Приспособления для бурения фундамента

Обновлено: 14.05.2024

Установка алмазного бурения — это группа инструментов, предназначенных для выполнения отверстий большого диаметра в бетоне, кирпиче, искусственном и натуральном камне. Созданная на основе алмазной технологии, бурильная машина позволяет получить в железобетоне отверстия диаметром до 250 мм. С каждой установкой для сверления бетона можно применять алмазные коронки различного диаметра. Поэтому данная группа инструментов востребована при прокладке труб, вентиляции и коммуникаций.

Устройство

Состоит установка алмазного бурения из электродвигателя, шпиндельного узла, ручки переключения передач и узла подачи воды. У одних моделей эти элементы закреплены на направляющей стойке и при нажатии рычага двигаются по ней вверх-вниз, у других они скомпонованы в конструкцию, по виду напоминающую перфоратор. Для приведения оборудования в действие имеется электрический пускатель. Выбор режима работы осуществляется переключением передач и влияет на скорость резки. Для удобства перемещения крупногабаритной установки в конструкции может быть предусмотрена транспортировочная ручка и колеса.

Принцип работы

Перед началом работ сверлильная машина закрепляется с помощью анкерных болтов на основании, на шпиндельный узел крепится алмазная коронка. Установка подключается к сети и системе подачи охлаждающей жидкости. Пользователь выбирает режим работы и нажимает пусковую кнопку – оснастка начинает вращаться. Для ее вхождения в материал необходимо мягко надавливать на рычаг. Плавный ход коронки и водяное охлаждение позволяют выполнять качественные отверстия.

Технические характеристики

Мощность. От данного параметра зависит производительность оборудования, следовательно, и его возможности. Например, установка алмазного бурения на 1600 Вт имеет диаметр сверления в 120 мм, модель мощностью в 2700 Вт – 355 мм.
Число скоростей. Наличие нескольких скоростных режимов позволяет подстраивать сверлильную машину под материалы различной твердости. У моделей может быть 2 или 3 скорости. Есть простые установки с одной скоростью, которой вполне достаточно для работ с одним материалом.
Угол наклона. Если оборудование имеет наклонную стойку, можно выполнять отверстия под углом. К примеру, у многих моделей данный параметр регулируется в пределах от 30 до 150°.

Дрели алмазного сверления являются одними из самых мощных представителей этого инструмента. Их использование сопряжено с высокими нагрузками и длительными периодами бесперебойной работы в экстремальных условиях. Алмазные дрели выбирают профессионалы для оперативного решения поставленных задач.

Сверление отверстий с помощью алмазных коронок - это сравнительно молодая динамично развивающаяся технология. Оно выполняется мощными дрелями с применением специальных насадок – коронок, имеющих алмазные включения.

Для нормального жизнеобеспечения в доме или на даче должна быть постоянно вода. Чаще всего источниками являются колодец или скважина. Предпочтительнее — скважина. Во-первых, потому что достигаются, как правило, достаточно глубоко залегающие водоносные пласты с более чистой водой. Во-вторых, служат они дольше. В-третьих, дебит (скорость пополнение) у них значительно выше. Немаловажно и то, что возможно бурение скважин на воду своими руками. Есть несколько технологий, вам надо только выбрать.

Способы самостоятельного бурения скважин на воду

Скважины на воду бурят или забивают — разные технологии предполагают разные способы. Бурение скважин на воду своими руками возможно далеко не всеми методами, но некоторые использовать реально.

Шнековое бурение

При этой технологии скважину проделывают при помощи специального бура — шнека. Это стальная труба, с наваренными по спирали лопастями. При вращении снаряд погружается в грунт. После того, как он уйдет на вся свою глубину, его вынимают, грунт, оставшийся на лопастях высыпают. Шнек снова опускают в скважину, дорастив сверху трубу, продолжают выемку грунта. Так, раз за разом вынимая снаряд и стряхивая грунт, бурят скважину. Трубы на концах могут иметь резьбу или соединяться при помощи шпилек.

Так выглядит шнек

Недостаток этого метода — подходит он не для всех типов грунтов. Нормально бурятся мягкие или средние по твердости породы. Если встречается каменистый или скалистый слой, работа будет неэффективной — шнек тут бессилен. В сыпучих грунтах будут наблюдаться завалы, что тоже проблематично.

По этой технологии работают довольно мощные установки, но есть даже ручные шнековые буры. Ими работать очень тяжело, но возможно. Есть простое устройство, которое делает шнековое бурение скважин на воду своими руками проще — это тренога с воротом и укрепленным вверху блоком. При помощи троса, лебедки и блока проще доставать буровой снаряд, а делать это надо часто.

Ручная буровая шнековая установка

Более удобны моторизованные бурильные установки, причем не обязательно покупные. Есть интересные самоделки. В любом случае это рама с подвижно закрепленным мотором, который приводит в движение бур. Пример подобной установки в следующем видео. Шнековый бур используется не для скважин на воду, но суть самой установки и принцип работы от этого не меняется.

При небольших размерах шнека и штанг, которыми наращивается длина (до 1,5 м), этот метод бурения скважин на воду можно использовать и внутри дома, дачи, бани. Главное, чтобы грунты были подходящими.

Гидробудрение (при помощи помпы или насоса)

Как понятно из названия этот способ использует для бурения скважин воду. При самостоятельном применении чаще всего воду подают насосом в трубу. Она выходит через специальные отверстия внизу бура, вытекает самотеком через зазор между наружной стенкой трубы и стенками скважины.

Схема организации гидробурения

Кроме бура и труб с резьбой для этого метода еще необходима помпа. Перед началом работ возле будущей скважины копаются два приямка. В первом оседает основное количество грунта, во второй поступает вода, лишенная большей части примесей. Воды для процесса надо немного — она постоянно циркулирует. Из первого приямка периодически осадки убирают обычно совковой лопатой. При необходимости, если вода стала слишком уж грязной, ее можно заменить. Ее откачивают при помощи той же помпы, только не подают в скважину, а сливают куда-то на участок. Залив новую партию воды можно бурение продолжать.

После того как скважина достигла требуемой глубины, в нее заводится обсадная труба с фильтром на конце. В последнее время чаще всего используется труба ПНД или ПВХ. С ПНД работать проще — она хорошо гнется. Фильтр — это дырки, насверленные на конце обсадной трубы. Длинна такого фильтра — около метра. Потом поверх можно намотать проволоку из нержавейки, а сверху мелкую сетку из той же нержавейки.

Ударно-канатный метод

Один из самых простых в реализации способов сделать скважину самостоятельно — ударно-канатный. Но он и самый медленный, при отсутствии механизации требует значительных физических усилий. С другой стороны, его можно рассматривать как тренажер. Причем очень эффективный — работают почти все мышцы тела.

Ударно-канатное бурение скважин на воду своими руками — универсальный метод, который можно применять на любом виде грунтов. Меняется только снаряд, а технология и установка остается такой же:

Установка канатного бурения может быть выполнена по-разному. Самый распространенный вид — тренога, в центре которой закреплен блок. Но блок может крепиться и к Г-образной конструкции, также для облегчения труда можно использовать электродвигатель с редуктором.

Конструкция ударно-канатной установки В виде Г-образной стойки Тренога — самый распространенный вид установки Способ механизации

Сама технология ударно-канатного бурения очень проста: снаряд поднимают, отпускают в свободное падение. Так повторяется много раз. С каждым ударом скважина становится чуть-чуть глубже. Когда пройден участок в 50 см, снаряд вынимают, освобождают от грунта. И все повторяется заново.

Чтобы бурение шло быстрее, необходим тяжелый снаряд. Если стенки трубы толстые, масса и так может быть значительной. При необходимости можно утяжелить — залить свинцом верхнюю часть трубы. Также для ускорения прохождения нижний край можно заточить, но делать это надо так, чтобы скос был направлен внутрь. Еще один момент: обратите внимание на прорези в буровых снарядах. Они облегчают удаление породы. Особенно это важно при прохождении плотных, вязких глиняных пластов.

Трос для ударно-канатной буровой установки нужен диаметром 10-12 мм. Если работать будете вручную, необходимы перчатки. При прохождении верхних слоев проще использовать ручной бур, а для более легкого прохождения верхних слоев в сухое время, можно в пробуренную скважину залить воды.

Обсадная труба и фильтр

Все описанные выше технологии самостоятельного бурения скважин на воду имеют общие черты. После того как скважина вышла на водоносный горизонт (в породе появится вода в больших количествах), еще некоторое время продолжают бурить, углубляясь в глубь водоноса на 1-2 метра. Затем весь буровой снаряд разбирают, а внутрь скважины устанавливают обсадную трубу.

С обсадной трубой надо разобраться. Диаметр выберите в зависимости от того, какого размера вам пробурили скважину и от типа насоса, который планируете использовать. Надо внимательно отнестись к выбору материала. Некоторое время для обсадной трубы использовали асбестовые трубы. Но они очень вредны — сильнейший канцероген. Не стоит использовать и оцинкованные трубы — цинк из организма не выводится, накапливается. А отравление им имеет очень плохие последствия.

Остается не такой большой выбор — трубы из стали и нержавейки, а также пластиковые — ПНД и ПВХ. Нержавейка — практически идеальный вариант, за исключением цены и сложности сварки. Чтобы шов не ржавел необходима сварка в аргонной среде, а это непросто. Хотя, в некоторой степени помочь могут специальные электроды для сварки нержавейки.

В последние годы все более популярны трубы из пластика. ПВХ и ПНД — дешево и сердито, но для их установки скважина должна быть идеально ровной. Еще один момент — пластик не очень хорошо переносит нагрузки. Потому их использовать можно на небольшой глубине — метров до 15. В любом случае ставить для скважины канализационные трубы не стоит, лучше все-таки найти водопроводные, хоть они и дороже стоят: стенки в них разной толщины, так что вложения оправдаются.

Стальные трубы точно не сомнутся и простоят долго, но и у их есть существенный недостаток: они ржавеют. Тем не менее, из описанных выше вариантов именно металл оптимальный, если нет средств на нержавейку.

Чтобы внутрь обсадной трубы поступала вода, в нижней ее части, которая погружается в водоносный горизонт, делают фильтр. В трубе делают отверстия. Есть два варианта. Первый — сверлом большого диаметра, в четыре ряда в шахматном порядке. Второй — прорезают болгаркой продольные щели (размер 1,5-2,5 мм).

Поверху трубы наматывают проволоку (3-4 мм диаметром), а сверху нее крепят сетку с очень мелкой ячейкой. Лучше всего использовать нержавейку. В этом случае можно будет промывать фильтр от отложений при помощи промывочных растворов, а проволоку и сетку можно приварить к трубе.

Если использовать любой другой металл, через некоторое время фильтр выйдет из строя. Черный металл ржавеет, остальные разрушаются из-за электролитической коррозии.

Абиссинский колодец или скважина-игла

Это вид ручного бурения скважин на воду и бурением не назовешь — специальную штангу с литым конусообразным наконечником забивают в грунт, наращивая по мере надобности трубами-штангами (длинна одной 1-2 метра), которые соединяются при помощи резьбы. Называют этот тип скважин по-разному, забивная, абиссинская, игла. Все это об одном методе.

Отличие от всех других методов в том, что эти трубы так и остаются в земле, именно по ним будет поступать вода. То есть это скважина без установки обсадной трубы. Ее пробивают при помощи этих труб, их же потом и используют. Потому в качестве штанг, которыми наращивают иглу, используют водопроводные трубы с толстой стенкой. Диаметр от 25 -32 мм. Так как трубы забиваются навсегда, их соединение должно быть герметичным. Традиционно для повышения надежности используют подмотку (обычно — льняную), можно ее обмазать герметиком.

Первый элемент абиссинского колодца называется иглой. Но наконечник-пика далеко не единственное отличие этой части от других. Почти во всю длину трубы насверлены в ней отверстия. Это — фильтр для воды. Через них внутрь будет поступать вода. Чтобы они не забивались породой, поверх трубы спиралью наматывают проволоку, а на нее крепят мелкую сетку. Чтобы скважина служила долго, не забивалась, была возможность сделать промывку, проволока и сетка должны быть из нержавейки. Только в таком варианте служить фильтр будет долго и без проблем. Использование других металлов, пусть и нержавеющих, намного сокращает срок службы скважины — металлы разрушаются за счет электролитической коррозии. Потому латунная, медная или какая-либо другая проволока или сетка на стальную трубу не подходят.

Первый элемент абиссинского колодца — игла с наконечником-пикой и фильтром

Еще один момент. Чтобы при забивании сетку и намотку не оторвало, их приваривают к трубе. Следующий момент: диаметр широкой части конуса должен быть шире диаметра трубы. При забивании конус оставляет отверстие большей ширины, чем идущая за ними труба с намоткой, потому ее не сорвет.

Техпроцесс забивания скважины-иглы чрезвычайно прост: бьют по трубе, загоняя ее в грунт. Но если стучать чем-то тяжелым по верхушке трубы, она деформируется. Потому делают специальное устройство — бабку и конус, который навинчивается на верхушку трубы. Внутри бабки ударная поверхность имеет тоже форму конуса. Имеющиеся полости внутри заливаются свинцом — для увеличения веса. Чем больше весит снаряд, тем быстрее будет забиваться труба, но учтите, что поднимать его надо руками и очень много раз.

Сама баба в диаметре намного больше, чем труба, которую будут забивать. Чтобы при ее движении не было люфта внизу устанавливается шайба подходящего диаметра (чуть больше наружного диаметра трубы). В результате бабка свободно ходит вверх/вниз, но без какого-либо люфта. Высота подъема снаряда определяется его размерами — надо чтобы она не слетала с забиваемой трубы. Внешний вид бабки для забивки абиссинского колодца и ее чертеж расположены ниже.

Бабка для забивания скважины-иглы в разрезе Так выглядит снаряд для забивания скважины Это конус для центровки усилия удара

Это не единственное приспособление, при помощи которого забивают скважины. Делают на трубу мощный зажим, который фиксируется по принципу струбцины. Вместо бабки используют тяжелое металлическое кольцо с двумя ручками. Как им работать — смотрите в видео.

Как видите, пробить скважину на воду можно и внутри дома или даже на дне старого колодца. Не так много места надо.

Как оборудовать пробитую скважину

Пробить/пробурить скважину недостаточно. Надо еще воду поднять, а это — совсем другая история. Как провести воду из скважины к дому читайте тут. Если хотите сделать водоснабжение постоянным, с нормальным давлением, чтобы можно было подключать бытовую технику, вам понадобится насосная станция.

Для сезонного водоснабжения на даче обойтись можно более скромным набором:

вибрационный насос;
обратный клапан, который устанавливается перед насосом;
емкость для воды;
поливочный шланг;
краны и т.д.

Обратите внимание, что обратный клапан устанавливается перед насосом, а не на конце шланга, погруженного в скважину. Просто так этот самый шланг при заморозках не разорвет. Еще один плюс такого устройства — проще демонтировать на зиму.

Еще один совет: скважину надо чем-то закрыть. В домах постоянного проживания делают кессон — бетонный или пластиковый бункер, который находится ниже глубины промерзания. В нем ставят все оборудование. При использовании воды только периодически кессон — слишком дорогое удовольствие. Но закрыть скважину чем-то надо. Во-первых в нее может упасть какая-то живность, что никак не обрадует вас. Во-вторых, «добрые»соседи могут что-то уронить. Более бюджетный выход — построить домик по типу колодезного. Еще более дешевый вариант — выкопать приямок, оббить его доской, сделать дощатую крышку. Ключевой момент: все это должно запираться на замок.

Бурить скважины чаще всего требуется при устройстве скважины на воду, но и кроме того периодически такие работы нужны: установить металлические столбы под забор (беседку, перголу), создать поле для сбора тепла из земли при устройстве теплового насоса земля-воздух, при устройстве столбчатого фундамента и многих других строительных работах. Облегчит и значительно ускорит процессы малогабаритная буровая установка. Имея некоторый навык сварки, ее можно сделать своими руками.

Самодельная буровая установка

Виды самодельных буровых установок

Для самостоятельного бурения скважин (на воду и не только) требуется хоть небольшая буровая установка. Глубина скважин редко бывает меньше 20 метров и без применения хоть простейших механизмов обойтись очень сложно. Если говорить о техниках бурения и типах бутовых установок, то сделать своими руками можно следующие буровые:

Выбор типа буровой установки для изготовления ее своими руками зависит от геологии местности, где будут бурить, влияет также глубина залегания водоносных слоев. Наиболее универсальный метод — ударно-канатный. Хорошо проходят разные грунты при помощи роторного оборудования с использованием воды (этот способ называют еще гидробурение). Для разных типов грунтов используют разной формы долота, а измельченный грунт вымывается на поверхность водой.

Самый «капризный» по грунтам шнековый бур, зато он неплохо справляется с вязкими грунтами — глинами, суглинками, но с валунами и каменистым грунтом он застревает.

Виды самодельных канатно-ударных бурильных установок

При изготовлении буровой установки под канатно-ударное бурение есть два важных элемента: станина и стакан (патрон, желонка). Для самого простого варианта можно сделать станину из трех-четырех труб, которые соединяются над местом, где будет проходить бурение. Там крепят блок, через него перекидывают гибкий стальной трос. На конце троса привязан бурильный снаряд. Вот и вся конструкция. Приводится в действие эта «установка» мышечной силой — за трос тянут, потом резко опускают. Снаряд понемногу углубляется.

Наиболее простые конструкции

Для снижения физических нагрузок устанавливают лебедку, для еще большей автоматизации — мотор с редуктором, вращающим вал лебедки. При этом важно придумать систему, которая позволит освобождать вал лебедки и сбрасывать желонку.

Рама-тренога не всегда удобна — она требует большой площади. Причем для устойчивости «ноги» должны находится на равном расстоянии от центра. Не помешают также перемычки между всеми опорами. Вот в этом случае буровая установка будет стоять надежно. Есть еще один вариант рамы — в виде буквы «Н» с телескопическими штангами (на фото ниже).

Сделанная своими руками мини буровая установка

Вертикальная стойка тоже телескопическая. Она позволяет менять высоту, с которой сбрасывается снаряд. В остальном комплектация такая же.

Станина для малой буровой установки вид сбоку

Как работает буровая установка ударно-канатного бурения, сделанная своими руками из подручных материалов, смотрите в видео. Такую конструкцию точно повторить несложно.

Подробнее о том, как пробить и обустроить скважину для воды описано тут.

Как сделать установку для роторного бурения

Буровая гидравлическая установка должна иметь станину, которая позволяет передвигать вверх/вниз мотор, к которому через вертлюг подсоединяют бур. Также через вертлюг внутрь колонны поддается вода.

Принципы построения бурилки

При изготовлении буровой установки своими руками, рекомендован такой порядок действий:

Сначала должны быть вертлюг и штанги. Если вы не квалифицированный токарь или у вас нет такого на примете, то эти детали лучше купить. При их изготовлении требуется высокая точность, что можно достичь при высокой квалификации. Причем резьба на вертлюге и штангах должна быть одинаковой, или потребуется переходник. Резьба на штангах лучше — трапеция, так как потом конусную мало кто из токарей может сделать.
Купить мотор-редуктор. Если питание будет от 220 в, то характеристики его такие: мощность 2,2 кВт, оборотов — 60-70 в минуту (лучшие : 3МП 31,5 или 3МП 40 или 3МП 50). Более мощные поставить можно только при условии наличия питания в 380 В, да и более мощные редко нужны.
Покупаете лебедку, может быть ручной или электрической. Грузоподъемность желательно не менее 1 тонны (если есть возможность, лучше — больше).
Когда все эти составляющие имеются на руках, можно варить каркас и делать бур. Ведь все это оборудование крепится на него, а виды крепления могут быть разными, угадать невозможно.

Рама мини-буровой установки состоит из трех частей:

горизонтальной платформы;
вертикальной рамы;
подвижной рамы (каретка), на которой закреплен мотор.

Основа варится из толстостенной трубы — толщина стенки 4 мм, минимум — 3,5 мм. Лучше — из профилированной сечением 40*40 мм, 50*50 мм или около того, но подойдет и круглая. При изготовлении рамы малой буровой установки точность неважна. Важно соблюдать геометрию: вертикальность и горизонтальность, одинаковые углы наклона, если это необходимо. А размеры «подгоняются» по факту. Сначала варится нижняя рама, измеряется. Под имеющиеся размеры изготавливается вертикальная рама, а по ее размерам — каретка.

Простой форты бур можно сделать самостоятельно — их варят из обычной стали (чертеж на фото ниже). Если брать высоколегированную сталь, ее сложно приварить к штангам. Для сложных и каменистых грунтов лучше купить бур в специализированной кампании — они имеют сложную форму, есть много разных видов.

Чертеж бура на 159 мм

Чтобы работать было проще, подключают два пульта с возможностью реверсного хода. Один ставят на мотор, второй на лебедку. Вот, собственно, и все.

В конструкции буровой установки роторного или шнекового бурения главное — вертлюг, но его изготовить без опыта нереально. Для тех, кто хочет сделать его самостоятельно, выложим фото и его чертеж.

Устройство вертлюга для бутовой установки

Чертеж вертлюга для малогабаритной буровой установки

Простейшая установка для шнекового бурения

Если водоносные слои неглубоко, грунты мягкие, можно обойтись механической буровой установкой со шнеком. Это та же тренога или любая другая рама с блоком через который перекинут трос. Только вместо желонки или бурового стакана к тросу привязан шнек. В верхней его части имеется перекладина, при помощи которой его проворачивают.

Для облегчения процесса желательно наличие лебедки или хотя-бы ворота (по типу колодезного). Но можно сделать роторную бурилку, похожую на описанную выше. Изменится только строение вертлюга — он нужен без отвода под подачу воды. Работа одной из бурильных установок, собранной мастеровым человеком своими руками, из подручных материалов — на следующем видео. Можно рассмотреть и особенности конструкции.

И последний момент — видео о том, как сделать шнек для буровой установки своими руками.

Для строительства заборных конструкций или для возведения фундаментной основы не обойтись без монтажа столбов. Для их установки потребуется выкопать ямы. Прорыть отверстия вручную при помощи подручных инструментов сложно, особенно в плотном грунте. Для облегчения земляных работ были созданы ямобуры.

Описание и назначение

Строительный бур для столбов – оборудование для создания отверстий в почве с требуемыми диаметрами и глубиной. В основном такое приспособление используется в строительной сфере. Отверстия цилиндрической формы необходимы для установки столбов и различных опорных конструкций. Агрегаты также используются для бурения под свайный фундамент.

Есть также садовые ямобуры – их активно применяют в быту для благоустройства огорода или приусадебного участка. Инструмент потребуется:

чтобы пробурить землю для забора из сетки-рабицы;
возвести опоры для летней беседки;
высадить молодые саженцы – в этом случае понадобится гораздо меньше временных и силовых затрат по сравнению с проделыванием лунок штыковой лопатой;
пробурить небольшие компостные ямы;
подкормить растения – для этого вокруг них при помощи ямобура создают небольшие отверстия, предназначенные для закладки торфа или перегноя.

Оборудование, в зависимости от вида и рабочей части, используется как для грунта, так и для работы с горными породами, имеющими различную плотность и строение.

Некоторые устройства предназначены для мягких почв, другие – для бурения каменистого и мёрзлого грунта. Благодаря большому выбору агрегатов можно без труда подобрать бур для определённых рабочих условий.

Разновидности

Землебуры подразделяются на несколько видов в зависимости от назначения, размера и мощностных показателей. В продаже есть мощное навесное оборудование для установки на тракторы, мотоблоки или другую технику. Есть также небольшие буры-насадки на дрель или перфоратор.

Ручные

К ним относят немоторизованные инструменты. Ручные приспособления бурят грунт за счёт приложения физической силы оператора. Они имеют самую простую конструкцию, которая включает острый металлический стержень с винтовым ножом и Т-образные ручки. Чаще всего их изготавливают из стали, встречаются кованые вариации. Ручки у большинства моделей стальные, некоторые модели имеют прорезиненные вставки на рукоятях. Вес большинства устройств колеблется в пределах от 2 до 5 кг, а их длина не превышает 1,5 м.

В продаже встречаются разборные решения, предусматривающие возможность съёма винта. Меняя насадки, с помощью одного устройства можно проделать несколько отверстий с разными диаметрами и глубиной. Ручные вариации подходят для создания небольших углублений до 200 мм.

К достоинствам такого инструмента относят:

надёжность и долговечность конструкции;
доступную стоимость – из всех представленных видов буров для столбов ручные обойдутся дешевле всего;
лёгкую транспортировку;
удобство при перемещении и хранении оборудования за счёт его компактности и малого веса;
возможность организовать рабочий процесс в условиях ограниченного пространства.

К главному недостатку относят низкую эффективность инструмента – она напрямую зависит от физической подготовки оператора. Судя по отзывам, при бурении у человека быстро истощаются силы, требуется много времени на их восстановление.

Работать ручным устройством тяжело, особенно когда под наконечник попадают камни или корневища массивных деревьев – в этом случае оборудование перестанет заглубляться. Для продолжения работы понадобится извлечь мешающий предмет для освобождения траектории движения ножа.

Бензиновые

Бензобур (мотобур) – механический инструмент небольших размеров для выполнения мелких земельных работ. Агрегат имеет простую конструкцию. Его главные механизмы – шнек и мотор. При запуске двигателя и удержании рычага шнек начинает движение по часовой стрелке, его фрезы врезаются в грунт, создавая отверстие с нужными параметрами. Каждый мотобур имеет стартер, блокиратор движения и аварийную кнопку для принудительной остановки двигателя.

Производители предлагают несколько видов моделей шнековых бензобуров. Есть решения, оснащённые устройствами для автоматизированного выбрасывания разрыхлённой почвы из созданного углубления. Для активации этой функции нужно нажать на рычаг, расположенный на рукоятке.

Бензиновое оборудование для бурения, в зависимости от модификации, обладает разными техническими характеристиками. Оно различается по мощности, диаметру шнека и объёму мотора.

Недорогие модели оснащаются двигателями 3 л. с. – это минимальная мощность агрегата. Чем больше этот показатель, тем быстрее будет работать техника.

Преимущества бензиновых конструкций:

высокая эффективность по сравнению с ручным и электрическим буром:
минимальные силовые затраты оператора;
мобильность установки;
возможность смены шнеков, благодаря чему можно варьировать показатели диаметра и глубины отверстия.

К недостаткам относят высокую цену установок, шум при бурении и нанесение вреда окружающей среде за счёт выделения выхлопных газов.

Гидравлические

Такое оборудование представляет собой двухблочную ручную установку, включающую гидравлическую станцию и электродвигатель с блоком управления. Эти 2 механизма бывают раздельными или соединёнными при помощи штанги. Гидроустановки оснащаются облегчёнными героторными моторами и шестерёнчатыми насосами. Они отличаются высокой надёжностью и долговечностью. Несмотря на лёгкость и компактность этих механизмов, они обладают весомыми техническими характеристиками, позволяющими бурить грунты 4 категории (к ним относят тяжёлую глину, мёрзлую почву).

К преимуществам гидробуров относят:

безопасную эксплуатацию – при перегрузках клапан сбрасывает лишнее давление масла, защищая оператора от обратных ударов, а гидросистему от преждевременного износа;
функцию реверса – делает работы более удобными за счёт возможности освобождения застрявшего шнека благодаря обратному вращению;
возможность бурения под углом (предусмотрена в установках для 2 операторов);
лёгкое техническое обслуживание, которое заключается в своевременной замене фильтров, а также масла в моторе и гидросистеме.

К недостаткам гидравлических машин относят их большие габариты, шум при проведении работ и дороговизну. Такое оборудование не отличается экологичностью из-за выхлопных газов, выделяемых в процессе бурения.

Электрические

Такие инструменты пользуются наименьшим спросом среди других видов буров. По конструкции они схожи с бензиновыми. Единственная разница – тип двигателя. Электрические трёхфазные модели работают от сети 380 В, двухфазные подключаются к бытовой розетке 220 В.

Достоинства таких моделей:

экологичность – в отличие от бензиновых и гидравлических установок электрические не выделяют в атмосферу вредных веществ;
тихая работа;
небольшой вес по сравнению с бензиновым и гидравлическим оборудованием.

Главный недостаток электробуров – их привязанность к розетке, а также ограниченность радиуса использования длиной кабельного шнура. На неэлектрифицированных участках использовать такое оборудование невозможно. К ещё одному минусу инструмента с электрическим приводом относят ограниченный ассортимент.

Нюансы выбора

Земляной бур выбирается в зависимости от типа работ и их масштабности. Например, для редких садовых работ лучше выбрать недорогой ручной инструмент. Он идеален для копки небольших лунок под высадку саженцев. Если появилась необходимость в выполнении разовых объёмных работ, целесообразно не затрачиваться на приобретение дорогостоящей техники, а взять её в аренду.

Если предстоят продолжительные земляные работы, лучше купить бензиновый или гидравлический инструмент. При выборе необходимо обратить внимание на несколько важных параметров.

Двигатель. Устройства оснащаются 2 и 4-тактными моторами. Вторые отличаются более экономным потреблением топливных ресурсов. Они работают тише, но при этом имеют большую мощность. 2-тактные двигатели обойдутся дешевле. Их предпочтительно выбрать для решения мелких бытовых задач.
Мощность мотора. Чем больше показатели, тем быстрее оборудование пробурит отверстие.
Объём двигателя. Его нужно подбирать с учётом диаметра шнека. Например, для D 150 мм подойдут моторы с объёмом 45 см³, для D 200 мм – 55, для D 250 – 65 см³.
Масса. Ручные и механические буры при работе следует удерживать в руках. Слишком увесистое оборудование неудобно в эксплуатации, поскольку оно потребует много силовых затрат от оператора. От приобретения чрезмерно лёгкого инструмента лучше всего также отказаться. Для снижения веса его рабочие детали изготавливают из тонкостенной стали, которая из-за мягкости быстро деформируется при нагрузках.
Шнек. При выборе нужно учитывать размеры посадочного диаметра. Он бывает 20 или 30 мм. Диаметр самого шнека колеблется в пределах от 50 до 300 мм. Самыми ходовыми являются D 100, 150 и 200 мм. Помимо этого, в продаже имеются шнеки с расширителем – они считаются более удобными в работе.
Рукоятки. Они должны быть эргономичными, мягкими и ровными. Рукояти с рельефными прорезиненными вставками неудобны, поскольку при работе с оборудованием они давят на кожу, доставляя оператору боль.
Топливный бак. Он должен быть вместительным (предпочтительны модели с объёмом резервуара не менее 2 литров), оборудованным удобной широкой горловиной для залива топлива.

Если оборудование берётся для регулярных земельных работ, целесообразно отдать предпочтение моделям, предусматривающим дополнительные опции. К полезным функциям относят обратное вращение шнека, систему быстрого торможения (предотвращает поломку редуктора при заклинивании вала).

Более удобными в работе считаются землебуры с демпферной пружиной. Она предназначена для гашения вибраций.

Советы по эксплуатации

Земельный ямобур нужно использовать строго по назначению, учитывая модель инструмента и особенности грунта. Прежде чем копать отверстия, важно изучить технические характеристики. Для использования ручных ямобуров рекомендуется дополнительное приобретение треног – такая система обеспечивает вертикальное положение инструмента и облегчает труд при необходимости извлечения оборудования из грунта.

При работе с механическими бурами следует придерживаться техники безопасности:

за ручки агрегата нужно браться обеими ладонями, если устройство рассчитано на двух операторов, то и работать должны 2 человека (на 1 оператора рассчитаны модели с массой менее 10 кг);
нельзя подставлять ноги под фрезы работающего аппарата;
не допускается оставление включённого оборудования без присмотра;
смешивание топлива и масла для 2-тактных моторов нужно производить в строгом соответствии с инструкцией – при неправильном выборе топлива или при несоблюдении пропорций риски преждевременной поломки агрегата значительно возрастают;
перед эксплуатацией оборудования рекомендуется подготовить рабочую площадку, очистив её от камней и корневищ – посторонние предметы нередко повреждают фрезы.

Перед уборкой агрегата на хранение его нужно очистить от загрязнений и просушить. У бензинового инструмента следует полностью слить топливо. Оборудование хранится строго в вертикальном положении.

Для постройки забора, крепкой ограды или какого-то сооружения, для которого нужны сваи, чаще всего требуется рыть отверстия. Чтобы облегчить эту задачу рекомендуется использовать бур для столбов или свай. С его помощью можно быстро сделать яму нужного диаметра и глубины. Рассмотрим, какие виды буров бывают, а также как их изготавливают. Для разных условий существует различие по глубине колодца и механизму, который способен его сделать.

Для чего может понадобиться бур

На домашних участках часто требуется устанавливать заборы, столбы для подвязок или делать скважины, чтобы провести воду. Для этого необходимо использовать бур. Он нужен для того, чтобы быстро и удобно проделать отверстие в земле, не раскапывая при этом огромных ям.

С помощью этого инструмента можно устанавливать столбы под заборы или ограды, сваи и опоры для фундамента, а также поместить рядом с деревом трубу, с помощью которой можно производить полив корневой системы растения, не заливая при этом почву сверху. Бур под столбы или скважины может пригодиться для любых глубоких отверстий, которые не требуют большого радиуса раскопки.

Размеры отверстий для разных условий

Для разных типов грунта и условий эксплуатации есть определённые нормы раскопки отверстия:

Если есть вероятность слишком низких температур, которые будут длится по несколько недель, то это значит, что земля будет промерзать на большую глубину. Для таких условий рекомендуется делать углубление не меньше 1,5 м.
Если конструкция будет состоять из сплошных частей и иметь высокую «парусность», то отверстие следует делать на максимальную глубину, которую позволяет сделать бур. Для сетчатых или решетчатых конструкций можно прорыть колодец на 20-30 см меньше предельной глубины бура.
Если в том месте, где планируется делать углубление почва слишком мягкая или грунтовые воды слишком высоко, то следует рыть яму на максимально доступную глубину. Для глинистой почвы можно делать отверстия поменьше.

Следует тщательно производить бурение под столбы забора или другой конструкции, так как если выкопать недостаточно большую яму, то вся постройка может накрениться или обвалиться в течение года.

Типы буров

Существует несколько видов буров, которые можно применять для рытья отверстий под столбы или скважины. Для выполнения глубинных работ чаще всего используются навесные модели. Особенность таких буров в том, что их можно установить на моторизированную технику (тракторы, мотоблоки). Это существенно облегчит задачу по раскопке, так как не придётся прилагать больших физических усилий.

Недостатком такой модели является потребность в наличии мотора или соответствующей техники.

Ручной

Ручной бур для скважин – это самое простое устройство для рытья отверстий, которое использует для работы физическую силу человека. Чаще всего представлен в виде рукояти с приваренной к ней длинной трубой или арматурой, на конце которой находится рабочая часть.

Преимущество ручного бура в его относительно небольшом весе и надёжности, так как в его конструкции нет сложных элементов. Если он сломался, то починить его можно с помощью сварки и простых инструментов.

Недостаток такого бура в том, что для его использования требуется прилагать много физических усилий. Также если не предусмотрена смена рабочей части, то нельзя будет регулировать глубину и диаметр отверстия. Исполнительный механизм, который производит бурение может отличатся по конструкции и принципу работы.

Спиральный

Рабочая часть такого бура выполняется в виде спирали, на конце которой находится режущая поверхность. Принцип работы такого механизма заключается в вращательном движении, по мере которого лезвие врезается в почву. После нескольких оборотов бур требуется достать из лунки и вытряхнуть землю из спирали.

В процессе раскопки можно увеличить длину штанги если есть соответствующие крепления. При определённых манипуляциях спиральный бур можно соединить с мотором, что ускорит и упростит работу. Данный механизм плохо работает при наличии твёрдого грунта или камней в нем. Лучше всего подходит для сверления отверстий в плотном сыпучем грунте с примесями глины.

Ложковый

Ложковый самодельный бур изготавливается из стальной трубы или другой детали в виде цилиндра. Для его создания можно использовать лист железа, который требуется согнуть до нужной формы. Данный инструмент используется для несыпучего грунта с высокой влажностью, например, глины.

Нижняя часть конструкции состоит из режущей кромки продольной или спиральной формы. В момент поворота механизма ложка забирает грунт внутрь и заполняет полую часть бура. Такая разновидность инструмента производит раскопку быстрее, чем спиральная, но также требует больших физических усилий для работы.

Ударный

Ударный бур для скважин – это механизм, который используется для любого типа грунта. Его рабочая часть в процессе раскопки находится в земле, а её вес может составлять от 500 до 2500 кг. Для бурения используется специальный блок, который бьёт по рабочей части, тем самым загоняя её глубже. Также есть различные виды насадок для рабочей части, которые подходят для разного типа грунта:

клиновидная для мягкой земли;
двутавровая для вязкой почвы;
крестовое для твёрдой или каменистой поверхности.

После пробития грунта на 0,5 м требуется вытащить рабочую часть и почистить её от земли. Преимущество данного метода в высокой скорости работы, а недостаток в том, что требуется много физических сил или специальное оборудование.

Разновидностью такого бура является ударно-канатный механизм, который использует аналогичный принцип работы, но с небольшим отличием. При таком методе раскопки вся конструкция состоит из треноги, каната и рабочей части в виде трубы (желонки). В процессе бурения её подымают на максимальную высоту и сбрасывают в место, которое требуется наметить лопатой перед началом работы. После пробития грунта на 0,5 м требуется очистить желонку от земли.

Бензиновый

Бурение ям под столбы можно делать с помощью механизма с бензиновым двигателем. Чаще всего его рабочая часть изготавливается в виде спирали, а весь процесс больше похож на сверление.

Такой бур используется для рытья отверстий в местах, где нет возможности подключиться к электрической сети. В состав конструкции входит привод из двух- или четырёхтактного двигателя, блоком управления всем механизмом и редуктора, с помощью которого можно изменять скорость вращения шнека.

К преимущества данной системы можно отнести скорость работы и автономность, а к недостаткам – её вес и громоздкость. Также этот механизм нуждается в топливе и повышении требований к безопасности. При работе бензиновый бур издаёт много шума и для длительного использования рекомендуется применять наушники. Для оптимального распределения нагрузки при применении этого механизма требуется 2 человека.

Электрический

Электрический бур под столбы отличается от бензинового тем, что для работы используется не топливо, а ток. Такой механизм может изготавливаться как специальный инструмент или для рытья отверстий может применяться строительный миксер. Преимуществом данной конструкции является меньший вес и шум, чем у бензинового аналога, а также не требуется топливо.

К недостаткам такого бура относится жёсткая зависимость от расположения электрической сети и повышенная стоимость в сравнении с аналогичным по мощности бензиновым буром. Также при длительной работе требуется давать инструменту остыть, чтобы он не сломался.

Гидравлический

Бурение под столбы большой длины следует делать с помощью гидравлического бура. Чаще всего это навесной механизм, который соединяется с экскаваторами, мини-погрузчиками или другой специальной техникой. Такой инструмент используется для работы с твёрдыми грунтами и каменистой поверхностью. С его помощью можно делать углубления для свай и столбов ЛЭП. Также его применяют для бурения водяных скважин.

В сравнении с другими типами автоматических буров он является самым мощным и дорогим. Гидравлический механизм не нуждается в перерывах на охлаждение, а также оснащён функцией обратного вращения (реверса), что облегчает бурение грунтов, в состав которых входит много твёрдых пород.

Недостатком этого оборудования является то, что нужно тщательно следить за чистотой привода, так как попадание в него грязи приведёт к быстрой поломке бура.

Видео описание

Как работает гидробур, показано в этом видео:

Изготовление бура

Самодельный бур для столбов можно сделать при наличии сварки и некоторых инструментов, например, болгарка, тиски или дрель. При изготовлении следует сразу понять какой тип соединения будет рабочей части и удлиняющего механизма: цельный или разборной. В первом случае режущая кромка будет закрепляться без возможности замены. Чаще всего её просто приваривают к длинной трубе с поперечной ручной. Разборной механизм удобен тем, что его можно удлинять за счёт съёмных участков. Соединение у таких буров можно сделать 3 типов:

Резьбовое. Для него на каждой отдельной детали конструкции нарезается спиральная насечка. Чтобы закрепить 2 детали между собой на резьбу надевается муфта и шплинтовой фиксатор, который не даёт соединению проворачиваться самостоятельно.

Гайка и болт, которые привариваются к концам механизма. Это самый не надёжный способ, так как если труба, к которой крепиться гайка, слишком тонкая, то она может лопнуть на стыке.

Муфтовое. В данном методе муфта приваривается к трубе с аналогичным диаметром, а на секции, которая будет ввинчена, должна быть резьба.

В момент работы при увеличении глубины снимается рабочая часть, а на её место устанавливается дополнительная секция с креплением для режущей детали. Таким способом можно регулировать размер и диаметр отверстия, так как рабочая часть легко заменяется на большую или меньшую.

Спиральный

Для того, чтобы сделать отверстие в земле под столб или скважину можно применять спиральный механизм. Его можно сделать из трубы с нужной длиной и толстыми стенками, ручки из арматуры или металла, а также режущей кромки. Бур из диска циркулярной пилы или стального закалённого листа, который затачивается по краям, делается в несколько этапов:

Нужно взять трубу, длина которой зависит от крепления: для съёмного механизма требуется около 30 см длины, а для цельного бура берётся труба любой нужной длины, после чего в обоих случаях следует заточить её конец.
Изготовить шнековый механизм из 2 полукруглых половинок, которые должны быть крепкими и острыми. Для этого можно распилить диск от болгарки, который используется для распила досок.
Далее к трубе требуется приложить режущую кромку и приварить её с помощью сварки. Угол наклона лезвий должен составлять около 30°, а также требуется, чтобы они находились на расстоянии 125 мм от острого края трубы.

Для съёмной части на не остром конце трубы делается соединительная конструкция из резьбы, болта, или муфты, а для цельной – приваривается ручка.

Видео описание

Наглядно о том, как работает спиральный шнек, показано в этом видео:

Ложковый

Если требуется делать отверстия в плотном и несыпучем грунте следует знать, как сделать бур ложковой формы, так как он подходит лучше всего. Для изготовления этого механизма можно использовать лист металла, который закручивается в нужную форму или трубу из которой вырезается режущая кромка с цилиндром.

Длина такой детали чаще всего не превышает 70 см, а диаметр подбирается под требуемый столб или отверстие. Для её изготовления в нижней части трубы делается надрез, чтобы отогнуть небольшой участок железа для заточки.

Для удобства при проделке отверстия в почве к концу штанги можно приделать сверло по металлу. Его можно заменить на металлическую пластину длиной в 15 см и заточенную на конце.

Чтобы сделать ложковый бур из листа стали требуется загнуть её до нужной формы и приварить по шву. Нижнюю часть нужно заточить. После изготовления рабочей части её нужно закрепить на стержне с помощью муфты или сварки.

Ударный

Производить бурение под забор можно с помощью ударного механизма. Для его создания требуется сделать треногу из труб или металлического профиля. Высота такой конструкции должна быть около 3 м. Под верхнюю часть нужно закрепить канатный блок, с помощью которого будет осуществляться подъем ударного механизма.

Из-за того, что подвижная конструкция имеет большой вес, для неё требуется сделать лебёдку, которая крепится к треноге. Она может быть, как ручной, так и автоматизированной. В ударном механизме используется толстая калёная труба, которая должна выдерживать удары по камню и пробивать его.

Видео описание

Как производится ударно-канатное бурение, смотрите в видео:

Коротко о главном

Бур следует использовать если требуется проделать глубокое отверстие в почве, но не разрывать большую яму.

Если количество работ ограничивается несколькими отверстиями или нужно пробурить глубокую скважину, то следует взять бур в аренду или вызвать специалистов.

Самый эффективный и дорогой бур – это гидравлический, а самый дешёвый и надёжный – это ручной спиральный механизм.

Для изготовления бура следует использовать толстую калёную сталь, так как она более долговечна и не сломается при попадании на камни во время бурения.

Читайте также: