При укладке ламината не открываются двери

Обновлено: 19.05.2024

Отделочникам же (со слов) все равно что раньше – укладка ламината или установка двери. В зависимости от того, что делается сначала, мастер учитывает ряд особенностей.

При этом очень важно сделать точные замеры в дверном проеме. Свои особенности у двери с порогом. А если ламинат еще не застелен, имеет значение его толщина.

Изучив рекомендации строителей, разберемся, что делать в первую очередь при ремонте. Вы узнаете, на что обратить внимание при укладке ламината и монтаже дверей. Это важно, чтобы не повредить новый пол и дверное полотно.

Что сперва устанавливать двери или ламинат

Прежде всего стоит напомнить о предварительном завершении черновых работ. Это подготовка пола под ламинат – залита и высохла стяжка (прошло 25-30 суток), ровный деревянный пол без скрипов. Дверные откосы аккуратно оштукатурены.

Теперь можно ставить двери, а потом стелить ламинат, или наоборот. Давайте рассмотрим поочередно каждый вид работ. При этом учтем все подсказки строителей. Ведь всегда проще определиться, что делать раньше, зная плюсы и минусы монтажа.

Если планируется сначала менять межкомнатную дверь:

Замеры дверного проема в этом случае производят с учетом толщины будущего ламината и подложки . Хорошо если материалы куплены заранее. Кинул подложку, наверх ламинат и сделал точные измерения. А вообще, в продаже имеются ламели толщиной 6-14 мм. Минимальная высота подложки от 2 миллиметров. Возможно потом, вы захотите застелить ламинат ковром. А это еще плюс 10 мм. В результате замерщику нужно отступить от чернового пола примерно – 30-40 миллиметров. Это важно, чтобы дверь свободно открывалась;
Определиться, дверная коробка будет с порогом или без. Если подразумевается наличие порога, способ укладки ламината выбираем заранее. Как правило, ламинированные дощечки стелют до дверных порогов. А если я хочу завести ламели под порожек? Тогда придется заранее высчитать высоту поднятия проема двери от пола. Для этого можно при монтаже подсунуть 1 планку с подложкой под проем.

Но сегодня большинство дверей ставят без порогов. В этом случае стелить ламинат у двери не сложно. Подпилил стойки коробки и наличники по бокам, а потом завел под них ламели. Самое главное, чтобы дверь не давила на ламинат в последующем.

При первоначальном монтаже дверей исключена вероятность повреждения напольного покрытия. Никаких царапин, монтажной пены и опилок на ламинате не будет. А еще очень удобно ставить коробки с порогами.

Какие минусы:

Очень сложно сделать правильные замеры, если ламинат с подложкой не куплены предварительно. Как вариант, вам хотя бы известна их толщина. Замерять проем «на глаз» не стоит. Будут либо большие щели, либо дверь станет царапать ламинат. А ведь убрать царапины проблематично;
Новичку всегда проблематично аккуратно подрезать дощечки ламината у двери;
Нет возможности защелкнуть ламинатные замки под углом, ведь нужно завести планки под коробку. В этом случае ламели подбивают молотком. Однако такой способ иногда приводит к поломке замковых соединений;
Придется подпиливать стойки дверной коробки и обналичку. Ведь при укладке ламината, плашки заводят под них. Подлезть и срезать обычной пилой боковые стойки не легко, тем боле без сколов. Понадобится специальный инструмент.

Сразу решено стелить ламинат, а двери после:

Большая часть отделочников сходится во мнении, что это самый оптимальный вариант. Особенно для тех, кто собирается заниматься укладкой ламината самостоятельно . Ведь подогнать дощечки возле двери будет не просто.

Важен лишь 1 момент – наличие порога у дверной коробки. Придется сразу наметить его расположение. Достаточно провести линию в нужном месте у проема карандашом. Но даже если вы ошиблись при укладке и зашли за линию, ничего страшного. Мастер-установщик без труда подрежет уложенный ламинат в нужном месте. Для этого есть специальный прибор – реноватор.

В реальности мало кто ставит двери с порогами. А это значит – дверное полотно не помешает вам положить ламинат.

Преимущества первичной укладки ламината:

Простота монтажа напольного покрытия. Не нужно подпиливать стойки и обналичку. А ведь еще придется как-то подсунуть под них подложку и ламинат;
Удобно защелкивать замки, не придется их подбивать. Риск поломки замковых соединений полностью исключен;
100% точность при замере дверного проема. Когда пол уже застелен проще все правильно измерить;
После установки дверная коробка не будет давить на покрытие. Для ламинированных полов это очень важно.

Противники этого варианта говорят о минусах:

При установке двери есть вероятность поцарапать новый ламинат.

Выход – накрыть пол картоном, нанять толковых монтажников и следить за их работой. Как показывает практика такие случаи единичны;

Ламинат не боится всего вышеперечисленного. После установки дверей просто подметаем и пылесосим пол;

Монтажная пена может упасть и вымазать дощечки ламината.

Да, дверной проем будет запениваться. Но хороший мастер не махает пистолетом с пеной по всей комнате. Он аккуратно выдавливает ее в проем. Даже если что-то и упадет, нужно накрыть пол заранее. Либо сразу вытереть пену с ламината.

5 советов при выборе, что делать раньше – пол или двери

Какую последовательность выбрать, проще определиться на объекте. Так говорят все строители. Однако стоит помнить о важных нюансах.

При укладке ламината часто возникает ситуация, что дверь не открывается и ее нужно подпилить. Это происходит при замене старого линолеума на новое напольное покрытие или при настиле поверх старого паркета в доме 70-80-х годов постройки.

При недостатке опыта это часто выясняется в момент, когда несколько рядов ламината уже уложено и при открывании дверь цепляет уложенные планки покрытия.

Чтобы проделанный часовой труд не был напрасным, рекомендую перед монтажом пола заранее проверить, открывается ли дверное полотно, не цепляя поверхность.

Как проверить открывается ли дверь при укладке ламината

Чтобы заранее проверить, будет ли открываться дверь при устройстве нового пола, необходимо отрезать кусок подложки, взять планку напольного покрытия и положить на изоляцию, разместив под дверное полотно.

Так как основание часто имеет неровности, особенно у проема, нужно доску ламината положить по радиусу открывания створки. То есть планка кладется под углом в 45 градусов к проему. Проверить зазор между полотном и ламинированной доской на глаз или при помощи рулетки в разных местах хода двери.

Очень часто, если основание неровное, но в целом пригодное для укладки ламината, неровности проявляются в разных местах. В одном месте створка цепляет покрытие, а в другом месте ход свободный. Чтобы отмерить расстояние, которое нужно отпилить, нужно взять за основу верхнюю точку покрытия.

Какое должно быть расстояние от двери до ламината

Какого-то единого стандарта нет. Комфортное расстояние от ламината до двери составляет 10 мм. Необходимо так же учесть, что еще устанавливается дверной порожек по стыку покрытия между комнатой и коридором. Который так же по высоте добавляет 2-3 мм и располагается обычно под дверью.

Как подпилить дверь

Чтобы подпилить дверь ее необходимо снять с петель. Петли бывают нескольких видов. С одних нужно откручивать дверное полотно полностью, с других можно снять, открыв створку на 90 градусов и подняв вверх.

После снятия дверного полотна его необходимо разместить на рабочую поверхность для отмера и отреза. Я обычно использую упаковки с ламинатом. Размещаю две пачки на расстоянии 150-180 см друг от друга и кладу на них дверное полотно, чтобы край свисал.

Очень важно! Дверное полотно подпиливается ТОЛЬКО снизу! При подрезке двери сверху у Вас останется щель. И нужно будет либо менять полотно, либо переставлять петли и безнадежно портить боковую часть двери.

Обращу внимание, что бывает дверная ручка цепляет пол. В таком случае лучше под края двери положить по две упаковки покрытия.

После размещения отпиливаемого изделия лежа на рабочую поверхность. Наклеиваем бумажный скотч шириной 40-50 мм на верхнюю часть отпиливаемой части. Снизу двери, при раскрое электролобзиком или циркуляркой, бумажную ленту клеить необязательно, так как зубья диска или пилки при распиловке идут вверх. Сначала лучше проверить скотч на отдираемость. От некоторых застройщиков домов используются очень дешевые двери, что краска отдирается со скотчем.

По наклеенному скотчу отмеряем нужное расстояние при помощи карандаша и линейки, наносим отметки с двух сторон. Соединить прямую можно при помощи доски ламината.

Наклейка малярного скотча обязательна, если хотите предотвратить возможные сколы.

Чем отпилить дверь

На ум приходит три варианта, чем можно отпилить дверь в домашних условиях. Самое простое решение — это инструмент, которым пилите ламинат. Пойдем от простого к сложному.

Ножовка по дереву. Лучше использовать со средним зубом для продольно-поперчного пиления. Не самый удобный вариант. В принципе, как и укладка ламината вообще при помощи ручной пилы. Что-то испортить трудно, но физических усилий придется приложить изрядно.
По удобству и простоте использования самый удобный вариант это электролобзик. Для ровного отреза инструмент должен быть хорошего качества, что при отпиле пилку не уводило в сторону. Хотя и на превосходном лобзике пилку для пиления может уводить в пределах погрешности. Лично ко мне за всю мою карьеру ни одной претензии со стороны заказчиков не было. Что говорит о том, что этим электроинструментом пилить несложно. Вот такой использую электролобзик, или Bosch и вот примерно такие пилки.
Третий вариант — самый сложный. Это циркулярная пила или паркетка. С ней получается самый ровный и точный рез при отрезе дверного полотна. Но обратная ситуация с ламинатом, так как часто при укладке пола приходиться производить криволинейные резы. Работать ей сложнее и опаснее, чем электролобзиком. Лично я пользуюсь электролобзиком, как универсальным инструментом.

Некоторые особенности при отпиле двери.

Бывают под отпил попадаются крепежные шпильки, соединяющие детали двери. В таких местах обычно происходит скол на поверхности шпона при вылете скрепки. Предотвратить это невозможно. Устраняется мелкими реставрационными манипуляциями.

Если дверь облегченная пустотелая, при отрезе 20 мм и более в торцевой части двери снизу образуется провал. Полотно от этого не разваливается, но с этой щели какое-то время сыпятся опилки. Устранять необязательно. Если есть желание можно от отрезанной части вклеить брусок в образовавшуюся брешь.

Не переворачивайте дверь или инструмент для удобства отпила, даже если начало немного рез уводить в сторону. Получится хуже.

Бумажный скотч с отпиленного полотна снимать аккуратно. После снятия бумажной ленты можно по кромке дверного полотна пройтись шкуркой для снятия микросколов и заусениц.

Белые, окрашенные глянцевой краской двери электролобзиком и ручным инструментом лучше не пилить. Так же не отпиливать без предварительного осмотра раздвижные двери (могут быть установлены механизмы) , двустворчатые двери (шпингалеты), со стеклом до низу, с алюминиевой рамкой и тд.

После укладки ламината чуток цепляют. На ум приходит два варианта, подрезать их снизу или подложить что-то вроде стальных шариков в петли. 1 вопрос такой, сколько положено делать расстояние щели от пола до двери? 2 Самому реально ровно подпилить их, не имея такого опыта и спец. инструмента?

Столкнулся с такой же фигней. Причём если бы не незаметный (или незамеченный мной) уклон пола, то всё бы обошлось. А так пригласил мужиков, которые двери ставили, они рубанком подтесали снизу двери и водрузили на место. У меня зазор дверь/пол около 5 мм

2CopraFive:
У меня такая же проблема, в закрытом положении дверь стоит ровно, зазор пол-дверь составляет 2 см. Но вот в открытом положении, противоположный от петель край двери цепляет пол. То что придеться подрезать дверь это понятно.

Но вот вопрос: срезать мешающие 5 мм придется только там где они мешают или по всему нижнему краю двери?

DeepBlue написал :
. сколько положено делать расстояние щели от пола до двери.

Зазор между полом и дверью желателен 10-15 мм, в ванной для лучшей вентилируемости делают около 20 мм

Шарики в петли это хороший вариант. Но как Вы их туда засунете. К тому же у Вас есть свободное место между дверью и верхней палкой коробки? Если есть куда дверь поднимать попробуйте подобрать шайбы, это гораздо технологичней, если дверь поднимать некуда -- резать циркуляркой или рубанком снимать лишнее.

. сколько положено делать расстояние щели от пола до двери.

ArchiS написал :
Зазор между полом и дверью желателен 10-15 мм

Выдержка из технологии установки межкомнатных дверей с сайта одного из Российких производителей дверей.

2КонстаТим ,
тараканы и 2-х мм щель пройдут, а 15мм - скорее для мышей

2DeepBlue ,
Подрезайте полотно снизу. Подрезать надо равномерно по всей ширине полотна.
Шарик/шайба в петле дверь приподнимет, однако тогда полотно будет цеплять за верх коробки.

***Зазор между полом и дверью желателен 10-15 мм***
Присоеденяюсь - 15 мм самое то. Щель 5 мм означает, что при открывании двери даже случайно попавший под полотно карандаш оставит повреждения на полу. Про возможность положить около двери скажем половичёк тоже придётся забыть.

Sergiox написал :
2CopraFive:
У меня такая же проблема, в закрытом положении дверь стоит ровно, зазор пол-дверь составляет 2 см. Но вот в открытом положении, противоположный от петель край двери цепляет пол. То что придеться подрезать дверь это понятно.

Но вот вопрос: срезать мешающие 5 мм придется только там где они мешают или по всему нижнему краю двери?

Если в закрытом положении ровно, то зачем ее пилить.Я бы углубил петлю, т.к. при открывании цепляется лишь один край.
Очень давно читал, чтобы устранить царапанье двери по полу достаточно положить на пол пилу по дереву и несколько раз позакрывать дверь. участок мешающий отпилится и все будет нормально и снимать не надо. Если позволяет зазор вверху ставьте шарик. Он из прочного металла, да и площадь соприкосновения, значит трения меньше. Чтобы шарик при одевании двери держался, нужно сначала намазать его густым маслом (циатим 201) и потом вложить в петлю. Будет и смазка и шарик держиться при одевании.

Здравствуйте, возникла необходимость разобрать ламинат, но когда устанавливали двери, то коробку и доборы установили вплотную к ламинату. Мастер говорит из под коробки сейчас ламинат не вытащить, потому, что, чтобы отщелкнуть замки, нужно доску приподнимать вверх. Подскажите, так ли это? Или можно разобрать ламинат вокруг прижатой доски, а ее просто вытащить? Если все же нужно подпиливать, то сколько см нужно отпилить и чем лучше это выполнить.

andreyb89 написал :
Здравствуйте, возникла необходимость разобрать ламинат, но когда устанавливали двери, то коробку и доборы установили вплотную к ламинату. Мастер говорит из под коробки сейчас ламинат не вытащить, потому, что, чтобы отщелкнуть замки, нужно доску приподнимать вверх. Подскажите, так ли это? Или можно разобрать ламинат вокруг прижатой доски, а ее просто вытащить? Если все же нужно подпиливать, то сколько см нужно отпилить и чем лучше это выполнить.

Затруднения будут если только лежит без порога.Прийдётся перепилить ламинат вблизи двери.А так очень легко выдвигается,слегка придавливая возле коробки,что бы не сделать сколы.

ussur написал :
Затруднения будут если только лежит без порога.Прийдётся перепилить ламинат вблизи двери.А так очень легко выдвигается,слегка придавливая возле коробки,что бы не сделать сколы.

А как его вытаскивать, ведь планка, которая лежит под коробкой, - держится за остальной массив пола, и чтобы отцепить ее, нужно планку приподнять, а сделать это мешает дверная коробка?

andreyb89 написал :
А как его вытаскивать, ведь планка, которая лежит под коробкой, - держится за остальной массив пола, и чтобы отцепить ее, нужно планку приподнять, а сделать это мешает дверная коробка?

Для вас может новость но ламинат можно выдвинуть из под коробки а потом разобрать

ussur написал :
Для вас может новость но ламинат можно выдвинуть из под коробки а потом разобрать

Мне кажется сдвинуть в моей ситуации не получится - ламинат лежит по диагонали в коридоре и зале без порожков. Я хотел разобрать только в коридоре, т.к. там плохо был залит пол, нужно заделать ямы.
Таким образом, получается что в коридоре ламинат держится за не разобранный пол в зале и его не получится отодвинуть

andreyb89 написал :
Мне кажется сдвинуть в моей ситуации не получится - ламинат лежит по диагонали в коридоре и зале без порожков. Я хотел разобрать только в коридоре, т.к. там плохо был залит пол, нужно заделать ямы.
Таким образом, получается что в коридоре ламинат держится за не разобранный пол в зале и его не получится отодвинуть

если ямы в районе двери то дверь демонтировать надо,если нет то зачем разбирать полностью.

ussur написал :
если ямы в районе двери то дверь демонтировать надо

а зачем прямо демонтировать? подпилить снизу и вытащить не удастся? или слишком большой высоты подпил понадобится чтобы замок отщелкнуть?

ussur написал :
если нет то зачем разбирать полностью.

ям несколько, одна, в частности около двери

резать, переделывать,ставить пороги(может появиться перепад по высоте). если понадобится подрезать дверь

andreyb89 написал :
а зачем прямо демонтировать? подпилить снизу и вытащить не удастся? или слишком большой высоты подпил понадобится чтобы замок отщелкнуть?

ну впервую очередь -выпилы остануться и коробка будет висеть без опоры на основание,во вторых коробка будет мешать при заделке ямыи к тому же можно повредить правилом, в третьих монтировать назад ламинат то же печально будет. Легче оплатить монтаж и демонтаж двери ,чем испортить её оканчательно.

andreyb89 написал :
Мастер говорит из под коробки сейчас ламинат не вытащить, потому, что, чтобы отщелкнуть замки, нужно доску приподнимать вверх. Подскажите, так ли это?

Мастер говорит правильно.

andreyb89 написал :
Если все же нужно подпиливать, то сколько см нужно отпилить и чем лучше это выполнить.

Подпиливать не надо Надо снять дверь полностью, снять ламинат, где нужно, выровнять, а потом уже всё ставить обратно. А то у Вас к неровному полу еще и дверь прибавится угробленная.

ussur написал :
ну впервую очередь -выпилы остануться и коробка будет висеть без опоры на основание,во вторых коробка будет мешать при заделке ямыи к тому же можно повредить правилом, в третьих монтировать назад ламинат то же печально будет. Легче оплатить монтаж и демонтаж двери ,чем испортить её оканчательно.

ma-masha написал :
Подпиливать не надо Надо снять дверь полностью, снять ламинат, где нужно, выровнять, а потом уже всё ставить обратно. А то у Вас к неровному полу еще и дверь прибавится угробленная.

а если просто подпилить вдоль замков те планки которые прижаты коробкой? запасные доски остались, тогда можно будет просто заменить доски под коробкой и непосредственно стыкующиеся с ними?

andreyb89 написал :
а если просто подпилить вдоль замков те планки которые прижаты коробкой? запасные доски остались, тогда можно будет просто заменить доски под коробкой и непосредственно стыкующиеся с ними?

ussur написал :
в третьих монтировать назад ламинат то же печально будет. Легче оплатить монтаж и демонтаж двери ,чем испортить её оканчательно.

Только демонтаж.Зазоры при укладке ламината должны выдерживаться везде и под коробкой тоже

ussur написал :
Только демонтаж.Зазоры при укладке ламината должны выдерживаться везде и под коробкой тоже

ussur написал :
в третьих монтировать назад ламинат то же печально будет

ma-masha написал :
Подпиливать не надо Надо снять дверь полностью, снять ламинат, где нужно, выровнять, а потом уже всё ставить обратно. А то у Вас к неровному полу еще и дверь прибавится угробленная

господа, все таки хочется вернуться к теме, демонтировать двери не хочется, т.к. ставили спецы магазина, вызывать их - дополнительная плата, демонтировать без их помощи - можно лишиться гарантии.
Поэтому хочу все таки не снимая двери разобрать и собрать кусок ламината.
Нашел на сайте харо видео, как они укладывают ламинат только подрезая коробку, а не снимая полностью

на этой странице 2 видео: паркетная доска - DISANO by HARO и ламинат - CELENIO от HARO, примерно в середине показывается как они укладывают паркет и ламинат под коробку. У паркета - подрезается замок, чтобы продвинуть его к стене, и этот стык сажается на клей, ламинат - просто вставляется до коробки, а потом подбивается внутрь.
Господа эксперты, подскажите, реально ли так сделать? или есть какойто подвох?

Сама по себе укладка ламината вряд ли покажется вам слишком сложной. На плоскости сложить отдельные части конструкции в единое целое сможет даже человек без малейшего опыта укладки ламината. Однако для отделки таких участков, как места вокруг труб отопления, выступы, дверные проемы, нужно иметь более серьезную подготовку. Укладка ламината в дверном проеме может быть выполнена своими руками. Важно лишь запастись терпением и четко следовать инструкции.

Прежде чем класть ламинат, нужно замерить зазор между поверхностью пола в помещении и установленной дверью.

Что нужно знать перед началом работы?

Схема измерения дверного проема двери.

Перед тем как уложить ламинат в дверном проеме, внимательно ознакомьтесь со следующими важными условиями. Прежде всего, измерьте зазор между поверхностью пола в помещении и установленной дверью. Данное значение должно быть не менее 10 мм. Это очень важно, т.к. после укладки покрытия в проеме дверь должна беспрепятственно открываться и закрываться. При необходимости нужно будет изменить высоту двери.

Важно удостовериться в том, подходит ли выбранное вами помещение для укладки ламината. Проверьте тип основания, измерьте уровень влажности. Укладка ламината может быть выполнена на основании из плит ДВП, его можно монтировать на старое напольное покрытие, цементный пол без швов, кафель, деревянный пол.

Нельзя укладывать ламинат на толстое ковровое покрытие с длинным ворсом. Такая основа слишком нестабильная и мягкая, поэтому перед началом отделочных работ ее необходимо удалить. Также для укладки не подойдет ксилолитовый пол, т.к. в данном случае имеет место чересчур высокий уровень остаточной влажности.

Вернуться к оглавлению

Пошаговая инструкция по подготовке основания

Схема укладки ламината около дверных проемов.

Перед тем как будет начата укладка ламината в дверном проеме, равно как и во всем остальном помещении, нужно правильно подготовить основание. Ламинат можно укладывать только на чистую, максимально устойчивую и сухую поверхность. Для устранения небольших неровностей используйте коврик-подложку.

В случае если уклон пола составляет более 3 мм на 1 м, поверхность обязательно шпаклюется или зашлифовывается. Выровняйте старые деформированные доски, если таковые имеются. При укладке ламината на основание из брусчатого деревянного пола ламинатные панели нужно монтировать в том же направлении, в котором уложены деревянные панели основы.

Укладка ламината выполняется на специальную подложку. Для обеспечения защиты от пара и влаги нужно застелить поверхность плотной полиэтиленовой пленкой. Используйте материал толщиной от 0,2 мм. В случае если вы будете укладывать ламинат на пол с подогревом, то слой из полиэтиленовой пленки тоже является обязательным.

Схема укладки ламината под дверной коробкой.

Обеспечить дополнительную теплоизоляцию можно при помощи подложки из вспененного полиэтилена. Повысить шумоизоляцию можно такой же подложкой. Также вы можете использовать ламинатный пол со специальной системой шумопоглощения или же коврик-подложку, изготовленный из рельефного картона. Такой картон нужно укладывать в несколько слоев, скрепляя их при помощи двустороннего скотча.

В процессе эксплуатации ламинат может сжиматься и расширяться. Поэтому важно, чтобы у стен и различных элементов, выдающихся над поверхностью основания, был зазор не менее 1-1,5 см на 1 м погонный. В процессе монтажа на места зазоров устанавливаются специальные заглушки, которые удаляются после завершения укладки ламината.

В случае укладки ламинатных панелей в помещении шириной больше 8 м и/или длиной более 12 м обязательно предусматривается т.н. дельтационный зазор не менее 1 см на 1 м погонный. Этот зазор должен быть свободным. Благодаря ему будет обеспечиваться естественное расширение и сужение панелей под действием влажностных и температурных колебаний. Плинтус закрепляется только на стене. Ни в коем случае нельзя крепить покрытие для пола к основанию.

Вернуться к оглавлению

Особенности укладки ламинатных панелей в дверном проеме

Монтаж ламината в дверном проеме является наиболее сложным этапом. При самостоятельной укладке ламината не забывайте о том, что его можно монтировать только на чистое, ровное и абсолютно сухое основание.

До начала укладки коробки с ламинатными панелями нужно в течение нескольких дней хранить в сухом помещении.

Коробки следует открывать только перед началом монтажа.

Зазоры при укладке ламината.

Ламинат можно укладывать одним из трех существующих способов: перпендикулярно или параллельно линии падения солнечного света, а также по диагонали. Измерьте ширину помещения и определите ширину последнего ряда. В случае если данное значение не превышает 5 см, нужно распилить панели стартового ряда так, чтобы первый и последний ряды имели одинаковую ширину.

Не забывайте о том, что плинтусы можно крепить только к стене. Не нужно прижимать их слишком сильно к полу. Из-за этого может нарушиться способность ламината сужаться или расширяться под воздействием внешних факторов, что приведет к его порче. В дверных проемах нужно установить отделочные порожки и планки.

Процесс укладки покрытия в дверном проеме имеет свои особенности. Прежде всего, вам нужно будет подпилить коробку и наличники. Не забывайте о переходных порожках. Они имеют особенно большое значение, если монтаж ламинатных панелей выполняется в помещении, длина которого превышает 12 м, а ширина — 8 м (либо же выполняется одно из этих условий). Для маскировки швов используйте специальные расширительные профили. В продаже доступны профили самых разнообразных цветов, так что вы без проблем сможете подобрать такие, которые наилучшим образом будут сочетаться с вашим покрытием. Профили крепятся не к панелям, а непосредственно к основанию пола.

Подготовьте следующие инструменты для работы:

Необходимые инструменты для укладки ламината.

карандаш и линейку;
молоток для паркета;
монтажную лопатку;
брусок, который будет использоваться для уплотнения стыков между отдельными панелями;
дрель;
пилу (лучше электрическую);
фетровую бумагу;
полиэтиленовую пленку;
клей ПВА;
закладки для фиксации зазоров между стеной и краем напольного покрытия.

Покупайте ламинат только в специализированных и проверенных магазинах. Только так вы сможете рассчитывать на долгий срок службы своего напольного покрытия.

Вернуться к оглавлению

Технология укладки ламината под дверью

В районе дверного проёма выполняется компенсационный шов, который отлично закрывается переходным плинтусом.

При монтаже ламинатных панелей у дверных проемов используется плавающий способ, т.е. происходит скрепление панелей с поверхностью основания. Клей нужно наносить только на стыки. В результате у вас получится единое напольное покрытие, не скрепленное с основанием. Участки у дверей подвергаются наиболее высоким нагрузкам, поэтому в данных местах необходимо обеспечить максимально возможную прочность сцепления панелей.

Как вы уже знаете, укладка ламината под дверью — это наиболее сложный этап всей укладки. Существует 3 разных способа, в соответствии с которыми может быть выполнена данная работа. Каждый из них требует внимательности и высокой точности.

При первом способе дверную коробку необходимо будет подрезать на высоту, равную толщине ламинатной панели, которая будет уложена в дверном проеме, т.е. внизу короба возле пола придется сделать пропил. В него и будет вставлена панель. Это достаточно простой способ. Для выполнения данной работы вам понадобится простая ножовка по дереву с мелкими зубцами. Подпилите дверной короб с одной стороны, а потом с другой. Затем запустите ламинатную панель под данные пропилы и закрепите.

Однако на практике все может оказаться далеко не так просто: подпилы нужно делать крайне осторожно. Помните, что у вас всего одна попытка и второго шанса не будет. Пилите аккуратно, чтобы на поверхности не оставалось сколов, т.к. дальнейшая реставрация коробки доставит вам немало хлопот.

При втором способе предполагается укладка ламината до того, как будет установлена дверь. Данный вариант является оптимальным в том случае, если планируется капитальный ремонт с установкой новых дверей. Сначала необходимо будет настелить ламинатную доску, в том числе и возле дверных проемов, а уже после этого приступать к установке дверей.

И последний способ позволяет избежать необходимости подпиливания дверей при укладке ламинатных панелей. Двери, как правило, характеризуются минимальными температурными расширениями, т.е. при укладке панелей в дверном проеме можно практически не оставлять зазоров. Подрежьте панели так, чтобы при их установке в проемах они прилегали как можно более плотно и не было щелей. Данный метод установки одновременно является простым и сложным, т.к. при подрезке ламината нужно быть максимально точным. При укладке придерживайтесь той же технологии и правил, что и для всей остальной площади помещения. Вполне возможно, что вы испортите пару досок, пока не добьетесь необходимой плотности прилегания.

Теперь вам известно, как подготовиться и на что обращать внимание при укладке ламината в дверном проеме. Соблюдайте эти несложные правила, четко следуйте инструкции, и у вас все получится. Удачной работы!

Читайте также: