Проводка в наливном полу

Обновлено: 02.05.2024

Проводка в сухой стяжке

Камрады,кто чаво знает про такой вид эл.монтажа? Тырнет много чего говорит,но хотелось бы так сказать, правдивые истории из жизни Чую это из серии. проводка под стяжкой(наливной). от сюда сторонники и те кто против! И все же. есть желание заказчика.

Проводка в сухой стяжке.

Что то я вопроса плохо понял. Штукатурка(цементно песчаная с композитами) чем это будет отличаться от полимерных наливных растворов ? Разница для кабелей в трубах то какая? Где то у 80% всей страны она такая. И у тебя ант@нио , между прочем.

Проводка в сухой стяжке.

Оппа,откель знаешь?
Парни я не особо силен в в технологии и составах наливных и т.д. полов,и вникать пока не хочу,привык решать проблемы по мере их поступления. У чувака. с его слов. будет на основание насыпаться, что-то типа керамзита,а сверху плиты какие-то . меня больше интересует трасса прокладки кабелей,от труб он отказался( гофра ПВХ ),так вот какое давление весь этот пол будет оказывать на гофру с кабелем? От сюда вопрос. прокладывать по периметру(в доль стен) или можно поперек помещений?

Проводка в сухой стяжке.

Может от проводки откажется ..приколист тоже. К его сведенью для битонных систем (полимерные наливные полы,цементно песчаная растворы с композитами,бетон и т.п) используются ПНД и ПВД трубы,будь то ПНД гофра или жесткая гладкостенноя. Без них монтировать нельзя. Ибо при усадках,естественного давления расширения материала при высыхании кабели может порвать тч повредить изоляционный слой. Также при деформациях(из за нарушений составов и технологии монтажа) когда по бетонной наливной конструкции пойдут трещины ваши кабели также порвет. Поэтому в обязательном порядки для этих целей они закладываются в ПНД трубы. Для того чтобы оставить коммуникации в целости и сохранности.

Проводка в сухой стяжке.

Константин писал(а): Источник цитаты используются ПНД и ПВД трубы,будь то ПНД гофра или жесткая гладкостенноя

Ну это мы с тобой понимаем а ему главный критерий. цена! ПВХ то дешевая. Тем более сплошь и рядом ее закладывают под стяжку и полы. насмотрелись все(

Проводка в сухой стяжке.

Константин писал(а): Источник цитаты Ели на своем стоит то пусть этот кабель будет на его совести. Что бы к тебе не было претензий.

Проводка в сухой стяжке.

ант@нио писал(а): Источник цитаты У чувака. с его слов. будет на основание насыпаться, что-то типа керамзита,а сверху плиты какие-то

Проводка в сухой стяжке.

ант@нио , спокойствие - я всё время с Вами. Читаю форум с постоянной периодичностью, вот отвечать и участвовать в дисскуссиях иногда нет времени (БуХаЮ )

Проводка в сухой стяжке.

ант@нио , а по теме, нужно разбираться. Сам не делал, но видел как делали (правда без разводки по полу). Вкратце технология как и с другими - кладут п/э пленку (для исключения проникания влаги т.к. материал вроде гигроскопичен) затем выставляют маяки (профиль направляющий 27*28 на ту же засыпку), засыпают пол в уровень, вынимают маяки, ретушируют (подсыпают в места пустот после выемки маяков), а сверху кладут плиты ГВЛ толщиной 20мм с кромкой и связывают саморезами для ГКЛ - усё, пол готов.
В твоём случае получается, что сперва нужно проложить трассы (только не по углам, а с отступом от стен), а только потом уже укрывать плёнкой и т.д.. Это мои поверхностные предположения и умозаключения т.к. повторюсь, сам этим не занимался и опыта нет

Доброго времени суток.
Какова может быть минимальная толщина стяжки, чтобы в нее можно было заложить проводку
(ВВГ или NYM без гофры). Собираюсь делать наливной пол, толщина вырисовывается
большей частью 10 - 20 мм. Отсюда собственно вопрос.

Можно ли спрятать проводку в компенсационный шов, который будет по периметру наливного пола?

Насколько глубоко надо прятать провод в штробу? Какой минимальный слой штукатурки должен его покрывать?

Все вопросы про жилое помещение.

kkivi написал :
Можно ли спрятать проводку в компенсационный шов, который будет по периметру наливного пола?

kkivi написал :
Насколько глубоко надо прятать провод в штробу? Какой минимальный слой штукатурки должен его покрывать?

На стенах- не нормируется.

kkivi написал :
Какова может быть минимальная толщина стяжки, чтобы в нее можно было заложить проводку

kkivi написал :
(ВВГ или NYM без гофры). Собираюсь делать наливной пол, толщина вырисовывается
большей частью 10 - 20 мм.

Такой способ монтажа в стяжке пола не предусмотрен нормативами.

ПPOPAБ написал :
Такой способ монтажа в стяжке пола не предусмотрен нормативами.

Если Вас не затруднит, напомните пожалуйста каким.

ПPOPAБ написал :
напомните пожалуйста каким.

50571.15-97 написал :
522.8.1.6 Электропроводка в полах должна быть соответственно защищена с целью исключения ее повреждений при нормальной эксплуатации пола.

Еще есть трубы и короба.
Но ПУЭ-7 п.7.1.37. допускает такую возможность.

Трубы, короба и т.д. с нормальной эксплуатацией пола ничего общего не имеют.

ПPOPAБ написал :
Но ПУЭ-7 п.7.1.37. допускает такую возможность.

ПУЭ, разумеется допускает:
"В зданиях со строительными конструкциями, выполненными из негорючих материалов, допускается несменяемая замоноличенная прокладка групповых сетей в бороздах стен, перегородок, перекрытий, под штукатуркой, в слое подготовки пола или в пустотах строительных конструкций, выполняемая кабелем или изолированными проводами в защитной оболочке ."
Но ПУЭ является сборником цитат из ГОСТов и других нормативных документов, а данный пункт, в частности, вытекает из того же ГОСТа. Наряду с прокладкой в трубах, коробах . там же есть и прокладка кабелей без всего этого.

avmal написал :
Наряду с прокладкой в трубах, коробах . там же есть и прокладка кабелей без всего этого.

Нет прямого указания в ГОСТ на прокладку кабеля в подготовке пола. Зато есть бред про кабель в кладке.
Чем больше я читаю нормативов, тем чаще мне кажется- что большую их часть написали по "укурке".

ПPOPAБ написал :
тем чаще мне кажется- что большую их часть написали по "укурке".

Господа, господа мне то как быть. Очень я штробить опасаюсь. Не сам конечно буду, но от этого не легче

Если вы стяжку планируете делать 10-20 мм, то стулом продавите её. Или это только выравнивание пола? Если да, то проштрабьте всё таки штробу в стяжке старой.

ПPOPAБ написал :
Чем больше я читаю нормативов, тем чаще мне кажется- что большую их часть написали по "укурке".

ПPOPAБ написал :
есть бред про кабель в кладке

Формулировочка, разумеется, та ещё, но сказать они хотели именно то, о чём мы и говорим - о кабеле в защитной оболочке, замурованном в негорючую строительную конструкцию.

kkivi написал :
Господа, господа мне то как быть. Очень я штробить опасаюсь.

Опасаться там совершенно нечего - режется штраба на нужную глубину и нужной ширины, куда и укладывается кабель, а в "гофре" или без решайте сами. Если глубина будет 25-30мм, то можно и в "гофре" для самоуспокоения.

это зависит от того,чем будет покрыт пол
если нормальным паркетом-ответ один никаких проводов-кабелей в стяжке
все можно пройти в стенах и потолке
сейчас мода на ламинант,но вскоре люди поймут,что лучше старого доброго паркета нет ничего..
и они начнут забивать гвозди..

wol написал :
если нормальным паркетом-ответ один никаких проводов-кабелей в стяжке
все можно пройти в стенах и потолке

А с чем связана такая категоричность? Если вы про забуривание в проводку, так для работы надо привлекать адекватных специалистов, которые забуриваются только туда, куда надо.

Комментатор написал :
Если да, то проштрабьте всё таки штробу в стяжке старой.

Стяжки нет, есть плита, ровная почти всюду.

ответ прост
мы делали проводку(мы делали проводку к cщастью слаботочку в стяжке)силу в в стяжке вести я запретил.
планировался ламинат,но потом резко пошел паркет.
еслиб вы видели, эти остатки антенных кабелей,что мы смогли вытащить,вопросов у вас бы не возникало.

avmal написал :
Опасаться там совершенно нечего - режется штраба на нужную глубину и нужной ширины

Мне казалось, что тут с регулярностью раз в неделю раздается крик о том что штробить несущие стены нельзя. Вот я и пытался обойтись без этого.
Стены панель, 15 см

kkivi написал :
Мне казалось, что тут с регулярностью раз в неделю раздается крик о том что штробить несущие стены нельзя.

Это про штробу в стяжке было, но никак не в перекрытиях и стеновых панелях.
В принципе режут (не долбят!) в стенах аккуратненько и не перерезая арматуру, неглубоко на сантиметр.. Но в Москве- низзя, МГСН!

ПPOPAБ написал :
Но в Москве- низзя, МГСН!

А откуда оно узнает, где замоноличена проводка?

ПPOPAБ написал :
неглубоко на сантиметр.. Но в Москве- низзя, МГСН!

В некоторых договорах упоминается 15мм без повреждения арматуры.

Аникей написал :
А откуда оно узнает, где замоноличена проводка?

Если потребуется акт скрытых работ, то узнает.

kkivi Вот и славно. Серию дома скажите. И там сразу будет и ясно (надеюсь) чего там с полом - есть ли там вообще штатная стяжка или нет.

wol Вот: и потом вот: - паркет же. Делала бригада Сан-Сан'а. Все живы ) В смысле - если аккуратно делать - ничего не будет.
(Отобрал у него старые автоматы из временного щитка от строителей и расшиб об стену с возгласом "никаких 'на дачу возьму'!")

kkivi написал :
Стяжки нет, есть плита, ровная почти всюду.

Вы, надеюсь, понимаете, что стяжку делают не для того, чтобы выравнивать полы?

avmal написал :
Вы, надеюсь, понимаете, что стяжку делают не для того, чтобы выравнивать полы?

Должен признаться, что не до конца. Принимать на себя нагрузку и распределять ее, для того чтобы туда что то "запихать".
Маленький нюанс. В этом доме 35 лет бетонная плита а по ней толстый линолеум. потолки 2.55

kkivi "Ну, вот и усё. Корочун тебе, цэрэтэли!" (с) Жмурки. II-49 это приговор (стебусь, потому что там сам и живу).
Сдираете линолеум, грунтуете (по желанию), делаете стяжку. Можно без фанатизма. Все стены, кроме тонкой гисполитовой перегородочки (которая ножиком ковыряется), несущие - штробить только вертикально (поперечная планировка). Полы и перекрытия не штробить и не резать.
Про старые линии можно забыть - перетянуть их не реально и смысла не имеет, если у вас новые розетки (и соответственно новое их расположение).
На потолок - плоский ВВГ без гофры. Украдёте сантиметр. На пол - считайте поднимется на сантиметров 7-10 (5 см стяжка + покрытие).
Врезные (утопленные) щитки не делать.

Касательно толщины и вообще "зачем стяжка":
а) Звукоизоляция + утепление (конечно небольшие, но эффект даёт)
б) Выравнивание кривых плит до одного уровня пола по всей квартире сразу - в зависимости от нужных требований к полу.
в) Заодно можно и кабели убрать туда же.

А для цементной стяжки обычно минимальная толщина 5 см, вытекающая из того, чтобы цемент схватился нормально. Поэтому мой минимум для кабелей в 3-4 см обычно автоматически обеспечивается.

У меня такой же вариант нарисовывается.
Квартира Панель, полы и стены бетонные плиты и никаких там штукматурок.
Будет 2,5 см в среднем наливной пол под ламинат.
Проводку на дальние стены (общие с соседями) однозначно в слое пола без труб.
Коротенько до первой на стене розетки.
Делай не боись.

S_CS написал :
На пол - считайте поднимется на сантиметров 7-10

Не надо оно ему. Совершено.

Господа Хирурги, резать или не резать? ( стены ) Я вот уже склоняюсь от стен при заливке отступить на 15 мм, туда кабель уложить и потом замазать песком с примесью цемента.

Свет похоже придется оставить старый, потому что не было планов штукатурить потолок.

kkivi написал :
Я вот уже склоняюсь от стен при заливке отступить на 15 мм, туда кабель уложить и потом замазать песком с примесью цемента.

Лучше склониться к тому, что сначала развести всю проводку по полу, после чего залить стяжку.

Вопрос к инфе из первого поста

kkivi написал :
Собираюсь делать наливной пол, толщина вырисовывается
большей частью 10 - 20 мм.

Если у Вас "горизонт" пола не такой кривой, так может ливануть жидкого пола потоньше, а в качестве подготовки под ламинат положить пенополистирольные плиты 20 мм, при этом вопрос с проводкой под полом разрешится весьма простым способом.

CTA написал :
в качестве подготовки под ламинат положить пенополистирольные плиты 20 мм

После пенополистирола придётся ещё положить арматурную сетку, а потом уже заливку делать.

avmal написал :
После пенополистирола придётся ещё положить арматурную сетку, а потом уже заливку делать.

Речь идет о специальном экструдированном пенополистироле. Никакой сетки и стяжки поверх не требуется.
Даже у плит с "начальными" характеристиками, механическая прочность (100 кг на кв. дециметр) - достаточная для нормальной эксплуатации в квартире. Реально пользовал DOW STYROFOAM в трех квартирах, полный монтаж пола (включая ламинат или паркет-доску) в комнате 25 кв. метров выполняется за один день. Полностью сухая технология.
В одном случае, надо было поперек комнаты проложить набор проводов для задней акустики домашнего кинотеатра, - вырезал канал за 5 минут.

Дык 2-3 см наливного пола будут стоить как стяжка в 5 см. Кажется, так.

kkivi Стены - режьте болгаркой или штроборезом вертикально. Подрозетники долбите с обсверливанием вокруг. И без фанатизма (в смысле между линейками-блоками розеток хоть сантиметров 50 оставьте нормальной стены).
*злобненько стебётся* То-есть, вы готовы к тому что на месте старых выключателей поверх обоев у вас будут крышечки от обслуживаемых распаечных коробок. Отлично!

CTA написал :
Речь идет о специальном экструдированном пенополистироле. Никакой сетки и стяжки поверх не требуется.

В таком случае прокладку придётся делать в металлорукаве.

avmal написал :
В таком случае прокладку придётся делать в металлорукаве.

Это хз , может и так так, а может и нет.
Последний раз, общение с плитами пенополистирола было достаточно давно.
По тем временам материал был достаточно новый в бытовом секторе, редко кто осознанно выбирал такие плиты в качестве замены традиционной цементной стяжке.
Точных данных по пожарной безопасности у меня нет, но этот материал "официально" не поддерживает горение, поэтому вполне возможно использование ПВХ гофро-трубы для силовой проводки 220В.

kkivi написал :
Я вот уже склоняюсь от стен при заливке отступить на 15 мм, туда кабель уложить и потом замазать песком с примесью цемента.

Не надо.
Склоняюсь к классике жанра от S_CS и avmal .

CTA написал :
этот материал "официально" не поддерживает горение, поэтому вполне возможно использование ПВХ гофро-трубы для силовой проводки 220В.

Пенополистирол и его аналоги никак нельзя отнести к материалам группы Г1 или, тем более, к НГ, а для скрытой проводки в Г2, Г3 уже требуется стальная труба со степенью защиты не хуже IP4Х.

avmal написал :
Пенополистирол и его аналоги никак нельзя отнести к материалам группы Г1

Стоит усомниться и вот результат

Хороший полистирол. Просто у меня на памяти недавняя передача по телевидению, где усомнившиеся в подлинности пожарных сертификатов репортёры проводят независимую экспертизу строительных полистиролов в пожарной лаборатории и результаты на все 100% оказались плачевными. В подобных случаях предпочитаю перестраховываться.

avmal написал :
Просто у меня на памяти недавняя передача по телевидению,

Поменьше телевизора с репортерами и "советских газет".
Мировые корпорации, в том числе и DOW - изобретатель Spyrofoam, не бодяжат с сертификатами на всех рынках своего присутсвия.

CTA написал :
Мировые корпорации, в том числе и DOW - изобретатель Spyrofoam, не бодяжат с сертификатами на всех рынках своего присутсвия.

Увы, бодяжить есть кому.

Господа, можно ли просуммируя всё вышесказанное сделать вывод,
что кабель NYM, например, 3х2.5 и 3х6 можно всё таки без дополнительной защиты (металогофра, ПВХ гофра, ПНД труба) закатывать в наливной пол?

Собираюсь сделать разводку проводки по полу (однушка П-44).
просто положив кабель по бетонному полу, зафиксировав ПВХ стяжками чтоб не сдвигался.
и залить наливным полом ОСНОВИТ-Т45 - общая толщина 2 см. т.е. провод покрыт будет на 1 см.

поверх наливного пола будет подложка 5мм + ламинат 8мм.

можно ли такое устраивать в смысле, что не будет крайне грубых и опасных нарушений?
Там например наливной пол не перекосит и не порвёт кабель при застывании (ну как крайний случай).

Естественно, при этом будет составлена и надёжно сохранена карта трасс.

Да ничего кабелю не будет. Ваяй. Только поровнее укладывай провод Лучше ВВГ-П плоский.

max_iii написал :
поверх наливного пола будет подложка 5мм + ламинат 8мм.

Чем толще подложка, тем сильнее продавливается ламинат под ногами при ходьбе. Лучше 2 мм.

max_iii написал:
Господа, можно ли просуммируя всё вышесказанное сделать вывод,
что кабель NYM, например, 3х2.5 и 3х6 можно всё таки без дополнительной защиты (металогофра, ПВХ гофра, ПНД труба) закатывать в наливной пол?

Собираюсь сделать разводку проводки по полу (однушка П-44).
просто положив кабель по бетонному полу, зафиксировав ПВХ стяжками чтоб не сдвигался.
и залить наливным полом ОСНОВИТ-Т45 - общая толщина 2 см. т.е. провод покрыт будет на 1 см.

поверх наливного пола будет подложка 5мм + ламинат 8мм.

можно ли такое устраивать в смысле, что не будет крайне грубых и опасных нарушений?
Там например наливной пол не перекосит и не порвёт кабель при застывании (ну как крайний случай).

Естественно, при этом будет составлена и надёжно сохранена карта трасс.

max_iii , kkivi , старая тема, но вопрос такой же. Жаль автор не поделился полученным опытом.
Прошу опытных людей поделиться знаниями в такой ситуации:
комната 18 кв.м. в доме П-3/22. В основании бетонная плита перекрытия (стяжки не было никакой). Новую проводку проложил по периметру пола с расстоянием от стены ~25см кабелем ВВГп-НГ (закрепил к полу).
Какую смесь использовать, чтобы поднять пол на ~25мм чтобы прилипла и потом не трескалась при этом не повредила проводку. Сверху планирую ламинат.
Делаю все сам.
По примеру штукатурки стен ближе и понятнее мазать что-то по маякам. Лить страшновато - опыта совсем нет при этом, насколько я понимаю, 2,5см для наливного пола это большой слой - нужно мастерство дабы не испортить все.
Основание относительно ровное (не больше 1см перепады) - поднимаю чтобы спрятать проводку и выйти в уровень с лестничной клеткой.

Наливные покрытия обладают множеством достоинств. Идеально гладкая бесшовная поверхность очень прочна и служит десятилетиями. Минеральные смеси используются только как ровнители, а вот полимерные хороши как финишное оформление. Они могут быть разных цветов, с декоративным наполнителем или с рисунком. Еще один плюс — возможность укладки своими руками. Разберемся, как сделать наливной пол самостоятельно и получить хороший результат.

Все о самостоятельной заливке наливных полов

Что подготовить для работы

Перед работой готовят материалы и инструменты. В первую очередь понадобится смесь. Минеральные составы продаются в виде сухого порошка, расфасованного в мешки. Полимеры выпускаются в виде двухкомпонентных мастик. На упаковке указывается расход материала. Ориентируясь на это, определяют необходимое количество. К полученному результату желательно добавить примерно 10% на случай непредвиденного перерасхода.

Кроме этого надо купить грунтовку. Это должен быть специальный состав, предназначенный для укладки под выбранный наливной материал. Универсальные средства использовать нежелательно. Количество рассчитывается для нанесения в два слоя. Для заливки потребуется небольшой набор инструментов.

Список инструментов

Валик для праймера на длинной ручке. Лучше выбирать инструмент с нейлоновой или полиамидной «шубкой» с длиной ворса 10-12 мм.
Игольчатый валик из пластика или металла, тоже на длинной ручке. Он понадобится для удаления воздушных пузырьков из залитого раствора.
Зубчатый шпатель. Им распределяют жидкость по основанию.
Ракель с возможностью регулировать величину рабочего зазора. С его помощью вытягивают цементные и гипсовые растворы.
Строительный миксер с регулируемой скоростью вращения и насадка для замеса.
Краскоступы. Специальная обувь с шипами или гвоздями на подошве. В ней можно ходить по жидкой смеси и не оставлять следов.

Все инструменты должны быть чистыми. Это особенно важно при работе с полимерными составами, попадание мусора испортит покрытие. Новые шпатели обычно покрыты смазкой. Чтобы ее снять, их заливают на 3-4 часа растворителем, затем промывают и насухо вытирают.

Как правильно заливать наливной пол

Несмотря на общее название, наливные полы разные. Так, цементные, гипсовые и цементно-гипсовые растворы заливают в качестве основания под дальнейшую отделку. Тогда как эпоксидные и полиуретановые служат финишным покрытием. Технология их заливки несколько отличается. Подробно разберем оба варианта.

Монтаж смесей на основе гипса или цемента

Такие составы могут укладываться слоем толщиной до 100 мм. Это определяет способ проведения работ. Предлагаем пошаговую инструкцию, как залить наливной пол из цемента или гипса.

1. Подготовка основы

Устройство наливного пола начинают с осмотра поверхности, определяют, есть ли на ней неровности. Допустимая толщина ровнителя — 100 мм, поэтому теоретически высота неровностей не должна быть больше. Однако заливать такой толстый слой невыгодно, слишком велик расход материала. Поверхности с перепадами больше 50 мм лучше выровнять стяжкой перед заливкой.

Все обнаруженные трещины, сколы и другие дефекты нужно заделать герметиком. Важно тщательно обработать швы между полом и стеной, иначе жидкость сможет просочиться между перекрытиями и залить соседей. По периметру комнаты укладывают демпферную ленту. Затем поверхность нужно очистить от пыли и пятен и прогрунтовать. Праймер наносят в два слоя, второй накладывают после высыхания первого.

Если толщина заливки достаточно большая, стоит определить уровень, до которого будет заливаться состав. Для этого на произвольной высоте по периметру стен проведите горизонталь. Чтобы она была точной, нужно использовать лазерный нивелир или строительный уровень. От этой линии измеряется расстояние до пола. Проводите замеры в нескольких точках по всей длине горизонтали. Там, где расстояние будет самым маленьким, находится наивысшая точка пола. От нее откладывайте высоту слоя и проводите еще одну горизонталь. Это уровень, до которого надо залить смесь.

2. Приготовление раствора

Жидкая масса готовится своими руками строго по инструкции производителя в емкости объемом не меньше 20 л. Тара должна быть сухой и чистой. Пропорции, указанные на упаковке, важно соблюдать с точностью. Иначе пострадает качество готового покрытия. Первой наливают чистую теплую воду, затем в нее порциями, перемешивая, всыпают сухой порошок.

Мешать нужно дрелью или строительным миксером 5 минут до получения однородной массы. После — дать постоять 2-3 минуты, и снова мешать в течение 2 минут. Тогда раствор будет готов к применению. Если кажется, что жидкость слишком вязкая, нельзя добавлять воду. Надо еще раз ее хорошенько перемешать. При расчете объема массы надо учитывать сроки ее жизнеспособности, они указаны на упаковке. Готового состава должно хватить в среднем на полчаса работы. После этого он отвердеет.

3. Заливка раствора

Заливку массы начинают от дальней стены. Ее льют на основание с учетом нужной толщины. Жидкость течет, но не настолько хорошо, чтобы ее не требовалось выравнивать. Делают это зубчатым шпателем или ракелем. Если одной порции смеси недостаточно для укладки, готовят еще. За время смешивания налитый раствор успеет немного схватиться. Чтобы не было шва, после того, как залит следующий участок, место стыка аккуратно разравнивают.

По окончании работ поверхность прокатывают игольчатым валиком. Это разрушает пузырьки воздуха, образовавшиеся при замешивании состава. Если валик не дотягивается до какого-либо участка, надевают краскоступы, и в них ровняют основу. Ходить в такой обуви надо только поднимая ноги. «Перетаскивание» краскоступов оставит неудаляемые тонкие полосы на покрытии.

Готовый пол оставляют для высыхания. Важно соблюдать температурный режим. Он обязательно указывается на упаковке, но средние пределы температуры — от 5 до 30°С. Цементные составы могут трескаться при слишком быстрой потере воды. Поэтому их накрывают полиэтиленом или периодически увлажняют. Время промежуточного и полного отвердения раствора обязательно указывается производителем.

Укладка полимерного покрытия

Эпоксидные и полиуретановые мастики кладутся немного иначе. Высота слоя — всего несколько миллиметров, что и определяет различия. Разберем, как ровно залить наливной пол на основе эпоксидки.

1. Подготовка основы

Учитывая минимальную толщину залитого слоя, к основанию предъявляются серьезные требования. Прежде всего, оно должно быть идеально ровным и стабильно жестким. Лучше всего — плита из бетона. Причем выравнивающая стяжка должна быть хорошо просушена. Это можно проверить специальным тестером или народным способом. В последнем случае на основу скотчем приклеивают кусок полиэтилена, оставляют на сутки. Появившийся конденсат на пленке свидетельствует о высокой влажности.

Начинают подготовку пола к заливке наливного пола с удаления верхнего слоя стяжки, если она была в эксплуатации. Для хорошего результата требуется бетон с открытыми порами. Поэтому основа шлифуется и зачищается. Одновременно удаляются все пятна от масел или красок, которые могут испортить покрытие. Свежую стяжку так обрабатывать не надо.

Обязательно укладывают по периметру комнаты демпферную ленту. После этого тщательно очищают основание от пыли и мусора, грунтуют. Грунтовку наливают «змейкой» и распределяют по поверхности шпателем. Дают полностью высохнуть.

2. Подготовка мастики

Двухкомпонентный материал перед работой требует подготовки. Компоненты необходимо соединить и очень хорошо размешать, при этом важно точное соблюдение пропорций. Смешивать надо только в чистой и сухой емкости из пластика. Металлические ведра использовать нельзя. Объем тары должен быть таким, чтобы как минимум половина осталась свободной. Так можно будет хорошо промешать мастику.

Сначала заливают основной компонент. Если используется только часть материала из упаковки, необходимо точно отмерить его количество. Лучше всего сделать это с помощью электронных весов. Мастику с декоративными включениями типа блесток сначала перемешивают 1-2 минуты, чтобы частички декора равномерно распределились по всему объему. Затем добавляют отвердитель. Его вливают тонкой струйкой, и после 3-4 минуты активно мешают пасту.

Очень важно правильно перемешать раствор. Не должно остаться неразмешанных фрагментов на дне или стенках. Скорость вращения миксера подбирают так, чтобы весь объем двигался. Обычно при этом образуется воронка глубиной в четверть высоты пасты в ведре. Размешанный состав оставляют на 2-3 минуты, так из него выйдет лишний воздух. После этого он готов к работе.

Монтаж электропроводки в заливных бетонных полах

Не так давно, в советское время, проводку было принято разводить по помещениям строго по стенам, выключатели и розетки устанавливать в неудобных для пользования местах, зачастую делая проблематичным меблировку комнат. Сегодня на смену привычному «настенному» монтажу приходит напольный, или точнее, подпольный.

Прокладка электросети под полами значительно удобнее с точки зрения экономии, ведь провода монтируются напрямую, по кратчайшему пути, что позволяет сократить расход материалов иногда до 40% (!). Кроме того, скрытая в полах проводка подразумевает абсолютно свободное размещение мебели. Розетки не будут маячить посреди стены: их можно вывести прямо к технике, например, спрятать под компьютерным столом, даже если этот стол стоит посреди комнаты.

Для монтажа «подпольной» разводки используют специальные гофрированные трубы или короба из ПВХ, а также комбинированные варианты – короб с трубами. Вместо ПВХ-элементов могут использоваться металлические, но они значительно выше в цене, да и гораздо сложнее в монтаже: вам как минимум понадобится сварщик. Пластиковые же трубы легко монтируются самостоятельно и доступны по цене.

Основная особенность «подпольных» монтажных работ – это наличие проекта разводки или, в крайнем случае, хотя бы приблизительный эскиз, на который будут нанесены основные электроточки.

Монтаж электросети начинается с прокладки труб (или коробов) к местам розеточных групп согласно инженерного проекта. Трубы фиксируют цементным раствором в местах изгибов и соединений. Внутрь каждой трубы затягивают стальную проволоку, которая в дальнейшем поможет ввести провода в систему. После этого полы заливаются бетонным раствором.

После высыхания пола, по трубам прокладывают провода и кабели. Для удобства на каждую розеточную группу укладывают отдельную трубу, что в последствии облегчит замену или модернизацию электросети, а также при необходимости поможет быстро обнаружить и устранить неисправность.

Согласно нормам электромонтажных работ, длинна цельного отрезка трубы не должна превышать 20 м и иметь более двух поворотов под прямым углом. Для удлинения сети рекомендовано использовать транзитные коробки.

Гофротруба не должна быть заполнена проводкой более чем на 35-40%. Выводы каждой трубы следует маркировать, указав тип сети, длину участка и маркировку уложенных внутрь проводов.

Прокладка сети осуществляется по главным (магистральным) и по вспомогательным (ответвленным) каналам. Магистральные каналы проводят основные кабели, а ответвленные – доводят провода к рабочим местам.

«Подпольные» заливные системы могут состоять из целого ряда дополнительных элементов: переходников, тройников, различных поворотов, ответвительных коробок, подводов для установки напольных розеток и т.п. Их использование обуславливает высоту заливки бетона. Это нужно учесть еще на этапе проектирования.

Кроме того, на высоту заливки будет влиять и количество нахлестных каналов (пересечение в одной точке нескольких каналов, уложенных один на другой), например, три вспомогательных канала при пересечении дадут высоту около 15 см.

Монтаж электросети можно проводить по полу и в открытых каналах. При этом ПВХ-короб должен быть уложен таким образом, чтобы его верх в точности совпадал с поверхностью пола. Сделать это довольно сложно технически, да и с точки зрения безопасности не слишком хорошо: свободный доступ к проводке сохранится по всей поверхности вдоль короба.

В любом случае, какой бы способ монтажа вы не выбрали (открытый или закрытый, напольный или настенный) следует помнить, что грамотно сделанная электрическая разводка – гарантия вашей безопасности. Так что не экономьте на инженерных проектах и работе специалистов.

К основным преимуществам данного метода укладки электрического кабеля относятся:

Монтаж проводов по полу позволяет избавиться от штробления стен

Половая разводка пугает людей по следующим причинам:

Серьезные трудности при выполнении ремонтных работ или при необходимости замены электрического кабеля. Рано или поздно цепь может оборваться. Самостоятельно найти аварийный участок практически нереально, поэтому придется демонтировать систему и прокладывать новый провод. Однако проблемы можно избежать, если соблюдать правила и рекомендации по монтажу половой разводки. К примеру, следует убедиться, что кабель, помещенный в трубу, ходит по ней свободно. Прежде чем вытаскивать кабель, к дальнему концу привяжите прочную веревку или проволоку, чтобы затем без проблем затянуть в трубу новый провод.
Стоимость работ повышается из-за необходимости покупки гофры, которая не нужна при монтаже в стенах, когда кабель прячется внутрь штроб или под толстым слоем штукатурки.

При напольном монтаже усложняется замена и возрастает стоимость работ

Недостатков всего два, но первый легко устраняется, если безукоризненно следовать технологии монтажа.

Требования и нормы ПУЭ

Прокладка кабеля в полу официально разрешена 7-м изданием ПУЭ и относится к скрытой проводке. В главе 2.1 указанных правил отмечено, что при формировании кабельных трасс могут быть использованы

круглые трубы, короба различных типов с прямоугольным поперечным сечением, а также гибкие металлические или иные несгораемые рукава;
не исключена прокладка непосредственно в структуре строительной конструкции в формируемой для этого борозде с последующим покрытием шпаклевкой или штукатуркой;
допустимо производить укладку проводов в структуру конструкции под слоем бетона прямо на заводе при ее изготовлении.

Для соединения проводов можно привлекать опрессовку, винтовые зажимы различных типов, пайку. В местах формирования сростка следует предусмотреть монтажный запас кабеля, достаточный для выполнения как минимум одного дополнительного соединения. Места соединения по требованиям пункта 2.1.23 должны быть доступны, что позволяет выполнять ремонт или обслуживание. Далее пункт 2.1.24 выдвигает требование отсутствия механических воздействий на области соединения.

Прокладка может осуществляться как гибким многопроволочным кабелем, так и жестким однопроволочным. Сами жилы могут быть как медными, так и алюминиевыми. Минимальное сечение зависит от материала, способа соединения и исполнения. При соединении винтовыми зажимами минимальное сечение медного провода составляет 1 мм² с увеличением до 2 мм² при переходе на алюминий. Медные жилы допускают также соединение пайкой при минимальном сечении 0,5 мм² для однопроволочного проводника и 0,35 мм² для многопроволочного. Точную величину сечения определяют расчетом по мощности потребителя на этапе выполнения проекта.

Отдельно указывается на то, что при прокладке в канал вне зависимости от его исполнения должна быть обеспечена возможности замены электропроводки при возникновении такой необходимости.

Некоторые особенности

Возвращаясь к первому недостатку половой разводки, подчеркнем, что особенности монтажа электрической проводки любого типа четко прописаны в документе ПУЭ («Правила устройства электроустановок»). Основной момент — доступность всей системы для осмотра и выполнения ремонтных работ.

Точки, где провода соединяются/ответвляются, должны быть свободны от механического натяжения со стороны материала, покрывающего пол. По данной причине используют различные трубы из гофры, металла или полиэтилена. Поверхность данного изделия принимает нагрузку покрытия. Помните, что внутри должно быть достаточно свободного пространства для движения провода.

Одним из основных элементов электрической сети в доме являются распределительные коробки. Но разместить их под половым покрытием нереально, поэтому изделия монтируются в стене. Важно подобрать правильную высоту над уровнем пола, чтобы избежать короткого замыкания при частичном затоплении квартиры, исключить свободный доступ для детей.

Поскольку используемая для проводки гофрированная труба должна быть гладкой, в большинстве случаев ее можно заменить на обычную полиэтиленовую с соответствующим диаметром. Однако окончательное решение зависит исключительно от вас. Металлические, гофрированные и пластмассовые изделия отличаются по техническим характеристикам и стоимости за погонный метр.

Можно ли выполнить работу самостоятельно

Вариант обустройства электропроводки по полу является не самым простым, однако наиболее удобен для самостоятельного монтажа. Своими руками проделать такую работу можно, однако пользуются методом прокладки по полу не всегда, так как тянуть провода от щитка зачастую далеко.

Для того чтобы решить, стоит ли пользоваться этим способом, и как его осуществить, необходимо рассмотреть каждый этап работы более детально.

Определив для себя преимущества, легко сделать выбор в пользу метода.

В каких случаях следует прибегать к монтажу электропроводки в полу

Не всегда прокладка кабеля в полу станет правильным решением. Иногда стоит прибегнуть к привычному штроблению стен, укладке проводки и последующей шпаклёвки. Но существует несколько вариантов, при которых стоит склониться к монтажу проводов в полу.

При монтаже совершенно новой проводки в помещении без ремонта. Такая ситуация ждёт хозяина, который совсем недавно приобрёл жилище. А чаще всего полное отсутствие ремонта можно наблюдать только в новостройках. И тогда прокладка кабеля в полу станет идеальным решением. Не требуется нарушать целостность стен, а на проведение работ потребуется гораздо меньше времени чем при монтаже скрытой проводки.
При укладке кабелей и проводов в деревянных домах, где использование кабельных каналов из пластика не актуально. Тогда необходимо прокладывать кабели в полу, незаметно подводя ответвления к розеткам и выключателям. Также в полу монтируются и распределительные коробки.

В остальных случаях, например, при проведении ремонта, прибегать к данному способу прокладки электрической сети не актуально. Затраты на подобные работы будут слишком высокими.

Прокладка проводки по полу самостоятельно

Из всех разновидностей монтажа электрической проводки размещение проводов по полу считается наиболее удобным для самостоятельного выполнения. При соблюдении мер предосторожности половая разводка может быть произведена даже без должного опыта и квалификации, однако метод не столь популярен. Например, в некоторых случаях щиток может быть расположен слишком далеко.

Как осуществляется правильная укладка кабеля в полу

Следует запомнить основное правило: при монтаже кабеля в бетонном полу используется обыкновенная гофра, а при монтаже в деревянном — металлическая. Прокладка проводки без какой-либо защиты запрещена всеми нормативными документами.

Что следует знать, приступая к разводке электрики по полу:

Все места соединений должны быть выполнены только в распределительных коробках. Наличие скруток в полу, без дополнительной защиты, недопустимо. Также нельзя оставлять открытыми другие виды соединений: с применением гильз или клеммных колодок, болтовых соединений и другого.
Очень удобно распределительную коробку выводить на поверхность пола. Это позволяет быстро определить и устранить неисправность, при этом не нарушая целостность напольного покрытия.
Гофру нельзя заполнять кабелем больше чем на половину. Это следует учесть и выбирать гофру соответствующего диаметра. Только тогда, для замены провода, его можно будет полностью достать из пола.
Не стоит монтировать слишком длинные линии — 20 м вполне достаточно. Если требуется применение проводников большей длины, то необходимо применять специальные транзитные короба.
На одном кабеле не должно быть более двух изгибов, углы которых составляют 90 градусов и выше. Это пагубно скажется на дальнейшей эксплуатации электрической сети и при необходимости проводник невозможно будет достать.
При прокладке кабеля в деревянном полу, не стоит крепить его к лагам, в этом случае, в них делают специальные отверстия, через которые потом пропускают гофру. Наличие таких отверстий никак не повлияет на устойчивость напольного покрытия. Для дополнительной безопасности, все элементы деревянного пола должны быть обработаны специальным составом, предотвращающим горение.
Приступая к заливке бетонного пол необходимо помнить, что толщина цементной стяжки над проводкой должна составлять приблизительно 30 см. Для лучшей устойчивости (но не в целях электробезопасности), в стяжку также укладывают армированную сетку.
Гофра с проводниками не должна пересекаться, все кабели должны проходить параллельно друг другу. При их пересечении потребуется поднимать уровень пола, что подразумевает дополнительный расход строительного материала.

Места, в которых способ использовать выгодно

Электропроводка по полу удобна в домах, которые еще не имеют никакого ремонта. К таким постройкам относятся только что возведенные новостройки, где, как правило, выполнена только предчистовая отделка. Вам не придется нарушать целостность стен, кабель можно будет проложить в удобном для вас месте в полу, сделать от него необходимую разводку к выключателям и розеткам.

Выгодным решением монтаж под полом станет и для деревянного дома. В этом случае недостатки проводки, связанные с трудным доступом, исчезнут. Для деревянного дома такое решение достаточно актуально, так как проведение кабель-каналов по стенам существенно повлияет на интерьер комнат, а проводка в ретро-стиле обойдется значительно дороже современной.

Поместив кабель под полом, вы не только скроете все провода и сделаете разводку удобной, но и в случае необходимости сможете легко вытащить ее из-под досок и произвести ремонт.

Преимущества гофры

Гофра, которая используется при монтаже в стяжку, должна быть жесткой или тяжелой, как ее еще называют. Она имеет практически одинаковый вид с легкой ПВХ гофротрубкой. Однако цена на эти изделия отличается в несколько раз! В качестве альтернативы многие применяют оранжевую или черную ПНД гофру.

Три разновидности гофротрубок и их характеристики ПВХ, ПНД, ПП:

ПВХПНДПП

ПП

Однако не забывайте, что ПНД гофра горючая! Хотя большинство здесь и успокаивает момент ее монтажа на бетонной плите, да еще и залитой сверху стяжкой.

При использовании дешевой ПВХ, во время работы, вы не раз будете на нее наступать и продавливать собственным весом. При этом не забывайте про небрежное обращение со стремянкой, падение тяжелых предметов. Все это запросто может повредить изоляцию кабеля.

Кто рискнет проложить кабель в стяжке без защиты, то есть без гофры, в дальнейшем может столкнуться с серьезными проблемами. Стяжка к сожалению, иногда дает трещины, а вместе с ними будет рваться и провод.

Кстати, по поводу мифов о сменяемости проводки проложенной в гофре, можно подробно прочитать в статье ”Монтаж кабеля в гофре – ошибки и заблуждения.”

Единственно полноценный вариант сменяемости, может быть только при закладке в стену широкого пластикового кабель канала или труб.

Весь шлейф при монтаже по полу, желательно размещать на расстоянии от края стены (примерно 30см). Не нужно делать примыкания вплотную с ней.

При монтаже плинтусов, барной стойки или другой мебели, можно легко пробить и повредить кабель.

Что касается распаечных коробок, то наиболее оптимальным вариантом будет монтаж всех соединений в подрозетниках. То есть, там где устанавливаются выключатели и розетки используются углубленные подрозетники и вся коммутация выполняется внутри них. Если вам понадобится провести ревизию контактов или перекоммутировать что-либо, то проблем с этим не возникнет.

Снимается сам механизм выключателя или розетки, вытаскиваются от туда провода и проводятся все работы. Затем все собирается в обратном порядке.

При этом вам не нужно демонтировать, а затем заново натягивать натяжной потолок, как в случае с проводкой по верху.

Читайте также: