Примыкание ламината к окнам в пол

Обновлено: 09.05.2024

Есть комната с балконной дверью(стеклопакет), в которой уложен ламинат. Проблема в том, что порог от двери ламината пока просто стажка. Высота этого порога начинается ОТ высоты плинтуса и выше уже до рамы балконной двери горкой. Получается, что кусочки ламината не положить на этот порог по двум причинам: 1. торец плашек выше плинтуса по периметру комнаты 2. в притык к откосам плашки не положить, так как нужно расстояние до стены, которое ничем не закрыть опять же по причине того, что кусочки плинтусов будут как бы в воздухе относительно основных плинтусов.
Остается только покрасить этот порог белой краской, но это вроде бы не солидно и не интересно. Может быть кто-то сталкивался с подобной проблемой, или имеются просто какие-нибудь мысли на эту тему? Извиняюсь, если путано объяснила. Спасибо

такая проблема почти у всех. я положил себе на этот порог гранитную плитку, можно положить керамический гранит, иммитирующий натуральный. можно приклеить ламинат, так как площадь маленькая, не будет расширения. торец закрыть Г образным профилем.примыкания к откосам засиликонить.

Мне этот порог, когда окна меняли сделали из куска пластикового подоконника.

Домино написал :
Есть комната с балконной дверью(стеклопакет), в которой уложен ламинат. Проблема в том, что порог от двери ламината пока просто стажка. Высота этого порога начинается ОТ высоты плинтуса и выше уже до рамы балконной двери горкой. Получается, что кусочки ламината не положить на этот порог по двум причинам: 1. торец плашек выше плинтуса по периметру комнаты 2. в притык к откосам плашки не положить, так как нужно расстояние до стены, которое ничем не закрыть опять же по причине того, что кусочки плинтусов будут как бы в воздухе относительно основных плинтусов.
Остается только покрасить этот порог белой краской, но это вроде бы не солидно и не интересно. Может быть кто-то сталкивался с подобной проблемой, или имеются просто какие-нибудь мысли на эту тему? Извиняюсь, если путано объяснила. Спасибо

Снять откосы - для человека с прямыми руками это не проблема,купить кусок ПВХ подоконника,установить его,поставить откосы на место,предварительно отпилив лишнее по высоте.

AlexBrukhoff написал :
Мне этот порог, когда окна меняли сделали из куска пластикового подоконника.

И как это себя показало в эксплуатации? Царапины, деформация от воздействия веча человека?

5 лет стоИт. проблем не заметил

мне сделали аналогично- кусок подоконника- полет отличный

Я выпилил кусок ламината и пришурупил его к порогу. По высоте получилось так, что торец ламинатины прикрылся плинтусом. Примыкания замазал акриловым герметиком в цвет.

да вырубить на-фиг этот порог, а под дверью сделать тонкую теплоизоляцию, например из пенопласта.

Я сразу сбил этот "подъем". ламинат у меня ровно подходит к балконной двери.
Кстати, примыкание ламината и ПВХ рамы балконной двери закрыл ламинированным алюмин.порожком под цвет пола (бук). Т.к. плинтус по высоте на проходил.
Никакой утеплитель дополнительно к подложке (пробка 2мм) не использовал.
Зимой все было нормально - ничего не промерзало и т.д. хотя лоджия остеклена, на лождии выложена керамич.плитка. Для сведения, дом - кирпичный. В общем своим решением доволен.
Чего и вам желаю!

AXL написал :
Никакой утеплитель дополнительно к подложке (пробка 2мм) не использовал.

не , не пойдёть, а если с двух сторон вырубить ?, всё равно "гнездо" утеплять.

У нас та же проблема. Осложняется она тем, что плинтус уже положен, а порожек еще не доделан. Если положить на порожек ламинат, то он будет выше плинтуса всего на 1 см. Плинтус Cezar,кажется, с гибким верхним краем. Получается, что при такой высоте порожка плинтус неизбежно будем задевать при выходе на балкон, т.е. очень быстро замусолится этот самый гибкий краешек.
И как выйти из положения?
Если ставить подоконник, то что же он будет поверх плинтуса ложиться? Некрасиво, да между подоконником и полом щель останется. Кстати, есть ли подоконники не белые, а под цвет пола?
Если делать плитку или ламинат, то чем закрывать торец (так чтобы плинтус не страдал).

Расскажу про свой опыт. 5 лет назад задавал на форуме этот вопрос. У меня таких порожка 3. Размеры 45х90см примерно. На полу - паркетная доска. Вариант с плиткой не подошел по цене. Ступени стоят очень дорого, цвет подобрать трудно, заказывать надо. Снести если, то дверь балконная будет высоковато, запинаться буду. Высота 5-7 см. Подоконник в моем случае большой очень был бы необходим, рассматривался вариант дубовой доски, но при моих размерах цена выходила тоже оч. приличная. Как впрочем и массивная плита. Самым экономным оказался вариант с применением той же паркетной доски.
Технологию подсказали авторитетные форумчане (Serg): - поверхность обработал битумной мастикой, затем пришурупил толстую фанеру саморезами (аж 18 мм, толще 10-ти была только такая),
причем подступенок тоже выпилил из фанеры и пришурупил. Куски паркетной доски 45х90 и 7х90 приклеил клеем ПВА (или подобным для паркета - сейчас не помню), под углом 90 друг к другу соответственно получилось. Зазор в месте примыкания скрепил литым латунным уголковым порожком. Плинтус в 2-х из 3-х случаев не устанавливал. В месте ступени он прерывается, но картину это не портит, т.к. по толщине он таков, что лежит в вертикальной плоскости подступенка, и как бы сливается с ним. В одном случае, ступень была пониже, и подступенок из паркетной доски не делался; вместо него - плинтус, его вполне хватило (4см) + порожек(1.5см).
Места примыкания к стенам заполнил обычным белым герметиком, правда щели старался делать небольшими, не более 5 мм.
Цена вопроса: лист фанеры, мастика, порожки. Остальное было и так. В силу неопытности делал оч. долго. Но до сих пор всё ОК, нареканий нет.
Удачи в выборе!

А оно и не должно быть от оконных, это ж часть пола. Оконщикам на то, что горизонтально, вообще до фени.

полагаю, что в моем примере - это от производителей окон. При чем вполне вероятно, что под пластиной какой-нибудь нагревательный элемент типа как в теплом плинтусе.

Вообще не факт. Там могли хоть подоконники вровень замуровать. По сути там может быть просто внутренний уголок толщиной в миллиметр с широким основанием, его можно в конце ремонта наклеить. Видно, что он на раму вверх заходит. Но профиль с пазом всё таки лучше, в нём пол может свободно гулять туда-сюда по миллиметрам. Тем более, что это лоджия, будет сезонный перепад температур.

Подоконник входит в четверть и подклинивается. А тут именно примыкание и завершение в области стыка вставкой. Тем более, что подоконник не предназначен для ходьбы по нему. Налицо уверенный в монтаже и эксплуатационный элемент, фабричное инженерное решение.

Вот тут тоже какие-то пластины, довольно широкие.

Меня смущает, что они широченные, как откос. А окна монтируют задолго до пола.

1) Чё бы пол не довести до окна?

2) Почему они хотя бы не в цвет пола?

Что ж там за сакральный смысл?))

Мож это просто для удешевления? Меньше резать пол, меньше расход материала пола. Кусок белой пластмассы кинул, и привет.

Может быть, что это защита дешёвого пола из ламината от конденсата с окна. Чтоб не вздувался и не плесневел. Но тогда это вынужденный ход, а не элегантное решение.

Зондер, на вашей лоджии остекление установлено на плиту или идет на небольшом относе от фасада?

В вашем примере на первом фото - фасадный витраж, он по конструктиву не доходит до перекрытий, и всегда остается "дыра" между ним и полом. Эту дыру заделывают (утеплитель+огнезащита) и сверху и снизу прикрывают чем-то типа нащельников, чтобы можно было потом пол сделать. Можно узел решить так, что финишный пол будет примыкать к профилю вплотную, можно оставить видимые элементы. Как правило это сопряжение решается уже производителями половых работ.

нет, это для функционального и уверенного монтажа. И там явно не пластмасса, а профиль с ребраим. Иначе ребенку там не ползать и людям не ходить.

1) Все рассчитано. Тем более, что есть подиум, а не просто напольное настелено по плите (на стяжку).

2) Потому, что в цвет окна. В моем случае предполагаю серый цвет.

На счет конденсата - как вариант. Но тогда нагревательный элемент в этой вставке логичное решение.

Будет установлено на плиту или подиум, как с утеплением решим, насколько общий уровень поднимется.

В вашем примере на первом фото - фасадный витраж, он по конструктиву не доходит до перекрытий, и всегда остается "дыра" между ним и полом.

Так и есть. Там же подиум (видео только не найду, чтобы показать).

Нашел другое видео. На углу стыковочное решение. Скорее всего эта пластина точно с теплом.

Есть необходимость грамотно подвести напольное покрытие к раме окна. Нужно фирменное решение, типа такого, как на скрине. Можно и не такой широкий элемент, без разницы. Лишь бы это не был доморощенный способ.

По идее такого как на картинке быть не должно. На всех объектах, на которых приходилось работать (РФ), а также посещать (ФРГ, Бельгия, Италия, ОАЭ, Чехия) - всегда напольное покрытие подходит к витражам максимально близко.

Если оно таки есть именно так, и ничего (вообще) не сделать, то стоит посмотреть в сторону деформационных швов, примерно сюда:

именно как на картинке и должно быть, я полагаю. Напольное покрытие не должно иметь видимый шов-примыкание (мало ли какие рукожопы выполняют этот момент). И оно не подоконная доска. которая просто входит в четверть рамы окна. Всякие герметики, какие-то покупные пластиковые галтели или Г-профили уже порядком поднадоели. Постоянно приходится что-то подбирать-изобретать, особенно когда стоечные профили не в створе с рамой остекления.

Дефшов не вариант. Это опять использование элемента не по назначению.

Придется сыграть конвектором, вплотную к раме. Но это будет частный случай, а не фабричное уверенное решение.

Или окантовочный, хз как правильней загуглить, но смысл вот:

Или зажимной может быть:

Когда ламинат к балконной двери подходит (если она в пол), то или это, или внутенний уголок. Плинтус там не пройдёт. Ну и со стороны петель после отделочных работ тоже не всегда есть пространство на откосе для плинтуса.

Насколько я в теме, чтобы грамотно подвести напольное покрытие к панорамному окну, будь то ламинат, инженерная доска или пвх, его клеят к основанию. Если по колхозному, то через стыковочный профиль (их огромное количество).Вот пример решения из проекта архитектора-дизайнера Эльжбеты Чегаровой, в ее жж есть подробности по этому проекту. Это то что первое вспомнилось.

На нашей прошлой съемной квартире были панорамные окна и пвх пол, который был наклеен и подведен вполотную к окну без всяких стыковочных порогов. Фото вряд ли найду в своих архивах.

Насколько я в теме, чтобы грамотно подвести напольное покрытие к панорамному окну, будь то ламинат, инженерная доска или пвх, его клеят к основанию.

Приклеить то можно всё что угодно, а как отрезать у двери все плашки ровно до доли миллиметра? Потому что это бросится в глаза.

Вообще клеить ламинат нежелательно, потому что если какую-то плашку придётся заменить по какой-то причине, то всё, беда. Вдобавок ламинат или дерево впитывают влагу и "играют", именно поэтому по периметру оставляют зазоры, иначе пол где-нибудь вздуется.

Виниловую плитку "под дерево" - клейте на здоровье. Её и ровно резать проще.

Если дом частный, нормы могут пойти погулять )

Некоторые из норм откровенно идиотские и даже вредные. Типа запрет на трап в душе, обязательные дверные порожки в ванной комнате.

Вы для начала внятно скажите - что именно хотите сделать/видеть. И узел по примыканию покажите. А то вдруг у вас там "ад и израиль", и пены понапихано

?? а разве они не для того чтобы ограничить разлив воды? ведь только в ванной комнате есть ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ! а так же а как вы будете ставить датчик протечки воды? про трап я не помню, скажу честно.

Порожек держит прорыв воды около 10 минут, а потом через него радостно топит всю квартиру. Но при этом порожек уродует дверной проём и переход покрытий пола.

Видите строителя? Он черпает воду совочком в тазик, а там подальше виднеется порожек в ванную. Он вышел пообедать и прорвало соединение, вернулся через час - кругом море по щиколотку. А прорвало соединение на втором скриншоте, и вода лилась по краю ванны на пол. Просто выдавило прокладку. Этого потопа бы не произошло, будь там запрещённый нашими нормами душ с трапом. Конечно, он мог бы перекрыть кран, уходя, но это был бы слишком крутой ход для него. Всё ж по нормам, всё и так нормально. Зачем перекрывать? Порожек справится )))

Если есть датчик протечек, от порожка всё равно толку нет, поэтому он не нужен. Но датчик протечек может случайно сломаться, как любой датчик, и хорошо если он просто будет истошно пищать, мучая соседей по ночам, пока хозяева в отпуске или вообще остановили ремонт на неопределённое время. Плохо, если вообще не сработает.

Но ладно, это всё лирика)) хоть и жизненно.

Виниловую плитку "под дерево" - клейте на здоровье. Её и ровно резать проще.

Именно поэтому и приклеивают, чтобы потом не было неожиданностей впоследствии.Тем у кого руки прямые и растут из нужного места, нет никаких проблем все ровно отрезать и красиво состыковать. И не такие "проблемы" решали, когда на этапе чертежей все расчитывается до миллиметра, включая будущую мебель и потом все это идеально стыкуют уже на этапе ремонта (не я, а люди с прямыми руками). Подпишитесь в инстаграме на аккаунты нормльных дизов интерьера и их прорабов и узнаете много интересного и полезного

Укладку ламината можно превратить из обыденного занятия в произведение искусства. Для этого придется выбрать оригинальный рисунок, по которому будут располагаться планки. Но в большинстве случаев требуется подобрать такой вариант расположения линий стыков ламината, чтобы визуально расширить или, наоборот, уменьшить комнату. Добиться этого помогает свет, падающий из окна. Каким образом лучше всего укладывать ламинат по отношению к окну? Об этом, а также о выборе ламината для помещения речь пойдет в статье.

Подготовительные работы

Успешная укладка ламината во многом зависит от того, каким образом пройдут подготовительные работы. В них включается подготовка основания, инструмента и расчет требуемого материала. Именно на эти три шага уходит больше всего времени. Каждый из них будет описан в нюансах ниже.

Каким должно быть основание

Укладка ламината может осуществляться только на ровный пол или другую поверхность. При этом не допускается погрешности больше 2 мм на погонный метр. В этом случае не удастся реализовать требуемый контур. Именно поэтому к основанию предъявляются такие требования:

выдержанность уровня;
прочность;
минимальная влажность.

Подготовка основания будет зависеть от того, какой способ укладки ламината был выбран. В помещении, где есть деревянный пол, возможно, потребуется минимальное вмешательство. Чтобы определить это, необходимо внимательно проинспектировать пол на недостатки. Важно выявить скрипы и прогибы, которые возникают при ходьбе. Желательно оценить состояние лаг и опорных балок, на которых держится плоскость. Если требуется замена нескольких, тогда стоит подумать о сохранении деревянного пола. В случае когда требуется обширное вмешательство, лучше произвести полный демонтаж. Причина заключается в том, что пораженное дерево, будет портиться дальше.

Поврежденные лаги изымаются и ликвидируются. Если под полом появилась плесень или грибок, то его необходимо хорошо вычистить и обработать пораженные участки антисептиком. Важно определить, что стало появлением плесени. Все пути для проникновения влаги необходимо перекрыть, т. к. она обязательно будет конденсироваться или просачиваться снова. Дранки, которые при ходьбе скрепят, укрепляются. Поверхность лучше пройтись циклевочной машиной, чтобы она стала идеально ровной. Для вывода пола на требуемый уровень делаются подкладки из брусков древесины. После циклевки древесина покрывается антисептическим составом.

Совет! Проверить перепад плоскости пола проще всего с помощью лазерного нивелира. Лучше всего подойдет тот, что способен проецировать луч с углом в 360°. Выбираются основные точки и рулеткой производится замер от луча до плоскости пола. Разница в значениях и укажет на перепад.

Бетонное основание подчас требует более продолжительной подготовки. Пол необходимо внимательно осмотреть на наличие повреждений. Также важно выявить скрытые недостатки. Для этого его аккуратно можно простучать молотком. Если в некоторых местах будет глухой звук, то со временем они могут облущиться, что принесет неприятные последствия с собой. Все выбоины заделываются клеем для плитки или другим схожим раствором. После этого можно переходить к выявлению перепада уровня поверхности способом, описанным выше.

Если перепад уровня пола не больше трех сантиметров, тогда компенсировать его можно с помощью самовыравнивающей смеси. Перед началом работ необходимо убрать пыль и грязь с поверхности пола и обработать его глубоко проникающей грунтовкой. Если она будет быстро впитываться, тогда процедуру можно повторить дважды. После полного высыхания грунтовки приобретается сухой состав смеси. Он разводится с водой в указанных производителем пропорциях и заливается до отмеченной линии. Следующим шагом будет удаление пузырьков воздуха из раствора. Если этого не сделать, они могут ослабить прочность всей плоскости. Для процедуры понадобится игольчатый валик, которым необходимо несколько раз провести по толще залитого раствора.

Вместо заливки стяжки, можно применить выравнивание с помощью фанеры или ОСБ листов. Перед началом работ поверхность пола очищается от мусора и обрабатывается грунтовкой. Все выбоины заделываются клеем. Следующим шагом будет укладка гидроизоляционной пленки. Она должна защитить древесину от разбухания и появления плесени. Пленку необходимо уложить перехлестом в 10 см между отдельными листами, стыки проклеиваются скотчем. Пленка также укладывается нахлестом на стену. Следующим шагом подгоняются и укладываются лаги. Они крепятся к бетонному основанию с помощью анкерных болтов. При этом шляпки болтов должны быть утоплены в деревянные балки, чтобы была возможность уложить настил.

Все лаги должны быть выставлены по уровню. После подгонки на них укладываются листы фанеры или ОСБ. При этом материал необходимо подобрать такой, чтобы он не содержал вредных примесей, которые могут выделяться при эксплуатации. Листы подстилки укладываются со смещением швов, чтобы обеспечить их переплетение. Головки саморезов не должны выступать за пределы листа, поэтому их необходимо утопить. От стен до листов необходимо оставить зазор в 5 мм. Этот зазор служит термошвом, который компенсирует расширение при изменении температуры и влажности.

Расчетные работы

После подготовительных работ перед укладкой ламината, необходимо провести расчеты, которые будут залогом рационального использования бюджета. Следует определить площадь, которая будет застилаться ламинатом. Если это будет только одна комната, тогда достаточно умножить ширину на длину. В случае с несколькими комнатами, понадобится вычислить площадь каждой и цифры суммируются. После этого необходимо точно определиться с видом и размером ламината, который будет использоваться для укладки. Важно знать размер одной планки ламината. Это позволит вычислить ее площадь. Следующим шагом будет вычисления количества требуемых планок. Для этого общая площадь помещений делится на площадь одной планки. Далее общее количество планок делится на то, которое содержится в одной упаковке.

После определения общего количества упаковок, необходимо сделать запас 10%. Он выручит, если планки ламината будут испорчены или что-то пойдет не так. После приобретения ламината, его нельзя сразу же укладывать. Важно, чтобы ламинат прошел акклиматизацию. На это обычно достаточно одних суток, но может потребоваться и больше. За это время он приобретает температуру и влажность помещения, в котором будет монтироваться.

Инструмент

Каждый укладывает ламинат с использованием собственного инструмента, если это будет разовая процедура, тогда нет необходимости в приобретении дорогостоящего электроинструмента и обойтись можно будет следующими единицами:

киянка;
крюк для укладки;
рулетка;
ножовка с мелким зубом;
распорные колышки;
разметочный инструмент.

В случае если укладка будет выполняться постоянно, тогда можно дополнительно обзавестись торцовочной пилой. Она позволит обрезать ламинат по точно заданному углу и с минимальным повреждением поверхности.

Способы укладки

При покупке ламината важно правильно подобрать его класс. Те, что начинаются с 2 предназначены для помещений с небольшой нагрузкой, поэтому для проходных комнат типа прихожих и коридоров лучше брать 33 класс, для спальни и гостевой можно остановиться на 31 классе. Все будет упираться в цену. Следующим шагом будет выбор направления укладки ламината относительно окна и правильная реализация проекта.

Выбор направления

Выбор направления укладки ламината обусловлен несколькими факторами:

количество окон;
расположение окон;
параметры помещения;
дизайн ламината.

Если укладка ламината выполняется впервые, тогда лучше выбрать способ перпендикулярной укладки к окну. Преимущество такого вида укладки ламината заключается в том, что свет из окна падает на ламели параллельно со швами ламината. Это позволяет скрыть их наличие. Благодаря такому подходу пол с ламинатом кажется монолитным. Также это позволяет скрыть некоторые огрехи, которые могут быть допущены при укладке ламината. При этом доски ламината выглядят монолитными, что создает определенный шарм. Если ламинат обладает тиснением, то такое падение света еще больше подчеркнет текстуру доски ламината. При этом такой способ укладки лучше не использовать для ламината низкого класса. Причина заключается в том, что на местах стыка он истирается, что испортит его вид.

Обратите внимание! При выборе такого способа укладки ламината стоит обратить внимание на конфигурацию комнаты. Если окно находится на большей стене, а на меньшей, тогда такой подход еще больше удлинит комнату.

Следующим вариантом укладки ламината по отношению к окну будет параллельное расположение планок. Причиной его выбора может служить расположение окна в комнате, как об этом говорилось выше. Такой способ укладки также выбирается в узких помещениях, где свет падает из соседней комнаты. Такой способ укладки ламината позволяет особым образом подчеркнуть текстуру планок. При этом возникает ощущение неровной поверхности. Также этот вариант расположения досок ламината подходит при укладке смешанных ламелей. Одни могут быть глянцевыми, а другие матовыми.

Совет! Для проходных комнат наилучшим способом укладки ламината будет укладка согласно направлению движения. Таким образом удастся добиться продолжительного срока службы вследствие минимального истирания планок ламината по швам.

Если окна расположены смешанным образом, тогда можно уложить ламинат по диагонали. При этом помещение приобретает неуловимые линии. Взгляд уходит по ламинату не вверх или вниз, а в угол комнаты. Чтобы дополнительно акцентировать угол, в него помещается стол или камин. Угол укладки ламината таким способом находится в пределах 40–60 градусов. Диагональная укладка ламината считается самой неэкономичной, т. к. от планок ламината остается много отходов.

Процесс монтажа

Процесс укладки требует должного внимания и навыка, который приобретается по ходу выполнения работ. Начинать лучше с дальнего угла комнаты и двигаться по направлению к выходу. Чаще всего укладка ламината ведется слева направо. Подготовленная поверхность застилается подкладкой. Если укладка ламината ведется на бетонный пол, тогда дополнительно потребуется гидроизоляция в виде пленки, которая укладывается по образцу, как описано выше. Подкладка может быть выполнена из вспененного полиэтилена или пробки. Между ее отдельными листами делается нахлест, стыки проклеиваются скотчем. Шип первой планки ламината срезается, чтобы ее было легче разместить параллельно стене.

Между стеной и планкой делается зазор в 5 мм. Чтобы его было легче сохранять, применяются пластиковые колышки. Полностью собирается первый ряд и располагается на предназначенном для него месте. Если становится очевидным, что последнюю планку потребуется подрезать больше чем наполовину, тогда есть смысл начать не с целой части, а разделить размер конечной планки пополам и уложить короткую. Размер первой планки ламината во втором ряду должен быть выбран таким образом, чтобы обеспечить переплетение швов. После укладки каждой планки ее необходимо простучать резиновой киянкой с использованием металлической скобы. Для обхода труб и других выступов потребуется сделать отверстие лобзиком. Видео о технологии укладки можно посмотреть ниже.

Резюме

Как видно, выбор направления укладки ламината определяется многими факторами. По задумке дизайнера рисунок укладки может противоречить общепринятым правилам. Это требуется для достижения определенного эффекта или для соответствия с расположением мебели, которая и будет компенсировать габариты помещения.

Однако для того, чтобы красиво уложить ламинат в комнате, необходимо знать некоторые нюансы, к числу которых относится и направление укладки материала.

Выбор ламината

Выбор текстуры, рисунка и цвета ламината– дело вкуса, а о вкусах не спорят. Тем более дизайнеры давно перестали считать незыблемой истиной утверждение, что напольное покрытие должно быть темнее стен.

При ремонте комнаты стоит обратить внимание на вариант, при котором в отделке стен и пола используется ламинат одной цветовой гаммы, но разного оттенка. Такое решение зрительно увеличивает помещение.

Важно! Одним из главных критериев при выборе ламината служит принадлежность материала к определенному классу. Класс определяет, в первую очередь, износостойкость покрытия. В наших магазинах предлагается ламинат 31, 32 и 33 класса, появился в продаже и материал 34 класса. Все эти классы соответствуют категории «коммерческий ламинат». При этом продавцы заявляют, что ламинат классом ниже (22 и 23 классы, это ламинат «бытовой») спросом не пользуется и поэтому в продаже его нет. Часто добавляют, что даже ламинат 23 класса имеет малый срок эксплуатации.

На самом деле, и производителям, и продавцам просто выгоднее продвигать коммерческий ламинат, как более дорогой. Шесть лет гарантированной эксплуатации ламината 23 класса в любом помещении квартиры – это мало?! Покрытие 23 класса имеет два вида соединения: клеевой и замковый, так что можно выбирать. Только в продаже найти его сложно.

Требования к основанию для укладки ламината

До начала работ нужно проверить состояние поверхности основания, на которое будет укладываться ламинат. Требования к основанию сводятся к трем пунктам:

Быть ровным.
Быть прочным.
Быть сухим.

При проверке рейкой допустимый перепад по высоте составляет 2 мм. Обычно для промера используют строительный уровень, длина которого составляет 2 м.

Укладка ламината производится на бетонный или деревянный полы, фанеру. В качестве основания могут использоваться OSB-плиты.

Перед укладкой проводят ревизию деревянного пола. Обязательно устраняются скрипы путем фиксации в этих местах половых досок к лагам. Замена досок и лаг производится в случае необходимости. Деревянный пол можно пройти циклевочной машиной, что обеспечит ровную поверхность.

Щели заделываются шпаклевкой по дереву. Для выравнивания деревянного пола часто используют фанеру. Для создания надежного основания листы фанеры укладываются так, чтобы четыре шва в одной точке не сходились. Для этого листы кроят с разной конфигурацией. Между листами фанеры при укладке должно оставаться расстояние около 10 мм.

Проверку уровня стяжки проводят с помощью строительного или лазерного уровня, и осматривают стяжку на наличие трещин и бетонных наплывов. Наплывы выравнивают шлифовкой или сбивают. Глубокие трещины расшивают и заделывают раствором. При значительных колебаниях по высоте (в пределах 20 мм) для выравнивания стяжки используется наливной пол. Смесь разливают по поверхности бетонной стяжки, разравнивают, затем прокатывают игольчатым валиком для удаления из смеси пузырьков воздуха.

После высыхания наливного пола поверхность грунтуют. Лучше использовать грунтовку глубокого проникновения. Для гидроизоляции при укладке ламината на стяжку обязательно использование полиэтиленовой пленки.

На старый линолеум можно укладывать ламинат, если сохранившееся покрытие прочно уложено на ровное основание, не имеет серьезных (сквозных) повреждений, на поверхности линолеума отсутствуют вздутия. В остальных случаях старый линолеум требуется снимать.

Подготовительная работа. Инструменты для укладки

Материал в упаковках заносится в комнату, в которой будет проходить укладка. В течение 2 суток он должен адаптироваться к температуре и влажности. Упаковки открывают непосредственно перед началом работы.

Важно! Покрытие надо закупать на все помещение. Помните, что в разных партиях одной модели ламината оттенок отличаться. Или эта модель может закончиться в продаже.

Для диагональной укладки достаточно будет предусмотреть запас в 10% к общей площади комнаты, для прямой – 7%. Определяется площадь помещения и делится на метраж ламината в одной упаковке. Получившиеся количество упаковок округляется до целого числа в большую сторону.

Начертите перед началом монтажа план комнаты (в масштабе, с указанием размеров купленных вами панелей). План поможет вам рационально провести раскрой материала и избежать ненужных расходов и ошибок.

Для монтажа приготовим:

Ножовку или электрический лобзик.
Нож, которым вы будете вскрывать упаковки.
Стальную скобу (некоторые мастера ее еще называют правилом). Прижимая скобу к торцу последней в ряду панели, и ударяя по «флажку» киянкой, панель ставится на место. Руками это сделать очень трудно.
Клинья. Вы можете их купить или изготовить своими руками. Клинья помогут сохранить нужное расстояние (10-15 мм) между ламинатом и стенами.
Рулетку, угольник и карандаш.

Киянка и брусок для подбивки панелей нужны для монтажа покрытия с Lock-замком.

Выбираем направление укладки

Существует несколько вариантов. Укладка по диагонали и «елочкой» потребуют значительно больше времени, да и расход материала будет больше. Диагональная укладка визуально увеличивает помещение. Считается, что именно такой способ монтажа открывает всю красоту напольного покрытия.

Важно! Традиционно укладку ламината осуществляют так, чтобы свет шел вдоль длинной стороны панели (перпендикулярно окну). В этом случае межпанельные швы будут почти незаметны.

Параллельно окну ламинат укладывают в узких помещениях. Такой способ помогает зрительно расширить узкую комнату.

Если основанием служит старый деревянный пол, надо учитывать направление укладки половых досок. С целью уменьшения возможного прогиба конструкции покрытие на деревянный пол укладывают перпендикулярно по отношению к половым доскам.

Если старый деревянный пол выровнен листами фанеры, монтаж лучше производить традиционным способом – перпендикулярно стене с окном.

Порядок укладки ламината

Сначала укладывается подложка. Существуют разные типы подложек. Их свойства зависят от материала, из которого они изготовлены. Различаются они и ценой:

Экологически чистой и одной из лучших по свойствам считается подложка из натуральной пробки. Она и самая дорогая.
Битумно-пробковая подложка изготавливается из битумного полотна и частиц натуральной пробки. Такая подложка сочетает в себе гидроизоляционные свойства битума и качество пробковой подложки.
Доступны по цене качественные пенополиуретановые подложки, которые отличаются повышенной прочностью.
Самым распространенным и доступным по цене вариантом считаются полиэтиленовые подложки.

Несмотря на то что некоторые производители уверяют в способности подложки выровнять неровности основания под ламинат, это серьезное преувеличение. Задача подложки состоит в создании дополнительного звуко-, гидро- и теплоизоляционного слоя под материалом. Минимальные перепады высот подложка может компенсировать, но не выровнять пол с серьезными перепадами высоты.

Важно! Рулонную подложку раскатывают так, чтобы полосы ложились встык. Эти стыки склеивают с помощью скотча. Делается это для того чтобы подложка не смещаться при проведении работ по монтажу покрытия.

Укладка ламината

Работа начинается с установки по периметру комнаты ограничительных клиньев. Они нужны для того, чтобы сохранять зазор для температурного шва.Монтаж начинается из левого дальнего угла комнаты и ведется по направлению к окну. Панели первого ряда укладываются так, чтобы гребень был обращен к стене. Соединяются торцевые стороны панелей. Последняя в ряду панель под размер отрезается и укладывается.

Совет! Укладывайте покрытие в шахматном порядке или смещайте очередной ряд на одну треть панели (швы в соседних рядах не должны совпадать). В первом случае ряд начинают попеременно с целой или с половины панели. При укладке со смещением на треть панели первый ряд начинается с целой, следующий – с панели в 2/3 длины, третий – с панели в 1/3 длины, затем все повторяется. Так у пола будет более аккуратный вид и прочность конструкции будет больше.

Второй ряд панелей собирается и стыкуется к первому. Панели с замковым соединением Lock требуется подбивать киянкой. Удар наносится по бруску, прижатому к панели, для плотного вхождения гребня в паз.

Панели с замковым соединением Click прикладываются к уже уложенным под углом в 45°, опускаются и защелкиваются с характерным звуком. Покрытие с Click-замком можно разбирать и снова собирать 3-4 раза.

Обычно в комнате нельзя уложить целое число панелей. Поэтому часто последний ряд приходится распускать. Может получиться так, что размеры комнаты будут диктовать ширину последнего ряда в 50-70 мм. Разные по ширине панели первого и последнего рядов будут смотреться очень некрасиво. Для этого вам и нужен план комнаты. В этом случае стоит подрезать панели в обоих рядах. Работы больше, но внешний вид у пола будет много лучше. Не переживайте, если распил получится не идеально ровным – он все равно будет скрыт плинтусом.

После завершения монтажа покрытия клинья надо вытащить. Затем можно приступать к монтажу плинтуса.

В качестве заключения

Если комната не имеет каких-то особенностей (помещение очень узкое, окно смещено от центра), длинные стороны панелей обычно укладывают вдоль потока света перпендикулярно окну.В этом случае не так будут заметны швы между панелями. Кроме того, такой способ укладки визуально увеличивает длину комнаты.

Диагональную укладку применяют для того, чтобы зрительно увеличить ширину помещения. С этой же целью можно использовать укладку ламината параллельно окну.

Обсудить статью на форуме

Плинтус полиуретановый для пола

Широкий пластиковый плинтус для пола

Пластиковый напольный плинтус

Алюминиевый напольный плинтус

Фото керамического плинтуса, из МДФ

Напольный гибкий плинтус

Читайте также: