Приспособление для строгания досок на станке

Обновлено: 07.05.2024

Чтобы облегчить и ускорить процесс строгания досок на фуговальном станке, можно изготовить и установить самодельный прижим для обрабатываемых заготовок. С этим приспособлением повысится и безопасность работ.

Эту интересную идею мы подсмотрели у автора YouTube канала «ІГОР АНДРЕЙЧУК». Рекомендуем взять на заметку!

резиновые валы;
строительный уголок из стали;
подшипники;
круглая труба;
профильная труба.

Чтобы изготовить самодельный прижим, потребуются сварочный аппарат, электрическая дрель, а также углошлифовальная машина (болгарка).

Основные этапы работ

Резиновые валы можно демонтировать со старой стиральной машины. На металлоприемке такого добра хоть пруд пруди.

Укорачиваем валы до требуемой длины. Надеваем на них подшипники в корпусе. Корпус можно сделать из круглой трубы.

К корпусным подшипникам необходимо будет приварить два отрезка уголка, выставив их параллельно друг другу (смотрите фото ниже).

На следующем этапе из отрезков строительного уголка свариваем стойку с перекладиной. В основании сверлим отверстия для крепления к неподвижному столу фуговального станка.

Из стальной круглой трубы изготавливаем раму прижима.

Привариваем ее к рамке с валами и с помощью подвижных креплений крепим к стойке. Из профильной трубы изготавливаем упор.

В завершении останется только зачистить сварные швы и покрасить самодельную конструкцию. Крепим ее к столу фуговального станка.

В сегодняшней статье рассмотрим 5 разных самодельных приспособлений, которые способны облегчить процесс распила бревен.

Как сделать станок для распила бревен

Чтобы распилить бревна на дрова, есть три варианта: можно сделать это при помощи ручной пилы, бензо— или электропилы и самодельного станка.

Первые два варианта всем известны, а вот станок для распила бревен — это что-то новенькое.

В сегодняшней статье расскажем, как изготовить такую конструкцию своими руками. В целом, ничего сложного тут нет — при желании каждый мастер сможет повторить данную самоделку.

электродвигатель;
профильная труба;
листовой металл;
шина и цепь от бензопилы;
подшипники;
круглая труба.

Своим личным опытом изготовления и сборки самодельного распиловочного станка поделился с нами автор YouTube канала WEAREX Toys.

Основные этапы работ

Первым делом надо будет изготовить корпусный подшипник. На токарном станке обтачиваем круглую толстостенную трубу и запрессовываем с одного из торцов подшипник. Потом нужно приварить получившуюся деталь к монтажной пластине.

На токарном станке обтачиваем вал электродвигателя, потом собираем мотор и надеваем на вал монтажную пластину. Запрессовываем второй подшипник. Фиксируем его при помощи гайки.

Из профильной трубы свариваем станину. Устанавливаем на нее электродвигатель и крепим при помощи болтов с гайками.

На вал надеваем звездочку и шину от бензопилы.

Надеваем пильную цепь на звездочку и шину. Дополнительно привариваем к станине упор из металлической полосы, чтобы в процессе работы монтажная пластина не опускалась ниже, чем нужно.

На следующем этапе привариваем над пильной цепью (в районе монтажной пластины) защитный кожух. Затем к станине надо приварить платформу для распила бревен.

В завершении останется только приварить к корпусному подшипнику ручку-рычаг из стальной круглой трубы.

Устанавливаем наш самодельный станок на ровное основание, после чего можно приступать к распилу бревен на дрова.

Видео по теме

Подробнее о том, как своими руками сделать станок для распила бревен, можно посмотреть в авторском видеоролике ниже.

Как сделать стойку для распиловки бревен

Многие дачники и владельцы частных домов предпочитают пилить большие бревна прямо на земле.

С одной стороны, это занимает меньше времени: сделал один пропил по максимуму, потом перекатил бревно ногой на другую сторону, и допилил оставшуюся часть.

Однако при этом всегда есть риск задеть зубьями пильной цепи что-нибудь твердое: камушек, скрытый от глаз тонким слоем земли, или кусок ржавого гвоздя.

В результате придется потратить дополнительное время на заточку цепи. А иногда и само бревно катать туда-сюда не удобно. Чтобы это сделать, приходится ставить бензопилу на землю, перекатывать руками, и только потом продолжать процесс.

Чтобы не сталкиваться со всеми этими проблемами и неприятными «сюрпризами», мы советуем использовать для распиловки бревен стойку.

В сегодняшней статье рассмотрим процесс изготовления самодельной стойки, вариантом которой с нами поделился автор YouTube канала Andrii Pysarenko.

Основные этапы работ

Первым делом из профильной трубы необходимо изготовить две одинаковых стойки, которые в сборе будут представлять собой полноценную раму.

После этого отрезаем кусочки стального круглого прутка, и затачиваем их с одной из сторон под конус.

Далее отрезаем кусок профиля, и сверлим в нем отверстия.

В подготовленные «посадочные места» вставляем зубья, и обвариваем их. Получившуюся опорную планку привариваем к стойкам.

На следующем этапе необходимо сделать «шторку» из зубьев, которые будут фиксировать бревно в ходе его распила.

Для этого отрезаем нужное количество заготовок из стального круглого прутка, и затем так же, как и в предыдущем случае, затачиваем их под конус с одной из сторон. К другому концу привариваем кусочки круглой трубы.

В верхней части стоек рамы высверливаем отверстия. Устанавливаем в них штангу с надетыми на нее «колышками».

В завершении останется только зачистить сварные швы болгаркой, и покрасить собранную конструкцию.

Вот такая простая и удобная получилась стойка для распиловки бревен. Если есть предложения, как ее можно доработать или улучшить, напишите об этом в комментариях.

Видео по теме

Удобная металлическая стойка для распила бревен

Данная приспособа в хозяйстве (в частном доме или на даче) лишней точно не будет, особенно в разгар отопительного сезона, потому что предназначена для комфортного распила больших бревен.

Использовать самодельную металлическую стойку гораздо удобнее чем пилить на земле «в неловкой» позе.

В качестве основного материала для изготовления стойки отлично подойдет профильная труба квадратного сечения 40х40 мм.

Также потребуется уголок 50х50 мм и болты с гайками М12. Все комплектующие доступны в продаже и стоят недорого.

Первым делом отрезаем от профильной трубы два куска длиной по 50 см под углом примерно 40 градусов. Также для данной самоделки потребуется профиль 50х50 мм и полоса металла шириной 4 см. От профиля отрезаем кусок 40 см под углом 90 градусов.

Основные этапы работ

По задумке профильная труба 40х40 мм должна вставляться в профиль 50х50 мм.

Причем, чтобы убрать люфт, надо вставить внутрь 50-го профиля два отрезка сороковой полосы, и обварить их. Таким образом, зазор станет меньше и люфта практически не будет.

Чтобы прихватить полосы посередине, в профильной трубе нужно предварительно просверлить сквозное отверстие.

На следующем этапе отрезаем от профиля 40х40 мм отрезок длиной 80 см. Далее размечаем и сверлим отверстия для регулировки приспособления по высоте.

Потом останется только сварить нижнюю часть конструкции (стойку и упорные ножки), а также крепление для быстрой фиксации бревна.

Видео по теме

Подробно о том, как сделать металлическую стойку, смотрите в видеоролике на сайте.

Простое самодельное приспособление для бензопилы

Рассказываем, как своими руками изготовить очень простое приспособление для электро— или бензопилы, которое облегчит заготовку дров.

Все необходимые материалы для изготовления самоделки вы без проблем найдете в мастерской или гараже.

Основные этапы работ

Первым делом из листового металла необходимо вырезать пластину, как показано на фото ниже. Она вырезается, исходя из размеров зубчатого упора бензопилы.

К пластине прикладываем зубчатый упор и размечаем места сверления будущих крепежных отверстий.

После этого высверливаем в заготовке два отверстия. Сверлом большего диаметра рассверливаем посадочное место под головки винтов.

Соединяем пластину и зубчатый упор вместе, после чего прикручиваем с помощью винтов к бензопиле.

Устанавливаем шину для цепной пилы и размечаем место сверления отверстия для последующего соединения с держателем.

На следующем этапе приступаем к изготовлению самого держателя. Отрезаем два уголка и сверлим в них крепежные отверстия.

Привариваем уголки к металлической пластине, оставив между ними зазор на толщину пластины, которую мы прикрепили к бензопиле.

Сборка приспособления

Нам потребуется деревянный козлик, к верхней части которого прикручиваем доску. К торцу доски прикручиваем держатель.

После этого с помощью болта крепим к держателю бензопилу.

Затягиваем гайку на болте так, чтобы ход бензопилы был достаточно свободным, но при этом она не должна болтаться.

В завершении останется только прикрутить к доске упор, в котором делаем пропил для цепной пилы.

Теперь можно приступать к работе. Используя такую простую конструкцию, очень удобно распиливать бревна, доски, бруски и прочие пиломатериалы.

Видео по теме

Подробно о том, как изготовить простое самодельное приспособление для бензопилы, смотрите ниже — в авторском видеоролике.

Как сделать распиловочную стойку для бензопилы

Обычно стойки для бензопилы сделаны таким образом, чтобы неподвижно фиксировать заготовку, а бензопилой — пилить ее сверху вниз.

В данном случае ситуация обратная: конструкция самодельной стойки позволяет неподвижно закрепить бензопилу, а сами доски подавать на шину с пильной цепью.

Это позволяет сэкономить время и силы при распиловке большого количества досок и прочих пиломатериалов.

Идеей изготовления самодельной распиловочной стойки для бензопилы поделился с нами автор YouTube канала Philipp Konter — Konterholz.

Для изготовления стойки потребуются:

профильная труба;
листовой металл;
крепежные элементы.

Еще одной полезной особенностью самодельной распиловочной стойки является то, что конструкция разборная — это упрощает ее транспортировку в багажнике автомобиля.

Основные этапы работ

Сначала из профильной трубы и листового металла автор изготавливает необходимые элементы конструкции, и с помощью болтов с гайками соединяет их вместе.

В результате у нас получилась стойка, которая представляет собой горизонтальную станину с опорными ножками.

Чтобы можно было надежно закрепить бензопилу на станине, мастер использовал специальный крепеж: гайки с выступающим резьбовым стержнем с наружной стороны.

При такой конструкции стойки нужно сделать так, чтобы бензопила работала не постоянно, а только при подаче на шину с цепью заготовки.

Чтобы реализовать это, автор собрал и установил тягу с одной стороны которой находится прижим для кнопки включения, а с другой — вертикальная стойка, при давлении на которую прижим нажимает на кнопку, и бензопила из холостого режима работы переходит в активный.

Также необходимо будет изготовить и установить регулируемый торцевой упор для заготовок, чтобы можно было выставить требуемый размер.

Устанавливаем стойку и крепим бензопилу. Выставляем торцевой упор, в зависимости от того, какой длины чурки нам нужно получить.

После этого заводим бензопилу, и можно приступать к распиловке досок, брусков или небольших бревен.

Стойка получилась очень удобной, и обеспечивает более высокую производительность по сравнению с классическими стойками.

Для обработки деревянных поверхностей в станках устанавливаются пилы или валы специальной формы. Однако в некоторых моделях отсутствует прижимное устройство, которое обеспечивает максимальный контакт заготовки с зоной обработки. Для модификации подобный механизм можно сделать своими руками.

Виды строгальных станков

Конструкция прижимного механизма напрямую зависит от модели оборудования. Поэтому предварительно необходимо тщательно изучить техническую документацию, особенности элементов станка, их характеристики.

Наиболее распространенный вариант представляет собой силовую установку (электродвигатель), которая приводит в движение цилиндрическую ножевую головку. Ее верхняя часть находится выше уровня опорного стола. Последний может смещаться относительно режущей части в вертикальном направлении. Таким образом регулируется глубина обработки деревянной заготовки. Подобную модель можно сделать своими руками.

Кроме вышеописанного деревообрабатывающего станка для массового производства применяют следующие виды оборудования:

рейсмусовые с одной режущей головкой;
циклевальные. Устанавливаются на линиях по сборке мебели, дверных и оконных конструкций;
двух, трех и четырехгранные. Обработка происходит сразу в нескольких плоскостях, что повышает производительность;
модели с несколькими ножами.

Практически все современное оборудование имеет прижимы. Исключение составляют станки, сделанные своими руками или старые модели.

При выборе конструкции фиксатора следует обращать внимание на конфигурацию оборудования. После ее монтажа эксплуатационные и технические качества не должны ухудшиться.

Назначение прижимного устройства для станка

На первый взгляд модификация деревообрабатывающего станка необходима только для фиксации заготовки. Однако при правильном выборе схемы изготовления установленная часть может выполнять ряд других, не менее важных функций.

Во время обработки деревянных изделий можно отрегулировать их фиксацию вручную. В итоге это сказывается на качестве поверхности. В особенности это касается тонких планок, толщина которых не превышает 2-3 см. Поэтому фиксирующее устройство, сделанное своими руками, после установки на станок должно иметь следующие функции:

плавная регулировка уровня фиксации. Осуществляется путем равномерного давления на деталь;
качество обработки не должно зависеть от длины изделия;
во время работы элементы оборудования не повреждают деревянную поверхность;
безопасность. Эксплуатационные качества механизма должны отвечать современным требованиям безопасности труда.

Перед началом проектирования рекомендуется ознакомиться с аналогичными заводскими моделями. Для изготовления прижимного механизма своими руками будут применяться подручные материалы. Поэтому при выборе оптимальной конструкции необходимо руководствоваться принципом целесообразности.

Для фуговального станка специалисты не рекомендуют устанавливать устройство для фиксации. Это может отразиться на качестве изделий.

Самодельный прижим: вариант №1

Чаще всего для изготовления вышеописанной конструкции за основу берут деталь от старой стиральной машины, а в частности — валики для выжимания влаги. В некоторых случаях после небольшой модификации дополнение можно установить на оборудование.

Рама состоит из четырех опорных лап, которые соединяются между собой П-образным профилем. На нем устанавливаются фиксирующиеся валы. Профили не фиксируются на основании, а свободно передвигаются по ним. В верхней части конструкции находится фиксирующая планка, соединенная с регулировочной ручкой червячной передачей. Для амортизации можно установить пружины, которые будут частично компенсировать сильное давление при обработке неровных поверхностей.

В составе конструкции следующие компоненты.

Винт.
Пластина для соединения.
Пластина, обеспечивающая надежную фиксацию.
Опорная стойка. Для комплектации потребуется 4 штуки.
Два валика.
Две боковых опоры для валиков.
Компенсационные пружины — 2 шт.
Гайка.
Фиксирующие оси для валиков.

С помощью верхней ручки происходит регулирование степени прижима. Недостатком подобной модели является большая массивность. Она может подойти не для всех типов станков.

Для уменьшения трудоемкости изготовления механизма для строгального станка можно использовать валики стиральной машины. Предварительно их нужно обрезать.

Самодельный прижим: вариант №2

Альтернативным вариантом изготовления прижима для станка своими руками является небольшая модификация оборудования. Она заключается в монтаже по бокам станины двух реек. В основной рабочий вал устанавливаются два подшипника, которые проходит фиксирующая ось.

Сложность может заключаться в конфигурации станины. Все модели имеют ровные края, обеспечивающие монтаж проушин. Регулировка степени зажима осуществляется с помощью пружины. Она смещается по рейкам, тем самым изменяя давление на заготовку.

Основной рабочий вал.
Подшипники.
Ось с резьбой.
Гайка.
Пластины.
Тяга.
Пружины.
Фиксация для пружин.
Ось эллипса.
Две пластины.
Стопор.
Эллипс.
Рукоятка.
Ось.
Две проушины.
Уголок.
Болт для крепления.

Преимуществом этой системы является увеличение производительности труда. При подаче заготовки ее торцевая часть будет упираться в вал, приподнимая его. Это позволит обрабатывать несколько деталей без предварительной регулировки самодельного прижима.

В видеоролике показан пример еще одной конструкции фиксирующего механизма:

Шаг первый. Подготовка роликов
Первым делом разбираем выжималку, отрезаем лишние части осей. Далее под оси нужно подобрать подшипники, чтобы их плотно напрессовать на валы, автор аккуратно обточил оси по кругу. Под подшипники нужно сделать обоймы, отлично для этого проходят стальные трубы, ищем нужного диаметра или перевариваем трубы бОльшего диаметра под подшипники.

Шаг второй. Сборка рамы
Теперь выкладываем ролики на стол и привариваем к обоймам уголок. В центре автор также приварил кусок круглой трубы.

Шаг третий. Установка на стол и испытания
К столу фуговального станка прикручиваем крепеж из уголка. Далее к нему шарнирно через рычаги крепим конструкцию из роликов, изготовленную ранее. В итоге рамка с роликами должна подниматься рукой над столешницей, а прижим происходит под собственным весом самоделки.

В качестве испытаний автор обработал несколько досок. Станок работает отлично, теперь работать стало куда безопаснее и проще. Удачи и творческих вдохновений, если решите повторить подобное!

Инструменты, использованные автором.
— Торцовочная пила
— Циркулярная пила
— Ручная шлифовальная машинка
— Шуруповерт
— Перьевые сверла по дереву, зенковка
— Ленточная пила
— Шлифовальный станок
— Нейлер аккумуляторный
— Струбцины
— Столярные тиски, ножницы, ручной рубанок, рашпиль, напильники, нож
— Угольник, линейка, карандаш.

Процесс изготовления.
В качестве материала для подошвы толкателя выбирается сосновая доска 40 мм толщиной и 120 мм шириной. Сами толкатели составят 140 мм в длину. Остальное срезается торцовочной пилой.

Автор вручную набрасывает очертания будущих рукоятей толкателей, подбирая форму и размеры под свою кисть.

Затем делает две вмятины острием перьевого сверла. В этих местах он сверлит пилотные отверстия, с которых должно начаться вырезание внутренней части рукояти.

Пилотные отверстия нужны для того, чтобы просверлить заготовку с двух сторон, и избежать сколов материала.

Затем столярным ножом срезаются острые боковые грани по контуру ручки, чтобы придать последней более комфортную, эргономичную форму. Конечно, эту работу можно было бы сделать на фрезерном станке. Но автор намеренно обходится ручными инструментами, чтобы продемонстрировать простоту всей операции.

Окончательное оформление ручки достигается за счёт обработки её дисковым шлифовальным станком, а также вручную, с использованием абразивной бумаги на 240 грит. В конце следует обработка ручной шлифовальной машиной с вибрационным механизмом.

Далее автор размечает те участки на блоке, к которым будет крепиться ручка. Он применяет немного клея по дереву и прижимает рукоять к блоку струбциной.

Зафиксировав ручку таким образом, мастер сверлит 3 мм сверлом с обратной стороны подошвы отверстия, и зенкует их. Затем ввинчивает в них шурупы.

Итак, первоначальный вариант толкателей готов.
Но такой инструмент будет бесполезным, если к его конструкции не добавить одну маленькую, но очень важную деталь. Основание толкателя должно цепляться за деревянную поверхность придерживаемого им материала.

Для этой цели сгодится резиновый коврик. Ножницами мастер вырезает несколько полос по ширине основания толкателя. Длина полос должна быть на несколько сантиметров больше подошвы.

Теперь Кейту надо продумать, как эти резиновые накладки будут крепиться на подошве. Автор намерен притянуть их с передней и задней сторон толкателя деревянными планками. Преследуя сугубо эстетическую цель, он подбирает для планок контрастную древесину твердого сорта. На этот раз это будут обрезки африканского махагона, также известного как сапеле.

После идёт примерка. Карандашом автор отмечает требуемую высоту планки. И счищает излишки материала ручным рубанком.

Теперь этими планками из твёрдой древесины можно зажать резиновые полоски. С этой целью используются саморезы по гипсокартону.

После чего резина несколько натягивается и заводится за другой край подошвы. Следует сделать это быстро, пока клей не начал подсыхать. В планке также сверлятся и зенкуются пилотные отверстия.

Ещё несколько шурупов ввинчиваются в подошву толкателя, чтобы надёжно закрепить резиновую полоску на основании.

В завершении автор приводит в более опрятный вид боковые стороны толкателя, приклеивая и набивая на них планочки из сосновой древесины при помощи нейлера.

Всем хорошего настроения, удачи, и интересных идей!

Авторское видео можно найти здесь.

Читайте также: