Процессе эксплуатации такой пол не образует щелей

Обновлено: 04.05.2024

Паркетный пол способен придать благородный лоск любому помещению. Деревянное покрытие с его природной притягательностью и тактичной теплотой создает атмосферу респектабельности и уюта. Если паркетный пол уложен по всем правилам, то такой пол прослужит не одно десятилетие.

Вместе с тем, даже незначительные ошибки могут иметь печальные последствия. Экономия на паркетных работах нередко оборачивается большим материальными и моральными потерями. Ведь несоблюдение технологии приводит к порче напольного покрытия с последующим весьма дорогостоящим ремонтом.

1. Применение некондиционной паркетной продукции

Перед укладкой паркетного пола упаковки с классическим паркетом или доской из массива дерева упаковки с материалом следует выдержать в помещении в течение суток (если работы ведутся в холодное время года). После распаковки пачек нужно внимательно осмотреть планки. Какие-либо естественные пороки и производственные дефекты недопустимы. Если половицы имеют черные сучки, признаки косослоя и коробления, нестроганую, волокнистую обратную поверхность, то эти деревянные изделия паркетом не являются. Влажность массивной доски не должна превышать 12% (требование СНиП), но опытные паркетчики руководствуются заветами предков, то есть работают с планками в которых содержится всего 6-10% влаги. Элементы напольного покрытия максимально плотно стыкуют друг с другом, что особенно актуально для художественного (мозаичного) паркета, детали которого не имеют стандартного пазогребневого соединения.

Эта планка массивного паркета (доски из массива дерева) безнадежно испорчена, так как от её торца откололся гребень, то есть ключевой компонент пазогребневого соединения. Каковы бы ни были причины этого повреждения такой дефект свидетельствует о низком качестве всей упаковки массивной доски. Все половицы следует тщательно осмотреть и, если обнаружатся и другие пороки, то материал нужно вернуть либо продавцу, либо напрямую производителю (в соответствии с Законом о защите прав потребителей).

2. Неправильная подготовка основания под паркетный пол

В наши дни паркет укладывают преимущественно на фанерную основу, которую в свою очередь крепят к прочному. Сухому, ровному и чистому минеральному черному полу. Относительная влажность выравнивающей стяжки должна быть не более 4%. Для упрочнения цементно-песчаной базы используют специальную жидкую шпаклёвку или усиленную самовыравнивающуюся смесь (минеральный наливной пол). Высыхание чернового пола толщиной 50 мм при нормальной влажности воздуха занимает не менее двух месяцев. Плюс неделя на влажный уход за стяжкой, что совершенно необходимо для нормального твердения и набора прочности цемента. Если поторопиться и настелить фанеру на сырое подоснову, то вскоре влага проникнет в дерево и вызовет порчу паркета. Эффективном средством против остаточной влажности (в пределах 5-7%) служит объемная гидроизоляционная и пароизоляционная подложка.

Паркетные планки приклеили к прямо к цементно-песчаной стяжке – к тому же ещё и влажной. При этом были пропущены важные этапы подготовки основания: нанесение грунтовки глубокого проникновения, выравнивание особой прочной шпаклевкой. Далее следует пароизоляционная подложка, два слоя фанеры, и только после этого – укладка паркета. Здесь же планки деформировались и оторвались от подосновы, как только влага стала интенсивно испаряться из стяжки. Напольное покрытие пришло в негодность.

Фанерные квадраты уложили в два ряда «стопкой», то есть без совершенно необходимой разбежки стыков, то есть смежные ряды не смещены друг относительно друга. Деревянную подложку даже не притянули к черновому полу саморезами, что со временем приведет к отрыву фанеры от цементной базы и, как следствие, к появлению скрипов, а также частичному повреждению паркета. Гидро- и пароизоляция также отсутствует. К тому же параллельная планкам «стыковочная сетка» уже через несколько месяцев проявится на напольном покрытии. Перед укладкой паркета даже мусор не убрали.

Влага из недосушенной цементной стяжке (прибор зафиксировал относительную влажность 11%) «прорвалась» через фанерный заслон и тем самым вызвала вздутие, коробление и отслоение (отрыв) паркетных планок. Фанера частично отсырела. Под деревянной подложкой уже появились островки зловредной флоры. Деформированные паркетные половицы утрачены безвозвратно.

3. Укладка напольного покрытия без учета скрытых инженерных коммуникаций

Прежде чем приступить к паркетным работам, нужно получить от хозяев или от проектировщиков план скрытой прокладки инженерных коммуникаций. Во многих домах структура черного пола входит система водяного напольного отопления, либо радиаторная разводка, то есть трубы, по которым теплоноситель доставляется к радиаторам, а затем возвращается к котельному агрегату. Если не учитывать встроенные трубопроводы, то можно повредить встроенные инженерные коммуникации.

При креплении фанеры к цементной стяжке саморезами прокололи проложенный в толще чернового пола отопительный трубопровод. Паркетчики действовали вслепую, не имея на руках плана скрытых инженерных коммуникаций, а это значит, что «прокол» произошел по вине, прежде всего, прораба.

Первоклассный паркет из беленого дуба покоробился из-за протечки скрытого (встроенного в цементную стяжку) трубопровода. Хозяевам предстоит пережить масштабные ремонтные работы. Прежде всего, нужно обнаружить источник протечки, а это может потребовать довольно обширного вскрытия напольного покрытия и нижерасположенных слоев чернового пола.

4. Нарушение технологии укладки паркета

Если состояние чернового пола соответствует нормам, то укладывают фанеру, нарезанную квадратами 50х50 или 60х60 см. Стыки листов должны быть развернуты под углом 45о по отношению к направлению укладки паркетных планок. Ряды должны быть смещены на пол стороны квадрата. Фанеру приклеивают к основанию особым клеевым составом и дополнительно фиксируют саморезами в дюбель.

Не было выполнено послойное тонкое шлифование массивной доски при поэтапном нанесении паркетного лака. Кроме того, не был нанесен шпаклевочный гель, из-за чего стыки превратились в мини каналы для скопления лака. В результате лаковое покрытие получилось неоднородным – с подтеками и «проплешинами».

Хозяева потратились на дорогой паркет низ карельской березы, но решили сэкономить на лаке. Применение неподходящего продукта привело к деформации древесины и частичному отрыву планок. На напольном покрытии появились уступы. В порожки забивается пыль и проникает влага, что в конечном итоге приведет к порче дерева и отслоению паркета.

Мозаичному паркету не уделили достаточного внимания. Неквалифицированная укладка ускоренными темпами обернулась критическими дефектами. Между фрагментами паркетной мозаики образовались щели переменной ширины, которые не удалось замаскировать ни шпаклевкой, ни лаком. Множество зазубрин, трещин, царапин и полосок наводит на мысль, что шлифовку либо вообще не производили, либо сделали это с грубейшими технологическими нарушениями.

5. Необеспечение благоприятного температурно-влажностного режима в помещении

В жилище с деревянными домами должен поддерживаться благоприятный микроклимат, а также обеспечиваться эффективная вентиляция помещений. Паркет отличается повышенной чувствительностью к перепадам температуры и влажности, а также к недостатку свежего воздуха.

Ставьте лайки и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые статьи о строительных ошибках.

Бетонный пол – один из самых распространенных вариантов чернового пола. На него укладывают подложку, а затем линолеум, ламинат, паркетную доску, кварц-винил или любое покрытие, какое только душа пожелает. Такой пол может быть и полноценным чистовым покрытием, прочным, эстетичным и неприхотливым в уходе – это самое подходящее решение для промышленных помещений, гаража и даже квартиры в определенном стиле, например, лофт или хай-тек.

Абсолютно во всех случаях бетонный пол должен быть ровным, не иметь трещин, сколов, пустот, не разрушаться снаружи и тем более – изнутри, не пылиться. Ведь любой дефект влечет за собой снижение комфорта для тех, кто по этому полу ходит, не дает нормально лежать верхним покрытиям, особенно – дорогим. Например, массивная доска на волнистом бетоне просто не состыкуется либо просуществует на нем недолго, будет разрушаться, скрипеть. Но порой этого «недолго» как раз хватает, чтобы горе-мастера сдали объект, а дальше – проблема заказчика.

Некоторые недостатки бетонного пола можно устранить, другие, к сожалению, не поддаются коррекции, и с ними придется либо смириться, либо… все переделывать.

Нередко вопиющие изъяны сразу не видны и не понятны – особенно если покрытие разрушается изнутри, имеет пустоты, по нему начинает распространяться плесень и т. п. Что ж, будем искать, проверять, если можно – исправлять.

Пол из бетона может стать изюминкой модных интерьеров. Но только идеально ровный, без дефектов. В противном случае это позор строителей

ПОЛ С ДЕФЕКТАМИ: КТО ВИНОВАТ И ЧТО ДЕЛАТЬ

Практически любые недостатки бетонного пола – дело рук человеческих. Это происходит из-за:

Ошибок в проектировании или строительстве здания – например, когда оно усаживается, когда перекрытия не выдерживают плотный тяжелый бетон и т. п.
Несоблюдения технологии приготовления и (или) укладки строительной смеси.
Неправильной эксплуатации пола. Казалось бы – пол предназначен для высоких нагрузок, но бывают случаи, когда изначально качественный бетон подвергался чересчур агрессивным воздействиям и начал разрушаться.

Рассмотрим теперь, какие конкретно бывают изъяны, можно ли их устранить, если да, то как.

Микротрещины, просто трещины или одна большая (и даже маленькая) трещина

Почему появились. Это типичное последствие ошибки в приготовлении смеси (например, неправильного соотношения цемента, воды и других ингредиентов), а также нарушения технологии укладки, после которой необходимо было делать усадочные швы, но эти работы либо были проигнорированы, либо сделаны не в полном объеме.

Как обнаружить. Этот дефект на бетоне виден невооруженным глазом.

Как бороться. Если ширина трещины не превышает 0,1 мм, на нее можно не обращать внимания, во всех остальных случаях требуется эту трещину:

расшить (т. е. немного расширить, чтобы удобнее было с ней работать);
продуть, пропылесосить или иным способом почистить от скопившихся частичек строительной пыли, кусочков бетона и другого мусора;
загрунтовать;
зашпаклевать или залить строительной смесью;
после застывания слегка отшлифовать.

Не пол, а слоеный пирог! Отслоения и выбоины

Такой бетон называют «бухтящим». Для верхних покрытий отслоения опаснее трещин, т. к. в местах выбоин чистовой пол будет проседать и разрушаться – линолеум пойдет волнами, порвется, доски поломаются.

Как обнаружить. Если чистовое покрытие быстро пришло в негодность, то причина обнаруживается при его снятии. С черновым проще. Отслоения заметны сразу. Бетонное основание простукивается, в том месте, где звук глуше, есть пустоты.

Почему появились. Обычно – из-за использования бетона марок М 100 и ниже для активно эксплуатируемого пола, предназначенного выдерживать большие нагрузки. Либо – а эта причина так или иначе «вылезает» при большинстве выявляемых недостатков – из-за банального несоблюдения технологии приготовления смеси и ее укладки.

Как бороться. Порядок действий в этом случае почти такой же, только первым пунктом будет:

расшивка;
грунтовка;
заделка дефекта.

Есть вариант ремонта без демонтажа, но он оправдан, только если в целом пол уложен неплохо, а пустота обнаруживается в каком-то одном месте. Можно просверлить там несколько небольших дырок и шприцем закачать ремонтный состав в отверстия.

Рябь и волны на поверхности бетонного пола

Почему бетонный пол затвердел волнами. «Криворукие» строители – другая причина маловероятна.

Как обнаружить. Этот дефект виден сразу после высыхания бетонной смеси.

Как бороться. Все изъяны, что меньше 5 мм, обычно шлифуются шлифмашинами, и сверху наносится финишный слой или самовыравнивающая смесь.

Те, что больше 15 мм, расшиваются. А потом дефекты также заделываются.

Если ям и волн слишком много, целесообразнее демонтировать и сделать все заново. Либо весь пол залить сверху толстым слоем стяжки и хорошо выровнять поверхность.

Пылящий – не значит пыльный

Бетон с пылящей поверхностью, как правило, хрупкий, неплотный. По нему неприятно ходить.

Как обнаружить. Его видно уже после высыхания, по таком бетону ступаешь, как по песку.

Почему «пылит». Из-за использования марок бетона низкой плотности и прочности, например, М 50, 80 (это не означает, что такой бетон плохой, просто в данном случае он не подходит для пола), особенно разведенных и уложенных не по технологии.

Как бороться:

верхний «пылящий» слой пылесосится;
снимается шлифованием – примерно до 3 мм;
снова пылесосится;
открывшаяся пористая поверхность пропитывается специальным полимерным обеспыливающим составом.

Влага и плесень

Бетон впитывает воду, она может даже просачиваться сквозь его поры. Например, если полностью залито подвальное помещение и вода продолжает поступать, то через бетонную плиту, расположенную над ним, влага пойдет вверх.

По покрытиям из этого стройматериала легко расползается грибок.

Бетон может отслаиваться, вспучиваться от воды, быстро изнашиваться, не говоря уж об опасности для здоровья человека, ведь если плесень появилась и начала распространяться (а это происходит сначала незаметно), бороться с ней очень сложно.

По полу уже ползают улитки, видна плесень, а вы все еще сомневаетесь: есть ли изъяны? Срочно ремонтировать!

Как обнаружить. На глаз и на ощупь. Порой плесень путают со структурой покрытия, отдельными недостатками в нанесении. Проверить это можно, уложив сверху полиэтилен, если излишняя влажность имеет место быть, на нем быстро появится конденсат. А самое надежное – провести проверку специальным влагомером. Об излишней влаге можно говорить, когда ее содержание составляет 4–5 % и выше.

Причина возникновения. Постоянная влажность в местах, которые соприкасаются с вашим бетонным полом. Если под ним подвал, то, быть может, он затоплен. Грибок имеет свойство распространяться на большие расстояния от места возникновения. У вас мог изначально быть хороший пол, но откуда-нибудь от соседей «пришли гости».

Как бороться.

Уничтожать всю плесень! Хлоркой, отбеливателем, специальными составами – так просто грибки не сдаются.
Устранить причину излишней влажности, если она известна (починить прорыв, откачать воду).
Высушить пол. Не желательно использовать для этого промышленный фен, т. к. от него идет слишком большой нагрев, лучше дать просохнуть естественным путем либо с помощью обогревателей, создать условия максимального проветривания.

Самое главное во всех случаях – вовремя обнаружить дефект, не доводить ситуацию до разрушения черновых и чистовых покрытий и глобального ремонта. Из вариантов: оставить якобы небольшой изъян, ведь он вроде помешать не должен, или отремонтировать его – выбирайте второе. Не пожалеете!

Как известно, применение деревянных полов сулит помимо преимуществ, еще и некоторые недостатки. С какими проблемами можно столкнуться делая ремонт коттеджей и как возможно разрешить данные дефекты.

Итак, основные возможные дефекты деревянных полов:

Проблема: рассыхание досок и появление больших щелей между досками. Решение: если щели небольшого размера, нужно просто замазать щели специальным составом акриловый герметик (либо другим, которых очень много в продаже). Но, если щели очень большие, то необходимо будет делать новое покрытие.
Проблема: отваливание старой окраски: такое часто бывает при плохой первичной окраске. Решение: необходимо выравнивание полов при использовании специальной стяжки для дерева.
Проблема: неровность пола. Решение: как и в предыдущем варианте, необходимо выравнивание полов при использовании специальной стяжки для дерева.
Проблема: скрипение при хождении. Решение: необходимо после определения мест скрипения, хорошенько прикрутить скрипящие доски к лаге шурупами. Зачастую есть необходимость перебирания пола.
Проблема: порча или гниение нескольких досок. Решение: удаляем старые и устанавливаем новые доски. Подводя итог, однозначно одно недостатки присутствуют, но они разрешимы. Поэтому для поклонников деревянных полов это проблемой являться не будет. А вот для противников проблем может быть предостаточно.

Как утеплить пол в каркасном доме?

Для сведения к минимуму потерь тепла необходимо обеспечить качественную .

Нагревательные маты

Для того чтобы определиться с необходимостью установки у себя в доме тёплого .

Технология укладки паркетной доски

Паркетную доску укладывать гораздо проще, чем паркет. Укладка паркета очень .

Появление щелей – одна из самых актуальных проблем дощатых полов. Скрип половиц, утечки тепла, проникновение пыли и насекомых – все это неприятные последствия таких дефектов, и если своевременно не принять меры, пол придется полностью менять. Между тем, есть несколько эффективных способов заделать щели в полу между досками и существенно продлить срок службы покрытия. Все они довольно просты, специальных навыков не требуют, а потому под силу каждому. Итак, почему в полу образуются зазоры и как их можно устранить?

Как заделать щели в полу между досками

Причины образования щелей

Чтобы подобрать оптимальный способ заделки щелей, сначала нужно точно определить и устранить причину их появления. Если этого не сделать, результат ремонтных работ будет недолговечным и через некоторое время все придется повторять снова.

Возникновению щелей способствуют следующие факторы:

естественное усыхание – любая древесина подвержена усушке, только с разной интенсивностью. Доски, прошедшие обработку в вакуумных камерах, почти не меняют своей геометрии в течение срока службы, а вот обычный пиломатериал может усыхать на 5-10%, а то и больше, в зависимости от первоначальной влажности и породы дерева;

Древесина подвержена естественной усушке

Если монтаж выполняется неправильно, могут появиться щели

Укладка сырого пиломатериала приводит к значительным деформациям настила

В зависимости от количества и размера щелей, а также общего состояния деревянных элементов, ремонт может иметь различную степень сложности – от заделки отдельных повреждений до полной замены настила.

Способы устранения дефектов

К выбору способа заделки следует подходить основательно, учитывая причину повреждений, место расположения щелей, а также трудозатраты и время, которое уйдет на ремонт. Не менее важен и финансовый аспект, ведь чем масштабнее работы, тем больше средств вам понадобится.

Заделка щелей шпатлевкой

Использование клеевых составов

Цены на армированный скотч

Все описанные способы многократно проверены на практике и широко используются домашними мастерами. А теперь рассмотрим подробнее самые популярные варианты заделки щелей: какие инструменты использовать, как правильно подготовить поверхность и технологию рабочего процесса.

Цены на герметик силиконовый «Момент»

Технология заделки щелей

Чаще всего щели устраняют с помощью герметиков или шпаклевок, которые в большом ассортименте представлены в строительных магазинах. Как более бюджетный вариант многие предпочитают заделку деревянными клиньями.

Заделка щелей герметиком

Эффективность этого способа прямо зависит от вида герметика. В жилых помещениях для деревянных поверхностей используются составы на основе силикона или акрила. Первые обладают большей эластичностью, а потому лучше выдерживают деформации покрытия при изменении влажностного и температурного режимов. Но они издают неприятный запах во время нанесения и непригодны к последующему окрашиванию, так что для маскировки обработанных швов необходимо изначально покупать состав, подходящий по цвету. Акриловые герметики поддаются шпаклевке и окрашиванию, запаха не имеют, наносятся легко и быстро. Недостатком их является склонность к усадке и более низкая эластичность.

Совет. Акриловый герметик лучше всего подходит для отапливаемых помещений с незначительными колебаниями уровня влажности. Для неотапливаемых помещений, или нерегулярно отапливаемых, стоит выбирать состав на силиконовой основе.

Силиконовый герметик для пола

По качеству лучшими считаются герметики Ceresit, Tytan, Момент и Bostik.

Помимо герметика для работы понадобятся узкий и широкий шпатель, чистая сухая тряпка и защитная пропитка, например, паркетное масло.

Герметик и паркетное масло

Шаг 1. Пол хорошо очищают от загрязнений, особое внимание уделяя щелям. При необходимости поверхность обезжиривают или промывают водой, после чего следует дождаться полного высыхания древесины.

Шаг 2. Аккуратно срезают кончик насадки по ширине зазора между досками, вставляют наконечник в щель и выдавливают герметик ровной сплошной полосой.

Нанесенная полоса герметика

Шаг 3. Заполнив щели на определенном участке пола, берут узкий шпатель и разравнивают состав, проводя инструментом вдоль щелей. Полотно шпателя следует держать под небольшим углом к поверхности, чтобы снимать герметик вровень с досками и не оставлять выступов или углублений по швам.

Выравнивание герметика шпателем

Шаг 4. Завершив разравнивание, вытирают излишки смеси чистой сухой тряпкой.

Шаг 5. На пол выливают небольшое количество паркетного масла и широким шпателем распределяют по рабочей поверхности. Движения шпателем должны быть дугообразными, поперек досок, чтобы защитный состав качественно заполнил малейшие углубления.

Налив паркетного масла

Нанесение паркетного масла

Теперь остается лишь дождаться высыхания поверхности. Если все сделано правильно, щели в полу вас не будут тревожить еще долгое время.

Устранение щелей шпаклевкой

Что понадобится для работы:

Пол после ремонта

Заделка щели деревянной рейкой

В процессе работы понадобится:

тонкая деревянная рейка;
большое шило или отвертка;
клей ПВА;
ножовка с мелкими зубьями;
молоток;
шпаклевка по дереву;
наждачная бумага.

Шаг 1. Щель между досками и поверхность пола очищают от загрязнений и пыли.

Щель между досками

Шаг 2. Кончик отвертки или шила вставляют в щель и несколько раз с усилием проводят по всей длине доски, чтобы рейка плотнее вошла в зазор.

Несколько раз с усилием проводят по всей длине доски шилом

Шаг 3. Далее наносят на щель клей ПВА сплошной полосой по всей длине и разравнивают пальцем или уголком шпателя, чтобы состав попал внутрь. Там, где образовались пустоты, необходимо еще добавить клея.

Слой клея разравнивают пальцем

Шаг 4. Берут рейку, вставляют ее ребром в щель и подбивают молотком. Для удобства нижний край рейки можно подтесать в виде клина – так она глубже войдет между досками и плотнее заполнит щель.

Рейку забивают в щель молотком

Совет. Если деревянной киянки нет, можно подбивать рейку и обычным молотком, повернув его на бок. Также можно использовать деревянный брусок в качестве подкладки – так на рейке не останется вмятин от молотка.

Шаг 5. Когда клей высохнет, выступающую часть рейки срезают ножовкой вровень с поверхностью, после подчищают с помощью рубанка.

Излишки нужно спилить ножовкой

Мелкие щепки срезают ножом

Обработка поверхности рубанком

Шаг 6. Обработанный участок покрывают шпаклевкой, чтобы устранить мельчайшие дефекты, затем шлифуют мелкозернистой наждачной бумагой.

После шпаклевания и шлифовки место ремонта становится незаметным

После этого остается очистить пыль и обработать доски любым защитным составом – маслом, лаком, морилкой или краской для пола.

Черновая отделка – невидимая, но очень важная часть ремонта. От качества её проведения зависит, как будет выглядеть чистовое покрытие и как долго оно продержится в первозданном виде. Поэтому до начала финишных отделочных работ нужно убедиться, что основание прочное, надёжное, и при необходимости устранить дефекты. Если после выравнивания появились трещины в стяжке пола, что делать с таким основанием, нужно решать на месте в зависимости от масштаба повреждений, площади объекта, вида чистового напольного покрытия.

Ищем причину проблемы

Чтобы решить проблему раз и навсегда, нужно найти и устранить причину её появления, иначе она будет повторяться. Это касается и тех ситуаций, когда потрескалась стяжка пола – что делать с трещинами, можно будет решить только после того как вы поймёте, почему они появились.

Вообще на поверхности, отделанной цементным раствором, трещины образуются часто из-за низкой пластичности материала и его способности расширяться и сужаться при температурных перепадах. Избежать их появления можно только при точном соблюдении технологии замешивания раствора, подготовки основания, монтажа стяжки и выполнении условий, необходимых для её равномерного высыхания.

Малейшее отступление в любом из перечисленных пунктов с большой вероятностью станет причиной растрескивания цементного покрытия. Чаще всего это происходит в следующих случаях:

ошибки при замешивании раствора – избыток воды или неравномерное распределение компонентов в смеси;

недостаточная толщина стяжки;
слабое, прогибающееся или вибрирующее основание под стяжкой;
отсутствие демпферных швов или технологических зазоров между стяжкой и стенами;
неравномерное высыхание раствора из-за сквозняков, температурных перепадов или в результате принудительной сушки.

Перечисленные факторы относятся к грубым нарушениям технологии изготовления бетонной стяжки пола, которые могут привести к невозможности восстановления покрытия с помощью точечного ремонта. Если оно покрылось глубокими трещинами по всей площади, крошится под ногами или «дышит», стяжку приходится демонтировать и делать заново.

Если бетон заливали на нестабильное песчаное основание, на деревянный пол или плиты теплоизоляции, и треснула стяжка пола, что делать: заливать сверху ещё один слой с обязательным армированием стальной сеткой.

Дефекты свежего цементного покрытия могут проявиться не сразу, поэтому после окончания работ нужно выждать не менее 3-4 недель, после чего провести ревизию. Для этого стяжку простукивают резиновой киянкой, выявляя локальные отслоения бетона, а на трещины наклеивают полоски тонкой бумаги и оставляют на 10-14 дней. Если по истечении этого времени она останется целой, значит, трещины стабильны и не будут углубляться и расширяться. Если же бумага порвалась, это говорит о ненадёжности бетонного слоя – он будет продолжать разрушаться.

Делаем деформационные швы

Одной из основных причин растрескивания бетонной плиты является отсутствие компенсационных зазоров по периметру её примыкания к вертикальным преградам – стенам, колоннам, порогам и т.д. А в помещениях большой площади стяжка может трескаться и вздуваться во время усадки и при линейном расширении, если в ней не устроены деформационные швы, делящие сплошную плиту на несколько независимых друг от друга участков.

Прежде чем заделать трещины в стяжке пола, необходимо обустроить в ней все необходимые технологические стыки, иначе они будут появляться вновь и вновь. И чем раньше вы это сделаете, тем лучше.

Сделать зазоры между полом и стеной по готовой стяжке уже не получится. Но можно прорезать штробы максимально близко к стене с помощью болгарки с диском большого диаметра или штробореза. При наличии колонн усадочный шов делают вокруг них, но не параллельно граням, а в виде ромба, чтобы угол колонны смотрел на прямой участок штробы.

Если размеры помещения в одну или обе стороны превышают 3-4 метра, швы необходимо нарезать и поперёк него.

Готовые щели в полу очищают от мусора и грунтуют. После высыхания грунтовки их заполняют полиуретановым герметиком или специальной мастикой. Эти составы после высыхания сохраняют эластичность, что позволит нарезанным картам двигаться независимо друг от друга, не передавая деформирующие нагрузки.

Ремонтируем стяжку

Как заделать трещины в стяжке пола, зависит от степени деформации чернового покрытия.

Заделка микротрещин

Неглубокие мелкие трещины обычно не создают проблем. Они возникают из-за неправильного режима сушки бетона. Если они начали появляться вскоре после заливки, полы следует смачивать и накрывать плёнкой.

Совсем тонкие микротрещины можно не трогать или замазать их жидким цементным раствором, плиточным клеем. Если же ширина достигает нескольких миллиметров, лучше подстраховаться и заделать такие трещины на всю глубину.

Трещину расшивают, срезая бетон с обеих сторон от неё болгаркой с алмазным диском, который выставляется под углом к щели.

Из получившейся борозды треугольного сечения удаляют куски бетона и цементную пыль.
Хорошо пропитывают её стенки грунтовкой глубокого проникновения.
После высыхания грунтовки заполняют углубления раствором, накладывая его с небольшой горкой.
Как только раствор схватится, но не затвердеет окончательно, излишки удаляют с поверхности шпателем.

Если сразу выравнивать ремонтную смесь по поверхности, то в процессе высыхания она усядется и образуется впадина.

Видео описание

В этом видео показан ещё один способ ремонта неглубоких трещин с использованием силикона:

Ремонт крупных трещин

На вопрос, что делать, если стяжка пола дала трещины большой глубины и ширины, специалисты рекомендуют заделывать их эпоксидной смолой. Она обладает более высокой адгезией, чем цементный раствор или плиточный клей, поэтому лучше скрепляет стенки расщелин.

На начальном этапе ремонт проводится в той же последовательности: трещины расшивают болгаркой или штроборезом, стараясь сделать ровные края, а образовавшийся при этом мусор тщательно вычищают, используя мощный строительный пылесос. Если в расщелине останутся обломки и пыль, они помешают ремонтной смеси сцепиться со стенками.

Для уменьшения напряжения в швах и более надёжной фиксации необходимо сделать достаточно глубокие короткие пропилы поперёк трещины. Если уложить в них куски крепкой стальной проволоки или металлические стержни, скрепление краёв получится особенно надёжным.

После очистки от грязи продольные и поперечные щели в полу грунтуют и оставляют до полого высыхания. Затем в основную борозду заливают эпоксидную смолу, при необходимости смешав её по инструкции с отвердителем. Состав не должен заполнять собой всю щель – необходимо оставить место для цементного раствора. Чтобы он лучше прилип к эпоксидке, её слегка присыпают мелким песком.

Завершающий этап – укладка стержней в поперечные пропилы и заделка трещины и скоб цементным раствором.

Ремонт отслаивающейся стяжки

Довольно часто трещины в бетонном полу появляются в результате плохого сцепления раствора с основанием или образования воздушных каверн в толще бетона при испарении из него воды. Определить это можно по вздувшимся участкам и глухому звуку при постукивании по поверхности.

Любая механическая нагрузка, например, хождение по полу, приводит к прогибанию плиты над пустотами и появлению трещин в этих местах. Устранить причину их образования можно, заполнив пустоты под стяжкой составом на эпоксидной основе.

Видео описание

Как укрепить отслаивающийся от основания бетон, рассказывается в видеоролике:

Выяснив, почему треснула стяжка пола и что делать, можно приступать к ремонту.

Сначала путём простукивания определяются участки отслоения и пустоты, которые помечаются мелом.
В отмеченных местах в стяжке бурятся отверстия на расстоянии 15-20 см друг от друга.
После очистки и проливки грунтовкой в отверстия заливается эпоксидная смесь.
Ею же заделывают трещины.
После застывания смеси отверстия заполняются жидким цементным раствором.

Это важно! Данный способ нельзя применять, если в стяжку уложена система водяного или электрического тёплого пола, либо другие коммуникации без точной схемы разводки.

Всегда ли необходим ремонт трещин

Даже опытные мастера не всегда могут гарантировать, что цементная стяжка сохранит монолитность и целостность, так как она, несмотря на твёрдость и прочность, является хрупким материалом, совершенно не способным подстраиваться под изменения окружающей среды и противостоять чрезмерным нагрузкам.

Кроме того, обладая внушительным весом, заливная бетонная плита под чистовым покрытием никуда не денется, даже если растрескается. Ремонтировать её не обязательно, если:

трещины мелкие и редкие, не склонные к расширению;
при простукивании киянкой или хождении по краю трещин из них не поднимается пыль;
основание не вибрирует под весом идущего человека;
на стяжку будет укладываться ламинат, линолеум или другое покрытие без жёсткого сцепления с ней.

А вот в случае отделки пола керамической плиткой, расходящиеся края трещин могут передать напряжение на плиточный клей и на саму плитку, безнадёжно испортив дорогое покрытие.

Чтобы трещин не было

Если заранее подумать о том, как сделать стяжку, чтоб не трескалась, можно избежать хлопот с её ремонтом. Для этого нужно выполнить несколько условий.

Толщина стяжки в самом тонком месте должна быть не менее 20 мм, а если основанием служит песок, керамзит или плиты утеплителя – не менее 30 мм.
При устройстве на непрочном или склонном к усадке основании стяжку необходимо армировать.
Заливать стяжку нужно сразу на всю площадь, не делая больших временных перерывов.
Если это невозможно, устраивайте на месте стыка подсохшего и свежего раствора деформационные швы.
Точно соблюдайте пропорции при замешивании раствора, учитывая марку цемента и влажность песка.
Если после выравнивания на поверхности образуются лужицы воды, значит, её в растворе слишком много, лучше сразу переделать этот участок.
Исключите сквозняки на первые дни высыхания раствора.
Как только стяжка схватится, накройте её плёнкой.
Если воздух в помещении сухой и жаркий, периодически смачивайте поверхность водой, чтобы бетон высыхал равномерно.

Видео описание

Посмотрите видео о причинах образования трещин и способах их ремонта:

Коротко о главном

Трещины в стяжке – явление частое и плохо контролируемое. Они образуются даже при точном соблюдении техники выполнения работ из-за неравномерной усадки материала, не обладающего пластичностью. Они не всегда требуют ремонта. Но если дефекты занимают большую часть поверхности и имеют склонность к разрастанию и увеличению, а пол под ногами «дышит», трещины обязательно нужно заделывать, используя в зависимости от ситуации цементный раствор, плиточный клей, герметики или эпоксидную смолу. Самые крупные расщелины желательно ещё и скрепить металлическими скобками в поперечных пропилах.

Читайте также: