладке нет, мне напомнило поклейку обоев. По правильному крепить её нужно стык в стык.
Крепят по-разному, я сначала пробовал на скобы обычным мебельным степлером, почему-то все сразу отваливалось.
Пришлось купить 3 мотка двухстороннего скотча – и дело сразу пошло «на ура». Клеил его сначала на пеноплэкс примерно через 40 см, а потом уже прикладывал пароизоляцию поверх. Начинал с потолка, затем пошли стены.

Слишком большие куски крепить не удобно, сложно состыковывать с предыдущими, я отрезал максимум 1,5 метровые.

Важный момент: стыковать лучше изоляцию не в углах балкона, а отступить сантиметров 20, или даже больше.
После того как обтянули пенофолом, все стыки необходимо проклеить металлическим скотчем. Продаётся в таких же рулонах, что и простой, метраж разный.

Я брал 2 рулона по 25метров, учитывая свой небольшой балкон 1,2м*2,85м, хватило.

Я сразу не стал полностью прокладывать пенофол по всей площади балкона, а оставил пол не тронутым до того момента пока не обошью панелями, сделаю обрешётку, а то придётся ползать по табуретке вверх-вниз, порвётся ещё. Хотя ничего особо страшного в этом нет, просто можно места разрыва склеить этим же металлическим скотчем.

А что касается стены, которая примыкает к комнате, то её вообще не нужно отделывать пароизоляцией, потому, что тепло, которое от неё идёт, будет удерживаться на лоджии.

Этап №3 – крепим деревянную обрешётку.

Для чего она делается? К этой самой обрешётке будет крепиться наша финишная отделка, будь то гипсокартон, плиты МДФ или пластик, что уж выбрали.
Плюс ко всему она выполняет теплоудерживающую функцию, т.е. у нас получается пустота (воздушная прослойка) между слоем пароизоляции и финишной отделкой, что очень хорошо (удерживает тепло).
Я покупал деревянный брус двух видов:
20мм * 40мм – пошёл на стены и потолок
50мм * 50мм – пошёл на пол, всё-таки, нагрузка на него заметно больше, поэтому и толще.

Крепил брус с помощью дюбель – гвоздя прямо через утеплитель к бетонной стене.
Предварительно высверливал в брусках отверстия под дюбель (такого же диаметра, как и он сам).

На стены с потолком взял размером 8мм*100мм, на пол 8мм*120мм, а на стену, которая прилегает к комнате брал небольшие 6мм*40мм, так как на ней нет слоя утеплителя, а только сам брусок, так что вполне достаточно.

Бруски закреплял примерно на расстоянии 40см друг от друга, примерно вот так, более чем достаточно

Дюбеля примерно через такое же расстояние, может чуть больше (40-50см). Брус для пола крепил уже после того, как обшил все панелями.

Этап №4 – обшиваем стены панелями.

Размер самой панели 25см * 260см, у меня высота потолка меньше, поэтому подпиливал каждую. Для этого использовал электрический лобзик, без него нервов бы не хватило, да и времени экономия очень большая. Ладно ещё поперек панель перепилить, но ведь и вдоль тоже придётся, последнюю в ряду уж наверняка. Использовал пилку с мелким зубом, чтобы cрез был ровным и гладеньким.

Панель довольно гибкая, справа имеет паз, каждая следующая вставляется в паз предыдущей, но перед этим крепится к деревянному бруску.
Для закрепления панелей к деревянной обрешётке используются специальные крепления, называется кляймер.
Этот самый кляймер вставляется в паз панели (цепляется за край) и прибивается маленьким гвоздиком к бруску – все довольно просто. Сам кляймер не будет видно, он закроется следующей МДФ.

Самая первая панель в ряду с левого края крепится на саморез или на гвоздь, прямо с внешней стороны, так как паз только справа, а в дальнейшем гвоздик закроется уголком и его видно не будет.

Так или иначе, в углах после обшивки будут щели, хоть небольшие, но всё равно, потому что загнать последнюю без зазора почти невозможно.

В этом ничего страшного нет, они в дальнейшем закрываются специальными уголками, точно такого же цвета, как и сама панель, приклеиваются на жидкие гвозди, можно на герметик.

Этап №5 – делаем пол.

На пол я укладывал брус 50мм * 50мм, довольно плотно друг к другу на расстоянии примерно 20см по всей длине, не как на стене через полметра. По полу ходить всё-таки, нагрузка намного больше.

Поверх уложил фанеру толщиной 12мм, она сделает пол ровным, да и теплее будет.

Закрепил её с помощью саморезов (обычные по дереву на 40мм), примерно через 25см друг от друга. Для закручивания использовал обычную дрель и биту PH №2. Вручную очень долго придется вертеть, на месяц вперед накрутился бы.
Получилось вот так. Пол стал очень ровным и устойчивым, ничего не шаталось и не скрипело.

Раз уж решено на пол класть ламинат, то сначала нужно проложить под него специальную подложку, она сделана из такого же материала, что и пароизоляция, только без фольги. Покупал толщиной 3мм. Эта подложка сгладит мелкие неровности фанеры, ведь на ней присутствуют сучки, в общем она не идеально гладкая.
Кладется просто, без клея и тому подобного, я по краям закрепил на скотч, чтобы не буровилась.

Далее укладываем сам ламинат. Попытаюсь доступно объяснить как это делается, есть все-таки небольшая особенность в этом деле. Заключается она в том, что плиты должны лежать в так называемом шахматном порядке, если кто знает, очень хорошо.
Рассмотрим на примере: в перовом ряду сначала идут две целые панельки, от третей мне нужно отрезать (вон тот небольшой кусок справа).

Я отрезаю этот небольшой кусок от целой, а остаток ложу на следующий ряд, в начало. А так как обрезанная панель короче, чем, первая в предыдущем ряду — соединения будут в разных местах, немного хаотично (так и должно быть, по правильному).

Нельзя, чтобы стык находился под стыком, в этом и есть основная суть шахматного порядка.

За счёт того, что замки смыкаются не друг под другом, это придаст особую прочность всей собранной конструкции и плитки не разойдутся.

В результате должно получиться примерно вот так (кстати, кошак периодически приходил проверять работу).

Далее по плану пойдут мелкие финальные штрихи: нужно прикрутить плинтус для пола, а также приклеить уголки к панелям.
Плинтус я крепил на обычные саморезы по дереву, для более высокой скорости работы использовал дрель с битой.
Плинтус вам придется резать, для этого отлично подходит обычная ножовка по металлу. Ничего сложного в его монтаже нет, подрезать под углом его не нужно, так как для этого есть специальные уголки и соединения (на фото они есть).

А вот к панелям уголки крепить чуть сложнее, их придется подрезать сверху под углом 45 градусов для состыковки. Я клеил их на герметик, брал обычный силиконовый универсальный, наносил по краям, и прижимал, схватывается почти сразу.
Уголок может служить как внутренним, так и внешним углом, он по центру мягкий и гнётся туда-сюда.

Мелкие щели, небольшие «косячки» при монтировании уголков легко можно замаскировать, подмазав белым герметиком, после чего их видно не будет. У меня панели очень светлые, поэтому получилось хорошо.

Небольшой просчёт с моей стороны: я решил утеплять свой балкон уже после того, как он был остеклен. Самая крайняя створка слева у меня открывается. А места от бетонной стены до неё не много, а я не просчитал толщину утеплителя с брусками (примерно 8см), как-то вообще об этом не подумал. Мне пришлось крепить очень-очень тонкие бруски с той стороны (примерно 8мм), если бы делал 20мм толщины, как задумывал изначально, то створка не открылась бы. А так получилось совсем вплотную, осталось буквально 4мм, но зато открывается. Вот так получилось:

Это и касается расстояния сверху, его тоже нужно рассчитывать, а то потолок будет слишком низко — створки тоже открываться не будут, а зачем такое окно?
Так что, рекомендую подходить к процессу утепления комплексно.

На всё про всё у меня ушло недели две. В основном делал после работы, часа по три. Казалось за три дня управлюсь, не тут-то было, очень много всяких мелких особенностей, примерок, отрежь-поднеси, снова отрежь, пыль, мусор. В целом своей работой доволен процентов на 95, не без погрешностей мелких, но учитывая, что первый раз… В общем, очень хорошо вышло.

Канули в Лету те времена, когда балконам была отведена скучная второстепенная роль кладовки для хранения всевозможного хлама. Теперь статус их изменился: эту часть квартиры с большим успехом делают полноценной составляющей жилища. Ее остекляют, утепляют, затем следует отделка балкона панелями. В результате хозяева получают бонус — уютное место для отдыха, рабочий кабинет либо функциональную обеденную зону. Для облицовки особенного помещения чаще используются панели ПВХ, они эффектно смотрятся, не страшатся влаги, перепадов температур, практичны и доступны по цене. Работа с материалом не предвещает особых трудностей, поэтому справится с ней практически любой.

Панели ПВХ или соперники?

Большой ассортимент облицовочных материалов делает выбор немного затруднительным, относится это и к отделке балкона панелями. Коллегами-соперниками пластика являются:

вагонка, имеющая достоинства (экологичность, долговечность) и недостатки (боязнь влаги, цена и вес);
МДФ-панели, не лишенные минусов (тяжесть материала, реакция на влажность и перепады температур);
сэндвич-панели (ДСП, магнезитовые плиты, металл, ОСП), в которых уже есть необходимая «начинка»-утеплитель, многих не устраивают, потому что они имеют только один цвет — белый.

Отделка балкона панелями ПВХ не менее популярна, так как:

Материал доступен по цене, а модельный ряд, включающий широкую палитру оттенков, устроит даже самого взыскательного покупателя.
Ячеистая структура гарантирует дополнительную тепло- и звукоизоляцию, препятствует образованию плесени, грибка на стенах.
Установка трудностей не вызовет. Замена отдельного элемента или демонтаж во время капитального ремонта также производится довольно просто.
Большой срок эксплуатации при бережном обращении составляет 25-50 лет. Секрет завидного долгожительства — стойкость практически к любой агрессивной жидкости, солнечным лучам, неприхотливость.

Не обошлось здесь без ложки дегтя: легкий пластик — материал хрупкий, поэтому механические повреждения при неосторожных действиях с острыми или твердыми предметами не только не исключены, но даже вполне вероятны. Для облицовки балкона рекомендуют брать изделия как минимум толщиной 8 мм. Еще один минус — возможность температурной деформации, но это несчастье может произойти только в случае крайне низких значений.

Как классифицируют панели ПВХ?

Различают этот вид облицовочного материала для балкона по нескольким характеристикам: внешнему виду, размерам, текстуре, толщине, способу изготовления.

Внешний вид

Он зависит от способа отделки поверхности панелей.

Ламинирование. На изделия наносят ламинированную пленку с изображением. Это может быть как имитация различных текстур (бамбук, натуральный камень, текстиль), так и фотографии, рисунки.
Офсетная печать. Рисунок наносится при помощи типографической формы, затем поверхность покрывается слоями лака. Преимущество способа — наличие глянца. Наиболее любимы виды панелей, которые имитируют натуральный камень.
Термопечать. Рисунок на поверхность переводится благодаря использованию термопленки, потом изделия также лакируют. Плюс — возможность нанести на изделие самую сложную картинку или узор.

Есть еще один вид панелей. Это прозрачный ПВХ, который пользуется популярностью, если балкону отдана роль оранжереи. Такой пластик, обладая всеми достоинствами обычного материала, пропускает свет, делая соседнее помещение светлее и — поэтому — просторнее.

Размеры

Все панели ПВХ имеют стандартные размеры: длину 2500-6000 мм, ширину — 100-500 мм. Для облицовочных работ на балконе чаще выбирают ширину 250-400 мм. Для отделки потолка покупают более узкий материал — пластиковую вагонку (100-200 мм).

Толщину изделий также можно выбрать по своему усмотрению. Если для потолков хватает величины в 5-8 мм, то для стеновых панелей балкона будет оптимальна другая цифра — 9 или 10 мм.

Способ производства

Здесь ассортимент включает два варианта:

Прессовка, штамповка поливинилхлорида, благодаря им получают привычные модели.
Пластиковые сэндвич-панели — относительная новинка, которая быстро завоевывает свое место под солнцем на балконе. Это два слоя ПВХ, между которыми находится утеплитель. В роли «начинки» выступает пенополистирол либо минвата. Недостаток, затрудняющий монтаж, у них есть: это внушительные размеры — 1500-3000 мм.

Что нужно учесть при выборе?

Качественный материал для обшивки балкона либо лоджии обязан обладать следующими свойствами:

быть прочным, а значит, иметь достаточную толщину внешней стороны (1,5-2,5 мм, второе значение лучше, особенно для стен балкона);
иметь большее из возможных количество ребер жесткости, ни одно из которых не должно быть повреждено;
не содержать в пластике большого количества мела, делающего материал ненадежным: не способным сгибаться, легко трескающимся.

Серый оттенок панелей свидетельствует о плохом вторсырье. При покупке надо следовать правилу — приобретать пластины из одной партии, так как возможно несоответствие по цвету.

Расчет панелей, материалы и инструменты

Чтобы избежать больших излишков, необходимо произвести замеры площади поверхностей для работы. Сначала стены под панели измеряют по отдельности, умножая длину на высоту. Затем суммируют все полученные результаты. Из них вычитают площади проемов — дверного и оконных.

Высчитав площадь одной пластины, на это число делят полученный общий результат. К «найденному искомому» прибавляют еще 10-15%, так как всегда надо учитывать возможный попавшийся в партии брак, а также ошибки при монтаже.

Перед работой на балконе лучше приготовить все, что потребуется в дальнейшем. Запастись надо следующими инструментами:

дрелью либо шуруповертом с магнитной насадкой;
крестовой отверткой;
ножовкой по металлу;
ножом для резки гипсокартона;
перфоратором;
строительным степлером со скобами;
уровнем.

И материалами для монтажных работ:

герметиком (лучше — силиконовым);
деревянными рейками (либо металлическим профилем для обрешетки);
доборными профилями: внутренними/наружными углами, соединительной полосой, стартовым и финишным;
панелями, в том числе угловыми двухгранными и трехгранными — для откосов;
крепежными элементами: дюбелями (длина 80 мм, толщина — 6), саморезами, кляймерами;
жидкими гвоздями, монтажной пеной;
малярной отбивкой;
металлическими подвесами.

Список может изменяться в зависимости от того, какой вид крепежа выбран.

Этап подготовки

Это самый важный этап, от него целиком и полностью зависит надежность обшивки балкона панелями. К обязательным работам относят:

полное избавление от всех видов старого покрытия;
проверка поверхностей на наличие дефектов;
заделка неровностей раствором цемента с песком, удаление выпуклостей с помощью перфоратора;
обработка антикоррозийным составом металла, антисептиком в несколько слоев с промежутком в 4 часа.

В зависимости от проекта балкон предварительно застекляют, утепляют, на рабочих поверхностях крепят гидроизоляционный слой.

На что монтировать и как?

Для всех панелей лучшим вариантом станет каркас — деревянная либо металлическая обрешетка. Такой способ — возможность обеспечить зазор между материалом для облицовки и теплоизоляцией. При расположении панелей вертикально делают горизонтальную обрешетку, для тех, что будут крепиться горизонтально, наоборот.

Однако помимо обрешетки существуют и альтернативные варианты. Например, монтаж на клей — жидкие гвозди. Этот способ вполне осуществим, если стены или потолок почти идеально выровнены и качественно подготовлены.

Для изготовления обрешетки чаще выбирают такие материалы:

Металлический профиль (П-образный), который является «профи» во всех работах, когда речь идет о потолке. Причины — максимальная надежность, позволяющая хозяевам не беспокоиться о сохранности своей головы.
Деревянные рейки — хит у домашних мастеров из-за многих положительных качеств. Одно из них — легкость работы: как в прямом, так и в переносном смысле. Для каркаса берут рейки с размерами 20х50 мм, дюбель-шурупы.
Планки из ПВХ — третий вариант, не самый популярный, так как монтаж в этом случае отличает некоторая сложность.

Панели к этим видам каркаса крепят по-разному. Используют саморезы для дерева либо металла, кляймеры, строительный степлер со скобами.

Отделка балкона панелями без обрешетки

Этот элементарный способ — спасительная веревка для тех, кто привык ценить каждый миллиметр, ведь обрешетка крадет у небольших балконов довольно много места. Подготовку и сам процесс можно разделить на несколько этапов.

Демонтаж старого покрытия, штукатурка стен и откосов оконного блока.
Обработка поверхности влагоизолирующей грунтовкой, предназначенной для бетонных поверхностей.
Нанесение пистолетом жидких гвоздей на стены (змееподобной колбаской).
Прикладывание панелей, которые следует прижимать ладонями, так как от пальцев могут остаться вмятины.

Для такого монтажа на первый план выходит ровность поверхностей, максимально допустимая кривизна стен — 5 мм. При больших значениях пластик на балконе с большой долей вероятности вскоре отклеится. Важно и качество панелей ПВХ, особенно их покрытия. Универсальные клеевые составы, подходящие для этого рода деятельности — Клейберит, Момент Кристалл, Эмфиколь 34012А.

Крепление ПВХ на деревянную обрешетку

Самый простой способ — использование дерева, поэтому чаще выбирают этот путь, особенно если работы предстоит делать в помещении, отгороженном от внешней среды, — в лоджии или на застекленном балконе.

В первую очередь на стене делают разметку, ее постоянно тестируют уровнем. Прямо через рейки перфоратором проделывают отверстия, в которые затем забивают дюбеля. Сначала крепят горизонтальные элементы — нижнюю и верхнюю планку. От них выводят угловые вертикали, которые также проверяют уровнем. На них набивают горизонтальные бруски с шагом 400-500 мм. Если берут более толстый брус, то используют возможность дополнительного утепления, вставляя между деталями обрешетки тонкий пенопласт.
Прокладывают электропроводку. На этом же этапе готовят места для выключателя и розеток, прикрепляя при необходимости дополнительные бруски. Затем переходят к монтажу пластиковых профилей. Сначала саморезами крепят наружные элементы к угловому брусу, затем фиксируют вертикальные П-образные к внутренним углам. Завершающий этап оформления обрешетки — фиксация горизонтальных П-образных профилей.
Облицовочные работы начинают с угла, находящегося напротив оконного проема. У первой панели отрезают носик, вставляют в нижний и верхний профиль, потом — в стартовый, обрезанной стороной. Выровняв по вертикали, ее крепят ко всем горизонтальным рейкам.
Следующие панели вставляют в пазы предыдущих пластин. Последнюю деталь отрезают ножом. Так же действуют, если на пути возникает препятствие в виде подоконника. Аналогично облицовывают другие стены. В местах будущих розеток и/или выключателей в пластиковых деталях дрелью с круговой насадкой делают отверстия, выводят провода.
Из остатков панелей изготавливают откосы. Угловые щели заделывают герметиком. Устанавливают потолочные, напольные плинтуса, розетки, выключатель.

Этот процесс невозможно назвать архисложным, однако не всем по душе деревянная обрешетка, когда дело касается балкона. Избыточная влажность, а также перепады температур могут привести к «стихийному бедствию»: деревянную решетку при неблагоприятных обстоятельствах может «повести», а печальным следствием станет перекос отделки. Для минимизации риска такого исхода нужна противогрибковая и водоотталкивающая пропитка (грунтовка) глубокого проникновения. Другой вариант — морилка, обладающая этими качествами, но имеющая более низкую цену.

Отделка панелями на металлический каркас

Когда закончен подготовительный этап, начинают облицовочные работы. Они обычно стартуют с оформления потолка, так как процесс этот несколько сложнее.

Обшивка потолка

С помощью малярной отбивка находят центр поверхности, затем через эту точку проводят продольную линию. От потолка на каждой стене отступают вниз на 50 мм и ставят метки. По ним по периметру прикладывают профиль, проделывают отверстия, глубина которых 50 мм, шаг — 250-300 мм.

Фиксируют направляющие дюбель-шурупами, потом, в зависимости от метража, добавляют 1 либо 2 продольные профиля. Их монтируют на подвесы. На этом же этапе делают проводку, если в планах есть монтаж светильников. К центральному профилю прикрепляют стартовые планки.

В них вставляют первую панель, которую фиксируют саморезами к профилю и окантовке. Следующие крепят аналогично. Последнюю деталь обрезают по размеру, чтобы она заходила за предпоследнюю на 5 мм. Затем их меняют местами, последнюю панель задвигают таким образом, чтобы зазора между ней и профилем не было видно.

Облицовка стен

Сначала от пола и потолка отмеряют по 100 либо 150 мм. На эти отметки устанавливают профили горизонтальные, обязательно проверяя корректность линий. С шагом в 500 мм к ним крепят вертикальные элементы обшивки.

Сначала крепят стартовый профиль, в углах помещения устанавливают внутренние (наружные) угловые профили. Крепеж первой панели начинают с угла, каждый элемент тестируют уровнем. Планки вставляют до щелчка, потом крепят саморезами. Последнюю панель подрезают, вставляют в паз предыдущей планки.

Пространство под окном

Это предпоследний этап работы со стенами, но некоторые с него начинают облицовку вертикальных поверхностей. В этом случае при монтаже каркаса ориентируются на расположение направляющих на соседних стенах. Сначала металлический профиль крепят к подоконнику снизу. Затем фиксируют направляющую к стене у пола.

Посередине под подоконником устанавливают несколько подвесов с шагом в 500 мм. Пустоты между ними и стеной заполняют утеплителем, щели заделывают монтажной пеной. На подвесах закрепляют направляющую. ПВХ панели крепят саморезами либо дюбель-гвоздями. Последний штрих — устранение щелей между панелями, полом и потолком. В обоих случаях используют плинтуса — снизу обычные пластиковые, сверху — специальные потолочные.

После установки последнего камуфлирующего изделия можно считать, что отделка балкона панелями закончена. Работы не вызовут затруднений, но чтобы понять это, лучше заранее «вооружиться» чужими подсказками. И здесь поможет подробное видео. Например, это:

Панели ПВХ – популярный материал, используемый для отделки балконов и лоджий. Они долговечные, влагостойкие и просты в монтаже. Большой выбор по фактурам и цветам, дает возможность экспериментировать, находить новые дизайнерские решения.

Информационный материал статьи даст вам возможность почувствовать себя дизайнером, насладиться полетом фантазии и, конечно, мастером. Вы без труда сможете утеплить и отделать балкон панелями ПВХ своими руками. Узнаете, как подготовить поверхность стен и потолка перед отделкой, какой материал для утепления использовать, как и чем крепить панели ПВХ.

Утепление стен и потолка теплоизоляционными материалами

Перед началом отделки балкона панелями ПВХ, необходимо обработать поверхность потолка и стен противогрибковым составом и утеплить. Если между панелями и ограждением балкона есть щели или трещины, то заполняем их монтажной пеной, герметиком или специальным ремонтным раствором.

Для утепления используем:

алюфом (рулонный), обладающий высокой отражательной способностью, хорошим звукопоглощением, а также тепло, паро и гидроизоляцией;
пеноплэкс (плиты), имеющие низкую теплопроводность, отсутствие водопоглощения, паронепроницаемость, высокую прочность и небольшой вес, что очень важно для утепления потолка;
минеральную вату (плиты), имеющую схожие свойства с пеноплэксом, но не требующую, в нашем случае, условий по ограничению веса, толщине плиты и креплению к стене.

Этот вид утеплителя требует определенных мер безопасности при работе с ним. Содержание канцерогенных фракций и фенолформальдегидных смол опасно для здоровья, но только в случае прямого контакта с материалом. Используйте маску-респиратор, перчатки и желательно, одежду с длинным рукавом. Не допускайте попадания волокон в еду. По завершении работы уберите остатки волокон.

Устанавливаем обрешетку и крепим утеплитель

Начинаем отделку и утепление балкона с «Алюфома». Клеим его на стены и потолок отражающим покрытием внутрь помещения. В качестве клея используем жидкие гвозди. Стыки соединяем фольгированным скотчем.

Брусья для обрешетки выбираем ровные и крепкие с сечением под толщину каждого утеплителя. Ячейки обрешетки делаем в соответствии с размерами утеплительных плит. Минеральную вату используем для утепления внешнего периметра балкона, а пеноплэкс для потолка и стен.

Когда обрешетка готова, вставляем утеплитель. Там, где необходимо, утеплитель подрезаем под размер ячеек обрешетки. К потолку, пеноплэкс приклеиваем на жидкие гвозди. По завершении работы мы получаем полностью теплоизолированный балкон.

Этап работы утепления закончен, можно приступать к отделке балкона.

Отделка стен и потолка панелями ПВХ

Многие начинают отделку с потолка, но мы начнем со стен. Панели для потолка у нас глянцевые и не хотелось, чтобы на них остались царапины.

Нарезаем панели ПВХ нужной длины с помощью лобзика. К крайнему вертикальному брусу обрешетки крепим стартовый молдинг на саморезы и вставляем панель «гребневой» стороной. Работу начинаем от окна. Первую панель выравниваем по уровню и закрепляем пазовую сторону к каждому брусу обрешетки. Следующую панель вставляем в паз первой, закрепляем к обрешетке и т. д. Крепить панели можно и саморезами и степлером.

Углы делаем без стыков. Использовать специально предназначенные для этого молдинги не будем. Берем панель, отмечаем на ней расстояние от паза предыдущей до угла и разрезаем вертикально ее заднюю часть. Нагреваем лицевую сторону и аккуратно гнем под нужным углом. Вставляем угловую панель в паз предыдущей и закрепляем ее к обрешетке.

На внешние углы оконных и дверных проемов крепим пластиковый уголок или торцевой молдинг. Стены готовы, можно переходить к потолку.

Отделка потолка балкона выполняется по той же схеме, что и отделка стен.

Последнюю панель мы не крепим к обрешетке. В конечной угловой точке крепим стартовый молдинг. Измеряем оставшееся расстояние и если необходимо, то обрезаем панель под нужный размер со стороны паза. «Гребневую» сторону панели мы вставляем в паз предыдущей и немного гнем саму панель, чтобы вторую сторону вставить в стартовый молдинг. Для вставки последней панели удобно использовать широкий (30 – 40 см) шпатель.

Углы между стеновыми и потолочными панелями можно закрыть декоративным потолочным плинтусом или уголком. В качестве крепления используем жидкие гвозди.

Верхний край панелей у ограждения балкона закрываем подоконником.

Если есть необходимость в освещении, то перед отделкой балкона панелями ПВХ позаботьтесь о проводке.
Работы по утеплению и отделке стен и потолка на балконе закончены. Созерцаем, умиляемся и наслаждаемся выполненной работой своими руками!

Для тех, кто не ограничивается хранением на своём балконе старого холодильника, одной лыжи, нерабочего

Балкон-терраса в частном доме послужит вам не только дополнительным местом для времяпровождения на свежем

Мы используем файлы cookie. Прежде чем продолжить работать с нашим сайтом ознакомьтесь сполитикой конфиденциальностиОК

Privacy Overview

1. Определения и термины

1.2. Общедоступная информация - к общедоступной информации относятся общеизвестные сведения и иная информация, доступ к которой не ограничен.

1.4. Персональные данные — информация, относящаяся к определенному Пользователю, согласно Федеральному закону РФ «О персональных данных».

2.1. В рамках настоящей Политики под «персональной информацией пользователя» понимаются:

2.1.1. Персональная информация, которую пользователь предоставляет о себе самостоятельно при оставлении заявки, совершении покупки, регистрации (создании учётной записи) или в ином процессе использования сайта.

3. Условия обработки персональной информации пользователя и её передачи третьим лицам

3.2. В отношении персональной информации пользователя сохраняется её конфиденциальность, кроме случаев добровольного предоставления пользователем информации о себе для общего доступа неограниченному кругу лиц.

3.3.1. Пользователь выразил своё согласие на такие действия, путём согласия выразившегося в предоставлении таких данных;

3.3.3. Передача предусмотрена российским или иным применимым законодательством в рамках установленной законодательством процедуры;

4. Изменение Политики конфиденциальности. Применимое законодательство.

Читайте также: